DIY bmw e46 servopumpe reparasjon

Ha en fin dag alle sammen.

Vi fikk tak i gur-pumpa (endelig), ellers er jeg lei av å vri på rattet ved parkering eller sving (verre enn på en Zhiguli). Symptomene var som følger ... På en kald snurret rattet på plass så vel som under kjøring, men så snart bilen ble varm ble det nesten umulig å vri rattet på plass (væsken i systemet varmet opp og pumpen sluttet å virke).
Vel, de kjørte til butikken og til garasjen. Den originale pumpen (ny) koster rundt 15 rubler, noe som naturlig nok reiser spørsmålet om hensiktsmessighet (ja, jeg er ikke en fan av kollektive gårder, men det er noen øyeblikk hvor analoger ikke er verre), den mest passende tyske erstatningen Luk også koster 9-11k, men bevæpnet med Internett finner vi ut at det er en ZF-pumpe fra en shnivy, som koster 3,5 - 4,5k (jeg tok den nye for 4,2k) og skiller seg med en liten trykkforskjell på 104 bar mot 120 for originalen.

Samtidig går ikke rattet dårligere etter bytte. Selvfølgelig kjøpte jeg en gora væske og begge beltene, siden jeg fortsatt ville kaste dem av, og det ville være på høy tid.
Jeg vil ikke skrive essensen av erstatningsprosessen, og jeg tok egentlig ikke bilder, fordi det er mye allerede, og mitt ville ikke vært mye annerledes, siden jeg ooh ... ahem, jeg ble gal da jeg tok av beltet ...

Så den dagen har kommet -X-
da jeg tok verktøyet i hånden, nøklene, sleggen og kvernen.
i julivarmen begynte servopumpen å hyle i bilen
vel, en måned senere, i denne varmen, spiste han endelig)))
rattet ble så stramt at du ikke kunne snu på stedet i det hele tatt og fra under panseret hørte du ikke hyl, men allerede skriking.
Jeg bestemte meg for å demontere den og se hva som var der og hvordan.
ZF-pumper kan demonteres veldig enkelt, kun TORX-kjedehjul er nødvendig

under montering brukte jeg tykk olje slik at rotorbladene ikke gikk i oppløsning, de er plassert med avrundede kanter til statoren slik at de ikke skulle løftes mot selve statoren)))))

når du reparerer en pumpe, byttes rotoren, bladene og statoren ganske enkelt, men jeg fant det ikke på salg.))))
og der de ordner opp solgte de meg ikke)))
derfor bestemte jeg meg for å ta et slikt skritt, til jeg angrer))))
etter reparasjonen ble trykket normalt, rattet begynte å snurre med en hånd uten antydning til et hyl, det ble mer informativt)))
men etter 2 dager presset oljetetningene på skinnen ut og det rant generelt som en bekk))))
der var bare oljetetningene utslitt generelt i søpla om det i neste. artikkel)))

hvis jeg bare byttet ut pumpen, ville resultatet bli det samme, siden den forrige pumpen ikke ga normalt trykk og stativet var utslitt,
så snart pumpen begynner å fungere, bør du kontakte tjenesten og ikke forsinke med denne saken, ellers risikerer du å få en normal mengde eller bryte sjefen hvordan du gjenoppretter))))

på slutten av artikkelen, dimensjonene til ringene til pumpen. for de som bestemmer seg for å ordne opp på egenhånd))
44x2 statorhusring
60x2 pumpehusring
14x2 ring mellom pumpehus og statorhus

kan noen komme til nytte, jeg søkte og fant ikke, slik informasjon var ikke tilgjengelig noe sted for denne metoden for måling og utvalg)))))
Lykke til alle sammen, farvel alle sammen.

Problemet er dette. Servostyringspumpen begynte å "knitre" om sommeren, og det påvirker ikke ytelsen til styringen, rattet svinger lett, det er ingen lyder av fremmede når hjulene roterer, ingenting renner fra pumpen, væsken har blitt erstattet med grønn spyling, er det ingen bobling. Hvis podgazovyvat, så lyden, om driften av motoren er blokkert, eller forsvinner. Dessuten begynte denne lyden for bare en uke siden å forsvinne, dvs. når du starter bilen, rasler den i et minutt eller to, for så å stille seg.
Da han kastet av seg beltet, snur remskiven veldig lett, og trinsen med aksel har et merkbart radialt slark.Jeg prøvde å vri den nye ZF fra shnivyen i butikken, den ser ut til å være hardere og roterer tydeligere selv uten væske.

Gjør pumpen seg klar til å dø? 🙂 Det var bare det at en venns strammerskive hylte, hylte, han strødde den med en WD-trommel, som om støyen hadde forsvunnet. men bokstavelig talt en uke senere satt denne valsen fast, beltet brakk.

Er det mulig at kvitringen kommer av servostyringslageret?
Googlet litt på de tilstøtende forumene på WV, MB, som at folk demonterer pumpene og skifter lagre, oljetetninger og pakninger i dem hvis pumpen lekker, som for eksempel lager 6203 eller 6303 dør, og selve rotoren med plater i. normal tilstand og utgangen på "ringen" er nesten ingen.

Kan vår originale pumpe demonteres til det punktet at lageret skiftes?

Jeg skal fortelle deg hvordan jeg reparerte servopumpen. Men først, litt bakgrunn.

Rattet på en kald bil sommer og vinter fungerer feilfritt. Men så fort bilen blir varm, spesielt om sommeren, blir rattet på XX veldig stramt, som om servostyringen ikke er der. Om vinteren manifesterer dette problemet seg ikke så sterkt, men det er fortsatt til stede. Hvis du setter den på gassen, snur rattet umiddelbart med letthet (men ikke helt ideelt, men fortsatt lettere). Samtidig banker ikke pumpen, ringer ikke, heller ikke lekker osv ... (ikke ta hensyn til snørrete skinnen) oljen er frisk og perfekt (spesielt takket være skinnens tilstand, den oppdateres jevnlig!), Kardan er smurt og kiler seg ikke!

Generelt, på forsiden av tegnet på mangelen på ytelsen til servostyringspumpen med varm olje på XX. Jeg led ikke på lenge, til slutt bestemte jeg meg for å takle dette problemet, brukte mye tid, rotet gjennom Internett, forsto pumpens prinsipp, fant en lignende beskrivelse og bestemte meg for å ordne opp i " gammel" pumpe.

Og så, først av alt, fjerner vi pumpen, det er nødvendig å tømme all slurryen fra den (hvordan fjerne den og tømme væsken, jeg tror alle vil finne ut av det), også på bakdekselet til strømmen styring, må du skru ut fire bolter med 14 hode.

Etter at vi har begynt å forsiktig fjerne dekselet, prøv å ikke skade pakningen (denne pakningen med en intern gummipakning), i servostyringskroppen forlater vi den ytre delen av "arbeidsellipsesylinderen" (heretter ganske enkelt sylinderen). Det er ingen grunn til å være redd når lokket beveger seg bort fra dekselet, det kan virke som det beveger seg bort på grunn av påvirkning fra fjæren, under remontering vil det se ut for deg at det ikke passer på plass, bare fortsett å stram forsiktig og vekselvis boltene diagonalt, så faller alt på plass ...

Inspiser innholdet nøye og husk (du kan ta et bilde) hva som sto hvor og hvordan (mer oppmerksomhet bør rettes mot plasseringen av sylinderen). Du kan vri servostyringsremskiven og sjekke forsiktig med en pinsett hvordan bladene beveger seg i sporene på akselen.

Alle deler skal trekkes ut uten anstrengelse, siden de ikke har noen fiksering, men den sentrale aksen er festet stivt, den kan ikke fjernes.

Vi inspiserer akselen fra baksiden, deler (servostyringskropp og dekkvegg) som berører dem, for rifling eller spor, alt er perfekt for meg.

Nå tar vi ut hele den interne økonomien på "rene" filler og begynner å studere den.

Vi undersøker nøye akselen, alle sporene har veldig skarpe kanter på alle sider. En av endesidene av hvert spor har en markert skarphet innover, som, når bladet beveger seg inne i sporet med en konstant helling til denne siden, vil komplisere bevegelsen betydelig (dette kan være den første komponenten av den dårlige driften av kraften styring). De laterale delene av sporene på skaftet er også "skjerpet", dette kan merkes hvis du skyver fingeren i forskjellige retninger langs enden (ytre omkrets), samt langs sidedelene av skaftet i forskjellige retninger. Resten av skaftet er perfekt, har ingen feil og hakk.

Feilene ble funnet, nå begynner vi å eliminere dem.

Vi trenger en fille, hvitsprit, sandpapir med en kornstørrelse på P1000 / P1500 / P2000, en trekantfil, en 12 mm bor (eller mer) og en elektrisk drill.Med skaftet er alt mye enklere, du trenger et P1500 sandpapir og vi begynner å rense alle kantene på sporene på skaftet (vi renser ytre og laterale på begge sider) på alle mulige måter. Vi jobber uten fanatisme, hovedoppgaven er å fjerne bare skarpe grader.

For det første kan du umiddelbart polere begge sider av skaftet på en flat overflate, det anbefales å bruke P2000 sandpapir.

Deretter må du sjekke resultatet av arbeidet vårt, sjekke det visuelt og ved berøring, alt er perfekt glatt og klamrer seg ikke.

Det vanskeligste vil ha å gjøre med overflaten på sylinderen, jeg personlig har ikke noe enklere, jeg har ikke funnet ut hvordan jeg lager en sfærisk kvern fra en hud, en bor og en tykk bor (F12). Til å begynne med tar vi et P1000-skinn og en slik drill, som kan stappes inn i en drill.

Deretter må du vikle huden tett mot rotasjonen av boret, i to eller tre omdreininger skal det ikke være hull.

Hold den tett vridd strukturen, du må sette den inn i boret (klem huden også).

Så, på de mest praktiske måtene for deg, begynner vi forsiktig å slipe sylinderen, du må slipe jevnt, trykk sylinderen tett og flytt den i forhold til rotasjonsaksen (med maksimal hastighet). Når huden blir spist, endrer vi den, som et resultat når vi den minste huden P2000.

Det ønskede resultatet oppnås,

nå skal alt tørkes grundig med en sti med hvitsprit. Selve skaftet med kniver kan skylles i den.

Etter at vi har startet monteringen, settes alt i omvendt rekkefølge av fjerning.

1 Sug oljen ut av reservoaret ved hjelp av en egnet enhet eller en vanlig spalte.
2 Fjern det nedre dekselet til motorrommet, se avsnittet Fjerning og montering av det nedre dekselet til motorrommet.
3 Fjern kileremmen, se avsnitt Fjerning, montering og stramming av kileremmen.

Ingen forurensning av noe slag er tillatt å komme inn i det hydrauliske systemet. Lukk åpne rørledninger og slanger med plugger eller polyetylen, og fest dem med et gummibånd.

4 Løsne klemmen -1- og koble fra sugeslangen.

5 Skru av unionsmutteren og koble fra trykkledningen -2-.
6 Skru løs festeboltene -3- og koble fra remskiven som holder den mot rotasjon av den innvendige sekskanten -4- på pumpeakselen med en 10 mm pipenøkkel.

7 Skru løs de to øverste boltene -6- på servostyringspumpen og fjern pumpen. -3- remskive monteringsbolt, -7- trinse.

8 Installer servostyringspumpen på nytt og fest den med boltene.
9 Sett på remskiven og fest den.
10 Fest utløpsledningen med unionsmutteren.
Tiltrekkingsmomentene, avhengig av gjengediameteren, er som følger:

M10 - 12 N • m
M14 - 35 N • m
М16 - 40 N • m
11 Sett på kileremmen, se avsnitt Fjerning, montering og stramming av kileremmen.
12 Installer det nedre dekselet til motorrommet, se avsnittet Fjerning og montering av det nedre dekselet til motorrommet.
13 Fyll systemet med ny olje og tøm luften fra systemet.

Brukt væske skal ikke gjenbrukes.

Vi gjør oppmerksom på at all informasjon som presenteres på nettstedet angående kostnadene for tjenesten er til informasjonsformål og under ingen omstendigheter er et offentlig tilbud bestemt av bestemmelsene i artikkel 437 (2) i den russiske føderasjonens sivile lov. For detaljert informasjon om kostnadene for arbeid, vennligst ring 8 (495) 281-54-82.

Disse prisene kan variere avhengig av bilmodellen din. Du kan sjekke den nøyaktige kostnaden for arbeidet ved å ringe 8 (495) 281-54-82 og 8 (495) 281-54-81.

GUR PUMPE REPARASJON.

FEIL I SERVOSTYRINGSPUMPE:

- Lekkasje av servostyringsvæske (ATF) fra pumpen.

- Servostyringspumpen er dekket med et lag med veistøv (støvet er vått).

- Økt innsats på rattet.

- Stikker eller biter i rattet (mekanisme).

- Uvedkommende støy og/eller summing når du dreier på rattet.

- Mangel på forsterkning (tett ratt).

- Skum i servostyringsløpet.

- Mangel på væskesirkulasjon (ATF) til den hydrauliske boosteren.

FJERNING OG MONTERING AV GUR-PUMPE

Teknisk senter "SUZAR" tilbyr en full syklustjeneste: fjerning - reparasjon - installasjon.

Du kan også ta med den allerede fjernede pumpen til oss. Vi vil utføre reparasjoner med obligatorisk sjekk på stand. Du henter den reparerte enheten og installerer den selv.

Ved demontering av pumpen vurderer våre spesialister tilstanden til drivremmen og servostyringsslangene og gir om nødvendig anbefalinger for utskifting av dem. Etter avtale med kunden er det mulig å bytte ut drivremmen med en ny (leveres av kunden). Dersom vi finner defekte strømforsyningsslanger, kan vi tilby kunden produksjon av ny etter prøve eller reparasjon av gammel strømforsyningsslange.

Den fjernede servostyringspumpen sendes til vasken og etter en visuell inspeksjon utføres feildeteksjon.

OBLIGATORISKE Prosedyrer for underskudd:

- Kontrollere akselen for tilstedeværelse av korrosjonsfokus.

- Kontrollere tilstanden til arbeidsparet - trommel og lameller.

- Kontroll av arbeidsflatene til pumpen - "speil".

- Kontrollere tilstanden til aksellagrene.

- Sjekk tilstanden til trykkreduksjonsventilen.

ARBEID UTFØRT VED REPARASJON AV PUMPE:

- Hvis det blir funnet korrosjon på pumpeakselen, kan den slipes eller erstattes med en aksel fra lageret (hvis tilgjengelig på lageret).

- Lager og hylseforinger skiftes ut (om nødvendig).

- Utskifting av gummi- og teflonpakninger.

Reparasjonsarbeid utføres ved hjelp av spesialverktøy og utstyr. Etter reparasjon gjennomgår den reproduserte pumpen en obligatorisk test på en testbenk under driftsbelastning.

Alle komponenter for reparasjon av servostyringspumper samt for styrestativ er tilgjengelige. Kun originale materialer brukes, på grunn av hvilke reparasjonen av servostyringspumpen utføres på kortest mulig tid. Og reparasjon er alltid billigere og mer lønnsomt enn å kjøpe en ny servostyringspumpe.

BYTTE AV SERVOSTYRINGSPUMPE.

Hvis feilsøkingsresultatene indikerer at reparasjon av pumpen din ikke er mulig, kommer vi til å tilby deg en oppusset eller ny pumpe til rimelige priser. Du kan også bytte ut pumpen i vårt tekniske senter med garanti for reservedeler og utført arbeid.

Ta kontakt med dem. senter "SUZAR" akkurat nå på telefon: og du vil motta en høykvalitets, rask og rimelig reparasjon av bilen din.

med «og ønsket om å spare penger. "- BMW kjøper ikke, så vil noen fortelle deg om reparasjonen generelt - rask, billig, høy kvalitet - du trenger bare å velge TO alternativer av gjeldende

serggioE36, kjøp en ny, bytt den og glem den!

Jeg er enig serggioE36, kjøp en ny, bytt den og glem den!

Jeg hadde en ny Luk for $ 500 (+ arbeid og væske til pumping og fylling) det tok 9 måneder, og begynte å dø etter et halvt år. Og etter at jeg installerte den brukte (120 $) en litt annen konfigurasjon fra e39 (selv om jeg måtte overtenke slangene), har det allerede gått 1,5 år og alt er OK. Og nå tror jeg at det var mulig å gjøre det med en gang.

Reparasjon eller utskifting? Det mest smertefulle spørsmålet er et sammenbrudd og et ønske om å spare penger.
Faktisk brøt min ghouls hydrauliske booster sammen. Skru av akselen d.v.s. remskiven under panseret snurret, men servopumpen fungerte ikke! Ikke skynd deg å løpe rundt showdownet eller kjøpe en ny.
Så! Vi fjerner pumpen! Den kan fjernes veldig enkelt (se "reparasjon og drift av BMW e46 siden 1998" som du enkelt finner på Internett), ta av beltet + skru ut tre bolter og hele pumpen fjernes. Deretter demonterer vi selve pumpen - vi åpner bakdekselet og ser på enheten til pumpen vår. Vi ser på slitasje på deler - her er en visuell lenke til enheten 18 melding - = servostyring
Jeg har en pumpe med "rund bunn", i mitt tilfelle har pumpebladene knust i filler, nesten alle, bare tre overlevde, og pumpen har aldri nynnet. Disse samme kronbladene satt fast i "buret" der de skulle rotere og snudde faktisk skaftet.
Etter det ble restene av skaftet tatt som mal + klips og kronblader. En venn ble funnet på fabrikken og nytt skaft + nye kronblad ble snudd. Prosedyren er lang. Minst to dager.Skaftet og kronbladene må lages, og da også gis for varmebehandling, for herding. Jeg tenker at den ovale dritten som kronbladene går på også kan gjøres ny hvis det blir en utvikling på den.
Vi setter pumpen på plass og gleder oss! Lykke til.

Ikke all oval dritt er kalsinert, men kun på arbeidsflaten der bladene går. Det vil ikke fungere å lage en ny, anfallsmerkene vil komme veldig raskt og igjen slipe skaftet + nye kronblader. Luk pumper er så restaurert iht. til en klage og heng på eksisterer.

Bilistene vet hvor mye nerve som går bort når servostyringsproblemer oppstår. Rattet oppfører seg merkelig og svinger mye vanskeligere på tomgang eller lavt turtall. En pipelyd høres fra pumpelageret. Lekkasje av arbeidsvæske på motoren eller på veien der enheten befinner seg. Rotasjonen av styreakselen er ledsaget av fremmede lyder.

Disse ulempene kan påvirke ikke bare den nervøse helsen til sjåføren, men også kjøresikkerheten. Hva skal jeg gjøre hvis pumpen viser symptomer på funksjonsfeil? Hvordan erstatte denne servostyringsdelen? Er det mulig og hvordan utføre reparasjonsarbeidet selv? Vi vil fortelle deg mer om alt nedenfor.

Manifestasjonene av pumpehavarier beskrevet ovenfor, kan i virkeligheten ikke være assosiert med selve pumpen. Derfor må du først undersøke hele servostyringssystemet nøye. Og bare hvis problemet ikke blir funnet, begynn å jobbe med selve pumpen.

Feil er delt inn i to typer:

• mekanisk skade og slitasje. Disse inkluderer grader, lagerproblemer, ujevnheter i interiøret, slitasje på pakningen osv.;
• hydrauliske problemer. Assosiert med utilstrekkelige væskenivåer, feil væskevalg og aldring. Inntrengning av rusk i systemet kan også føre til utseende av "symptomer", og i fremtiden til sammenbrudd. Banal lufting refererer til samme type funksjonsfeil.

Førstnevnte kan bare bestemmes ved å demontere servostyringspumpen og inspisere hver av komponentene. Når det gjelder den andre typen funksjonsfeil, må du først og fremst svare på spørsmålene - hvor mye tid har gått siden væsken i systemet ble endret? Ble væsken valgt i henhold til instruksjonene? Er nivået tilstrekkelig? Og ved lufting er det ofte nok å pumpe hydraulikken for å gjenopprette servostyringen.

I alle fall anbefaler produsenter å gjøre et fullt skott og rengjøre hvis det oppstår problemer med pumpen. Dette vil bidra til å redusere sannsynligheten for slitasje og dermed øke levetiden til hele systemet.

Reparasjonen er konvensjonelt delt inn i flere stadier: klargjøring, demontering av pumpen, foreløpig inspeksjon, utskifting av deler og/eller eliminering av skade, remontering og installasjon.

For å utføre reparasjoner trenger du: verktøy; filler; komfortabelt, romslig og rent sted. Av verktøyene du trenger:

• nøkler og hoder;
• låsering avtrekker;
• en stor sprøyte og en beholder for å pumpe væske fra tanken;
• fint sandpapir P1000 / 1500/2000, fil.

For reparasjon trenger du: et reparasjonssett fra en bilforhandler, eller for å erstatte det med skiver, en pakning, O-ringer og en oljetetning. Et passende arbeidslager kan også komme godt med hvis det er tilfelle.

Først må du demontere servostyringspumpen. Demonter deretter og inspiser hver komponent i enheten for skade, og reparer dem deretter. Hvis funksjonsfeilen ikke kan rettes, vil du fra neste avsnitt lære hvordan du erstatter pumpen ved å demontere den og installere en ny.

Å koble fra servostyringspumpen og demontere den er en møysommelig prosess, så det første du må gjøre er å bruke mer tid på denne prosessen og fylle på med nerver.

Liste over handlinger for direkte demontering:

1. Vi tapper all væsken, bevæpnet med en sprøyte og en beholder.
2. Koble fra slangen fra tanken til pumpen.
3. Skru av strammerens låsemutter helt og fjern beltet.
4. Koble fra høytrykksslangen.
5. Vi fjerner pumpen og rengjør den fra skitt med vann og en fille.
6. Vi legger den på et forhåndsforberedt rent sted.

Dette fullfører prosessen med å fjerne pumpen fra servostyringssystemet, og du kan fortsette til stadiet for demontering og inspeksjon.

1. Fjern lagerringen med en avtrekker.
2. Skru ut festeskruene fra bakdekselet.
3. Fjern den ved å lirke den med en liten skrutrekker, men slik at rotorbladene ikke faller ut. For å kontrollere prosessen fullt ut, er det nødvendig å huske sekvensen for demontering. Dette kan gjøres ved hjelp av et kamera eller du kan definere et eget sted for hver del med en merknad i hvilken rekkefølge delene ble fjernet.
4. Fjern knivene separat.
5. Trekk ut platen og delene under.
6. Slå forsiktig ut skaftet.
7. Press ut lageret.

Dette er det tredje stadiet der du må finne ut hvor og hva som skjedde med pumpen. For å gjøre dette, bør du:

• rengjør alle deler med en fille og inspiser hver enkelt nøye;
• eliminere alle defekter og ruhet;
• bytt reparasjonssettet hvis det gamle har blitt ubrukelig;
• gjør det samme med lageret, hvis det er i det.

Hvis du merker grader og ruheter som oppstår som følge av slitasje, fjerner vi dem med sandpapir. Polering lar deg fjerne hull mellom delene og gjenopprette tettheten. Den brukes også som et forebyggende tiltak for å holde pumpen ren og i brukbar stand.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot rotoren og polere den skikkelig hvis det er grader... Det er problematisk å gjøre dette, siden du trenger gode ferdigheter. Her, i tillegg til sandpapir, vil en liten skrutrekker hjelpe, som pakker et ark med sandpapir rundt som du kan komme inn på de "mest utilgjengelige stedene".

Oppsummerer alt som er sagt, etter demontering utføres reparasjoner på flere måter, avhengig av sammenbruddet. Disse er: utskifting av lager; utskifting av et reparasjonssett; fjerning av grader, ruhet og ujevnheter; fullstendig rengjøring av pumpen fra slitasjeelementer.

Montering og installasjon av pumpen i bilen utføres i omvendt rekkefølge. Når installasjonsprosessen er fullført, bruk informasjonen fra siste avsnitt, og du trenger ikke å gjenta prosedyren beskrevet i denne artikkelen på veldig lang tid.

Ikke glem at reparasjon av servostyringspumpen med egne hender kan føre til ytterligere skade. Derfor, når du utfører denne prosedyren, må du gjøre alt med største forsiktighet for ikke å forverre og ikke bryte pumpen fullstendig.

Avslutningsvis er det nødvendig å berøre temaet forebygging. For å redusere risikoen for servostyringsfeil, bør enkle regler følges:

• bruk kun væsken anbefalt av produsenten;
• overvåk renslighet - ikke la rusk komme inn i tanken;
• Skift væsken i tide og overvåk nivået.

Dette vil sikre stabil drift av både pumpen og hele det hydrauliske boostersystemet.

Forfatteremne: Servostyringspumpe e46 (lest 7530 ganger)

0 medlemmer og 1 gjest ser på dette emnet.

kjøp en gur pumpe til m30b34. ...

Etter 2 år med uforstyrret selvreparasjon tegnet jeg forsikring og kjørte av gårde.
På en varm motor, når s.

tilstanden til rotorene er ikke viktig. kritisk er fravær av spor av slitasje, slitasje på kroppen (ved kontaktpunktet.

faktisk var det slike reservedeler, en pumpe på 5 rubler, en kompressor på 7 rubler, alt er i orden, kommunikasjon.

I tittelen på emnet. Det var LuK. Det virker som om denne maskinen har sin egen pumpe. Hvis noen vet fra hva annet.

Hvis du vil registrere deg for reparasjon av et styrestativ for BMW E46, må du: 1. ringe: +7 (495) 369-94-41, forklare problemet og karakteristiske tegn til hovedinspektøren; 2. Veiviseren vil veilede deg om kostnadene, tiden og tidspunktet for reparasjonen (prisen kan avvike fra kostnadene på nettstedet, både oppover og nedover, reparasjonstiden er vanligvis 2-3 timer); 3. Du ankommer, formannen foretar en inspeksjon på stedet og sier pris og kostnad; 4.Våre håndverkere fjerner, reparerer og monterer skinnen på bilen din; 5. Du sjekker, betaler, får garanti for arbeid.

Det antas at det hydrauliske styresystemet ikke kan repareres. Vi ønsker å tilbakevise dette med en gang. Over hele verden er det en praksis med å restaurere styrestativ med servostyring. Dessuten er kostnadene for en ny styrestang så høy at det i noen tilfeller er lettere å kjøpe en ny bil enn å bytte ut styrestangen.

I vårt PEEK Reparasjonssenter vil du motta kvalifisert assistanse ved reparasjon av et styrestativ på en BMW E 46 eller en hvilken som helst annen bil.

I Russland og andre land i det tidligere CIS har praksisen med å gjenopprette styrestativ med servostyring (servostyring) eksistert i mer enn 10 år. Samtidig tar denne praksisen hensyn til kvaliteten på veiene våre - hydraulikk, stativ og alle andre styreelementer gjenopprettes med pålitelige kvalitetsdeler. Det er uansett hva mesterne gjør i vårt PEEK Repair Center.

• Tilgjengelighet av det mest moderne utstyret for diagnostikk av styresystemet og reparasjon av stativer, servostyring og servostyringspumper;
• Erfaring over 11 år;
• De mest konkurransedyktige prisene i hovedstadsmarkedet for biltjenester.

Vi gir garantier for alt arbeid med restaurering og reparasjon av BMW E46 styrestang.

I denne fotoreportasjen vil du lære alle hovedpunktene om hvordan du reparerer styrestativet med egne hender på en BMW 3-serie bil bak på en e46. Årsakene som fikk oss til denne handlingen er konstante flekker og banking fra styrestativet. Det skal bemerkes at denne enheten kan repareres delvis i nesten alle tilfeller, og ikke erstattes fullstendig. Hva vi skal demonstrere for deg.

For dette emnet kan du også se en video om reparasjon av et styrestativ BMW E46.

Vi avviser alt som kan avvises.

Det er en slik låsering til høyre, vi tar den ut.

Fra toppen av ormen, fjern plastsentreringshylsen (du må huske dens opprinnelige posisjon), der ser vi holderringen, fjern den.

Vi sirkler hetten fra bunnen, deretter ormutteren og begynner å slå den forsiktig ut.

Deretter, i høyre ende av skinnen, begynner vi å trekke ut flensen med bøssingen og glanden, og trekker akselen mot oss selv.Slik ser denne tingen ut.

Vi tar ut oljetetningen og bøssingen. På samme måte presser vi inn nye deler. Jeg presset den for hånd, satte flensen på bordet. Skyll skinnen grundig inn med bensin. I midten av skinnen er det en annen oljetetning, den må brytes med en skrutrekker med langt håndtak. Du kan trykke den på to måter: Skaft og hode (pass på å pakke den inn med papirtape for å unngå å skade speilet).

Hvis det på akselen eller på ormen er riper (belte) fra pakkboksene, må du polere med et slipende sandpapir 2000. Stempelringene (la oss kalle dem betinget) på ormene og akselen i mitt tilfelle var ikke slitt ut, så jeg rørte dem ikke. ) elementer på de som er i reparasjonssettet + lagre, smør dem med pentosin. Deretter begynner vi å sette inn skaftet forsiktig, etter å ha pakket tennene med papirtape tidligere, for ikke å ødelegge den interne oljetetningen.

Vi begynner å sette inn ormen. Hvis ønskelig, kan du snu den 180 grader, hvis det er mistanke om slitasje (den snudde den ikke), for dette, som jeg skrev ovenfor, må du huske plasseringen av plasten føring av ormen Sørg for å smøre girparet med nytt fett. Jeg brukte en knallgrønn Castrol lithol til dette, teoretisk burde det være med litiumtilsetninger.

Hovedforskjellen mellom denne typen styrestativ er den hydrauliske mekanismen.

Ifølge ekspertene fra mange bilverksteder er hydraulikk mye mer pålitelig og praktisk enn en elektrisk stasjon. Til tross for at sistnevnte type er den siste utviklingen, har den ikke fått popularitet fra eierne.

Men produsenter brakte servoen inn i serieproduksjon uten å spørre flertallets mening. Årsaken til denne handlingen kan forstås - en reduksjon i kostnadene for teknisk utstyr, en økning i inntektssiden. Vi kan bare håpe at de påfølgende endringene bare vil være fordelaktige og utjevne manglene.

Det første kjennetegnet ved den hydrauliske styringstypen er den tette rattvandringen i svinger. Hvis dette merkes, er det første du må gjøre å gå til tjenesten for diagnostikk.

Av sekundær betydning er tilstedeværelsen av oljeaktige flekker under bunnen av bilen i området for servostyringen.

Det tredje tegnet: banking og knirking, noe som indikerer en utilstrekkelig mengde smøremiddel eller fullstendig fravær i systemet.

Det er ikke uvanlig at spesialister møter en styrekile på grunn av mangel på olje. Bilen kunne ikke bevege seg selvstendig, sjåføren måtte bruke tjenestene til en bergingsbil.

For å jobbe trenger du følgende verktøy:

• hodet er på "15";
• skiftenøkkel for "16", "17";
• stasjonær skiftenøkkel for å skru av hjulene.

I tillegg til verktøy trenger du forbruksvarer som filler, olje til påfylling av hydraulisk booster, tetninger, gummistrikker.

1. Etter at bilen er tatt fra eieren, kjøres den inn på løftemekanismen for å starte arbeidet.
2. Skru ut boltene på skivene med en hjulnøkkel, men ikke vri dem ut. Vi utfører denne operasjonen bare med de forreste dekkene, siden vi ikke er interessert i noe på baksiden ennå.
3. Vi fjerner bakkene, skru av spissene med en skiftenøkkel, river dem av setet. Du må gjøre en liten innsats for å presse ut.
4. Rattet er satt til "senter"-posisjon, nødvendig. Ellers, etter fullstendig montering, vil midten av rattet flyttes til siden. Det er ikke noe galt med dette, bortsett fra den begrensede sikten til midtkonsollen til instrumentene.
5. Under bunnen av bilen, i området av oljepannen på høyre side, finner vi dreneringshullet i den hydrauliske boosteren. Mange forveksler det med oljepanneavløpet. Nei, de er ikke det samme. For enkelhets skyld bruker mekanikere våre tomme beholdere for å drenere gruvedrift.
6. Vi venter på øyeblikket til væsken renner så mye som mulig fra selve servostyringssylinderen. Dette er viktig av flere grunner. Jo mer det tappes, jo bedre for den nye oljen. I tillegg er det enklere og mer praktisk å utføre reparasjonsarbeid.
7. Bruk en skiftenøkkel på "15", skru løs monteringsboltene til skinnen. Det er en særegenhet ved demontering av PP i BMW: den øvre bolten kan ikke skrus ut bare slik, du må først låse opp mutteren med en "16" skiftenøkkel. Dette er den eneste måten, og ingenting annet.
8. Alle festemidler skrus av, rørledningene trekkes tilbake, væsken tappes, det gjenstår bare å trekke skinneenheten utover og starte diagnostikk. Alle handlinger utføres av spesialister nøye og nøye av den grunn at det er mulig å skade eller bøye noen av væsketilførselskanalene, noe som er uønsket.

Som seg hør og bør begynner vi med en visuell inspeksjon av støvbæreren og dens tilstand. Som regel står vaktere overfor et slikt problem som skade på den etter en løpetur på 120 000 km eller mer.

Hvis du består en teknisk inspeksjon og skifter forbruksvarer i tide, skjer ingenting som dette.

Ellers har vi det vi har. Fuktighet, sand, smuss trenger inn i og begynner sin destruktive handling, noe som fører til for tidlig reparasjon.

Videre demonteres hver del en etter en, dens tilstand inspiseres, en konklusjon gjøres om behovet for å erstatte eller utføre delvise reparasjoner. Det første som må byttes ut er en bipod laget av slitesterkt polymermateriale. Den er designet for å presse tannstangen mot snekkeakselen, og dermed forbedre samspillet mellom rattet og hjulet. På slutten av løpeturen blir bipoden slettet, deformert, full av mekaniske støt fra tredjeparter. Erstatningen er entydig, du bør ikke engang stoppe der.

Den neste gjenstanden er flensbøssingen, som fungerer som et anslag for lageret slik at det ikke spiller.Kjøring over støt, støt, løs bøssing, alt dette fører til at lageret begynner å "gå" og slites ut. Dessuten forårsaker den skade på tredjepartsdeler. Hovedindikatoren på bøssingsslitasje er ujevn slitasje. Han vil alltid være til stede, siden det ikke er noen ideelle veier.

Deretter kommer et vanskelig øyeblikk - å presse ut lageret og snekkeakselen. Siden de er satt ganske tett, må du anstrenge deg litt. Det viktigste er å holde beslaget i retningen strengt vinkelrett og trekke det ut, holde selve kroppen. Hvis du bruker for mye kraft, kan du bli skadet ved å slå albuen på beinet.

Vi sjekker lageret for egnethet. Den må også byttes, siden det ikke gir mening å installere nye deler og en gammel i form av et rullelager. Oftest, i dette produktet, svikter rullen og setet for den slites ut. Dette skyldes høy kjørelengde og utidig utskifting.

Vi har fortsatt selve stangen og det sylindriske hulrommet til styrestativet. Vi renser det fra fettrester, skyller det i parafin eller bensin, tørker det. Videre er et viktig poeng en grundig undersøkelse av integriteten til saken for tilstedeværelse av mekanisk skade og sprekker. Hvis det er noen, er erstatningen entydig.

Dette etterfølges av monteringsprosessen i omvendt rekkefølge. Sette sammen mekanismen, erstatte de gamle utslitte delene med nye. Vi installerer på utplasseringsstedet, tester bilen. Fyll til slutt på en spesialolje for hydraulikk, i henhold til dataene i bruksanvisningen til det tekniske verktøyet. Pass på bilene dine.