Merk følgende! En velprøvd metode! Ved hjelp av en modifisert pumpetrekker VAZ 01-07 (verdt en krone) og to M8 bolter 65 mm lange. Tenk på tre punkter når du arbeider 1.hull i rattnavet er ikke boret 180 grader 2.Kutt av jumperen mellom hullet og enden av avtrekkeren med en kvern 3. Falske ratt har ikke teknologiske hull i navet, og denne metoden vil ikke hjelpe Merknader: 1. På salg er det pumpetrekkere av forskjellig tykkelse - den riktige er den ene> = 10 mm. 2. Før du plukker opp kvernen, må du prøve avtrekkeren på styret og skissere retningen for fremtidige kutt. Kvernen må jobbe seriøst. 3. Skru boltene (de som er M8) inn i hullene på rattet og nødvendigvis lås på baksiden med muttere. (ellers rives tråden av) Trykk ned med skruen (M10) som følger med avtrekkersettet. Bilde av den modifiserte avtrekkeren, avtrekkeren. Muttere med stor diameter fungerer som ikke-krøllskiver.
Det samme problemet kom opp. Jeg måtte kaste rattet over et par spor, så jeg kunne ikke fjerne det. Jeg måtte koble fra styreakselen og omorganisere den i splines. Det er en barbarisk måte, men dette rattet er smertefullt spinkelt for ham å ta på. Du kan skru av festemutteren, koble fra akselen og løsne rattstammelageret. Den ene trekker i rattet, og den andre slår enden av styreakselen med en tung hammer. Du kan lage en beslag av en mutter som skrus på rattakselen med halvparten av gjengen og en bolt som skrus inn i denne mutteren. Og det er mer praktisk å banke på bolten.
Video (klikk for å spille av).
Jeg har en som de setter på de siste nye UAZ-ene, så den kan fjernes med avtrekker uten problemer. Der, under plastlappen, er det to spesielle hull for dette formålet.
Alt er veldig enkelt - du trenger en tykk (5-6 mm) plate med to hull for M8-bolter skrudd inn i rattnavet. Platen hviler på akselen, boltene strammes, hjulet trekkes sammen. Du kan bore hull på plass ved å måle avstanden mellom hullene med en vernier caliper.
Et 15x15 hjørne tas, et lengdestykke sages av fra det
20 cm.I den bores det i sin tur 2 hull i en avstand som er den samme som hullene i rattet (2 gjengede hull som braketten for bibical føres inn i), den påføres rattakselen og pakkes inn i hullene gjennom hjørnet at det var to dårer bolt М8. Boltene trekker rattet mot seg, og henholdsvis hjørnet hviler på akselen, rattet trekkes sammen. Jeg endret min fra den vanlige til den luksuriøse. Og jeg ville hjelpe vennen min med å fjerne det nye rattet på nullbilen - så han skrudde av hodet nafig på den ene bolten - så brukte han en time på å skru ut stubben - så bestem deg.
Før du tar bilder, hell VDshka eller Unisma! Det går lettere!! opp
Den trekkes opp av en enkel enhet laget av et ark av en gammel fjær. Du tar et blad av fjæren og bøyer den ene kanten av den (cm 5-7) under 90 grader. Med denne tingen strammes styrespissene veldig enkelt, bare hjulene må fjernes slik at de ikke forstyrrer.
Kan strammes med meisel. For å gjøre dette må du fjerne stengene (ikke spissene, men alle stengene - mens konvergensen ikke vil lide) og holde hengslene i en skrustikke, løsne pluggene (ved å skru av eller vri om nødvendig. Jeg strammet til hardere enn i primeren - hele veien og 1/4 tilbake alt er OK.Forresten, selv de nye tipsene er pakket 2,5 omdreininger. opp
For å justere girkassen, skru av kapselmutteren på siden av girkassehuset (en stor, en nøkkel for 28 eller 30, jeg brukte en justerbar), fjern låseskiven, stram justeringsskruen med en "firkant" til tilbakeslaget elimineres og monteres i motsatt rekkefølge.Det er også nødvendig å sjekke tilstanden til endene av styrestengene, veldig ofte skyldes styringsslippet dem.
Før du justerer rattet - til sentral posisjon og stram ikke i henhold til selve "jeg vil ikke", men klokt. Vitnet selv, da ormen i den overstrammede girkassen bet i ekstreme stillinger. Veldig ubehagelig, spesielt på veien. opp
Det hendte seg at på min 91 tusen "brød" var ressursen til styreutstyret helt oppbrukt. Det vil si at tilbakeslaget ikke ble eliminert av justeringsskruen, dessuten ble det veldig stramt å vri på rattet. Kort sagt bestemte jeg meg for å endre entot-enheten. Jeg leste ABC-boken, kjøpte en ny girkasse. og på lørdag begynte sammen med en venn å rote rundt. Det første de traff på var fjerningen av rattet. Du trenger en spesiell avtrekker, og i stedet bare et sett bestående av en hammer og en slegge og en lang rekke uanstendige uttrykk. Etter en mislykket times arbeid med dette settet, kom fartøysjefens beslutning om å kutte av rattstammen med en «kvern». Ikke før sagt enn gjort, bare folk fra nabogarasjene så på denne operasjonen på en merkelig måte. Deretter må du fjerne rattet bipod. Det var en trekker for denne operasjonen, men i prosessen med implementeringen var den borte. Jeg måtte ta av dekselet med justeringsskruen, sette inn en "lokomotiv"-nøkkel mellom girkassehuset og rattet bipod og skille disse delene med slagene fra en 10 kg slegge på rattet bipod-akselen. Restene av den gamle girkassen ble kastet, transmisjonssyntetikken (GL5) ble helt inn i den nye og alt ble satt på plass. opp
UAZ produserer ikke militære broer + servostyringskjøretøyer (bortsett fra "Bars"). Etter min mening er problemet at militære broer har større rotasjonsvinkel på hjulet (eller det er kjent at servostyringen er upålitelig.) ikke en sterk mann), på humper prøver jeg å ikke vri hjulet for mye unødvendig (eller ser jeg noen spesielle støt?) [Commodore]
Jeg har hatt servostyring i ett år (med militærbruer), og må si at jeg er veldig fornøyd med den. 1. Bilen har utmerket manøvrerbarhet - siden rotasjonsvinkelen på hjulene til militæret er større, lar det lette rattet når du parkerer deg bokstavelig talt på stedet. Prøv å gjøre samme operasjon uten servostyring. 2. På banen reagerer bilen mindre på ujevnheter, det er lettere å holde den på en rett linje, og det er null, men ikke det samme som på utenlandske biler. 3. Off-road er lettere enn et eksempel - over humper og hjulspor! opp
Etter min mening er dette et spørsmål om vane. Det er en ting til. Hva kjørte du før? Basen er kort, så den går langs veien. Dette er ikke en gang et generisk trekk ved Ulyanovsk terrengkjøretøyer, men en funksjon som er iboende i alle kortdistansekjøretøyer. Så langt har jeg drevet "geita" og har ikke merket noe gir. Hendene selv korrigerte allerede automatisk bevegelsen til bilen umerkelig for meg. Men så fort jeg tok en tur i en bil med lang akselavstand, ble jeg forferdet da jeg kom inn i min egen "geit". Og før det gikk jeg og la ikke merke til det.
Problemet kan løses, men bare i et kompleks. Installer styredemper, gode støtdempere, eliminer all tilbakeslag i styrestenger, girkasse, svingarm, lagre osv. og montere gode dekk. Det vil bli mye bedre. Men perfekt blir det uansett ikke, det er ikke VW. Du må bare venne deg til det. Ikke tenk at hvis bilen er ny, så er det fortsatt ingen tilbakeslag. Derfor (fordi bilen er ny) er den fortsatt veldig dårlig laget. Alt skal kontrolleres og strammes / endres / justeres. Hvis det gjøres for hånd, vil alt være bra.
1. Eliminer ufullkommenheter og tilbakeslag. 2. Bli vant til 3. Ikke uttalt av tidligere foredragsholdere: det er Guraer med, så å si, med en "mindre" ulempe - aktiveringen av denne enheten med en liten forsinkelse, med null informasjonsinnhold på rattet, dette fører til å "overkjøre". opp
Faktisk er den mer pålitelig, og forresten og billigere, importert fra demontering, for eksempel fra Chevrolet. I Vadiks «Black Cuttlefish» er det for eksempel etter to av våre altfor tidlige døde.
Jeg selv fikk meg en hydrach på en UAZ, jeg festet en W-123 body fra Merce. Jeg installerte girkassen uten problemer, men jeg måtte tukle med pumpen.Sett den sammen med rattstammen og alle bryterne og tenningsbryteren! Og det tok omtrent to dager, tatt i betraktning alt det forberedende arbeidet!
Produktet fra felles produksjon av OJSC "Avtodetal-Service" (Ulyanovsk) og firmaet "ZF Lenksysteme" (Tyskland) for produksjon av et styreutstyr med en hydraulisk booster (31608-3400500) (heretter "Mekanisme") for UAZ-biler av merket: personbiler 3160, 3162, 3163 og last UAZ 2360- "Pickup".
Det komplette settet med "Mekanismen" inkluderer deler produsert av ZFLS (Tyskland): en høytrykkspumpe, en fordeler med en skrue og et stempel - med en stativ, nåleinnsprøytnings- og dreneringsslanger, en oljetank, en tankklemme , en brakett, en pumpeholder, en poly kileremskive, festemidler.
Testtester ga følgende resultater (tester ble utført på en seriell UAZ-31622): 1. Innsats på rattet: til venstre 2,0 kgf; til høyre 2,6 kgf; 2. Hastighet for selvretur av rattet: 246 grader / sek; 3. Omstillingshastighet: 76,1 km/t; 4. Svinghastighet R 35 m: 69,5 km / t; 5. Overføringsforhold for styremekanismen: 17,23. Salget av et komplett sett med servostyringsutstyr er laget av Tehresurs LLC. opp
Du kan rotere, men det er uønsket å sykle slik over lang tid. Dette alternativet var fra fabrikken - en girkasse fra en servostyring, men det var ingen pumpe og andre ting. Han reiste flere tusen – så økte tilbakeslaget i girkassen. opp
Oppfinnelsen er ikke min, den er fra de gamle og refrenget. glemt "erfarne råd". I kvalitet støvknapper BRUK kulefingerdeksler fra ZAZ-968 A, M, klipp dem litt av ovenfra. opp
En komplett liste over komponenter, samt en tegning og beskrivelse av servostyringen, installasjonsprosedyre, drift og vedlikehold av servostyringen HER.
Ifølge ryktene er Sterlitamak av høyere kvalitet enn Borisov, selv om den er "strammere" (girforholdet er mindre). Utad går Sterlitamak-slangene etter hverandre ovenfra, mens Borisov-slangene går en på toppen og en på siden.
I følge Ulyanovsk-håndverkerne er Borisov-servostyringen mer pålitelig. Også servostyring, etter min mening, er forskjellig i antall omdreininger på rattet (3 og 5).
Borisov servostyringen er virkelig veldig kraftig, selv på 35s med -19 skiver snur den uten tilbakemelding. Men Sterlitamak er mye mer informativ.
.
Den offisielle representanten for Borisov-anlegget "Avtogidrousilitel" i Nordvest-regionen i LLC auto opp
Anlegget lager ikke biler av vogntype med servostyring - problemet blir løst; biler med vognoppsett, på giraksler og med servostyring (og uten servostyring) duger ikke i det hele tatt.
Alt gikk overraskende bra for meg. Selv om jeg først fant ut at kraftforsterkere ikke legges på et brød. Men det var ingen styrke til å kjempe med rattet (spesielt på terrenget) og bestemte seg for å montere den vanlige UAZ hydrauliske boosteren ved hjelp av en utspekulert brakett. Fra Ulyanovsk brakte de meg et fabrikksett for installasjon på UAZ-31514. Da jeg fant ut hva disse hydrauliske boosterne gjør i Hviterussland i den strålende byen Borisov, bestemte vi oss for å gå til anlegget med en mekaniker - for å konsultere. Og se og se - det viser seg for en måned siden at fabrikkarbeiderne laget 5 hydrauliske boostere spesielt for brød og dro til Ulyanovsk for å tilby dem til UAZ, men UAZ nektet denne utviklingen under påskudd av at stemplingen av kroppen måtte endres for denne våtdrakten. Så de kom tilbake med disse gidrikaene (heldigvis for oss). Kort sagt, vi kjøpte oss en for 50 dollar. Ble som en innfødt. Med rattstammen var jeg litt pervers - jeg satte MAZovskaya, med en justerbar tilt. Når det gjelder stemplingen, var det ikke nødvendig å kutte gulvet. bil løftet under 33. gummi. opp
Det er den mest tradisjonelle tannstang-snekkegirkassen, den er bra nettopp fordi den er lett - den er lett å snu på stedet, og på banen, men den går tilbake til null selv, bare hold den. Det samme er dårlig - på ujevnheter "svarer det" med lynets hastighet og nådeløst - jeg, etter å ha brukket to fingre med et gammelt tre-eikers ratt, satte et vektet to-eikers ratt (generelt sett er det etter min mening den mest praktiske av de eksisterende).
Det andre alternativet - Borisov eller "luksus" har en kraftig girkasse, på grunn av hvilken den er mindre følsom, ikke treffer hendene, krever ikke sterk styring på banen i høye hastigheter. Men den snur seg strammere enn den første og går mindre intenst tilbake til null, noe som i det minste irriterer meg.
For å gjøre det lettere for sjåføren å kontrollere kjøretøyet, i moderne biler, er en hydraulisk booster installert på rattstammen. Et av hovedelementene i denne mekanismen er en pumpe som pumper hydraulisk væske gjennom servostyringssystemet. Under drift blir den utsatt for store belastninger, derfor er det med jevne mellomrom nødvendig å reparere servostyringspumpen.
Du kan endre denne enheten med egne hender. Det er til og med mulig å erstatte et defekt lager. I dette tilfellet vil reparasjonssettet for servostyringspumpen være nyttig, som kan kjøpes i enhver bilbutikk.
Før du bestemmer deg for å utføre reparasjonsarbeid, er det nødvendig å kontrollere tilstedeværelsen av væske i tanken, samt samsvar med merket med den godkjente for bruk på denne maskinen. Ofte er årsaken til tegn på funksjonsfeil utseendet på luftlåser i systemet. Derfor, hvis du mistenker dette, er det nødvendig å pumpe hydraulikken og fjerne alle luftplugger. I dette tilfellet kan effektiviteten til servostyringen gjenopprettes fullstendig. Hvis det, når du sjekker kvaliteten på arbeidsvæsken, viser seg at den ikke oppfyller standarden, er det nødvendig å endre den til væsken til ønsket merke. I tilfelle det tas en beslutning om å reparere servostyringspumpen, er det nødvendig å forberede en arbeidsplass og nødvendige verktøy, samt materialer for å utføre arbeidet:
du trenger en nøkkel for "12", samt hoder for "14" og "24";
du trenger en låsering avtrekker;
klargjør på forhånd to kobberskiver, en pakning for det bakre dekselet, O-ringer, i mengden av to stykker og en oljetetning, de kan erstattes av et reparasjonssett for servostyringspumpen;
sørg for å ha et lager merket "6202" og en ytre diameter på 35 mm;
for å pumpe olje ut av tanken, trenger du en stor sprøyte og en beholder;
rengjør arbeidsbenken og dekk den med ren papp for å demontere pumpen;
klargjør fint sandpapir og en rengjøringsklut.
For å fjerne servostyringspumpen og reparere den med egne hender, må du utføre følgende trinn.
Løsne litt på akselbolten som fester pumpeenheten til braketten ved hjelp av hullet i remskiven. Løsne strammerens holdemutter helt og fjern beltet.
Bruk en sprøyte, pump ut hydraulikkvæsken fra reservoaret. Drei rattet til høyre og venstre til det stopper slik at oljen er helt ute av systemet, gjør dette flere ganger for å rengjøre rørledningene fullstendig.
Løsne klemmen på slangen som går fra ekspansjonstanken og fjern denne ledningen.
Fjern bolten som fester høytrykksslangen fra pumpen til systemet.
Fjern akselbolten som fester pumpen til braketten og erstatt den med en skrutrekker eller en metallstang med passende diameter for å låse remskiven. Skru deretter av mutteren som fester pumpeskiven.
Trekk den frigjorte servostyringspumpeenheten opp og sett den på et spesielt forberedt sted. Fjern smuss og olje fra enhetshuset.
Fjern lagerholderringen med en avtrekker.
Fjern monteringsboltene på bakdekselet. Lirk den forsiktig av med en liten skrutrekker og fjern den, pass på at rotorbladene ikke faller ut av huset.
Ta ut bladene og legg dem på forhåndsforberedte nummererte stykker papir for ikke å forvirre noe under monteringen. Merk følgende! Husk plasseringen av de sammensatte bladene. Når den er installert i et hus, må den avrundede delen av disse bladene vendes utover.
Fjern platen og alle delene under.
Kjør ut akselen ved å banke forsiktig med en skrutrekker.
Trykk lageret av pumpeakselen.
Bytt ut det ubrukelige lageret med et tidligere forberedt.
Kontroller delene av pumpesettet for defekter og slitasje. Rengjør overflater for smuss og ruhet.Eksperter sier - enkel rengjøring av interne deler reduserer hull og lar deg forlenge driften av denne enheten uten å erstatte noen deler.
Sett sammen igjen i omvendt rekkefølge. Det er viktig å skifte oljetetning, O-ringer og skiver for nye forberedt på forhånd.
Hvis det er vanskelig for deg å fikse servostyringspumpen med egne hender, eller det ikke er tid til dette, er det mulig å erstatte servostyringspumpen med en ny. Dette vil redusere reparasjonstiden betydelig. Se også en video om emnet:
Fjern akselbolten som fester pumpen til braketten og erstatt den med en skrutrekker eller en metallstang med passende diameter for å låse remskiven. Skru deretter av mutteren som fester pumpeskiven.
