Gjør-det-selv pumpe reparasjon nissan almera n16

Du trenger nøkler "for 12", "for 14", et stikkontakthode "for 24", tang, en beholder for å tømme arbeidsvæsken fra tanken.
1. Fjern drivremmen for vannpumpen og servostyringspumpen (se "Skifte ut drivremmene for generatoren, klimaanleggets kompressor, vannpumpen og servostyringspumpen").

2. Klem de bøyde ørene på klemmen som fester returslangen til pumpedysen, skyv klemmen langs slangen.

3. . Fjern returslangen fra servostyringspumpen og tøm hydraulikkvæsken fra servostyringsreservoaret og -slangen i en passende beholder.

4. Skru ut en boltforbindelse for festing av rørledningen til trykkhodeledningen til sammenkoblingen av pumpen til den hydrauliske boosteren til en styring.

5. . og koble fra rørledningen.

ADVARSEL: Ta forholdsregler for å forhindre lekkasje av arbeidsvæsken fra rørledningene ved å plugge dem, for eksempel med treplugger.

Under monteringen, bytt ut kobbertetningsringene i tilkoblingen av trykkledningsslangen med servopumpen med nye.

6. Skru løs mutteren som fester strammerglideren til servostyringens pumpestang.
7. Skru ut tre festebolter til en arm på pumpen til den hydrauliske boosteren til en styring til sylinderblokken til motoren.

åtte.. og fjern pumpeenheten med braketten.
9. Vri bort en festemutter av pumpen til en arm, ta ut en festebolt gjennom et hull i en pumpeskive.

10. . og fjern pumpen.
11. Installer servostyringspumpen i omvendt rekkefølge av fjerning.
12. Juster spenningen til drivremmen til vannpumpen og servostyringspumpen (se "Kontrollere og justere spenningen til drivremmene til generatoren, klimaanleggets kompressor, vannpumpen og servostyringspumpen").
13. Hell væske i servostyringssystemet og fjern luft fra det (se "Utlufte servostyringssystemet").

Kunngjøring på forumet Club-NISSAN eller Nissan Primera Club (NPC): God ettermiddag. Jeg er eier av en Nissan Primera P12 (jeg pleide å ha en Almera N16). Bilen er utmerket. For pengene forventet jeg ikke å få en komfortabel og pålitelig bil. Men hvorfor, men hvorfor lekker både Almera og Eksemplene styrestativ? Hvordan forhindre at skinnen lekker, hvordan sortere ut skinnen med egne hender? Hvor kan man kjøpe oljetetninger og hvordan erstatte dem? Er det mulig å bytte ut styrestativets oljetetning på en Nissan uten å fjerne stativet fra bilen?

Fora og konferanser er fulle av slike meldinger, samt svar på dem. Men fortsatt er det ingen konsensus og oppskrift på Internett om styrestativene til Nissan Almera og Primera. Mange, etter å ha byttet ut bare en oljetetning på Almera-skinnen, som er veldig ledig under panseret, rapporterer at alt er veldig enkelt. Du trenger ikke å fjerne skinnen for dette, men oljetetningen kan installeres fra en sovjetisk maskin ved å slipe den litt langs den ytre diameteren. Det er mulig og så 🙂 Hydrolab-selskapet har ingenting imot 🙂 Men hvis du nærmer deg dette problemet profesjonelt, så er ikke denne metoden egnet.

For det første kan bare én øvre fordeleroljepakning skiftes ut på denne måten (noen kaller det en rattakseloljetetning eller en regulatoroljetetning) (bildet)

fordi for å erstatte den nedre fordelerpakningen (som er installert på samme aksel, laget av samme materiale, fungerer under samme forhold og vil også lekke snart) (bildet)

du må ta ut hele spolen, som da ikke kan settes tilbake.I tillegg fjernes den nedre fordelerpakningen på Nissan Almera- og Primera-skinnene med ødeleggelse av en engangshylse, som bare kan settes tilbake ved hjelp av spesialutstyr.

For det andre, når du reparerer styrestativet, kreves absolutt renhet. Hvis du tar med skitt eller sand inn i fordelerspolen, kan du miste servostyringspumpen. Selv noen få sandkorn som kommer inn i pumpen forårsaker slitasje på de polerte flatene og rotoren. Etter det må det endres. Pumpen er dyr. Dyrere enn skinnereparasjoner, selv for profesjonelle.

For det tredje, hvordan eliminere tilbakeslag, lyden av kjeks og slitasje på veivhuset, slitasje på stenger, lekkasje av sidetetninger og mye mer uten å fjerne skinnen?

Av alle de ovennevnte grunnene må styrestativene fjernes for reparasjon.

Og her er krafttetningene (kjetler på akselskinnen, dvs. stangen som beveger seg til venstre og høyre) (bildet)

trenger ofte ikke endres. Kvaliteten deres forårsaker ingen klager. Og samtidig, for å erstatte dem, må du ha et spesialverktøy for å fjerne den interne krafttetningen fra selve dybden av skinnesylinderen.

Slik reparerer du styrestativet Nissan Almera og Primera selv.

Og likevel kan styrestativet til Almera og Eksempler repareres uavhengig, men på betingelse av at bare den øvre tetningen til fordeleren flyter og resten av tetningene er i utmerket stand. De. ingen grunn til å rote med den kompliserte prosedyren for å erstatte dem ved hjelp av spesialverktøy.

For å gjøre dette, må skinnen fortsatt fjernes. Du trenger ikke ta av hjulene. Det er nødvendig å sette hjulene rett og koble trekkstangens ender fra svingarmene fra gropen. Deretter fjerner du kardanakselen, kobler fra tilførsels- og returoljeledningene og skru ut boltene som fester stativet til kroppen.

Stativet fjernes gjennom panseret forbi batteriet sammen med stengene, etter at det er kraftig forskjøvet mot høyre hjul. Installasjonen er i omvendt rekkefølge, bortsett fra at du først må skru strekkstengene til hjulene, sette hjulene rett, og først deretter installere rattakselens kardan.

Den fjernede skinnen må først renses for skitt, vaskes med parafin og blåses med trykkluft. IKKE vask skinnen med Karcher, da det kommer vann inn. Skru deretter av rørene fra fordeleren (de må skrus tilbake med forsiktighet, siden beslagene er skrudd inn i aluminium), fjern fordelerhuset.

Kjertelen må forhåndskjøpes med en størrelse på 19x29x4,5 mm. Du kan kjøpe det hos oss hos Hydrolab-selskapet eller ganske enkelt på markedet. Prosedyren for å erstatte tetningen er enkel. Slå ut oljetetningen sammen med lageret ved hjelp av en dor (et høyt hode på 16 holder).

Slå deretter den nye oljetetningen tilbake sammen med lageret ved hjelp av en dor (et høyt hode på 22 gjør det).

Påfør spesialfett på oljetetningen og lagret og sett alt forsiktig sammen. Bolter for feste av fordelerhuset må ikke strammes til enden, men kun til de stopper mot lageret.

Å eliminere tilbakeslag og støt er et spesielt tema for en egen artikkel. Vi kan bare si at ved et løp på 100 tusen kilometer vises de i alle skinner, og spesielt i skinner med plastknekkere, som i Almera og Eksempler.

Så hvorfor flyter styrestativene til Nissan Almera og Primera?

Gidrolab har med suksess reparert styrestativ for Nissan Almera og Primera-biler i mer enn 10 år og har samlet solid statistikk. 90% av disse styrestativene begynner å strømme ved løp fra 90 til 140 tusen kilometer, og 98% av dem strømmer gjennom de øvre og nedre fordelerpakningene.

Vær oppmerksom på at det er to kjertler i fordeleren - øvre og nedre. En lekkasje gjennom den øvre er alltid merkbar, men gjennom den nedre er den ikke. Når den nedre tetningen på fordeleren lekker, kommer væsken inn og samler seg umerkelig inne i styrestativet. Derfor, hvis det strømmer ovenfra, må begge fordelerpakningene endres.Men lekkasjer av kraft (side) oljetetninger er svært sjeldne og er assosiert med forskjellige defekter som ble introdusert i skinnen senere - for eksempel ved utskifting av styrestenger ble støvknapper dårlig installert og korrosjon dukket opp. Eller de skrapte og banket de polerte delene av skaftskinnen.

Så hvorfor er det slik at det ene tetningsparet fungerer utmerket, mens det andre stadig lekker, selv om de opererer i samme olje, temperatur osv.? Alle våre studier har vist at korrosjon på detaljene til disse skinnene er ekstremt sjelden. Selv om det for andre er en svøpe. Det er heller ingen katastrofal slitasje på tetningsleppene. Men hvis du ser på tetningene, vil du se at selv om de er laget av et spesielt varmebestandig SNBR-materiale, ser de likevel annerledes ut. Krafttetninger er laget av et glatt materiale, og materialet til fordelerpakningene ligner på vanlig gummi. De er for myke og fjæren er svak. Det har lenge vært lagt merke til at hvis pakkboksmaterialet er mykt, slites det ikke bare raskt, men mister også raskt elastisiteten når du jobber i olje. Med andre ord, det "dubeet" raskt. Og til tross for at fjæren på fordelerpakningene er svak, begynner lekkasjer når de blir brune.

Det viser seg at avviket kom ut nettopp med materialet til tetningene på fabrikken. I mellomtiden ble dette funnet ut, et stort antall biler har allerede blitt produsert på tre år. Og selv nå varer de nye originale styrestativene som selges i butikken ikke engang 40 tusen kilometer, fordi de har ligget i et lager et sted i alle disse årene, og oljetetningene har allerede herdet.

Det gjenstår bare å bytte de herdede oljetetningene til nye, høykvalitets. Det er bra at resten av styrestativene til Nissan Almera og Primera er veldig pålitelige. Gidrolab vil raskt og effektivt reparere styrestativet og gi 13 måneders garanti ingen kilometergrense.

Vi fjerner servostyringspumpen for å erstatte den eller ved demontering av motoren.

Vi fjerner drivremmen til hjelpeenheter (se "Skifte drivremmen til hjelpeenheter til motoren 1.6 (16V)").

Fjern venstre blokklykt (se "Fjerne blokklykt").

Vi pumper ut væsken fra servostyringsreservoaret med en pære.

Med "10" hodet skruer vi ut bolten som fester holderen til utløpsrøret

Hold pumpekoblingen med "22"-nøkkelen, med "17"-nøkkelen, skru av koblingen til utløpsrøret

Vi tar ut slangekoblingen fra hullet på pumpekoblingen og fjerner slangen fra pumpehuset

Når vi klemmer klemmen for å feste påfyllingslinjen med tang, flytter vi klemmen langs slangen

Fjern slangen fra pumpen

Vi setter plugger med passende diameter inn i hullene på røret, slangen og koblingen til pumpehuset.

Når vi snur pumpeskiven, kombinerer vi hullet i remskiven med hodet på en av de to boltene som fester pumpen til motorbraketten

Ved å bruke "10"-hodet, skru løs bolten som fester pumpen til motorbraketten. Snu bort på samme måte
andre bolt.

Med det samme verktøyet, skru av de to pumpemonteringsboltene på motsatt side av braketten

Etter å ha satt inn en skrutrekker mellom pumpehuset og motorbraketten, presser vi pumpehuset fra braketten ...

Installer servostyringspumpen i omvendt rekkefølge.

Vi justerer spenningen til den ekstra drivremmen (se "Skifte av den ekstra drivremmen til motoren 1.6 (16V)").

Hell arbeidsvæske inn i servostyringsbeholderen og fjern luft fra systemet (se "Utlufte servostyringssystemet").

Å bytte væske i servostyringen Nissan Almera H16 vil ikke være vanskelig. Først av alt, gjør det forberedende arbeidet og dekk til det hengslede beltet slik at det ikke kommer olje på det og fjern spylervæskebeholderen. Fortsett deretter å pumpe ut den gamle servostyringsvæsken fra fatet med en stor medisinsk sprøyte. Før du begynner å helle fersk væske i reservoaret, vil det ikke være ille om du skyller det grundig.

Videre vil algoritmen for å erstatte servostyringsvæsken på Nissan Almera N16 bestå i å fjerne returslangen og installere den i en separat flaske og lukke returrøret i tønnen med en plugg og fylle tanken, vi begynner vri rattet med motoren av (det er ønskelig å henge ut foran på bilen).

Vi gjentar denne prosedyren til det renner frisk ren væske ut av returslangen.

Vovan1123

Kjører på: Nissan Almera
Hos oss siden 27.12.10
Totalt antall innlegg: 2

Skinnen lekk, væsken i tanken var normal, men servopumpen begynte å surre. Det er stille når det er kaldt, men det bråker når det varmes opp. Bytte pumpe? Fortell meg er du snill.

RomAlm

Hos oss siden 04.04.10
Totalt antall innlegg: 668

til Vovan1123: Det er veldig interessant hvordan denne skinnen har strømmet, og væsken i tanken er normal? Det er to merker på servostyringsreservoaret, ett for en kald motor og ett for en varm. Det at pumpen surrer tyder på at den ble påtent, det vil si at den fungerte uten olje eller at rattet ble snudd hele veien og noen drev godt på tur, eller kanskje til og med snudde nikkel på is) Hvis rattet snurrer normalt og støyen ikke er plagsom, da føler jeg at jeg kan kjøre slik. Hvis du har penger eller åpenbare problemer med taxiing, må du endre det. Selv om du først må bytte servostyringsvæske. På en kald bil, pump ut væsken fra tanken med en sprøyte, så mye du kan. Fyll deretter på med fersk slurry og kjør en dag eller to. Så gjentar du. Hvis du pumper et par og en halv liter ny slurry - vurder at den er fullstendig endret. Du kan selvfølgelig gå til stasjonen og de vil gjøre alt på en gang. Lykke til!

Vovan1123

Kjører på: Nissan Almera
Hos oss siden 27.12.10
Totalt antall innlegg: 2

RomAlm

Hos oss siden 04.04.10
Totalt antall innlegg: 668

Våre lokale eksperter vil dukke opp og vil definitivt kommentere)

Messir

Hos oss siden 05.12.10
Totalt antall meldinger: 3872

til Vovan1123: Hvis pumpen surrer, er dette en anledning til å bytte ut væsken. Dette er den aller første og minst kostbare oppgaven, sammenlignet med å reparere en pumpe eller et stativ. Men at det er identifisert lekkasjer er ikke bra. Det er bedre å umiddelbart erstatte både tetningene og væsken. Spar deg selv for doble utgifter i fremtiden.

vlad m

Moderator kjører til: Mitsubishi Colt
Hos oss siden 12.06.10
Totalt antall innlegg: 833

til Vovan1123: Bytt væske (jeg støtter Messira) og legg til et rør med XADO for servostyring.

Norddron

Kjører på: Nissan Almera
Hos oss siden 28.12.10
Totalt antall innlegg: 1

Gura-pumpen begynte å surre når du dreide på rattet på en uoppvarmet bil. Ingen støy etter oppvarming. Væske er normalt. Fortell meg hva som er i veien?

Regn
Hovednyhetsmaker

Hos oss siden 26.09.07
Totalt antall meldinger: 2360

til nordron: Sjekk selve pumpen, motoren.

Ruslan M

Kjører på: Nissan Almera
Hos oss siden 04.12.10
Totalt antall innlegg: 6

Kjøpt N16 2006. kjørelengde 46 t.km. Under den første undersøkelsen ble ingenting vekket, bortsett fra servostyringsreservoaret - det er dekket av olje. Hva er den til? Bilen kjører fint, men du må fortsatt vite det

Dimon-811

Kjører på: Opel Zafira
Hos oss siden 09.12.10
Totalt antall innlegg: 2397

Ruslan_M: Kjøpt N16 2006. kjørelengde 46 t.km. Under den første undersøkelsen ble ingenting vekket, bortsett fra servostyringsreservoaret - det er dekket av olje. Hva er den til? Bilen kjører fint, men du må fortsatt vite #
lokket sitter ikke tett, her er det i olje

Dimon-811

Kjører på: Opel Zafira
Hos oss siden 09.12.10
Totalt antall innlegg: 2397

RomAlm: til Vovan1123: Det at pumpen surrer tyder på at den ble påtent, det vil si at den fungerte uten olje eller at rattet ble snudd hele veien og noen drev godt på tur, eller kanskje til og med snudde nikkel på is) Hvis rattet snurrer normalt og støyen ikke er plagsom, da føler jeg at jeg kan kjøre slik. Hvis du har penger eller åpenbare problemer med taxiing, må du endre det. Selv om du først må bytte servostyringsvæske. På en kald bil, pump ut væsken fra tanken med en sprøyte, så mye du kan. Fyll deretter på med fersk slurry og kjør en dag eller to. Så gjentar du. Hvis du pumper et par og en halv liter ny slurry - vurder at den er fullstendig endret. Du kan selvfølgelig gå til stasjonen og de vil gjøre alt på en gang. Lykke til! #
ja, selv om du pakker inn dimes og blir gasset, vil ingenting skje ved et normalt oljenivå.

Utskiftningsprosedyren beskrevet ovenfor er dum og dyr, les bruksanvisningen, alt er veldig enkelt.

Messir

Det begynte med det faktum at GUR-væsken begynte å forlate med stormskritt i bokstavelig forstand (1l var igjen til etterfylling i løpet av en dag), ved første øyekast var det tydelig at rattstativets oljetetning hadde hull, men ikke den øverste, men den på siden. Vi må endre oss!

Prisen på 12k for et skott i en bilservice er for høy for studentlommen min, jeg bestemte meg for å ordne opp selv. Husk at i biltjenester ordner de seg "til helvete med det", og i tilfelle et mislykket skott vil du ikke få tilbake mer enn halvparten av pengene dine, fordi 6k for demontering / installasjon, ingen vil file tennene for deg (de vil rive oljetetningen - oljetetningen er dårlig), de vil ikke smøre med litol og vil ikke vaske hver detalj (dette bør bare gjøres med forgasserens rensevæske, en fantastisk ting), vel, hva kan jeg si , fordi de gjør det for fremmede, ellers gjør de det for seg selv.

For å gjøre dette, må du fjerne og demontere styrestativet og mer om det.

Du trenger: 2 gassnøkler (eller en skrustikke i stedet for en), et E8-hode (stjerne), nøkler og hoder for 12,13,15,17 med kardan, skjøteledning og skralle, en hammer, en ballong for 19 (for å skru av hjulene), rundtang (for å skru av "skiven" fra skinnen), en baufil, en fil, 2 jekker (for å henge hjul), skrutrekkere, klemmer for støvknapper og gjerne en assistent.

Øvre 485.HD484 (spole)

Side 495.HD448 2stk (bedre å ta en ekstra reservedel)

Ytterligere materialer (funnet i artikkelen, men kjøpte det ikke selv):

Styrestang bagasjerom Toyota 45535-08010 2stk

Klemme Toyota 90080-46340 2stk

Klemme Toyota 90467-19021 2stk

Jeg fjernet skinnen gjennom venstre hjulbue allerede uten spolen (den øvre delen der øvre og nedre oljetetninger er plassert), jeg fjernet den under panseret. Jeg trodde at den øvre oljetetningen var gjennomboret, men det viste seg at skinnen ikke ville fungere med spolen etter min erfaring, men: de skrev til meg at du kan trekke ut skinneenheten gjennom førerens hjulbue (selvfølgelig hjulet fjernes) ved å vri det til forskjellige posisjoner; hvis du lykkes, så hopp for lykke fordi du vil være heldig å ikke koble fra rørene og spolen under panseret, men i en komfortabel stilling.

Trinn 1 Klargjøring og fjerning av spolen

Vi eksponerer hjulene, rattet rett og fikser rattet med tape eller tape.

Dette gjøres for ikke å knekke putetoget. under bremsepedalen i kabinen, skru ut bolten med en 17-nøkkel, fjern bolten og flytt rattstammen til siden.

La oss nå gå videre til motorrommet. Vi fjerner luftfilterhuset der, siden det gjør tilgangen vanskelig. Vi tapper servostyringsvæsken fra tønnen så langt som mulig og går videre til spolen. Det er 4 rør på spolen. Vi skru av slangen og det tilstøtende røret med nøkler 13 og 15. Skru av 2 jernrør med en 12 nøkkel eller en spesialnøkkel hvis du er redd for å bryte kantene, det er viktig at disse rørene ikke kommer helt ut av sporene, ikke knus. Deretter, med et hode på 13, skrur vi det nedre hengslet fra stativakselen og setter det til side. Det er 2 "favoritt" bolter som du trenger et E8-hode for, den fremre er ikke vanskelig å skru av, men du må tukle med den bakre. Det er nødvendig å sette et merke på plasseringen av spolen til universalleddet, slik at alt senere settes nøyaktig.

Gjør dette merket fetere med noe som er synlig direkte på spolen, på dekselet, på sporene og på kardan, ellers var jeg dum på sporene og dekselet og det var ubrukelig 0 fordi selve etuiet kunne være i hvilken som helst posisjon og cardan ble satt på sporene tilfeldig fra at jeg måtte tukle med justering av ratt og hjul (ellers er rattet rett - hjulene er til siden).

Vri deretter spolen med klokken slik at 2 jernrør kommer ut, og etter det kan spolen enkelt tas ut av reiret og settes til side.

Selve skinnen sitter på 3 bolter (hode 17), som ikke er vanskelig å finne og du må selvfølgelig koble fra tuppene.

Jekk opp høyre (passasjer) forhjul og fjern det. (dette krever ingen tilleggsinstruksjon, kun en ballong) Bruk en 17 skiftenøkkel, skru av mutteren fra spissen og bank den ut med en hammer. Det burde ikke være noen problemer med dette, og jeg trengte ikke å jekke spissen separat for å legge press på den (hvis du har en annen situasjon, står det her hvordan du skaper press på spissen). Vi gjør samme prosedyre med førerhjulet og trekker ut skinnen gjennom buen på førerhjulet.

P.S. Alle klager på den fjerne bolten på spolehjulet, for å gjøre det lettere å krype opp til det uten problemer, skrudde jeg først ut skinnen (3 bolter) og slo ut spissene, noe som gjorde at jeg kunne snu skinnen under panseret for enkelhets skyld .

Når jeg skyter hjul, renset jeg gjengene på boltene med en bilbørste og behandlet med grafitt. Dette er mitt personlige problem slik at ikke gjengen ruster og boltene fjernes lettere i fremtiden.

Til å begynne med vasket jeg skinnen fra skitten i kummen med en børste og bensin, tørket den tørr og begynte å demontere den. Det er nødvendig å fjerne støvknappene, eller rettere sagt å avsløre skyvekraften.Vi fjerner klemmene (du må kjøpe nye) på støvbærerne og avslører det de gjemte (hvis støvbærerne er i god stand, bør klemmene fjernes forsiktig uten å skade støvbærerne, og hvis støvbæreren er revet, så bør byttes). Nå må vi skru av trekkraften. Jeg gjorde dette ved hjelp av to gassnøkler, den ene klamret seg til trykkhodet, og den andre til sølvskaftet og skrudde den av (tråden der er vanlig og skrus av mot klokken som alt i denne verden))), jeg hadde en liten problem på dette stadiet, som jeg raskt løste det med en flat skrutrekker og en hammer, se bilde.

begge stengene er fjernet, og dette er bra, på høyre side (der ventilsetet) må du skru av aluminiumsskiven, jeg spesifiserte materialet ikke ved en tilfeldighet, fordi dette må gjøres forsiktig uten å skade den, jeg skrudde den av med rundtang.

Det vil være den første sideforseglingen. På samme side (på høyre side hvor skiven var) trekker vi ut stativakselen og finner inni alt på samme side den andre sidepakningen, det er ikke vanskelig å slå den ut med noe langt og en uforståelig ring vil fly ut med den, dette er en caprolon-hylse, som også bør byttes. Det er ubrukelig å søke etter det på Internett, du må bestille fra en dreier en tykkelse på 5 mm, en ytre diameter på 37 mm og en indre 0,05-0,1 mm større enn akselen (noen setter den med en innvendig diameter flush med skaftet 25 mm).

noen, slik at 150 ganger turneren ikke betaler og kjører, lager de umiddelbart tre ringer med innvendig diameter på 25 mm, 25,05 mm og 25,1 mm

Først kaster vi inn hylsen, ved hjelp av en passende hodestørrelse og en forlengelse, det er ikke vanskelig, men du må tukle med pakkboksen ... Kantene på tannstangtennene er skarpe og kan lett rive pakkboks, så du må behandle kantene deres med en fil (det vil ikke påvirke driften av stativet). Vi kaster kjertelen inn på innsiden av skinnen, det viktigste er at den ligger på høyre side (med en fjær mot deg slik at den kan sees). Så, med lette trykk, hamrer vi kjertelen - den sitter lett. Deretter kan du sette inn stativakselen, maskinert fra

skarpe kanter. Vi setter tennene opp, og presser skaftet litt ned slik at tennene berører innsiden av pakkboksen mindre. Vi vrir den høyre skiven med den endrede høyre kjertelen. Det var alt for denne delen.

Vi finner frem spolen, som vi legger til side på slutten av første etappe, og begynner å jobbe med den. Det er mye informasjon om hvordan du bytter den øvre oljetetningen, men du må slå ut akselen i kuttet, deretter slå ut oljetetningen med lageret med et passende hode, men forsiktig. du kan skade lageret Den øvre pakkboksen er klar, la oss nå tukle med den nedre. Snu spoleakselen opp ned. Lageret holdes av en låseskive flatt på fire sider. Vi kutter den forsiktig med en baufil for metall. Fjern lageret og fjern deretter tetningen. Vi monterer i omvendt rekkefølge. Låseskive må også bestilles

for en dreier laget av rustfritt stål 3 mm tykk, indre diameter 25 mm, ytre 32 mm. Når du installerer en ny låseskive, må den flates. Vi monterer alt (skinne, spole) i omvendt rekkefølge, installer det på de opprinnelige stedene. Men det er ikke alt, du må fylle på den NYE væsken i servostyringen og pumpe skinnen. Det er ikke nødvendig å fylle på den originale KLF5000001-væsken.

P.S. Ved montering av skyvekraften under støvknappene (der kulen er) og "stikket" til spoleakselen, smurte jeg med litol som anbefalt i forskjellige artikler.

Det er VELDIG VIKTIG at sidepakningene står riktig, ellers holder de ikke, men det er rett på den andre siden, slik at når du tetter tetningene kan du se fjæren inne i tetningen og for enkelhets skyld, for ikke å sette seg fast forseglingen, jeg la den gamle bøssingen over forseglingen.

Vi henger ut hjulene (jekker helt opp foran slik at forhjulene ikke berører bakken), hell ny væske i servostyringsreservoaret, som måtte vaskes, til toppen og start bilen, væsken går - Fyll det. IKKE snu hjulene! Vi venter til væsken slutter å forlate tanken. Vri deretter rattet sakte i én retning til det stopper. På dette tidspunktet heller den andre personen væske i tanken. Vri deretter til den andre siden til den stopper.Fyll opp til nivået, og vri rattet fra side til side til det stopper, til det slutter å dukke opp små bobler i tanken.

Vi går til likhetskollapsen og eksponerer hjulene og rattet rett.

Det er alt, vi gleder oss over besparelsene på rattstativskottene og sover rolig vel vitende om at oljetetningene er byttet ut med gode i den.

Jeg tok noe av informasjonen og instruksjonene fra kilder, kombinerte dem for mer detaljerte instruksjoner, jeg samlet også noen av bildene fra artikler og supplerte dem med mine egne for detaljer. Jeg håper at jeg har beskrevet alt tydelig fra og til.

P.S. Det har gått et halvt år 20.03.15 - 17.03.15 og over 7.000 km og flyturen er normal, væsken forsvinner ikke og rattet snurrer som det skal.

10/12/15 (8 000 km) — gurken surret litt, jeg måtte legge til ca. en lokk på 1,5 (på et øyeblikk ikke mer enn 50 ml) og igjen stillhet. Ingenting flyter, rattet "herdes ikke", jeg synder på de første frostene etter et skott.

Se en interessant video om dette emnet

Endelig fikk han hendene Sedna GUR. Jeg gjorde alt i henhold til en rekke instruksjoner - det var ingen spesielle problemer, bortsett fra et utilsiktet ødelagt plastrør fra en slags tank - men dette er ikke viktig - det kan elimineres. Hovedspørsmålet dukket opp i dette: da de tok Korteko-kjertelen, malte den fra 30 til 29, satte den på, viste den seg å være mye tykkere enn den innfødte. Samtidig kom ikke akselen inn til forrige nivå og det store lageret var likt. De kuttet kanten av gummien fra bunnen - det ble enda bedre, men lageret kom ikke inn i huset til forrige nivå med 2 mm. Hvor farlig er dette og hva gjorde de som satte Korteko med det?

Hei.Jeg har også et problem med en hydraulisk tetning.Jeg fant et firma i St. Petersburg som produserer oljetetninger av slike størrelser, de produserer heller ikke slike størrelser, men til gjengjeld tilbød de en helt gummiring uten fjær, de lager dem i stedet hvis slike oljetetninger ikke eksisterer for 300 rubler. Jeg planlegger å bytte i løpet av uken.

Generelt gjorde de servostyringen selv i dag. Dette er min første seriøse erfaring med bilreparasjon. Jeg gjorde det sammen med broren min, siden han er veldig erfaren i disse sakene. Vel, jeg har allerede foreslått detaljer for ham i kontroversielle spørsmål. Mange fantastiske rapporter er allerede publisert her, jeg vil bare legge til litt, plutselig vil det være nyttig for noen.

Generelt var problemet umiddelbart ved kjøp, sa den tidligere eieren ærlig om det og kastet det av seg godt. Den øverste oljetetningen på servostyringsgirkassen lekk, og det var grunnen til at hele delen var svart av olje og skitt. Det rant ikke mye. Omtrent en gang i uken la jeg til en tynn stråle på 50 gram.Dammen etter natten under bilen var konstant. Knapt bestått inspeksjon på grunn av de våte bjelkene. Så problemet var lite, men irriterende.
Det er ingen kontorer spesialisert på servostyring i byen vår, jeg ønsket ikke å gi det til generalister, siden det er mange farlige nyanser i denne reparasjonen.
Etter å ha lest rapporter med bilder på ulike fora, bestemte jeg meg for å gjøre det selv. Jeg tror mange allerede vet om problemet med å ha en innfødt oljetetning - du finner den rett og slett ikke på>. I Moskva har jeg ingen å bestille å kjøpe. Så jeg måtte prøve ikke-innfødte oljeseler, med forskjellige størrelser enn de innfødte.

Jeg tok to typer oljetetninger - en fra MAP2507K reparasjonssett, den andre fra Toyota - Corteco 01026490. Dimensjonene til den første viste seg å være 30 mm ytre diameter, 18 - indre. Folk antydet at det ville være veldig stramt på skaftet. Jeg måtte prøve den andre, med mål 30x19. Den originale oljetetningen har en ytre diameter på 29 mm, så Corteco måtte slipe først med grovt sandpapir, deretter slipe det 2000. Jeg skjerpet det slik: Jeg satte en kort dor fra et sett med hoder inn i boret, viklet det elektriske båndet til ønsket diameter slik at kjertelen kom inn med liten vanskelighet. Fjæren ble trukket ut av den på forhånd. Det viktigste er ikke å glemme å returnere den til sin plass senere. Og så, med et stykke sandpapir i hendene, tok han tak i oljetetningen i en sirkel, og ved lave hastigheter på boret slipte han av hele gummilaget. Jeg måtte slipe ned til metallrammen på pakkboksen. Så, da størrelsen viste seg å være 29,1, polerte jeg oljetetningen på "null" til en speilglans. Her ble en nyanse oppdaget - tykkelsen på Corteco-kjertelen viste seg å være mye større enn den originale. Det var frykt for at akselen ikke ville gå på plass og blokkere oljekanalene.For gjenforsikring ble den nedre gummikanten av kjertelen kuttet til metall. Men likevel forble tykkelsen større. Det er bekymringer rundt dette.

Parseprosessen er allerede beskrevet i detalj opp og ned. De vanskeligste stadiene for meg viste seg å være å skru av mutteren fra rattakselen i kabinen, nær bremsepedalen. Nøkkelen til 17 var ikke nyttig - den trengs for bolthodet, og den var på den andre siden av kardan. Mutteren til denne bolten viste seg å være nærmere - ved 14. Jeg skrudde den knapt ut, ødela den litt. Det er veldig upraktisk der, og du må umiddelbart fylle opp en lommelykt - det er veldig mørkt der. Vi var på telefonen.

De fjernet luftfilterboksen og luftkanalen, til strupeventilen. Det viktigste er å huske hvilket rør som går hvor. Det er 2 rør som ikke går noe sted - du kan se ventilasjonen til noe.

Etter det ble det nedre festet på kardan skrudd av - nær selve girkassen. Her gjøres alt med en skralle med dor. Bolten løsnet lett, selv uten WD. Han fjernet kardanfestet fra splines på skaftet, kastet det til side. Det er ett forbehold her - ikke trekk kraftig i kardan - den fløy helt ut av hullet, og så falt også hullpluggen av i hytta. Men alt ble gjort.

Så tappet jeg servostyringsvæsken. Jeg tømte det ikke ut av røret, og fjernet det meste av slurryen fra tanken med en sprøyte. Forresten, jeg gjenbrukte denne væsken, så hvis den ble byttet nylig, tøm den over i en ren beholder, den kommer godt med. Så tok han klemmen av gummirøret og fjernet den fra beslaget. Det viste seg å være ganske vanskelig. Det krever mye innsats - røret sitter tett på en lang beslag. Det lekket fra to steder samtidig - fra beslaget og gummirøret. Mer fra tuben. Så klargjør en liten beholder her også. Jeg brukte toppen av en plastflaske - det var nok. Resten av stabelen i flasken nederst - bytt ut noe der på forhånd.

Neste vridd 3 metallrør som går til girkassen. Den ene er skrudd av med vanlig fastnøkkel til 14, jeg turte ikke å snu de to andre med fastnøkler - jeg kvalte padden og kjøpte et sett med skiftenøkler til bremserør. Jeg var på utkikk etter en slik nøkkel i 11 lenge - den var ingen steder å finne. I våre markeder var det mulig å finne bare 10, 12. Jeg fant det i ett dyrt sett. Men han kom ikke godt med – han klatret ikke. Jeg skrudde den av med en 12 nøkkel fra samme sett. Den har brede splines og en større nøtteomkrets. Så du kan kjøpe en billig skiftenøkkel med strammeskrue for 12 og stramme den. Heldigvis ble mutterne mine skrudd ut uten anstrengelse - ingenting ble revet av. Selve stålrørene trekkes ut av enheten, også med betydelig innsats. Da han skrudde av røret ved 14-tiden, gjorde han et problem for seg selv - hånden hans falt av og brakk en form for plastbeslag på røret inkludert i den svarte plastsylinderen. Det var en inskripsjon som "DRIVSTOFFTANK. " eller noe sånt. Jeg limte den på med cyanoakrylatlim. Røret ser ikke ut til å bære last, bensin strømmer ikke gjennom det. Så du må være veldig forsiktig - det er mange svake punkter rundt, du kan lett ødelegge noe.

Deretter skrudde jeg av hodet for 8 to bolter som festet girkassen til stativhuset. Boltenes hode er et 6-strålet tannhjul, så enten snu med en stjerne eller universalhoder. Det er bedre å ikke klatre med et vanlig sekskanthode (uten spesielle riller under stjernen) - det er fulle av et sammenbrudd. Boltene kom ut nesten umiddelbart - heldig.
Han tok ut girkassen med akselen fra tannstangen - svaie litt og bruk litt kraft - det kommer fint ut.

Videre, etter å ha truffet den øvre delen av akselen med en hammer, ikke veldig hardt, tok de akselen ut av huset sammen med det store lageret. Et lite lager med en oljetetning ble igjen i huset. Et hode som passet til diameteren på hullet ble presset ut i en skrustikke og de kom lett ut også. Sjekket ut den gamle forseglingen. Utad var den uten skader, men den var veldig herdet - kanten satt ikke lenger så tett på skaftet. Og så ble det oppdaget et gap i denne kanten - tilsynelatende rant den inn i den.

Jeg vasket alle delene med en WD-shkoy og en tannbørste - bensin var ikke tilgjengelig. Deretter presset de pakkboksen sammen med lageret med et lyshode - det passet til diameteren på lageret og var av tilstrekkelig lengde.De var redde for å trykke kjertelen separat - den er myk. Forsmurt den indre overflaten av girkassen med dextron (servostyringsslurry). Alt gikk opp uten problemer. De satte inn en aksel med et lager og hamret den lett inn i huset med en hammer - de gikk med en dor langs hele lagerets diameter. Lageret nådde ikke forrige nivå med 2 mm - den store tykkelsen på pakkboksen påvirket. Smør det store lageret med litol.

De satte alt sammen i omvendt rekkefølge, og fiklet med to stålrør. På dette stadiet kan du justere rattet, hvis det ikke er plant - bare vri kardanakselen på sporet til venstre og høyre. Forresten, før hele operasjonen, skrudde jeg rattet til kolonnen med elektrisk tape - du kan ikke snu den uten en kardan - kabelen fra SRS er revet.

Etter å ha satt sammen luftsystemet, fylte jeg servostyringstanken med væske til øyeeplene. Jeg skrudde løs tapen fra rattet og startet den i 5 sekunder - pumpen sugde til seg væsken øyeblikkelig! Her er det nødvendig å følge med - pumpen skal ikke fungere på tomgang uten slurry - den vil brenne ut. Etter å ha druknet, tilsatt mer væske til MAX-merket. Tente den opp og væsken var borte. Jeg vred mange ganger på rattet fra ende til annen – det kom ut bobler – alt skummet. Da boblene sluttet å gå, druknet jeg og toppet for siste gang til målet. Alt! Rattet går enda litt lettere enn før. Om reparasjonen hjalp - tiden vil vise.

Jeg tok ikke bilder - det er allerede så mange av dem på forumene. Det anbefales å skrive ut alle reparasjonstips og bilder - det hjelper å ikke glemme noe. Og det er bedre å gjøre denne reparasjonen sammen - det ville være vanskelig for en.

Symptomene mine er et stramt ratt og en tetning på servostyringspumpen lekker.

Det er svært lite informasjon på Internett om reparasjon av servostyringspumper. I utgangspunktet skriver de at det er lettere å kjøpe en ny, eller ved å analysere, fordi. hydrauliske pumper er en veldig ømfintlig ting, og feil drift og den minste slitasje kan føre til svikt i hele pumpen. Derfor vil jeg i denne artikkelen prøve å samle så mye informasjon som mulig om reparasjon av servostyringspumper. Jeg vil trekke konklusjoner om det er verdt å reparere eller om det er lettere å virkelig kjøpe på parsing. (Vi har en kostnad på 4500 rubler.)
Pumper kan være litt forskjellige. Jeg endte opp uten kulelager (rullelager), bare aluminiumsbøssing, d.v.s. glidelager. Men det er modifikasjoner av pumper, med et rullelager, og størrelsen på lageret er 35x15x11mm. Og pumpen er ordnet litt annerledes, men generelt er prinsippet det samme. Den eneste forskjellen er å feste remskiven til akselen (den er på mutteren der), og i stedet for glidelageret er det et rullelager.
På slutten av artikkelen vil jeg gi lenker til artikler om reparasjon av servostyring som jeg fant på internett. Jo mer informasjon jo bedre...

Reparasjon krever:
- Reparasjonsgrop, svært ønskelig. Selv om det er håndverkere, ble pumpen fjernet uten grop;
- Et sett med skiftenøkler er bedre enn ringnøkler (jeg anbefaler ikke åpne skiftenøkler, du kan bryte alle boltene);
- Et sett med hoder + skralleknotter (det er mulig uten skralle);
- Skrutrekker for å plukke ut den gamle pakkboksen;
- Rem. sett nr. 49591-6S925, pris ca 500 rubler;
(Reparasjonssettet inkluderer o-ringer, en stor ring, låsering og oljetetning.)
- Servostyringsvæske (Nissan PSF eller en analog av DIII), for påfylling. Hvis du umiddelbart endrer deg helt, trenger du et sted 1l;
– WD-40;
– Pope av plastflasker med en kapasitet på 1l;

Så la oss komme i gang

Deretter starter vi motoren, væsken vil umiddelbart strømme inn i flasken, deretter snu rattet frem og tilbake og slå av. Ikke la motoren gå i lang tid, ellers går pumpen nesten tørr, dette er dårlig for ham. Det tar ca 20 sekunder å renne av. Generelt har rundt 500-600 gram smeltet sammen, noe som er nok. Totalt, i systemet, et sted rundt 800-900 gram.
Nå kan tanken fjernes helt for ikke å forstyrre, som vi trekker av den andre sugeslangen fra den, og løsner klemmen.

Før du fjerner pumpen, mens den er godt festet på plass, er det nødvendig å koble den utgående høytrykksledningen fra den. (Se bilde 3) Den er skrudd med en spesiell, hul bolt ved 22 eller 24 (jeg husker ikke nøyaktig). Det er bedre å skru av hodet fra gropen.
Under bolten og under høytrykksrørkoblingen er det to tetningsskiver av kobber, ikke mist dem når du skru ut hulbolten 24.Disse skivene ser ut til å være engangsskiver, jeg kjøpte skiver av denne størrelsen (16 × 22x2 mm) på forhånd, jeg ønsket å bytte dem med en gang, men de som var slektninger viste seg å være bedre enn nye, noe som ikke er overraskende, fordi Jeg tok nye i en russisk bildelebutikk. Senere sette de gamle og ingenting flyter.

Skrudd ut, ta det til side, for ikke å forstyrre.
Nå kan du fjerne servostyringsbeltet og pumpen. (Se bilde 4)

Vri spennskruen og løsne remspenningen. Selve pumpen beveger seg ikke når spennskruen løsnes, ved å flytte pumpen med hendene til høyre, hvis du ser på bilde 4. Deretter skruer vi helt ut spennskruen, mutteren med 12, festebolten, i generelt fjerner vi tre deler.

Deretter fjerner du selve pumpen. Pumpen holdes på braketten med en lang bolt. Men det vil ikke være mulig å skru helt ut denne boltbolten, pga. kroppsveggen forstyrrer. Du må fjerne pumpen sammen med braketten (braketten - se bilde 8). For å skille braketten sammen med pumpen fra motoren, må du skru ut følgende bolter og mutre, vanne dem rikelig med WD-40, se bilder 5, 6, 7.
OBS: Bruk ringnøkler eller stikkontakter.

Skru av mutteren. Det er bedre å bruke en ringnøkkel, fordi. ikke få hodet ned.

Du må også løsne bolten 12 fra motorrommet, som holder forsterkningsrøret (se bilde 6). Det er ikke nødvendig å skru den helt ut, det er nok å skru den av halvparten.

Nå beveger vi oss under bilen og jobber fra gropen. Vi skrur ut alt som holder pumpen, se bilde 7.
To lange bolter for 12 og en mutter for 14, under det var en gravør, ikke mist den.

Faktisk holder ikke pumpen noe annet. Nå kan du prøve å trekke ut pumpen sammen med braketten. Men jeg klarte ikke å gjøre dette, så trekker vi den ut separat, først braketten, så pumpen. For å skille braketten fra pumpen tar vi ut en lang tapp, som ble skrudd med en 14 mutter (se bilde 7). Vi trekker ut pinnen gjennom hullet i remskiven. Vi kobler pumpen fra braketten, braketten kan nå trekkes ut av gropen.

Deretter kan du fjerne selve pumpen. Det er lettest å få det til her. (se bilde 9) Vi trekker den ut sammen med sugeslangen.
Braketten er forresten trukket ut på samme sted.

Alt tatt ut! Her er han født.

La oss begynne å demontere pumpen

Hvis det er mulig, er det bedre å skylle pumpen godt i bensin slik at smuss ikke kommer inn i pumpens indre hulrom under demontering.
Jeg hadde ikke bensin for hånden, jeg vasket ingenting, jeg tørket alt med en fille så godt jeg kunne.
Demontering av pumpen krever ingen spesiell kunnskap. Fra bilde 11 kan du se at alt er enkelt ...

Husk ved demontering hvordan spennbraketten sto, i hvilke hull disse to 12 boltene ble håndtert. Ellers satte jeg feil første gang. Der viser det seg at du kan skru i de tilstøtende hullene. De er det samme med utskjæringer. Jeg skjønte dette da pumpen begynte å sette. Jeg måtte ta av pumpen igjen og vri på spenningsbraketten. Bilde 19 viser i rødt hvilke hull man skal feste spennbraketten til.

Sugerøret skrudde jeg ikke av, pga. det er skrudd på en spesial bolt under det indre tannhjulet, et sted rundt 4 - 4,5 mm. (se bilde 12) Jeg fant ikke en, jeg måtte kjøpe den. Og de selger kun sett, for x.z. hvilke penger. Jeg hadde ikke lekkasje på stedet hvor røret var festet, så jeg pakket det ikke opp med å skru ut denne bolten.
Selv om det er mulig å skru den av, er det tilrådelig å bytte tetningsringen, som er i rem. følger med settet.

Generelt demonterer vi alt, husk hvordan det sto, for å montere alt på samme måte.
Følgende er et bilde, i rekkefølgen av demontering. (ingenting komplisert)

Bilde 13. Bakdekselet fjernet.

Bilde 14. Separert detalj under omslaget. Den passer ikke på noen måte, den fester seg bare på bakdekselet.

Bilde 15. Synlige riper på arbeidsflaten. Tilsynelatende er dette en konsekvens av å jobbe uten arbeidsvæske.

For å fjerne rotoren, må du fjerne holderingen. Jeg gjorde det med en skrutrekker.

Bilde 16. Det er også riper på enden av rotoren.

Når du fjerner rotoren, vær forsiktig så du ikke lar bladene falle ut.Det er tilrådelig å ikke ta på dem og ikke henge. La dem bli der de er.
Du kan trekke ut en om gangen og sjekke tilstanden deres. Jeg har dem i perfekt polert stand.

Bilde 17. Alt er filmet. To hull er synlige, strupeventiler er satt inn der (se bilde 20).

Remskiven på akselen sitter stramt, plantet på en varm. Det er ikke nødvendig å ta den av.
Aksen er ganske enkelt glatt, arbeidsflaten til glidelageret.

Bilde 18. Remskive og aksel.

Bilde 19. Foran på pumpen. Forseglingen er fjernet.
Du kan se glidelagerets bøssing, med kanaler for smøring av lageret.
Rødt markerer hullene der beltestrammebraketten er festet.

Den nye pakkboksen hamres til stopp ved hjelp av et endehode, noe mindre diameter enn selve pakkboksen.
Dessverre tok jeg ikke et bilde med oljetetningen installert. Men det er ikke noe komplisert der.

Bilde 20. Gassventiler.

Gassventiler, også i perfekt stand. Tilsynelatende har de det bra.

Deretter setter du sammen pumpen i omvendt rekkefølge. Ved å installere en ny stor o-ring og låsering.
Andre ringer fra rem. settet var ikke nødvendig, tilsynelatende er dette for en annen versjon av pumpen med rullelager.
Montering forårsaket ikke vanskeligheter, alt er bra og enkelt, som det skal være i en japansk bil ... ;-)
Det eneste når du installerer pumpen i bilen, ikke stram 14mm-mutteren for mye, se bilde 7. Hvis du strammer den for mye, vil pumpen bevege seg veldig dårlig når beltet er strammet. Det er nødvendig å stramme slik at pumpen beveger seg med en liten forstyrrelse.

Etter hvert som pumpen er installert, strammes remmen, fyll på væske og start motoren. Vi dreier rattet i alle retninger, fyller på resten. Nivået vil i hvert fall være lavere enn det var før reparasjonen, pga. det vil søle litt, noe vil forbli på veggene til plastflasken. Nivået mitt viste seg å være MIN, i prinsippet kan du sykle, men det er lurt å fylle det opp til MAX. Jeg la til ca 60 gram et sted.

Konklusjoner:
Vel, hvilken konklusjon å trekke. Og konklusjonen er denne - du må bytte pumpen, fordi. de synlige slitasjene kan ikke elimineres, de forstyrrer tilsynelatende driften av pumpen. Slik jeg forstår det, der det er riper, bør det være en ideell glatt overflate. Hvis denne overflaten ikke eksisterer, så er det en bypass, som det var, fra ett arbeidskammer til et annet, dvs. resirkulering inne i pumpen, og det skaper ikke ønsket trykk. Dette er spesielt tydelig når du kjører 10-15 kilometer, og arbeidsvæsken varmes opp og blir flytende som vann, og da slutter pumpen å skape trykk. På grunn av dette er rattet stramt, hvis du dreier det mens du står stille. Og om morgenen startet jeg bilen, da er rattet lett, som om hjulene ikke berører bakken, fordi. kald arbeidsvæske er mer viskøs.

Jeg leste det også på internett. Det de sier, et stramt ratt, er en konsekvens av en døende kardan, som står ved selve rattstativet. Han er konstant i støvet, så han kiler det. Men da ville den sittet fast, selv om morgenen, men jeg setter meg først fast når arbeidsvæsken blir varm. Generelt anbefales det å spraye WD-40 på kardanakselen, og hvis styringen blir lettere, ligger saken i denne kardanen. Jeg sprayet, det fungerte ikke. Selv om, i teorien, korset i kardan ikke ville skade å endre. Jeg endrer det, men...

Jeg tenker fortsatt. Jeg har Castrol TQ DIII arbeidsvæske. Og i originalen skal den oversvømmes med Nissan PSF. Kanskje du må fylle ut PSF? Hvis den er tykkere, hvordan vil den da oppføre seg i frostene våre (-35)?
Men det virker for meg som PSF ikke vil hjelpe, det er noen mobbere der ute ...

Men generelt sett passer det meg, så være det, det viktigste flyter ikke noe sted. Hovedmålet var å endre forseglingen. Og med et stramt ratt kan du fortsatt sykle, spesielt siden det ikke er helt stramt. Og det er bare stramt når det står stille, det er ikke slik, selvfølgelig, hvis du slår av motoren i det hele tatt, kan du ikke slå den på stedet i det hele tatt, men alt skal ikke avhenge av oppvarmingen av arbeidsvæsken. Hvis jeg er på farten, plager det meg ikke mye, jeg er allerede vant til det.

Nyttige lenker til ressurser:
Informasjon om reparasjon av pumper, alt som kan finnes på internett: