DIY subaru Forester power pump reparasjon

Bakgrunnen er som følger: Jeg kjørte min Legacy, kjørte.. Men jeg er lei av at servostyringen surrer høyt nok når man dreier på rattet. Rattet snurrer normalt, men lyden kom ut. Det ble gjort et fullstendig væskeskifte - det hjalp ikke. Jeg fant ut om reparasjonen av servostyringen - de sa bare å installere en ny eller kontrakt. Ny - 17 tusen rubler, kontrakt - 5-7. Jeg bestemte meg for å ordne opp med mine egne hender. Jeg trodde kanskje en eller annen peiling surret.. Eller noe annet. I alle manualer er det oppført som et ikke-sammenleggbart element. Men jeg bestemte meg for å prøve.

La oss gjøre en reservasjon med en gang. etter reparasjon skurken, og squeals. Selv om nå nesten uhørlig, om vinteren i betydningen. Sterkt han hakket hjernen min om sommeren. Så la oss se hva som skjer i den varme årstiden

Angående luftlekkasjer: Jeg sjekket det. Etter reparasjonen av motorene, da gurken også ble fjernet og montert, begynte den å surre og bite hardere. Bobler gikk inn i dextron-tanken. Det gikk flere dager, og oksygencocktailen fra tanken tenkte ikke på å gå. Etter det skrudde han av drivslangen (som i manualen anbefalte å ikke skru av, men å fjerne klemmen og trekke av selve slangen) og savnet den samme gummitetningsringen med tetningsmasse. Cocktailen er borte, snacks er borte, støyen er borte. Kronisk summing gjensto.

1. Fjern luftkanalen som forstyrrer oss. For å gjøre dette, fjern de to klipsene som holder den, og dra den mot oss selv uten fanatisme. Den kommer ut av luftboksen

2. Deretter, for å komme til servostyringspumpen, er det nødvendig å fjerne dekslene til drivremmene. Skru ut følgende bolter. Jeg anbefaler å legge alt i en egen boks. Dessuten, fortrinnsvis med rom, for ikke å forvirre boltene fra forskjellige noder

Video (klikk for å spille av).

3. Vi får tilgang til braketten som servopumpe og generator er montert på. Nå skruer vi ut spenningsbolten til generatoren for å fjerne drivremmen

4. I teorien, etter det er det sannsynlig å være i stand til å fjerne beltet. Men generatorens monteringsbolt ble strammet ganske godt, så for å fjerne beltet måtte jeg også skru det av.

5. Nå må du skru ut boltene som holder pumpebraketten. Teoretisk sett er det mulig å skru av selve pumpen på plass, men det virket mer praktisk for meg å først fjerne den sammen med braketten. Hvorfor - det vil ses litt senere. For å fjerne braketten må du skru ut 3 bolter. På neste bilde viser pilene hvor de befinner seg. Jeg tar en reservasjon med en gang: Jeg har ikke en plugg, som er vist i diagrammet (tilsynelatende en form for modifikasjon). Bolten under nummer 1 skrus av med et hode med en forlengelse og en skralle. Men boltene 2 og 3 er ganske upraktisk plassert, så jeg fjernet dem med en vinkelnøkkel (en nøkkel, og på enden er hodet på et hengsel). For de som vil glemme hvor hvilken bolt var: # 1, # 3 - kort, # 2 - lang.

6. Fjern braketten som beltedekslene holdes på (jeg har alarmjording på samme bolt, så ikke bli overrasket over ledningene)

7. Nå er tiden inne for en av de våteste etappene. Det er nødvendig å fjerne slangene som tilfører væske til systemet (henholdsvis brønn og avløp). Slangen, som på bildet vil være under, kan skrus av. Det er en kobberpakning, når alt er satt tilbake - bolten kan strammes litt mer - vil den stramme. Hvis du ønsker det, kan du finne en erstatning i enhver bildelebutikk med ønsket diameter. Men jeg anbefaler å fjerne den øvre slangen (etter å ha fjernet klemmen), siden hvis du skru ut bolten, blir det en liten O-ring av gummi. For det første er det en veldig stor sjanse for å miste den eller rive den i stykker, og for det andre kan det være vanskelig å sette den tett tilbake.

8. Etter disse manipulasjonene fikk jeg følgende bilde.Jeg anbefaler på det sterkeste å tørke den lekkede dexronen grundig, for hvis den forblir i tekniske nisjer, vil den komme inn i eksosen i de mest uhensiktsmessige øyeblikkene.. Vel, en røykskjerm vil dukke opp i kabinen. Det skjedde med meg i går, da jeg klatret i Divnogorsk-åsene

9. Ytterligere manipulasjoner foregår under mer komfortable og sterile forhold - hjemme For å få servostyringen fra braketten, må du fjerne den lange bolten som fester pumpen fra baksiden

Og også to bolter på forsiden. Jeg fanget ikke dette øyeblikket, så jeg tar dem med i diagrammet.

Pumpen passer godt i braketten. I mitt tilfelle var det en liten rotasjon rundt den imaginære aksen, hvor det før det var en lang bolt. Etter å ha undersøkt braketten flere ganger fra alle sider for ekstra festemidler, og forsikret seg om at de ikke var der, tok han pumpen ut av braketten ved å banke lett på braketten med et trehåndtak av en hammer.

10. Skru deretter ut de 4 boltene som fester bakdekselet til pumpen. Jeg anbefaler å rive dem ut av plassen selv når pumpen er i braketten - det er mer praktisk å holde den. Og de er vridd sterkt nok

11. Etter å ha fjernet bakdekselet, så jeg følgende

Hva du bør se etter her: O-ring “1”. Vær forsiktig med det, ellers snørr pumpehuset etter montering. Ikke løs eller skade padlene "2". De faller veldig lett ut av akselsporene. Og til slutt, låseringen "3". Faktisk er dette det eneste som forhindrer at akselen faller ut av pumpen. Det var de største problemene med den (fjern den med skrutrekkere uten å løsne den, uten å skade formen, slik at den er egnet for videre bruk)

12. Etter å ha demontert pumpen oppdaget jeg selv at det ikke er noen lagre i det hele tatt! En enkelt oljetetning på trinsesiden. Faktisk forstår jeg fortsatt ikke hvorfor pumpen min surrer utad, alt er bra. Det er fortsatt mistanker om: 1) ventilen; 2) på styrestativet (for eksempel hvis ventilene er litt åpne der og pumpen alltid jobber under trykk som i ytterstilling). Etter å ha vasket alt innvendig, satt alt tilbake, satt det på bilen, etterfylt dexron. Det ble ikke noe verre, selv om det også er bedre, dessverre.

Hva du må være oppmerksom på:

Hele systemet av aksler og ringer inne i pumpen holdes på en splint. Han vil heller ikke la deg montere det hele feil (dvs. du kan ikke bekymre deg for hullene og kanalen som går til ventilene - de vil fortsatt passe sammen når du setter inn splinten). Og for det andre, ikke mist gummibåndet (på bildet ovenfor)

Jeg samlet alt innmat i en kopp, skylt med Dexron og satt sammen i motsatt rekkefølge.

Og mer oppmerksomhet! Bladene er faktisk ikke bare rektangulære, men har følgende form (selv om det antas at de ble så lett revet)

Derfor må de settes sammen med en firkantet del innover (mot skaftet), og avrundes. Hvis du blander det, vil slitasjen på både bladene og ytterhylsen øke.

• Sp: Se på hele styrestativet, kanskje det er en luftlekkasje eller systemet er rett og slett luftfylt, det er derfor det brummer, jeg nynnet ikke, men banket, det er reparasjonssett på servostyringen min, skiftet og alt gikk bort, da jeg helte slurryen begynte det å summe, jeg ble fortalt at som om luften skal pumpes og alt blir bra, helvete, jeg kjørte med et surr i nesten en måned, så tok jeg det selv på en løpetur motoren, løsnet jeg kraftig slamtilførselsbolten og strammet den umiddelbart, umiddelbart forsvant summen, luften kom tydeligvis ut (trubogriz)

• Spørsmål: Sier du at du ikke har peiling på akselen din? Kan det være gjemt bak oljetetningen? Det var peilingen på servostyringen min som hylte, jeg endret den og alt ble borte. Selv om kanskje pumpedesignet ditt er annerledes, men det er fortsatt rart at det ikke er noe peiling. (dimka)

• Spørsmål: Dette er en vanlig vingepumpe, jeg trodde det var noe mer interessant i GUR. Det kan lage støy fra slitasje på knivene og til og med kile. Cheto Jeg tviler på ovaliteten til skulderbladene fra den ene kanten, det viser seg at de under drift vil bli presset mot den rektangulære kanten og gni mot sideflaten. Selv om det kan være konstruktivt. Det er synd å ikke se slike detaljer på bildet. Jeg ber om forfatterens kommentarer.

• • A: Jeg forsto ikke helt hvordan bladet vil bli gnidd med den rektangulære enden .. For å gjøre det litt tydeligere - diagrammet viser bladet ovenfra (slik det er installert i systemet). De. dens avrundede del er plassert mot ytre radius. Sett ovenfra (veldig skjematisk)
  • Spørsmål: Nå er det klart, fra beskrivelsen tenkte jeg at jeg burde se fra siden av flyet. De ble ovale av jobb – utslitte. Og de slites også ut langs kontaktplanet med pumpehjulet, hvis slitasjen på dette stedet er betydelig, kan de skjeve og kile hjulet. Bare det virker for meg som at servostyringen ikke surrer, du sier den ikke bråker uten last, det betyr noe annet, kanskje en skinne. HuGo, vanligvis på slike pumper er det en trykkreduksjonsventil i huset, er den der?
  • • A: Ja, det er en. Det er til og med to ventiler av noe slag. Jeg skrudde av en - der viste det seg å være et stort hode for å rive den fra plassen. Faktisk viste det seg at det bare var en pluggbolt med en fjær, som presser den ytre kanten (jeg vet ikke hvorfor), men det var ikke mulig å bryte den andre fra sin plass. Den blå pilen indikerer den som ble skrudd

    Men denne fungerte ikke - han holdt ikke på

    Det begynte med at rattet mitt begynte å kile seg litt om sommeren. Inspeksjon viste at det var nødvendig å stramme beltet og skifte servostyringsvæske. Etter et halvt års drift begynte rattet å kile seg igjen og en luggy fløyte dukket opp. Bekymret over dette problemet fant jeg flere artikler (om Legacy Link: _Subaru_Legacy og bestemte meg for å gå gjennom hele guren selvstendig og endre alt på nytt.) Mer detaljerte illustrasjoner av festebolter i artikkelen om Legacy.

    La oss begynne. Koble polene fra batteriet.

    1. Det første trinnet er å fjerne luftfilterrøret: fest med to stempler foran panseret. Og ta den ut. Han kommer bare i veien.

    2. Vi skru ut en bolt (etter min mening, 13) som fester beskyttelsen av servostyringsbeltene, generatoren og kondeyaen.

    3. Fjern denne beskyttelsen. Vi får gratis tilgang til vedlegg.

    4. Med en sprøyte med slange, pump ut all væsken fra gur-tanken og skru av selve tanken fra kroppen.

    5. For enkelhets skyld fjerner vi generatoren, slik at du senere kan tørke selve blokken fra ATF. For å gjøre dette: løsne festebolten og skru strammeren helt ut. Etter det, skyv på generatoren - fjern beltet. Etter å ha skrudd ut den lange bolten (som generatoren er festet til blokken), trykk forsiktig på generatoren med en gummihammer, ta den ut.

    6. Selve gurken festes med tre bolter til braketten på blokken. For enkelhets skyld er det lettere å fjerne hele braketten. Først skruer vi av smerten på servostyringen, som sikrer servostyringsrøret. Vi tar den forsiktig ut - her vil slurryen renne ut. Deretter løsner vi klemmen og fjerner den andre slangen (den som går fra tanken til servostyringen). For øyeblikket er det bedre å erstatte en beholder under den for å drenere resten av slurryen.

    7. Neste trinn er å koble fra servostyringsbrikken. Det er en vertikal bolt bak. Vi skru den av med et hode med en skjøteledning. Det er ytterligere to bolter 13 (venstre og høyre) under servostyringsskiven. Etter å ha skrudd dem ut, tar vi ut hele servostyringen sammen med braketten. Vi får full tilgang til forsiden av blokken. Foto:

    8. Deretter fortsetter vi å jobbe med bordet. Vi skrur ut de tre boltene og tar ut servostyringen fra braketten. Bilde av braketten og bilde av servostyringen:

    9. Vri på pumpeskiven - tøm den gjenværende slurryen. Pumpen viser rotasjonsretningen (mot klokken på dekselet).

    10. Etter å ha undersøkt pumpen, kommer vi til den konklusjon at oljetetningen under remskiven er tørr - og dette er gode nyheter. Dette betyr at årsaken til rynkingen kan ligge enten i tilbakeslaget til stammen, eller på grunn av holderingen som selve stammen holdes på. Og fastkiling av selve stammen kan skyldes slitasje på vingevingene inne i pumpen. Skru løs de 4 boltene på pumpedekselet og åpne det forsiktig.

    11. Vær oppmerksom på at den svarte ringen på innsiden av dekselet er en pakning. Vi undersøker det. Jeg har den intakt, så du trenger ikke endre den. Generelt finnes det reparasjonssett for disse pakningene. Etter å ha undersøkt innsiden av pumpen nøye, vridd og ristet stammen, kommer vi til den konklusjon at alt er helt og det er ingen tilbakeslag.Vingebladene viser slitasje og varme på den delen hvor de kommer i kontakt med pumpehuset. Slitasje i form av avrundede kanter. Vi tar ut årene og skyller dem i ATF. Snu skulderbladene opp ned.

    12. Hell litt ATF i pumpen og snu stammen flere ganger. Setter alt sammen i omvendt rekkefølge.

    13. Fyll tanken med fersk ATF og start motoren. Fløyten starter - dette er på grunn av systemets luftighet. Vi ruller rattet flere ganger fra lås til lås. Og vi gir bilen tid til å gå på tomgang. Resterende luft må gå inn i ekspansjonstanken av seg selv. Hvis ikke, så for en kort stund (med en rask bevegelse av hendene) kan du skru litt av og stramme bolten på røret som går til pumpehuset. Hør en liten fløyte - luften er ute. Dette er en av de vanskeligste delene av systemet å bli kvitt. Siden slurryen på dette stedet passerer gjennom bolten inn i røret langs den L-formede kanalen.

    Les også:  DIY kia sportage 1 reparasjon

    Som et resultat får vi et lett ratt uten kiling og kjøreglede. Reparasjonstid er ca 1,5 time. Pumpen går fortsatt. Generelt er dette et svakt punkt for subariks. Tjenestemenn endres kun i samlingen. Prisen på ny pumpe er ca 16 - 17 kr. Til tross for at vennen min er engasjert i s/h - ble jeg kvalt av en padde for å kjøpe en ny.

    Jeg vil også merke meg at biter på rattet kan skyldes rattet cardinchik (som det er skrevet mye om), men nok en gang er det ikke noe problem å smøre den med godt smøremiddel rett under panseret. Jeg ønsker at alle ikke bryter sammen og har gode veier.

    Jeg skal fortelle deg hvordan jeg reparerte servopumpen. Men først, litt bakgrunn.

    Rattet på en kald bil sommer og vinter fungerer feilfritt. Men så snart bilen blir varm, spesielt om sommeren, blir rattet på XX veldig stramt, som om servostyringen ikke er der. Om vinteren manifesterer dette problemet seg ikke så sterkt, men det er fortsatt til stede. Hvis du setter den på gassen, snur rattet umiddelbart med letthet (men ikke helt perfekt, men fortsatt lettere). Samtidig banker ikke pumpen, ringer ikke, flyter ikke osv ... (ikke ta hensyn til snørrete skinnen) oljen er frisk og perfekt (spesielt takket være skinnens tilstand, den oppdateres jevnlig!), Kardan er smurt og kiler seg ikke!

    Generelt sett på forsiden av tegnet på manglende ytelse til servostyringspumpen med varm olje ved XX. Jeg led ikke på lenge, til slutt bestemte jeg meg for å takle dette problemet, brukte mye tid, rotet gjennom Internett, forsto pumpens prinsipp, fant en lignende beskrivelse og bestemte meg for å sortere ut min "gamle " pumpe.

    Og så, først av alt, fjerner vi pumpen, det er nødvendig å tømme all slurryen fra den (hvordan fjerne den og tømme væsken, jeg tror alle vil finne ut av det), også på bakdekselet til strømmen styring, må du skru ut fire bolter med 14 hode.

    Etter at vi har begynt å fjerne dekselet forsiktig, prøv å ikke skade pakningen, denne pakningen med en intern gummipakning), i servostyringshuset forlater vi den ytre delen av "arbeidsellipsesylinderen" (heretter ganske enkelt sylinderen). Det er ingen grunn til å være redd når lokket beveger seg bort fra dekselet, det kan virke som det beveger seg bort på grunn av påvirkning fra fjæren, under remontering vil det se ut for deg at det ikke passer på plass, bare fortsett å stram forsiktig og vekselvis boltene diagonalt, så faller alt på plass ...

    Inspiser innholdet nøye og husk (du kan ta et bilde) hva som sto hvor og hvordan (mer oppmerksomhet bør rettes mot plasseringen av sylinderen). Du kan vri servostyringsremskiven og sjekke forsiktig med en pinsett hvordan bladene beveger seg i sporene på akselen.

    Alle deler skal trekkes ut uten anstrengelse, siden de ikke har noen fiksering, men den sentrale aksen er festet stivt, den kan ikke fjernes.

    Vi inspiserer akselen fra baksiden, deler (servostyringskropp og dekkvegg) som berører dem, for rifling eller spor, alt er perfekt for meg.

    Nå tar vi ut hele den interne økonomien på "rene" filler og begynner å studere den.

    Vi undersøker nøye akselen, alle sporene har veldig skarpe kanter på alle sider.En av endesidene av hvert spor har en markert skarphet innover, som, når bladet beveger seg inne i sporet med en konstant helling til denne siden, vil komplisere bevegelsen betydelig (dette kan være den første komponenten av den dårlige ytelsen til kraften styring). De laterale delene av sporene på skaftet er også "skjerpet", dette kan merkes hvis du skyver fingeren i forskjellige retninger langs enden (ytre omkrets), samt langs sidedelene av skaftet i forskjellige retninger. Resten av skaftet er perfekt, har ingen feil og hakk.

    Feilene ble funnet, nå begynner vi å eliminere dem.

    Vi trenger filler, hvitsprit, sandpapir med en korn på P1000 / P1500 / P2000, en trekantfil, en 12 mm bor (eller mer) og en elektrisk drill. Med skaftet er alt mye enklere, du trenger et P1500 sandpapir, og vi begynner å rengjøre alle kantene på sporene på skaftet (vi renser ytre og laterale på begge sider) på alle mulige måter. Vi jobber uten fanatisme, hovedoppgaven er å fjerne bare skarpe grader.

    For det første kan du umiddelbart polere begge sider av skaftet på en flat overflate, det anbefales å bruke P2000 sandpapir.

    Deretter må du sjekke resultatet av arbeidet vårt, sjekke det visuelt og ved berøring, alt er perfekt glatt og klamrer seg ikke.

    Det vanskeligste vil ha å gjøre med overflaten på sylinderen, jeg personlig har ikke noe enklere, jeg har ikke funnet ut hvordan jeg lager en sfærisk kvern fra en hud, en bor og en tykk bor (F12). Til å begynne med tar vi et P1000-skinn og en slik drill, som kan stappes inn i en drill.

    Deretter må du vikle huden tett mot rotasjonen av boret, i to eller tre omdreininger skal det ikke være hull.

    Hold den tett vridd strukturen, du må sette den inn i boret (klem huden også).

    Så, på de mest praktiske måtene for deg, begynner vi forsiktig å slipe sylinderen, du må slipe jevnt, trykk sylinderen tett og flytt den i forhold til rotasjonsaksen (med maksimal hastighet). Når huden blir spist, endrer vi den, som et resultat når vi den minste huden P2000.

    Det ønskede resultatet oppnås,

    nå skal alt tørkes grundig med en sti med hvitsprit. Selve skaftet med kniver kan skylles i den.

    Etter at vi har startet monteringen, settes alt i omvendt rekkefølge av fjerning.

    Antall gjester med meg:

    Emnet er virkelig relevant for subaru. Pumpen min begynte å nynne rett etter
    etter at jeg startet bilen etter motorlokket, for ett år siden. rattet snurret hardt og rykkete, det var skum i tanken.
    gradvis ble pumpen bedre og jeg hamret på den, men nærmere høsten begynte pumpen å dø helt -
    de første fem minuttene på en kald, når du forsøkte å snu rattet, hørtes et helvetes hyl, rattet snurret ikke, væsken skummet umiddelbart
    vel, bare hvis du går rett frem, hylte pumpen tydelig ved rpm mer enn 2000
    pumpen ble vasket fra utsiden for inspeksjon og etter 2 uker var den jevnt dekket med et tynt lag oljeaktig støv, tetningsgummien i den var sliten

    litt teori - hvis gurken din hyler, så kan dette skyldes flere årsaker
    1- hyler slitt pumpelager
    2nd er en høyfrekvent vibrasjon i gur-systemet, forårsaket av trykkpulsasjoner. dette skjer hvis
    luft kommer inn i systemet, noe som fører til skumdannelse av væsken, luft kan bare komme inn der den er
    vakuum i systemet, det vil si i tanken, leveringsrøret til pumpen og gjennom tetningene på pumpehuset
    3- mekanisk feil, slitasje på pumpedelen av pumpen

    Les også:  Hvor mye koster det å reparere en leilighet med egne hender?

    dette emnet med skum har allerede blitt forkastet 150 ganger på alle fora og råd er gitt av standarden: du må begynne med
    hva du skal sette 2 klemmer på tilførselsslangen, bytt ringen på innløpsrøret til selve pumpen og sørg for
    at det ikke er væske som bobler i tanken, hvis væsken bobler, så fanger den opp luft og kommer inn i systemet
    dette skjer når mesh-skilleveggen i bunnen av tanken ryker

    Jeg gjorde alt dette, resultatet var egentlig null, men mange sier det hjalp

    også trykkpulsering kan oppstå fra det faktum at på grunn av tetningene inne i pumpen som har mistet
    deres eiendommer. pumpen gjennom lekkasjer begynner å pumpe væske i seg selv, mens jeg tror det øker
    skumming av væsken.
    Disse o forklarer hvorfor pumpen hyler mer på en kald og rattet dreier hardere, og etter oppvarming mer eller mindre
    kommer tilbake til det normale, Faktum er at ekspansjonskoeffisienten til aluminium i gjennomsnitt er 3-5 ganger mindre enn ekspansjonskoeffisienten
    gummipakninger av pumpen, med oppvarming av slitne ringer sveller og tetter hullene

    Som du vet, leverer ikke subaru pumpereparasjonssett for biler etter 2003, selv en sugering på STI GRB
    pumpedysen kan ikke bestilles, om dette skyldes ledelsens grådighet, eller idioti er vanskelig å si
    Jeg tror begge alternativene er riktige). MEN TAKKET VÆRE TIMUR, og dette emnet har blitt funnet en vei ut, la FTI-ledere nå suge skrot fra begge ender,
    det viser seg at pumpeinnsiden på reven fra 255 og på GRB fra 257 (og trolig på nesten alle Subaru med showa pumpen) er helt identiske med innmaten
    pumpe installert på de fleste HONDA-modeller, og HONDA, i motsetning til Subaru, leverer et reparasjonssett i form
    oljetetning, lager og alle gummibånd for litt mer, oppmerksomhet! 1 (ett) tusen rubler

    en pumpe produsert av showa - her er det et bilde, jeg tror det ikke passer på KYB

    det øverste diagrammet er fra akkorden, det nederste er fra Honda FRV c 1.7, det er omtrent samme bakre pumpedeksel som på GRB

    tall fra accord 2006 pumpe 2 l motor K20Z2 det som kom til GRB

    91349-PNC-J01 1
    91348-P2A-003 1
    91347-PLA-003 2 12,7x1,8
    91347-PAA-A01 1
    91346-PLA-003 1
    91345-RJL-003 2 13 × 1,9
    91345-PAA-A01 1
    91344-PNC-003 1
    91343-PNC-003 1
    91249-PNC-003 1
    91048-P2A-003 1

    Det er et lite bakhold bare i bakdekselet, på GRB er det to runde ringer og på akkorden er det en rund og en profil, de ser ut til å avvike litt i diameter
    Jeg satte 1 ring 12,7x1,8 og den andre 13x1,9 så ut til å stå seg fint, men kanskje i utgangspunktet burde det være 12 og 13 ringer
    og det er ingen ring for trykksensoren på pumpen, satte jeg et klimaanlegg som nærmet seg diameteren

    Generelt sett gir servopumpens design et godt inntrykk, alle arbeidsdeler er laget av stål! ikke aluminium
    som på andre pumper har rotorplatene kobberbelegg av arbeidsflaten på kantene, en hylseinnsats er installert i bakdekselet
    under skaftet og ikke bare et hull i aluminiumen, det vil si at designet er på ingen måte engangsbruk. Imidlertid er designet funksjonell bare hvis forseglingen
    ringene har ikke mistet sin elastisitet
    Da jeg demonterte pumpen min, så jeg ingen tegn til slitasje i det hele tatt,
    litt metallstøv, det er riper på enden av den ytre stålringen, men det ser mer ut som
    fabrikkbehandling. Jeg gjentar, pumpen min har gått på skum i minst et år!

    Etter min mening har denne pumpen 2 svake punkter - et lager med oljetetning på kun 1 side og gummipakninger som bruner av høy temperatur

    reparasjon av pumpen kan gjøres uavhengig, ingen spesialverktøy kreves, det eneste du trenger å ha er en skrustikke
    pumpen skal monteres enkelt, akkurat som den ble demontert, hvis bakdekselet ikke sitter ned, trenger du ikke banke på det med en hammer
    du setter sammen noe feil,
    monteringsanvisning for demontering, se akkord 7
    Ikke stol på dyr for å fjerne pumpen, kun pålitelige mekanikere! , ved fjerning kan du enkelt helle servostyringsolje direkte inn i timingen
    Et annet øyeblikk når du monterer, fyll pumpen med olje umiddelbart, jeg nektet å jobbe før de blåste trykkluft inn i tanken, først etter det sugde den inn olje

    Resultat: rattet begynte å snurre lett uavhengig av temperaturen, hylet forsvant, det er ikke noe skum i tanken, det er en svak summing som bare kan høres hvis du lytter

    Etter å ha klatret gjennom luftputefartøyforaene, kom jeg til den konklusjonen at dette reparasjonssettet er noe sånt som et forbruksmateriell, 2 år gammelt og må endres igjen
    men på en eller annen måte er det mer interessant å bytte reparasjonssett, spesielt hvis du gjør alt selv enn en ny pumpe for 16 000 r
    generelt, den som har et slikt problem er verdt et forsøk, igjen, å dømme etter anmeldelser, hjelper det hondavods for nesten alle
    i fremtiden planlegger å sette en tank med et filter ala msersedes W124 og glemme servostyringen på din Subaru.
    hondavody for nybegynnere på forumet med skum ved munnen beviser at kun original Honda spesialvæske kan helles i gur)
    Jeg prøvde forskjellige slurries, jeg tror at hvis systemet fungerer som det skal, vil det fungere fint for alle,
    Jeg tror det er optimalt å helle MOBIL ATF 320

    Nok en gang en egen respekt TIMER!
    

    For å gjøre det lettere for sjåføren å kontrollere kjøretøyet, i moderne biler, er en hydraulisk booster installert på rattstammen. Et av hovedelementene i denne mekanismen er en pumpe som pumper hydraulisk væske gjennom servostyringssystemet. Under drift blir den utsatt for store belastninger, derfor er det med jevne mellomrom nødvendig å reparere servostyringspumpen.

    Du kan endre denne enheten med egne hender. Det er til og med mulig å erstatte et defekt lager. I dette tilfellet vil reparasjonssettet for servostyringspumpen være nyttig, som kan kjøpes i enhver bilbutikk.

    Før du bestemmer deg for å utføre reparasjonsarbeid, er det nødvendig å kontrollere tilstedeværelsen av væske i tanken, samt samsvar med merket med den godkjente for bruk på denne maskinen. Ofte er årsaken til tegn på funksjonsfeil utseendet på luftlåser i systemet. Derfor, hvis du mistenker dette, er det nødvendig å pumpe hydraulikken og fjerne alle luftplugger. I dette tilfellet kan effektiviteten til servostyringen gjenopprettes fullstendig. Hvis det, når du sjekker kvaliteten på arbeidsvæsken, viser seg at den ikke oppfyller standarden, er det nødvendig å endre den til væsken til ønsket merke. I tilfelle det tas en beslutning om å reparere servostyringspumpen, er det nødvendig å forberede en arbeidsplass og nødvendige verktøy, samt materialer for å utføre arbeidet:
    • du trenger en nøkkel for "12", samt hoder for "14" og "24";
    • du trenger en låsering avtrekker;
    • klargjør på forhånd to kobberskiver, en pakning for det bakre dekselet, O-ringer, i mengden av to stykker og en oljetetning, de kan erstattes av et reparasjonssett for servostyringspumpen;
    • sørg for å ha et lager merket "6202" og en ytre diameter på 35 mm;
    • for å pumpe olje ut av tanken, trenger du en stor sprøyte og en beholder;
    • rengjør arbeidsbenken og dekk den med ren papp for å demontere pumpen;
    • klargjør fint sandpapir og en rengjøringsklut.
    Les også:  DIY MGbu svivel reparasjon

    For å fjerne servostyringspumpen og reparere den med egne hender, må du utføre følgende trinn.

    1. Løsne litt på akselbolten som fester pumpeenheten til braketten ved hjelp av hullet i remskiven. Løsne strammerens holdemutter helt og fjern beltet.
    2. Bruk en sprøyte, pump ut hydraulikkvæsken fra reservoaret. Drei rattet til høyre og venstre til det stopper slik at oljen er helt ute av systemet, gjør dette flere ganger for å rengjøre rørledningene fullstendig.

    

    1. Løsne klemmen på slangen som går fra ekspansjonstanken og fjern denne ledningen.

    

    1. Fjern bolten som fester høytrykksslangen fra pumpen til systemet.
    2. Fjern akselbolten som fester pumpen til braketten og erstatt den med en skrutrekker eller en metallstang med passende diameter for å låse remskiven. Skru deretter av mutteren som fester pumpeskiven.
    3. Trekk den frigjorte servostyringspumpeenheten opp og sett den på et spesielt forberedt sted. Fjern smuss og olje fra enhetshuset.
    4. Fjern lagerholderringen med en avtrekker.
    5. Fjern monteringsboltene på bakdekselet. Lirk den forsiktig av med en liten skrutrekker og fjern den, pass på at rotorbladene ikke faller ut av huset.

    

    1. Ta ut bladene og legg dem på forhåndsforberedte nummererte stykker papir for ikke å forvirre noe under monteringen. Merk følgende! Husk plasseringen av de sammensatte bladene. Når den er installert i et hus, må den avrundede delen av disse bladene vendes utover.

    

    1. Fjern platen og alle delene under.
    2. Kjør ut akselen ved å banke forsiktig med en skrutrekker.

    

    1. Trykk lageret av pumpeakselen.

    

    1. Bytt ut det ubrukelige lageret med et tidligere forberedt.

    

    1. Kontroller delene av pumpesettet for defekter og slitasje. Rengjør overflater for smuss og ruhet. Eksperter sier - enkel rengjøring av interne deler reduserer hull og lar deg forlenge driften av denne enheten uten å erstatte noen deler.

    

    1. Sett sammen igjen i omvendt rekkefølge. Det er viktig å skifte oljetetning, O-ringer og skiver for nye forberedt på forhånd.

    Hvis det er vanskelig for deg å fikse servostyringspumpen med egne hender, eller det ikke er tid til dette, er det mulig å erstatte servostyringspumpen med en ny. Dette vil redusere reparasjonstiden betydelig. Se også en video om emnet: