DIY nissan almera n16 gur pumpe reparasjon

Du trenger nøkler "12", "14", socket "24", tang, en beholder for å tømme arbeidsvæsken fra tanken.
1. Fjern drivremmen for vannpumpen og servostyringspumpen (se "Skifte drivremmene for generatoren, klimaanleggets kompressor, vannpumpen og servostyringspumpen").

2. Klem sammen de bøyde ørene på slangeklemmen for returledningen til pumpedysen, skyv klemmen langs slangen.

3.. fjern slangen til returledningen fra grenrøret til servostyringspumpen og tøm arbeidsvæsken fra servostyringsreservoaret og slangen i en passende beholder.

4. Skru løs boltforbindelsen som fester trykkledningsrørledningen til servostyringens pumpeunion.

5. . og koble fra rørledningen.

ADVARSEL: Ta forholdsregler for å forhindre lekkasje av hydraulikkvæske fra ledningene ved å plugge dem, for eksempel med treplugger.

Bytt ut kobber-O-ringene i tilkoblingen av trykkledningsslangen med servostyringspumpen under montering med nye.

6. Skru løs mutteren som fester strammerglideren til servostyringens pumpestang.
7. Fjern de tre boltene som fester servostyringspumpebraketten til motorblokken.

åtte.. og fjern pumpeenheten med braketten.
9. Skru av mutteren som fester pumpen til braketten, fjern bolten gjennom hullet i pumpeskiven.

10. . og fjern pumpen.
11. Installer servostyringspumpen i omvendt rekkefølge av fjerning.
12. Juster spenningen på drivremmen for vannpumpen og servostyringspumpen (se "Kontrollere og justere spenningen til reimene for drivverket til generatoren, klimaanleggets kompressor, vannpumpen og servostyringspumpen").
13. Fyll væsken i servostyringssystemet og fjern luften fra det (se "Utlufte servostyringen").

Kunngjøring på Club-NISSAN eller Nissan Primera Club (NPC) forum: God ettermiddag. Jeg er eier av en Nissan Primera P12-bil (jeg pleide å ha en Almera N16). Bilen er flott. For den slags penger hadde jeg ikke forventet å få en komfortabel og pålitelig bil. Men hvorfor, men hvorfor både Almera og Eksempler har styrestativ som lekker? Hvordan forhindre at skinnen lekker, hvordan sortere ut skinnen med egne hender? Hvor kan man kjøpe oljetetninger og hvordan erstatte dem? Er det mulig å bytte ut rattstativets oljetetning på en Nissan uten å fjerne skinnen fra bilen?

Fora og konferanser er fulle av slike meldinger, samt svar på dem. Men fortsatt er det ingen konsensus på Internett om styrestativene til Nissan Almera og Primera. Mange, etter å ha byttet ut bare en oljetetning på Almera-skinnen, som er veldig løs under panseret, rapporterer at alt er veldig enkelt. Det er ikke nødvendig å fjerne skinnen for dette, og oljetetningen kan leveres fra en sovjetisk bil, som underskjærer den litt langs den ytre diameteren. Det er mulig og så 🙂 Selskapet Gidrolab har ingenting imot 🙂 Men hvis du nærmer deg dette problemet profesjonelt, så er ikke denne metoden egnet.

For det første kan bare én øvre fordeleroljepakning skiftes ut på denne måten (noen kaller det rattakselens oljetetning eller regulatoroljetetningen) (bildet)

fordi for å erstatte den nedre fordelerpakningen (som er installert på samme aksel, laget av samme materiale, fungerer under samme forhold og vil også flyte snart) (bildet)

du må fjerne hele spolen, som da ikke kan settes tilbake.I tillegg fjernes den nedre oljetetningen til distributøren på Nissan Almera- og Primera-skinner med ødeleggelse av en engangskompresjonsring, som bare kan settes tilbake ved hjelp av spesialutstyr.

For det andre, når du reparerer et styrestativ, kreves absolutt renslighet. Hvis du legger skitt eller sand til ventilspolen, kan du miste servostyringspumpen. Selv noen få sandkorn som er fanget i pumpen vil skrape de polerte flatene og rotoren. Deretter må den endres. Pumpen er dyr. Dyrere enn å reparere skinnen, selv av fagfolk.

For det tredje, hvordan eliminere tilbakeslag, knitrende slag og sprekkhusslitasje, stangslitasje, sideoljetetningslekkasjer og mye mer uten å fjerne skinnen?

Av alle de ovennevnte grunnene må styrestativene fjernes for reparasjon.

Men krafttetningene (aksel-skinne oljetetninger, dvs. stang som beveger seg venstre-høyre) (bildet)

ofte ikke nødvendig å endre. Kvaliteten deres er ikke tilfredsstillende. Og samtidig, for å erstatte dem, må du ha et spesialverktøy for å fjerne den indre krafttetningen fra selve dybden av stativsylinderen.

Hvordan reparere et styrestativ Nissan Almera og Primera selv.

Og likevel kan Almera og Eksempels styrestativ repareres på egen hånd, men forutsatt at bare den øvre fordelerens oljetetning lekker og resten av oljetetningene er i utmerket stand. De. ingen grunn til å bli involvert i en kompleks prosedyre for å erstatte dem ved hjelp av et spesialverktøy.

For dette må skinnen fortsatt fjernes. Hjulene trenger ikke fjernes. Det er nødvendig å sette hjulene rett og fra gropen koble endene av styrestengene fra svingspakene. Fjern deretter kardanen, koble fra tilførsels- og returoljeledningene og skru ut boltene som fester stativet til kroppen.

Stativet fjernes gjennom panseret forbi batteriet sammen med stengene, etter at det er kraftig forskjøvet mot høyre hjul. Installasjonen er i omvendt rekkefølge, bortsett fra at du først må skru styrestengene til hjulene, sette hjulene rett, og først deretter installere rattakselens kardan.

Den fjernede skinnen må først renses for skitt, vaskes med parafin og blåses av med trykkluft. IKKE vask skinnen med en Karcher, da det kommer vann inn. Skru deretter av rørene fra fordeleren (de må skrus tilbake med forsiktighet, siden beslagene er skrudd inn i aluminium), fjern fordelerhuset.

Oljetetningen må forhåndskjøpes i størrelsen 19x29x4,5 mm. Du kan kjøpe det fra vårt firma Hydrolab eller bare på markedet. Prosedyren for å erstatte selve oljetetningen er enkel. Slå ut oljetetningen sammen med lageret ved hjelp av en dor (et 16 høyt hode vil gjøre).

Kjør deretter den nye oljetetningen tilbake sammen med lageret ved hjelp av en drift (et 22 høyt hode vil gjøre).

Påfør spesialfett på oljetetningen og lageret og monter forsiktig igjen. Boltene til fordelerhuset må ikke strammes til enden, men kun til det øyeblikket de stopper i lageret.

Eliminering av slakk og banking av skinnen er et spesielt tema for en egen artikkel. Vi kan bare si at med et løp på 100 tusen kilometer, vises de i alle skinner, og spesielt i stativer med en plastknekker, som i Almera og Eksempler.

Så hvorfor lekker styrestativene til Nissan Almera og Primera?

I mer enn 10 år har Gidrolab med suksess reparert styrestativ til Nissan Almera- og Primera-biler og har samlet solid statistikk. 90% av disse styrestativene begynner å lekke ved kjøringer fra 90 til 140 tusen kilometer, og 98% av dem strømmer gjennom den øvre og nedre fordeleroljetetningen.

Vær oppmerksom på at det er to oljetetninger i fordeleren - en øvre og en nedre. Strømmen gjennom den øvre er alltid merkbar, men gjennom den nedre er det ikke. Når den nedre oljetetningen på fordeleren lekker, kommer væske inn og samler seg umerkelig inne i styrestativet. Derfor, hvis det strømmer ovenfra, må begge distributørens oljetetninger skiftes.Men lekkasjer fra kraft-(side)-oljetetningene er svært sjeldne og er assosiert med forskjellige defekter som ble introdusert i skinnen senere - for eksempel når du byttet ut styrestengene, var støvknappene dårlig installert og korrosjon dukket opp. Eller ripet og banket de polerte delene av skaftstativet.

Så hvorfor fungerer det ene paret oljetetninger perfekt, mens det andre flyter hele tiden, selv om de fungerer i samme olje, temperatur osv.? Alle våre studier har vist at korrosjon på delene av disse skinnene er ekstremt sjelden. Selv om det for andre er en svøpe. Det er heller ingen katastrofal slitasje på tetningsleppen til oljetetningene. Men hvis du ser på oljetetningene, vil du se at selv om de er laget av et spesielt varmebestandig materiale SNBR, ser de likevel annerledes ut. Krafttetningene er laget av glatt materiale, og fordelerpakningsmaterialet ligner vanlig gummi. De er for myke og fjæren er svak. Det har lenge vært lagt merke til at hvis pakkboksmaterialet er mykt, slites det ikke bare raskt ut, men mister også raskt sin elastisitet når man jobber i olje. Med andre ord, den "dubber" raskt. Og dessuten at fjæren på fordelerpakningene er svak, når de er solbrune begynner lekkasjer.

Det viser seg at avviket kom ut nettopp med materialet til oljetetningene på fabrikken. I mellomtiden, ble det funnet ut, har et stort antall biler allerede blitt produsert på tre år. Og selv nå pleie de nye originale styrestativene som selges i butikken ikke engang 40 tusen kilometer, fordi de har ligget på et lager i alle disse årene et sted, og oljetetningene har allerede blitt stive.

Det gjenstår bare å erstatte de herdede oljetetningene med nye, høykvalitets. Det er bra at resten av styrestativene til Nissan Almera og Primera er veldig pålitelige. Gidrolab vil raskt og effektivt reparere styrestativet og gi 13 måneders garanti ingen kilometerbegrensning.

Vi fjerner servostyringspumpen for å erstatte den eller ved demontering av motoren.

Fjern tilbehørets drivreim (se "Skifte tilbehørsdrivremmen til 1,6 (16V) motoren").

Fjern den venstre hodelyktenheten (se "Fjerne hodelyktenheten").

Vi pumper ut væsken fra servostyringsreservoaret med en pære.

Bruk "10"-hodet, skru løs bolten som fester holderen til utløpsrøret

Hold pumpekoblingen med "22"-nøkkelen, med "17"-nøkkelen, skru av koblingen til utløpsrøret

Vi tar ut slangekoblingen fra hullet på pumpekoblingen og fjerner slangen fra pumpekroppen

Klem påfyllingsrørklemmen med en tang, skyv klemmen langs slangen

Fjern slangen fra pumpetilkoblingen

Vi setter plugger med passende diameter inn i hullene på røret, slangen og koblingen til pumpekroppen.

Når vi snur pumpeskiven, justerer vi hullet i remskiven med hodet på en av de to boltene som fester pumpen til motorbraketten

Ved å bruke "10"-hodet, skru løs bolten som fester pumpen til motorbraketten. På samme måte, snu deg bort
andre bolt.

Med det samme verktøyet, skru av de to pumpemonteringsboltene på motsatt side av braketten

Sett inn en skrutrekker mellom pumpehuset og motorbraketten og klem pumpehuset ut av braketten ...

Installer servostyringspumpen i omvendt rekkefølge.

Vi justerer spenningen på tilbehørsdrivremmen (se "Skifte tilbehørsdrivremmen til 1,6 (16V) motoren").

Fyll servostyringsbeholderen med arbeidsvæske og fjern luft fra systemet (se "Utlufte servostyringssystemet").

Det vil ikke være vanskelig å skifte væske i servostyringen Nissan Almera H16. Først av alt, gjør det forberedende arbeidet og dekk til det hengslede beltet slik at det ikke kommer olje på det og fjern tanken med spylervæske. Begynn så å pumpe ut den gamle servostyringsvæsken fra tønnen med en stor medisinsk sprøyte. Før du begynner å helle fersk væske i tanken, vil det ikke være ille om du skyller den grundig.

Videre vil algoritmen for å erstatte servostyringsvæsken på Nissan Almera N16 bestå i å fjerne returslangen og installere den i en separat flaske og lukke returrøret i fatet med en plugg og fylle tanken vi begynner vri på rattet når motoren ikke går (det er lurt å henge ut foran på bilen).

Vi gjentar denne prosedyren til det renner frisk ren væske ut av returslangen.

Vovan1123

Drives: Nissan almera
Hos oss fra 27.12.10
Totalt antall innlegg: 2

Skinnen lekket, væsken i tanken er normal, men servopumpen begynte å surre. På kulde er alt stille, men varmes opp lager det en lyd. Bytte pumpe? Fortell meg er du snill.

RomAlm

Hos oss fra 04.04.10
Totalt antall innlegg: 668

til Vovan1123: Det er veldig interessant hvordan skinnen strømmet, og væsken i tanken er normen? Det er to merker på servostyringsreservoaret, for en kald motor og for en varm. Det at pumpen surrer tyder på at den var svidd, det vil si at den fungerte uten olje eller at rattet var vridd hele veien og noen gispet godt, eller kanskje til og med vridd øre på isen) Hvis rattet snurrer normalt og støyen ikke plager, da ser det ut til at du kan sykle sånn. Hvis du har penger eller åpenbare problemer med taxiing, må du bytte. Selv om du først må bytte servostyringsvæske. På en kald bil, pump ut væsken fra tanken med en sprøyte, så mye du kan. Tilsett deretter fersk slurry og kjør en dag eller to. Så gjentar du. Laster du opp et par og en halv liter ny slurry, kan du regne med å endre den helt. Du kan selvfølgelig ringe inn på stasjonen, de gjør alt på en gang. Lykke til!

Vovan1123

Drives: Nissan almera
Hos oss fra 27.12.10
Totalt antall innlegg: 2

RomAlm

Hos oss fra 04.04.10
Totalt antall innlegg: 668

Våre lokale eksperter vil dukke opp og vil definitivt kommentere)

Messir

Hos oss fra 05.12.10
Totalt antall innlegg: 3872

til Vovan1123: Hvis pumpen brummer, er dette en grunn til å bytte ut væsken. Dette er den aller første og minst kostbare jobben sammenlignet med å reparere en pumpe eller et stativ. Men at lekkasjestedene er identifisert er ikke bra. Det er bedre å umiddelbart erstatte både oljetetningene og væsken. Spar deg selv for den doble kostnaden i fremtiden.

vlad m

Moderator kjører på: Mitsubishi føll
Hos oss fra 12.06.10
Totalt antall innlegg: 833

til Vovan1123: Bytt væske (jeg støtter Messire) og legg til et XADO-rør for servostyring der.

norddron

Drives: Nissan almera
Hos oss fra 28.12.10
Totalt antall innlegg: 1

Gora-pumpen begynte å nynne når du dreide på rattet på en uoppvarmet bil. Etter oppvarming er det ingen støy. Væsken er normal. Fortell meg hva som er i veien?

Regn
Hovednyhetsmaker

Hos oss siden 26.09.07
Totalt antall innlegg: 2360

til norddron: Sjekk selve pumpen, motoren.

Ruslan M

Drives: Nissan almera
Hos oss fra 04.12.10
Totalt antall innlegg: 6

Kjøpt N16 2006. kjørelengde 46 t.km. Under den første undersøkelsen var ingenting begeistret, bortsett fra servostyringstanken - den er dekket av olje. Hva er den til? Bilen kjører fint, men du må fortsatt vite

Dimon-811

Drives: Opel zafira
Hos oss fra 09.12.10
Totalt antall innlegg: 2397

Ruslan_M: Kjøpt N16 2006. kjørelengde 46 t.km. Under den første undersøkelsen var ingenting begeistret, bortsett fra servostyringstanken - den er dekket av olje. Hva er den til? Bilen kjører fint, men du må fortsatt vite #
lokket sitter ikke tett, så det er i olje

Dimon-811

Drives: Opel zafira
Hos oss fra 09.12.10
Totalt antall innlegg: 2397

RomAlm: til Vovan1123: Det at pumpen surrer tyder på at den var svidd, det vil si at den fungerte uten olje eller at rattet var vridd hele veien og noen gispet godt, eller kanskje til og med vridd øre på isen) Hvis rattet snurrer normalt og støyen ikke plager, da ser det ut til at du kan sykle sånn. Hvis du har penger eller åpenbare problemer med taxiing, må du bytte. Selv om du først må bytte servostyringsvæske. På en kald bil, pump ut væsken fra tanken med en sprøyte, så mye du kan. Tilsett deretter fersk slurry og kjør en dag eller to. Så gjentar du. Laster du opp et par og en halv liter ny slurry, kan du regne med å endre den helt. Du kan selvfølgelig ringe inn på stasjonen, de gjør alt på en gang. Lykke til! #
men selv om du vikler deg rundt krone og blir stirret, vil ingenting skje ved et normalt oljenivå.

Utskiftingsprosedyren beskrevet ovenfor er dum og kostbar, les bruksanvisningen, alt er veldig enkelt.

Messir

Det begynte med at servostyringsvæsken begynte å gå med stormskritt i bokstavelig forstand (1 liter gikk for en dag å fylle på), ved første øyekast var det tydelig at rattstativets oljetetning hadde brutt gjennom, men ikke den øverste, men den på siden. Vi må endre oss!

Prisen på 12k for et skott i en bilservice er for høy for studentlommen min, jeg bestemte meg for å ordne opp selv. Husk at i biltjenester sorterer de ut "på dumpen", og hvis skottet ikke lykkes, vil du ikke få tilbake mer enn halvparten av pengene dine, fordi 6k for demontering / installasjon, fortsatt vil ingen file tennene (de vil rive oljetetningen - oljetetningen er dårlig), de vil ikke smøre med litol og vil ikke vaske hver detalj (dette må bare gjøres med en væske for å rense forgasseren, en fantastisk ting), vel, hva kan Jeg sier, fordi de gjør det for fremmede, ellers er de samvittighetsfullt for seg selv.

For å gjøre dette, må du fjerne og demontere styrestativet og mer om dette mer detaljert.

Du trenger: 2 gassnøkler (eller en skrustikke i stedet for en), et E8-hode (stjerne), nøkler og hoder for 12,13,15,17 med en cardan, en skjøteledning og en skralle, en hammer, en 19 -stang (for å skru av hjulene), rundtang (for å skru av "skiven" fra skinnen), en baufil for metall, en fil, 2 jekker (for å henge hjulene), skrutrekkere, klemmer for støvknapper og gjerne en assistent.

Øvre 485.HD484 (spole)

Side 495.HD448 2stk (det er bedre å ta en ekstra reserve)

Ytterligere materialer (finnes i artikkelen, men kjøpte det ikke selv):

Styrestang bagasjerom Toyota 45535-08010 2stk

Klemme Toyota 90080-46340 2stk

Klemme Toyota 90467-19021 2stk

Jeg fjernet skinnen gjennom venstre hjulbue allerede uten spole (den øvre delen der øvre og nedre oljetetninger er plassert), jeg fjernet den under panseret pga. Jeg trodde at den øvre oljetetningen hadde brutt gjennom, men det viste seg at skinnen ikke ville fungere med spolen etter min erfaring, men: Jeg ble avmeldt at det er mulig å trekke ut skinneenheten gjennom førerens hjulbue (av selvfølgelig fjernes hjulet) ved å vri det i forskjellige posisjoner; hvis du lykkes, hopp av lykke, fordi du vil være heldig nok til å koble fra rørene og spolen ikke under panseret, men i en komfortabel stilling.

Trinn 1 Klargjør og fjern spolen

Vi setter hjulene, rattet rett og fester rattet med tape eller elektrisk tape.

Dette gjøres for ikke å knekke toget til puten. under bremsepedalen i kabinen, skru løs bolten med en 17 skiftenøkkel, fjern bolten og flytt rattstammen til side.

La oss nå gå videre til motorrommet. Vi fjerner luftfilterhuset der da det hindrer tilgang. Vi tapper servostyringsvæsken fra tønnen så langt som mulig og går til spolen. Det er 4 rør på spolen. Skru av slangen og det tilstøtende røret med nøkler 13 og 15. Skru av 2 jernrør med 12 nøkkel eller spesialnøkkel hvis du er redd for å bryte kantene, det er viktig at disse rørene ikke kommer helt ut av sporene, gjør ikke bryte. Deretter, med hodet 13, skru av det nedre hengslet fra stativakselen og sett det til side. Det gjenstår 2 "favoritt" bolter som du trenger E8-hodet for, den fremre vil ikke være vanskelig å skru av, men du må tukle med den bakre. Det er nødvendig å sette et merke på plasseringen av spolen til kardanen, slik at alt kan settes jevnt.

Gjør dette merket fetere med noe synlig rett langs spolen, langs hylsteret, langs splines og langs kardanakselen, ellers var jeg dumt på sporene og hylsteret og følelsen av 0, selve kroppen kunne være i hvilken som helst posisjon og kardan ble satt på splines tilfeldig av at jeg måtte tukle med justering av ratt og hjul (ellers er rattet rett - hjul til siden).

Vri deretter spolen med klokken slik at 2 jernrør kommer ut, og deretter kan spolen enkelt tas av setet og settes til side.

Selve skinnen sitter på 3 bolter (hode 17), som ikke er vanskelig å finne og du må selvfølgelig koble fra tuppene.

Jekk opp høyre (passasjer) forhjul og fjern det. (Dette krever ingen tilleggsinstruksjon, kun en balonnik) Bruk en 17 skiftenøkkel, skru av mutteren fra spissen og bank den ut med en hammer. Det skulle ikke være noen problemer med dette, og jeg trengte ikke å jekke spissen separat for press på den (hvis du har en annen situasjon, så står det her hvordan man skaper press på spissen). Vi utfører samme prosedyre med førerhjulet og trekker ut skinnen gjennom buen på førerhjulet.

P.S. Alle klager på den fjerne bolten til spolehjulet, for å gjøre det lettere å krype opp til det uten problemer, skrudde jeg først ut skinnen (3 bolter) og slo ut tuppene, noe som gjorde at jeg kunne vri skinnen under panseret for enkelhets skyld .

Når jeg skyter hjul, renset jeg bolttrådene med en stålbørste og behandlet dem med grafitt. Dette er mitt personlige problem slik at gjengen ikke ruster og boltene kan fjernes lettere i fremtiden.

Til å begynne med vasket jeg skinnen fra skitten i kummen med en børste og bensin, tørket den tørr og begynte å demontere den. Det er nødvendig å fjerne støvknappene, eller rettere sagt å avsløre trekkraften.Vi fjerner kragene (du må kjøpe nye) på støvbærerne og avslører hva de gjemte (hvis støvbærerne er i god stand, bør klemmene fjernes forsiktig uten å skade støvbærerne, og hvis støvelen er revet, så den bør byttes). Nå må vi skru av stengene. Jeg gjorde dette med to gassnøkler, den ene klamret seg til trekkhodet, og den andre til sølvakselen og skrudde den av (tråden der er vanlig og skrus av mot klokken som alt i denne verden)), jeg hadde et lite problem med dette scene, som jeg raskt løste det med en flat skrutrekker og en hammer se bilde.

begge stengene er fjernet, og dette er bra, på høyre side (der spolekontakten er) er det nødvendig å skru av aluminiums-"skiven", jeg spesifiserte materialet av en grunn, siden dette må gjøres forsiktig uten å skade den, jeg skrudde den av med rundtang.

Det vil være den første sideoljetetningen. På samme side (til høyre der skiven var plassert) tar vi ut stativakselen og finner inni alt på samme side av den andre siden oljetetningen, det er ikke vanskelig å slå den ut med noe langt og en uforståelig ring vil fly ut med den, dette er en caprolon bøssing, som også bør byttes. Det er ubrukelig å søke etter det på Internett, du må bestille en tykkelse på 5 mm fra en dreier, en ytre diameter på 37 mm og en indre diameter på 0,05-0,1 mm større enn akselen (noen setter den med en indre diameter i flukt med skaftet på 25 mm).

noen, for ikke å betale venderen 150 ganger og ikke løpe, lager tre ringer samtidig med innvendige diametere 25 mm, 25,05 mm og 25,1 mm

Først kaster vi inn hylsen, ved hjelp av en passende størrelse på hodet og skjøteledningen er det ikke vanskelig, men du må tukle med oljetetningen ... Kantene på tannstangtennene er skarpe og kan enkelt bryte oljetetningen, så du må behandle kantene deres med en fil (det vil ikke påvirke driften av stativet). Vi kaster oljetetningen inne i skinnen, det viktigste er å ligge på høyre side (med en fjær mot deg, slik at du kan se den). Så, med lett banking, hamrer vi oljetetningen - den sitter lett. Deretter kan du sette inn stativakselen, maskinert fra

skarpe kanter. Vi setter inn med tennene opp, og presser skaftet litt ned slik at tennene berører innsiden av kjertelen mindre. Vi vrir den høyre skiven med den endrede høyre oljetetningen. Med denne delen, alt.

Vi finner spolen som vi legger til side på slutten av første trinn og begynner å jobbe med den. Det er mye informasjon om hvordan du bytter den øvre oljetetningen, men i prosessen må du slå ut akselen, deretter slå ut oljetetningen med lageret med et passende hode, men vær forsiktig fordi du kan skade lageret Den øvre oljetetningen er klar, nå skal vi tukle med den nedre. Vi snur spoleakselen med lageret opp. Lageret holdes på plass av en låseskive som er flatet på fire sider. Vi kuttet det forsiktig av med en baufil for metall. Vi fjerner lageret og fjerner deretter oljetetningen. Setter den opp i motsatt rekkefølge. Låseskive må også bestilles

for en dreier laget av rustfritt stål 3 mm tykk, indre diameter 25 mm, ytre 32 mm. Når du installerer en ny låseskive, må du flate den ut. Sett alt sammen (skinne, spole) i omvendt rekkefølge, installer det på de opprinnelige stedene. Men det er ikke alt, du må helle NY væske inn i servostyringen og pumpe skinnen. Det er ikke nødvendig å fylle på original væske KLF5000001.

P.S. Da jeg satte sammen skyvekraften under støvknappene (der kulen er) og "stikket" til spoleakselen, smurte jeg den med litol som anbefalt i forskjellige artikler.

Det er VELDIG VIKTIG at sidepakningene er i riktig posisjon, ellers holder de ikke, men dette er riktig med den andre siden, slik at når oljetetningene er tette ser du fjæren inne i oljetetningen og for enkelhets skyld, for ikke å blokkere oljetetningen, la jeg den gamle bøssingen over oljetetningen.

Vi henger hjulene (vi jekker helt opp foran forhjulene slik at forhjulene ikke berører bakken), hell ny væske i servostyringstanken, som måtte vaskes, til toppen og start bilen, væsken går - vi fyller den. Det er IKKE NØDVENDIG å snu hjulene! Vi venter til væsken slutter å forlate tanken. Så snur vi rattet sakte til den ene siden til det stopper. På dette tidspunktet heller den andre personen væske i tanken. Så vrir vi i den andre retningen til det stopper.Vi topper opp til nivået, og dreier rattet fra side til side til det stopper, til det slutter å dukke opp små bobler i tanken.

Vi går til camberen og setter hjulene og rattet rett.

Det er alt, vi gleder oss over å spare på styrestativets skott og sover rolig vel vitende om at oljetetningene er byttet ut med gode.

Jeg tok noe av informasjonen og instruksjonene fra kilder, kombinerte dem for mer detaljerte instruksjoner, jeg samlet også noen av bildene fra artikler og supplerte dem med mine egne for detaljer. Jeg håper jeg beskrev alt klart innvendig og utvendig.

P.S. Det har allerede gått et halvt år 20.03.15 - 17.03.15 og over 7.000 km og flyturen er normal, væsken forsvinner ikke og rattet snurrer som det skal.

10/12/15 (8000 km) - gurren surret litt, jeg måtte fylle på ca en cap på 1,5 (etter min mening ikke mer enn 50 ml) og igjen stillhet. Ingenting lekker, rattet "herdes ikke", jeg synder for den første frosten etter skottet.

Se en interessant video om dette emnet

Til slutt nådde hendene deres GUR. Jeg gjorde alt i henhold til en rekke instruksjoner - det var ingen spesielle problemer, bortsett fra et utilsiktet bruk av plastrør fra en slags tank - men dette er ikke poenget - det kan fjernes. Hovedspørsmålet oppsto som følger: da de tok Cortekos oljetetning, malte fra 30 til 29, satte den på, viste han seg å være mye tykkere enn sin egen. Samtidig kom ikke akselen inn i samme nivå og det store lageret var det samme. De kuttet kanten av gummien fra bunnen - det ble enda bedre, men lageret kom ikke inn i huset til forrige nivå med 2 mm. Hvor hektisk er det og hva gjorde de som satte Corteko med det?

Hei.Jeg har også et problem med hydrachen.Jeg fant i St. Petersburg et firma som produserer oljetetninger av slike dimensjoner, de produserer heller ikke, men til gjengjeld tilbød de en helt gummiring uten fjær, de er laget i bytte hvis slike oljetetninger ikke eksisterer for 300 rubler Fredag ​​vil det være klart neste jeg planlegger å bytte uker.

Generelt har vi laget servostyringen selv i dag. Dette er min første seriøse erfaring med bilreparasjon. Han gjorde det sammen med broren sin, siden han er veldig erfaren i disse sakene. Vel, jeg har allerede fortalt ham detaljene i kontroversielle spørsmål. Mange fantastiske rapporter er allerede publisert her, jeg skal bare legge til litt, det vil plutselig være nyttig for noen.

Generelt var problemet umiddelbart med kjøpet, sa den tidligere eieren ærlig om det og kastet det av seg godt. Tek den øvre oljetetningen på servostyringsgirkassen, som er grunnen til at hele delen var svart av olje og skitt. Det rant ikke mye. Cirka en gang i uken toppet jeg med en tynn stråle på 50 gram.Dammen lå konstant under bilen etter natten. Bestod så vidt befaringen på grunn av den våte strålen. Så problemet var lite, men irriterende.
I byen vår er det ingen kontorer spesialisert for servostyring, jeg ønsket ikke å gi til spesialister med en bred profil, siden det er mange farlige nyanser i denne reparasjonen.
Etter å ha lest rapportene med bilder på forskjellige fora, bestemte jeg meg for å gjøre det selv. Jeg tror at mange allerede vet om problemet med å ha en innfødt oljetetning - den kan rett og slett ikke finnes. I Moskva har jeg ingen å bestille å kjøpe. Så jeg måtte prøve ikke-innfødte oljeseler, med størrelser som er forskjellige fra de innfødte.

Jeg tok to typer oljetetninger - en fra MAP2507K reparasjonssett, den andre fra Toyota generelt - Corteco 01026490. Dimensjonene til den første viste seg å være 30 mm ytre diameter, 18 - indre. Folk foreslo at den ville passe veldig tett på skaftet. Jeg måtte prøve den andre, med mål 30x19. Den native oljetetningen har en ytre diameter på 29 mm, så Corteco måtte slipe ned først med grovt sandpapir, deretter slipe den med 2000th. Jeg skjerpet det slik: Jeg satte en kort dor fra et sett med hoder inn i boret, viklet elektrisk tape til ønsket diameter slik at kjertelen kom inn med liten vanskelighet. Jeg trakk fjæren ut av den på forhånd. Det viktigste er ikke å glemme å returnere den til sin plass. Og så, med et stykke sandpapir i hendene, grep han oljetetningen i en sirkel og med lav hastighet på boret slipte han av hele gummilaget. Jeg måtte vaske den ned til metallrammen på oljetetningen. Så, når størrelsen viste seg å være 29,1, polerte jeg oljetetningen omtrent "null" til en speilfinish. Her ble en nyanse avslørt - tykkelsen på Corteco-oljetetningen viste seg å være mye større enn den originale. Det var frykt for at akselen ikke ville gå på plass og ville blokkere oljekanalene.For gjenforsikring ble den nedre gummikanten på oljetetningen kuttet til metall. Men likevel forble tykkelsen større. Bekymringer om dette gjenstår.

Parseprosessen er allerede beskrevet i detalj langs og på tvers. De vanskeligste stadiene for meg viste seg å være å skru av mutteren fra rattakselen i kabinen, nær bremsepedalen. 17-nøkkelen var ikke nyttig - den var nødvendig for bolthodet, og den var på den andre siden av gimbalen. Mutteren til denne bolten viste seg å være nærmere - ved 14. Jeg skrudde den knapt ut, ødela den litt. Det er veldig upraktisk der, og du må umiddelbart fylle opp en lommelykt - det er veldig mørkt der. Vi lyste på telefonen.

De fjernet luftfilterboksen og luftkanalen, opp til strupeventilen. Det viktigste er å huske hvilket rør som går hvor. Det er 2 rør som ikke går noe sted - du kan se ventilasjonen av noe.

Etter det skrudde de av det nedre festet på kardan - nær selve girkassen. Her gjøres alt med en skralle med dor. Bolten skrus enkelt ut, selv uten WD. Han fjernet kardanfestet fra akselens splines, kastet det til side. Det er ett forbehold - ikke trekk for mye i gimbalen - den fløy helt ut av hullet, og så falt hullpluggen av i kabinen. Men de gjorde alt.

Så tappet han servostyringsvæsken. Jeg tømte det ikke ut av røret, og fjernet det meste av slurryen fra tanken med en sprøyte. Forresten, jeg gjenbrukte denne væsken, så hvis jeg byttet den nylig, tøm den over i en ren beholder, den kommer godt med. Så fjernet han klemmen fra gummirøret og fjernet den fra beslaget. Det viste seg å være ganske vanskelig. Det krever mye innsats - røret sitter godt på den lange beslaget. Det strømmet fra to steder samtidig - fra beslaget og gummirøret. Mer fra tuben. Så klargjør en liten beholder her også. Jeg brukte toppen av en plastflaske - det var nok. Resten av stabelen ligger i flasken nederst - legg noe der på forhånd.

Så vridd jeg 3 metallrør som gikk til girkassen. Den ene er skrudd av med vanlig fastnøkkel til 14, de to andre turte jeg ikke å dreie med fastnøkler - jeg kvalte padden og kjøpte et sett med bremserørnøkler. Jeg så lenge etter en slik nøkkel klokken 11 - ingen steder var den. I våre markeder var det mulig å finne kun 10, 12. Finnes i ett dyrt sett. Men han kom ikke til nytte heller - han klatret ikke. Han skrudde den av med en nøkkel 12 fra samme sett. Den har brede splines og en større nøtteomkrets. Så du kan kjøpe en billig skiftenøkkel med en 12 strammeskrue og stramme den. Heldigvis ble mutterne skrudd av uten anstrengelse - jeg rev ikke av noe. Selve stålrørene trekkes også ut av enheten, med betydelig innsats. Da jeg skrudde av røret ved 14-tiden, laget jeg et problem for meg selv - hånden min falt av og knuste en slags plastbeslag på et rør som går inn i en svart plastflaske. Der var inskripsjonen som "DRIVSTOFFTANK. "Eller hva som helst. Så limte jeg den med cyanoakrylatlim. Røret ser ikke ut til å bære last, bensin strømmer ikke gjennom det. Så du må være veldig forsiktig - det er mange svake punkter rundt, du kan lett ødelegge noe.

Så skrudde han av hodet 8 to bolter som fester girkassen til reolhuset. Boltenes hode er et 6-punkts tannhjul, så enten snu med tannhjulet eller med universalhodene. Det er bedre å ikke klatre med et konvensjonelt sekskanthode (uten spesielle riller under stjernen) - det er full av sammenbrudd. Boltene beveget seg nesten umiddelbart - heldigvis.
Jeg tok girkassen med akselen ut av skinnen - svaie litt og bruk litt kraft - det kommer fint ut.

Deretter slo de den øvre delen av akselen med en hammer, ikke veldig hardt, og fjernet akselen fra huset sammen med et stort lager. Et lite lager med en oljetetning ble igjen i huset. Et hode som passet til diameteren på hullet ble presset ut i en skrustikke og de kom for lett ut. Undersøkte den gamle oljetetningen. Utvendig var den uskadet, men den var kraftig herdet - kanten satt ikke lenger så tett på skaftet. Og så ble det funnet et brudd i denne kanten - tilsynelatende rant den inn i den.

Jeg vasket alle delene med en WD-børste og en tannbørste - det var ingen bensin for hånden. Deretter ble oljetetningen presset inn sammen med lageret med et tennplugghode - det kom opp til diameteren på lageret og var av tilstrekkelig lengde.De var redde for å trykke inn oljetetningen separat - den er myk. Den indre overflaten av girkassen var forhåndssmurt med dextron (servostyringsvæske). Alt sto opp uten forvrengninger. De satte inn en aksel med et lager og hamret den litt inn i huset med en hammer - vi gikk med en dor langs hele lagerets diameter. Lageret nådde ikke forrige nivå med 2 mm - den store tykkelsen på pakkboksen påvirket. Smørte et stort lager med litol.

De satte alt sammen i omvendt rekkefølge, og fiklet med to stålrør. På dette stadiet kan du justere rattet, hvis det ikke er i vater - bare vri kardan til sporet til venstre og høyre. Forresten, før hele operasjonen ble rattet skrudd fast til søylen med elektrisk tape - du kan ikke snu den uten kardan - toget fra SRS er revet.

Etter å ha satt sammen luftsystemet, helte han slurry i servostyringstanken til øyeeplene. Han skrudde av den elektriske tapen fra rattet og startet den i 5 sekunder - pumpen sugde til seg væsken øyeblikkelig! Her må du passe på - pumpen skal ikke fungere på tomgang uten slurry - den vil brenne ut. Etter demping tilsatte vi mer slurry til MAX-nivået. Startet opp, væsken etterlot seg litt. Jeg snudde hjulet mange ganger fra ende til annen - det kom ut bobler - alt skummer. Da boblene sluttet å gå, dempet jeg og fylte på igjen for siste gang til målet. Alt! Rattet går enda litt lettere enn før. Om reparasjonen hjalp - tiden vil vise.

Jeg tok ikke bilder - det er så mange av dem på forumene. Det anbefales å skrive ut alle reparasjonstipsene og bildene - det hjelper å ikke glemme noe. Og det er bedre å gjøre denne reparasjonen sammen - det ville være vanskelig for en.

Symptomene mine er et stramt ratt og en lekker oljetetning på servopumpen.

Det er svært lite informasjon på internett om reparasjon av servopumper. I utgangspunktet skriver de at det er lettere å kjøpe en ny, eller på parsing, tk. hydrauliske pumper er en veldig ømfintlig ting, og feil drift, og den minste slitasje, kan føre til svikt i hele pumpen. Derfor vil jeg i denne artikkelen prøve å samle så mye informasjon som mulig om reparasjon av servostyringspumper. Jeg vil trekke konklusjoner om det er verdt å reparere eller om det virkelig er lettere å kjøpe på analyse. (Vi har en kostnad på 4500 rubler.)
Pumpene kan være litt forskjellige. Jeg endte opp uten kulelager (rullelager), bare aluminiumshylse, dvs. hylselager. Men det er modifikasjoner av pumper, med et rullelager, og størrelsen på lageret er 35x15x11mm. Og pumpen er ordnet litt annerledes, men generelt er prinsippet det samme. Den eneste forskjellen er festingen av remskiven til akselen (den er der på mutteren), og i stedet for glidelageret er det et rullelager.
På slutten av artikkelen vil jeg gi lenker til artikler om reparasjon av servostyring som jeg fant på internett. Tross alt, jo mer informasjon, jo bedre ...

Reparasjon krever:
- Reparasjonsgrop, svært ønskelig. Selv om det er håndverkere, ble pumpen fjernet uten grop;
- Et sett med skiftenøkler er bedre enn ringnøkler (jeg anbefaler ikke åpne skiftenøkler, du kan rive av alle boltene);
- Et sett med hoder + en knott med en skralle (det er mulig uten en skralle);
- En skrutrekker for å plukke ut den gamle oljetetningen;
- Rem. sett nr. 49591-6С925, pris ca 500 rubler;
(Reparasjonssettet inneholder o-ringer, en stor ring, en holdering og en oljetetning.)
- Servostyringsvæske (Nissan PSF eller analog DIII), for etterfylling. Hvis du umiddelbart endrer det helt, trenger du et sted 1l;
- WD-40;
- Pappa av plastflasker med en kapasitet på 1 liter;

Så la oss komme i gang

Deretter starter vi motoren, væsken vil umiddelbart strømme inn i flasken, deretter vri rattet frem og tilbake og slå av. Ikke la motoren gå over lengre tid, ellers går pumpen nesten tørr, dette er dårlig for den. Det tar omtrent 20 sekunder å drenere, generelt sett har rundt 500-600 gram smeltet sammen, noe som er nok. Totalt i systemet et sted mellom 800-900 gram.
Nå kan tanken fjernes helt, slik at den ikke forstyrrer, som vi trekker av den andre sugeslangen fra den ved å løsne klemmen.

Før du fjerner pumpen, mens den er godt festet på plass, må den utgående høytrykksledningen kobles fra den. (Se bilde 3) Den er skrudd fast med en spesiell, hul bolt 22 eller 24 (husker ikke nøyaktig). Det er bedre å skru av hodet fra gropen.
Under bolten og under høytrykksrørkoblingen er det to kobbertetningsskiver, ikke mist dem når du skru ut hulbolten 24.Disse skivene ser ut til å være engangsskiver, jeg kjøpte skiver av denne størrelsen (16x22x2mm) på forhånd, jeg ville bytte dem med en gang, men de som var mine slektninger viste seg å være bedre enn de nye. Jeg tok nye i butikken med russiske bildeler. Senere satte jeg de gamle og ingenting flyter.

Vi skrur den av, tar den til siden, slik at den ikke forstyrrer.
Nå kan du fjerne servostyringsbeltet og pumpen. (Se bilde 4)

Stram strammeskruen og løsne beltespenningen. Selve pumpen beveger seg ikke når spennskruen løsnes ved å flytte pumpen med hendene til høyre, hvis du ser på bilde 4. Deretter skruer vi helt ut spennskruen, de 12 muttere som fester bolten, generelt sett, vi fjern tre deler.

Deretter fjerner vi selve pumpen. Pumpen holdes på en brakett av en lang bolt. Men det vil ikke være mulig å skru helt ut denne bolten, pga kroppsveggen forstyrrer. Du må fjerne pumpen sammen med braketten (braketten - se bilde 8). For å skille braketten sammen med pumpen fra motoren, må du skru ut følgende bolter og mutre, vanne dem rikelig med WD-40, se bilder 5, 6, 7.
OBS: Bruk skiftenøkler eller stikkontakter.

Vi skru av mutteren. Det er bedre å bruke en skiftenøkkel, fordi ikke kryp med hodet.

Du må også løsne bolten 12 fra motorrommet, som holder forsterkningsrøret (se bilde 6). Det er ikke nødvendig å skru den helt ut, det er nok å skru den ut halvveis.

Nå beveger vi oss under bilen og jobber oss ut av gropen. Vi skrur ut alt som pumpen holder, se bilde 7.
To lange bolter 12 og en mutter 14, under den en skivegraver, tapes ikke.

Pumpen i seg selv holder ikke noe annet. Nå kan du prøve å trekke ut pumpen sammen med braketten. Men jeg kunne ikke gjøre dette, da trekker vi ut hver for seg, først braketten, så pumpen. For å skille braketten fra pumpen, ta ut den lange hårnålen, som ble skrudd på med en mutter med 14 (se bilde 7). Vi trekker ut hårnålen gjennom hullet i remskiven. Koble pumpen fra braketten, braketten kan nå trekkes ut av gropen.

Deretter kan du fjerne selve pumpen. Den enkleste måten å få det ut på er her. (se bilde 9) Vi tar den ut sammen med sugeslangen.
Braketten er forresten trukket ut på samme sted.

De har tatt ut alt! Her er han kjære.

La oss begynne å demontere pumpen

Hvis mulig, så pumpen, er det bedre å skylle den godt i bensin, slik at smuss under demontering ikke kommer inn i pumpens indre hulrom.
Jeg hadde ikke bensin for hånden, jeg vasket ingenting, jeg bare tørket alt med en fille så godt jeg kunne.
Demontering av pumpen krever ingen spesiell kunnskap. Bilde 11 viser at alt er enkelt ...

Ved demontering, husk hvordan spennbraketten sto, i hvilke hull disse to boltene for 12. Ellers første gang jeg satte den feil. Der viser det seg at du kan skru den inn i de nærliggende hullene. De er det samme med utskjæringer. Jeg skjønte dette da pumpen begynte å bli installert. Jeg måtte ta av pumpen igjen og vri på spenningsbraketten. Bilde 19 viser i rødt hvilke hull du trenger for å feste spennbraketten.

Jeg skrudde ikke av sugerøret, pga den er skrudd på spesial. bolt under det indre tannhjulet, et sted med 4 - 4,5 mm. (se bilde 12) Jeg fant ingen, jeg måtte gå for å kjøpe. Og de selger kun sett, for h.z. hvilke penger. Jeg hadde ingen lekkasje ved festepunktet til røret, så jeg begynte ikke å skru inn og skru ut denne bolten.
Selv om det er mulig å skru den av, er det tilrådelig å bytte tetningsringen, som er rem. inkludert.

Generelt demonterer vi alt, husk hvordan det sto, for å samle alt på samme måte.
Neste er et bilde, i rekkefølgen av demontering. (ikke noe komplisert)

Bilde 13. Bakdekselet er fjernet.

Bilde 14. Delen under dekselet er skilt. Den er ikke festet på noen måte, den slår bare rot med bakdekselet.

Bilde 15. Anfall er synlige på arbeidsflaten. Tilsynelatende er dette en konsekvens av å jobbe uten arbeidsvæske.

For å fjerne rotoren, må du fjerne holderingen. Jeg gjorde det med en skrutrekker.

Bilde 16. Det er også beslagsmerker på enden av rotoren.

Når du fjerner rotoren, vær forsiktig så du ikke lar bladene falle ut. Det er tilrådelig å ikke ta på dem eller henge med.La dem stå på plass.
Du kan trekke ut en om gangen og sjekke tilstanden deres. Jeg har dem i perfekt, polert stand.

Bilde 17. Alt er filmet. To hull er synlige, strupeventiler er satt inn der (se bilde 20).

Remskiven på akselen sitter stødig, satt på varmt. Det er ikke nødvendig å fjerne det.
Aksen er ganske enkelt glatt, arbeidsflaten til glidelageret.

Bilde 18. Remskive og aksel.

Bilde 19. Foran på pumpen. Oljetetningen er fjernet.
Hylsen til glidelageret er synlig, med kanaler for lagersmøring.
Hullene er merket med rødt der beltestrammerbraketten er festet.

Den nye pakkboksen hamres helt inn i den ved hjelp av et hylster, noe mindre i diameter enn selve pakkboksen.
Dessverre tok jeg ikke et bilde med oljetetningen installert. Men det er ikke noe komplisert der.

Bilde 20. Gassventiler.

Gassventiler er de samme i perfekt stand. Tilsynelatende har de det bra.

Deretter monterer vi pumpen i omvendt rekkefølge. Montering av ny stor o-ring og holdering.
Resten av ringene er laget av rem. ingen sett var nødvendig, tilsynelatende for en annen versjon av pumpen med rullelager.
Monteringen forårsaket ingen vanskeligheter, alt er bra og enkelt, slik skal det være i en japansk bil ... ;-)
Bare når du installerer pumpen på maskinen, ikke stram mutteren med 14 mm, se bilde 7. Hvis du strammer den godt, vil pumpen bevege seg veldig dårlig når beltet er strammet. Det er nødvendig å stramme slik at pumpen beveger seg med en liten forstyrrelse.

Når pumpen er installert, strammes remmen, vi fyller på slurryen og starter motoren. Vi dreier rattet i alle retninger, fyller på resten. Nivået vil i hvert fall være lavere enn det var før reparasjonen, pga litt søl, noe vil forbli på veggene til plastflasken. Nivået mitt viste seg å være på MIN, i prinsippet kan du sykle, men det er lurt å fylle på til MAX. Jeg etterfylte et sted rundt 60 gram.

Konklusjoner:
Vel, hvilken konklusjon å trekke. Og konklusjonen er at du må bytte pumpe, fordi de anfallene som er synlige kan ikke elimineres, de forstyrrer tilsynelatende driften av pumpen. Slik jeg forstår det, der det er anfall, skal det være en perfekt glatt overflate. Hvis denne overflaten er fraværende, er det en slags bypass, fra ett arbeidskammer til et annet, dvs. resirkulering inne i pumpen, og det skaper ikke det nødvendige trykket. Dette er spesielt tydelig når du kjører 10-15 kilometer, og arbeidsvæsken varmes opp og blir flytende som vann, og da slutter pumpen å skape trykk. På grunn av dette er rattet stramt hvis du dreier det mens du står stille. Og om morgenen startet jeg bilen, rattet er lett, som om hjulene ikke berører bakken, fordi kald arbeidsvæske er mer viskøs.

Jeg leste det på internett. At et stramt ratt, sier de, er en konsekvens av en døende kardan, som er ved selve rattstativet. Han er konstant i støvet, så han stikker ham. Men da ville det kile seg, selv om morgenen, men jeg har kiler bare når arbeidsvæsken varmes opp. Generelt anbefales det å spraye på WD-40-kardanen, og hvis rattet blir lettere, så er dette kardanen. Jeg sprayet, det ga ingenting. Selv om, i teorien, korset i kardan ikke ville skade å endre. Jeg vil endre meg, men da...

Jeg tror også. Jeg har Castrol TQ DIII arbeidsvæske. Og originalen skal fylles med Nissan PSF. Kanskje du må fylle ut PSF? Hvis den er tykkere, hvordan vil den da oppføre seg i frostene våre (-35)?
Men det ser ut til at PSF ikke vil hjelpe, de er slemme gutter ...

Men generelt sett passer det meg, selv om det er det, flyter ikke hovedsaken noe sted. Hovedmålet var å skifte oljetetningen. Og du kan fortsatt kjøre med stramt ratt, spesielt siden det ikke er helt stramt. Og den er stram bare når du står på plass, ikke så selvfølgelig hvis du overdøver motoren i det hele tatt, det kan vanligvis ikke sveives på stedet, men servostyringens arbeid skal ikke avhenge av oppvarmingen av arbeidsvæsken . Hvis du er på farten, plager det deg ikke for mye, jeg er allerede vant til det.

Nyttige lenker til ressurser:
Informasjon om pumpereparasjon, alt som finnes på internett: