En veldig nyttig artikkel! Og selv om jeg har en Hyundai H1 4x4 Starex 4WD, tror jeg at disse tipsene er veldig, veldig nyttige for meg. Min Gur sitter fast (mest sannsynlig - lageret). Demontert. Så snart jeg finner et lager og et reparasjonssett til det, skal jeg hente det. Skulle ønske jeg så denne artikkelen før. Jeg måtte slite med å skru av returslangen fra beslaget. Det var bare nødvendig å sette en skiftenøkkel på den nedre delen av beslaget, og skru av den øvre.
Veldig nyttig artikkel. Selv sliter jeg nå med gur Ford EXP3 4.6. Og hyler og stramt ... for å ordne opp i nodo ... Det er allerede rot i hodet mitt av å studere og generelt søke etter informasjon ....
Bilistene vet hvor mye nerve som går bort når servostyringsproblemer oppstår. Rattet oppfører seg merkelig og svinger mye vanskeligere på tomgang eller lavt turtall. En pipelyd høres fra pumpelageret. Lekkasje av arbeidsvæske på motoren eller på veien der enheten befinner seg. Rotasjonen av styreakselen er ledsaget av fremmede lyder.
Disse ulempene kan påvirke ikke bare den nervøse helsen til sjåføren, men også kjøresikkerheten. Hva skal jeg gjøre hvis pumpen viser symptomer på funksjonsfeil? Hvordan erstatte denne servostyringsdelen? Er det mulig og hvordan utføre reparasjonsarbeidet selv? Vi vil fortelle deg mer om alt nedenfor.
Manifestasjonene av pumpehavarier beskrevet ovenfor, kan i virkeligheten ikke være assosiert med selve pumpen. Derfor må du først undersøke hele servostyringssystemet nøye. Og bare hvis problemet ikke blir funnet, begynn å jobbe med selve pumpen.
Førstnevnte kan bare bestemmes ved å demontere servostyringspumpen og inspisere hver av komponentene. Når det gjelder den andre typen funksjonsfeil, må du først og fremst svare på spørsmålene - hvor mye tid har gått siden væsken i systemet ble endret? Ble væsken valgt i henhold til instruksjonene? Er nivået tilstrekkelig? Og ved lufting er det ofte nok å pumpe hydraulikken for å gjenopprette servostyringen.
I alle fall anbefaler produsenter å gjøre et fullt skott og rengjøre hvis det oppstår problemer med pumpen. Dette vil bidra til å redusere sannsynligheten for slitasje og dermed øke levetiden til hele systemet.
Reparasjonen er konvensjonelt delt inn i flere stadier: klargjøring, demontering av pumpen, foreløpig inspeksjon, utskifting av deler og/eller eliminering av skade, remontering og installasjon.
For å utføre reparasjoner trenger du: verktøy; filler; komfortabelt, romslig og rent sted. Av verktøyene du trenger:
For reparasjon trenger du: et reparasjonssett fra en bilforhandler, eller for å erstatte det med skiver, en pakning, O-ringer og en oljetetning. Et passende arbeidslager kan også komme godt med hvis det er tilfelle.
Først må du demontere servostyringspumpen. Demonter deretter og inspiser hver komponent i enheten for skade, og reparer dem deretter. Hvis funksjonsfeilen ikke kan rettes, vil du fra neste avsnitt lære hvordan du erstatter pumpen ved å demontere den og installere en ny.
Å koble fra servostyringspumpen og demontere den er en møysommelig prosess, så det første du må gjøre er å bruke mer tid på denne prosessen og fylle på med nerver.
Dette er det tredje stadiet der du må finne ut hvor og hva som skjedde med pumpen. For å gjøre dette, bør du:
Hvis du merker grader og ruheter som oppstår som følge av slitasje, fjerner vi dem med sandpapir. Polering lar deg fjerne hull mellom delene og gjenopprette tettheten. Den brukes også som et forebyggende tiltak for å holde pumpen ren og i brukbar stand.
Oppsummerer alt som er sagt, etter demontering utføres reparasjoner på flere måter, avhengig av sammenbruddet. Disse er: utskifting av lager; utskifting av et reparasjonssett; fjerning av grader, ruhet og ujevnheter; fullstendig rengjøring av pumpen fra slitasjeelementer.
Montering og installasjon av pumpen i bilen utføres i omvendt rekkefølge. Når installasjonsprosessen er fullført, bruk informasjonen fra siste avsnitt, og du trenger ikke å gjenta prosedyren beskrevet i denne artikkelen på veldig lang tid.
Ikke glem at reparasjon av servostyringspumpen med egne hender kan føre til ytterligere skade. Derfor, når du utfører denne prosedyren, må du gjøre alt med største forsiktighet for ikke å forverre og ikke bryte pumpen fullstendig.
Avslutningsvis er det nødvendig å berøre temaet forebygging. For å redusere risikoen for servostyringsfeil, bør enkle regler følges:
Dette vil sikre stabil drift av både pumpen og hele det hydrauliske boostersystemet.
VIDEO
Jeg skal fortelle deg hvordan jeg reparerte servopumpen. Men først, litt bakgrunn.
Rattet på en kald bil sommer og vinter fungerer feilfritt. Men så snart bilen blir varm, spesielt om sommeren, blir rattet på XX veldig stramt, som om servostyringen ikke er der. Om vinteren manifesterer dette problemet seg ikke så sterkt, men det er fortsatt til stede. Hvis du setter den på gassen, snur rattet umiddelbart med letthet (men ikke helt perfekt, men fortsatt lettere). Samtidig banker ikke pumpen, ringer ikke, heller ikke lekker osv ... (ikke ta hensyn til snørrete skinnen) oljen er frisk og perfekt (spesielt takket være skinnens tilstand, den oppdateres jevnlig!), Kardan er smurt og kiler seg ikke!
Generelt sett på forsiden av tegnet på manglende ytelse til servostyringspumpen med varm olje ved XX. Jeg led ikke på lenge, til slutt bestemte jeg meg for å takle dette problemet, brukte mye tid, rotet gjennom Internett, forsto pumpens prinsipp, fant en lignende beskrivelse og bestemte meg for å sortere ut min "gamle " pumpe.
Og så, først av alt, fjerner vi pumpen, det er nødvendig å tømme all slurryen fra den (hvordan fjerne den og tømme væsken, jeg tror alle vil finne ut av det), også på bakdekselet til strømmen styring, må du skru ut fire bolter med 14 hode.
Etter at vi har begynt å forsiktig fjerne dekselet, prøv å ikke skade pakningen, denne pakningen med en intern gummipakning), i servostyringshuset forlater vi den ytre delen av "arbeidsellipsesylinderen" (heretter ganske enkelt sylinderen). Det er ingen grunn til å være redd når lokket beveger seg bort fra dekselet, det kan virke som det beveger seg bort på grunn av påvirkning fra fjæren, under remontering vil det se ut for deg at det ikke passer på plass, bare fortsett å stram forsiktig og vekselvis boltene diagonalt, så faller alt på plass ...
Inspiser innholdet nøye og husk (du kan ta et bilde) hva som sto hvor og hvordan (mer oppmerksomhet bør rettes mot plasseringen av sylinderen). Du kan vri servostyringsremskiven og sjekke forsiktig med en pinsett hvordan bladene beveger seg i sporene på akselen.
Alle deler skal trekkes ut uten anstrengelse, siden de ikke har noen fiksering, men den sentrale aksen er festet stivt, den kan ikke fjernes.
Vi inspiserer akselen fra baksiden, deler (servostyringskropp og dekkvegg) som berører dem, for rifling eller spor, alt er perfekt for meg.
Nå tar vi ut hele den interne økonomien på "rene" filler og begynner å studere den.
Vi undersøker nøye akselen, alle sporene har veldig skarpe kanter på alle sider. En av endesidene av hvert spor har en markert skarphet innover, som, når bladet beveger seg inne i sporet med en konstant helling til denne siden, vil komplisere bevegelsen betydelig (dette kan være den første komponenten av den dårlige driften av kraften styring). De laterale delene av sporene på skaftet er også "skjerpet", dette kan merkes hvis du skyver fingeren i forskjellige retninger langs enden (ytre omkrets), samt langs sidedelene av skaftet i forskjellige retninger. Resten av skaftet er perfekt, har ingen feil og hakk.
Feilene ble funnet, nå begynner vi å eliminere dem.
Vi trenger filler, hvitsprit, sandpapir med et korn på P1000 / P1500 / P2000, en trekantfil, en 12 mm bor (eller mer) og en elektrisk drill. Med skaftet er alt mye enklere, du trenger et P1500 sandpapir og vi begynner å rense alle kantene på sporene på skaftet (vi renser ytre og laterale på begge sider) på alle mulige måter. Vi jobber uten fanatisme, hovedoppgaven er å fjerne bare skarpe grader.
For det første kan du umiddelbart polere begge sider av skaftet på en flat overflate, det anbefales å bruke P2000 sandpapir.
Deretter må du sjekke resultatet av arbeidet vårt, sjekke det visuelt og ved berøring, alt er perfekt glatt og klamrer seg ikke.
Det vanskeligste vil ha å gjøre med overflaten på sylinderen, jeg personlig har ikke noe enklere, jeg har ikke funnet ut hvordan jeg lager en sfærisk kvern fra en hud, en bor og en tykk bor (F12). Til å begynne med tar vi et P1000-skinn og en slik drill, som kan stappes inn i en drill.
Deretter må du vikle huden tett mot rotasjonen av boret, i to eller tre omdreininger skal det ikke være hull.
Hold den tett vridd strukturen, du må sette den inn i boret (klem huden også).
Så, på de mest praktiske måtene for deg, begynner vi forsiktig å slipe sylinderen, du må slipe jevnt, trykk sylinderen tett og flytt den i forhold til rotasjonsaksen (med maksimal hastighet). Når huden blir spist, endrer vi den, som et resultat når vi den minste huden P2000.
Det ønskede resultatet oppnås,
nå skal alt tørkes grundig med en sti med hvitsprit. Selve skaftet med kniver kan skylles i den.
Etter at vi har startet monteringen, settes alt i omvendt rekkefølge av fjerning.
Servostyring servostyring, enhet, reparasjon, drift.
Merk følgende! En velprøvd metode!nødvendigvis lås på baksiden med muttere. (ellers rives tråden av)
Det samme problemet kom opp. Jeg måtte kaste rattet over et par spor, så jeg kunne ikke fjerne det. Jeg måtte koble fra styreakselen og omorganisere den i splines. Det er en barbarisk måte, men dette rattet er smertefullt spinkelt for ham å ta på. Du kan skru av festemutteren, koble fra akselen og løsne rattstammelageret. Den ene trekker rattet mot seg selv, og den andre treffer enden av styreakselen med en tung hammer. Du kan lage en beslag av en mutter som skrus på rattakselen med halvparten av gjengen og en bolt som skrus inn i denne mutteren. Og det er mer praktisk å banke på bolten.
Jeg har en som de setter på de siste nye UAZ-ene, så den kan fjernes med avtrekker uten problemer. Der, under plastlappen, er det to spesielle hull for dette formålet.
Alt er veldig enkelt - du trenger en tykk (5-6 mm) plate med to hull for M8-bolter skrudd inn i rattnavet. Platen hviler på akselen, boltene strammes, hjulet trekkes sammen. Du kan bore hull på plass ved å måle avstanden mellom hullene med en vernier caliper.
Et 15x15 hjørne tas, et lengdestykke sages av fra det
20 cm.I den bores det i sin tur 2 hull i en avstand som er den samme som hullene i rattet (2 gjengede hull som braketten for bibical føres inn i), den påføres rattakselen og pakkes inn i hullene gjennom hjørnet at det var to dårer bolt М8. Boltene trekker rattet mot seg selv, og henholdsvis hjørnet hviler på akselen, rattet trekkes sammen. Jeg endret min fra den vanlige til den luksuriøse. Og jeg ønsket å hjelpe vennen min med å fjerne det nye rattet på null-bilen - så han skrudde av hodet nafig på den ene bolten - så ble han påført en snutt i en time - så bestem deg.
Før du tar bilder, hell VDshka eller Unisma! Det går lettere!!
Den trekkes opp av en enkel enhet laget av et ark av en gammel fjær. Du tar et blad av fjæren og bøyer den ene kanten av den (cm 5-7) under 90 grader. Med denne tingen er styrespissene veldig enkle å stramme, bare hjulene må fjernes slik at de ikke forstyrrer.
Kan strammes med meisel. For å gjøre dette må du fjerne stengene (ikke spissene, men alle stengene - mens konvergensen ikke vil lide) og holde hengslene i en skrustikke, løsne pluggene (ved å skru av eller vri om nødvendig. Jeg strammet til hardere enn i primeren - hele veien og 1/4 tilbake alt er OK.Forresten, selv de nye tipsene er pakket 2,5 omdreininger.
For å justere girkassen, skru av kapselmutteren på siden av girkassehuset (en stor, en nøkkel for 28 eller 30, jeg brukte en justerbar), fjern låseskiven, stram justeringsskruen med en "firkant" til tilbakeslaget elimineres og monteres i motsatt rekkefølge. Det er også nødvendig å sjekke tilstanden til endene av styrestengene, veldig ofte skyldes styringsslippet dem.
Før du justerer rattet - til sentral posisjon og stram ikke i henhold til selve "jeg vil ikke", men klokt. Vitnet selv, da ormen i den overstrammede girkassen bet i ekstreme stillinger. Veldig ubehagelig, spesielt på veien.
Det hendte seg at på min 91 tusen "brød" var ressursen til styreutstyret helt oppbrukt. Det vil si at tilbakeslaget ikke ble eliminert av justeringsskruen, dessuten ble det veldig stramt å vri på rattet. Kort sagt bestemte jeg meg for å endre entot-enheten. Jeg leste ABC-boken, kjøpte en ny girkasse. og på lørdag begynte sammen med en venn å rote rundt. Det første de traff på var fjerningen av rattet. Du trenger en spesiell avtrekker, og i stedet bare et sett bestående av en hammer og en slegge og en lang rekke uanstendige uttrykk. Etter en mislykket times arbeid med dette settet, kom fartøysjefens beslutning om å kutte av rattstammen med en «kvern». Ikke før sagt enn gjort, bare folk fra nabogarasjene så på denne operasjonen på en merkelig måte. Deretter må du fjerne rattet bipod. Det var en trekker for denne operasjonen, men i prosessen med implementeringen var den borte. Jeg måtte ta av dekselet med justeringsskruen, sette inn en "lokomotiv"-nøkkel mellom girkassehuset og rattet bipod og skille disse delene med slagene fra en 10 kg slegge på rattet bipod-akselen. Restene av den gamle girkassen ble kastet, transmisjonssyntetikken (GL5) ble helt inn i den nye og alt ble satt på plass.
UAZ produserer ikke militære broer + servostyringskjøretøyer (bortsett fra "Bars"). Etter min mening er problemet at militære broer har større rotasjonsvinkel på hjulet (eller det er kjent at servostyringen er upålitelig.) ikke en av de sterke mennene), på humper prøver jeg å ikke vri på rattet også mye unødvendig (eller ser jeg noen spesielle støt?) [Commodore]
Jeg har hatt servostyring i ett år (med militærbruer), og må si at jeg er veldig fornøyd med den.
Etter min mening er dette et spørsmål om vane. Det er en ting til. Hva kjørte du før? Basen er kort, så den går langs veien. Dette er ikke en gang et generisk trekk ved Ulyanovsk terrengkjøretøyer, men en funksjon som er iboende i alle kortdistansekjøretøyer. Så langt har jeg drevet "geita" og har ikke merket noe gir. Hendene selv korrigerte allerede automatisk bevegelsen til bilen umerkelig for meg. Men så fort jeg tok en tur i en bil med lang akselavstand, ble jeg forferdet da jeg kom inn i min egen "geit". Og før det gikk jeg og la ikke merke til det.
Problemet kan løses, men bare i et kompleks. Installer styredemper, gode støtdempere, eliminer all tilbakeslag i styrestenger, girkasse, svingarm, lagre osv. og montere gode dekk. Det vil bli mye bedre. Men perfekt blir det uansett ikke, det er ikke VW. Du må bare venne deg til det. Ikke tenk at hvis bilen er ny, så er det fortsatt ingen tilbakeslag. Derfor (fordi bilen er ny) er den fortsatt veldig dårlig laget. Alt skal kontrolleres og strammes / endres / justeres. Hvis det gjøres for hånd, vil alt være bra.
1. Eliminer ufullkommenheter og tilbakeslag. 2. Bli vant til 3. Ikke uttalt av tidligere foredragsholdere: det er Guraer med, så å si, med en "mindre" ulempe - aktiveringen av denne enheten med en liten forsinkelse, med null informasjonsinnhold på rattet, fører dette til å "overkjøre".
Faktisk er den mer pålitelig, og forresten og billigere, importert fra demontering, for eksempel fra Chevrolet. I Vadiks «Svart blekksprut» er det for eksempel etter to utidige døde av våre.
Selv fikk jeg en hydrach på en UAZ, jeg festet et W-123 karosseri fra Merce. Jeg installerte girkassen uten problemer, men jeg måtte tukle med pumpen.Sett den sammen med rattstammen og alle bryterne og tenningsbryteren! Og det tok omtrent to dager, tatt i betraktning alt det forberedende arbeidet!
Produktet fra felles produksjon av OJSC "Avtodetal-Service" (Ulyanovsk) og firmaet "ZF Lenksysteme" (Tyskland) for produksjon av et styreutstyr med en hydraulisk booster (31608-3400500) (heretter "Mekanisme") for UAZ-biler av merket: personbiler 3160, 3162, 3163 og last UAZ 2360- "Pickup".
Det komplette settet med "Mekanismen" inkluderer deler produsert av ZFLS (Tyskland): en høytrykkspumpe, en fordeler med en skrue og et stempel - med en stativ, nåletrykk og avløpsslanger, en oljetank, en tankklemme , en brakett, en pumpeholder, en poly-V-remskive, festemidler.
Testtester ga følgende resultater (tester ble utført på en seriell UAZ-31622):
Du kan rotere, men det er uønsket å sykle slik over lang tid. Dette alternativet var fra fabrikken - en girkasse fra en servostyring, men det var ingen pumpe og andre ting. Han reiste flere tusen – så økte tilbakeslaget i girkassen.
Oppfinnelsen er ikke min, den er fra de gamle og refrenget. glemt "erfarne råd". I kvalitet støvknapper BRUK kulefingerdeksler fra ZAZ-968 A, M, klipp dem litt av ovenfra.
En komplett liste over komponenter, samt en tegning og beskrivelse av servostyringen, installasjonsprosedyre, drift og vedlikehold av servostyringen HER.
Ifølge ryktene er Sterlitamak av bedre kvalitet enn Borisov, selv om den er «strammere» (girforholdet er mindre). Utad går Sterlitamak-slangene etter hverandre ovenfra, mens Borisov-slangene går en på toppen og en på siden.
I følge Ulyanovsk-håndverkerne er Borisov-servostyringen mer pålitelig. Også servostyring, etter min mening, er forskjellig i antall omdreininger på rattet (3 og 5).
Borisov servostyringen er virkelig veldig kraftig, selv på 35s med -19 skiver snur den uten tilbakemelding. Men Sterlitamak er mye mer informativ.
Anlegget lager ikke biler av vogntype med servostyring - problemet blir løst; biler med vognoppsett, på giraksler og med servostyring (og uten servostyring) ikke i det hele tatt.
Alt gikk overraskende bra for meg. Selv om jeg først fant ut at kraftforsterkere ikke legges på et brød. Men det var ingen styrke til å kjempe med rattet (spesielt på terrenget) og bestemte seg for å montere den vanlige UAZ hydrauliske boosteren ved hjelp av en utspekulert brakett. Fra Ulyanovsk brakte de meg et fabrikksett for installasjon på UAZ-31514. Da jeg fant ut hva disse hydrauliske boosterne gjør i Hviterussland i den strålende byen Borisov, bestemte vi oss for å gå til anlegget med en mekaniker - for å konsultere. Og se og se - det viser seg for en måned siden at fabrikkarbeiderne laget 5 hydrauliske boostere spesielt for brød og dro til Ulyanovsk for å tilby dem til UAZ, men UAZ nektet denne utviklingen under påskudd av at stemplingen av kroppen måtte endres for denne våtdrakten. Så de kom tilbake med disse gidrikaene (heldigvis for oss). Kort sagt, vi kjøpte oss en for 50 dollar. Ble som en innfødt. Med rattstammen var jeg litt pervers - jeg satte MAZovskaya, med en justerbar tilt. Når det gjelder stemplingen, var det ikke nødvendig å kutte gulvet. bil løftet under 33. gummi.
Det er den mest tradisjonelle tannstang-snekkegirkassen, den er bra nettopp fordi den er lett - den er lett å snu på stedet, og på banen, men den går tilbake til null selv, bare hold den. Det samme er dårlig - på ujevnheter "svarer det" med lynets hastighet og nådeløst - jeg, etter å ha brukket to fingre med et gammelt tre-eikers ratt, satte et vektet to-eikers ratt (generelt sett er det etter min mening den mest praktiske av de eksisterende).
Det andre alternativet - Borisov eller "luksus" har en kraftig girkasse, på grunn av hvilken den er mindre følsom, ikke treffer hendene, krever ikke sterk styring på banen i høye hastigheter. Men den snur seg strammere enn den første og går mindre intenst tilbake til null, noe som i det minste irriterer meg.
Bilmekanikere i livet, elskere av å reparere en ødelagt del, prøv å gjøre reparasjonen med egne hender. Det utvikler ferdigheter, sparer penger, men noen ganger tar det mye tid. I dag vil vi vurdere om det er mulig å reparere servostyringspumpen med egne hender, og i så fall hvordan du gjør det selv.
Selv om servostyringspumpen opplever betydelige belastninger, går den ikke i stykker så ofte hvis den betjenes riktig. På grunn av den ikke spesielt komplekse utformingen av pumpen, er det fullt mulig å reparere den selv.
Væsketank.
Kontrollspole.
Trykkregulatoren i forsterkersystemet.
Pumpe.
Kraftsylinder.
Pumpen drives av et belte. Gjennom beltet overføres rotasjon fra veivakselen til pumpeakselen. Under pumpedrift når systemet et maksimalt trykk på 150 bar (atmosfære) eller 15 MPa. Grunnlaget for riktig drift av pumpen er klaringene satt av fabrikken, som skal være i området fra 0,05 til 0,1 mm. Hvis pumpen er sterkt slitt, øker klaringene, og føreren føler at rattet har begynt å dreie hardere.
Moderne biler er skapt med maksimal komfort for sjåføren og passasjerene. For at sjåføren enkelt skal kunne dreie rattet (selv med en finger), er servostyring installert. Det kan være elektrisk (EUR) eller hydraulisk (servostyring).
I tillegg til å lette rotasjonen av rattet, myker og absorberer EUR og GUR støt på ujevnheter. Dessuten holder servostyringen rattet rett, selv om dekket er sprukket.
Selv om de installerte vinge- og vingepumpene i strukturen til servostyringen ikke går i stykker så ofte, vil vi likevel vurdere hva som er tegnene og hvordan vi kan forlenge levetiden til pumpen.
Bytt væske i tide. De færreste skifter olje i den hydrauliske boosteren, men den blir foreldet og mister egenskapene. Derfor er det nødvendig å gjøre dette.
Overvåk væskenivået i servostyringsreservoaret.
Prøv å ikke vri på rattet når forbrenningsmotoren ikke fungerer. Hvis væsken i servostyringssystemet ikke beveger seg, overopphetes pumpen. Oljen beveger seg ikke hvis den dreies mange ganger mens motoren er stoppet.
Når du skifter olje, vær forsiktig så du ikke får rusk.
I henhold til driftsreglene, tjener servostyringen i lang tid. Sjekk oljenivået med jevne mellomrom. Når du legger til væske, tilsett kun samme karakter.
Hvis det er vanskeligheter med å dreie rattet på tomgang og ved lave hastigheter. Ved høye turtall er det ingen problemer med styringen.
Hvis du finner en væskelekkasje fra servostyringen.
Hvis fremmede lyder blir hørbare under rotasjon av rattet.
Hvis en plystring eller summende lyd høres fra en peiling. Hvis lageret fjernes, vil det oppstå et tilbakeslag under rullingen av remskiven.
Før du begynner å demontere enheten, må du sjekke om det er en luftlås i systemet som forstyrrer bevegelsen av væske. Det er på grunn av luftlåsen at det oftest oppstår feil i hydrauliske systemer. Det vil si at vi først og fremst pumper servostyringen. Hvis årsakene ikke har forsvunnet etter dette, fortsetter vi med å demontere hydrachen, demontere den og reparere systemdelene.
Vi gjør en fullstendig rengjøring av skitt. Når du gjør dette, sørg for at det ikke kommer skitt inn i slangene.
Fjern drivremmen.
Tøm oljen så mye som mulig.
Nå må du sette et merke på servostyringsakselen i forhold til den elastiske koblingen (for dette må du krype under bilen). Skru av rattakselen ved hjelp av sekskanten.
Vi demonterer styrestengene. For å gjøre dette må du heve venstre side av bilen med en jekk og fjerne hjulet. Vanligvis, for å fjerne stengene, må du bruke en spesiell avtrekker. Men i dette tilfellet kan du gjøre det uten avtrekker.
Vi tar en 15 pipenøkkel og løsner servostyringsboltene til sidebjelken. Dette gjøres fra siden av vingebuen. Skru ut 2 bolter helt, la den ene være på plass.
Nå må det som er igjen i slangene tømmes. For å gjøre dette, erstatter vi en kuttet tom beholder eller annen beholder.
Når væsken har strømmet ut av slangen, må du plugge dem med filler.
Nå må du skru ut den gjenværende bolten. Vi skru den av med den ene hånden, og holder hydrach-enheten med den andre.
Ta forsiktig ut pumpen.
Først inspiserer vi om saken er ødelagt, om det er metallkorrosjon. I prosessen med demontering finner man vanligvis ut årsaken til sammenbruddet. Deretter demonterer vi pumpen i dens komponentdeler.
Sikringen holder lageret. Denne ringen må fjernes med en avtrekker.
Fjern de bakre dekselets festebolter. Dekselet fjernes med en skrutrekker. Den må fjernes forsiktig slik at bladene ikke flyr ut og pumpehuset.
De som ikke husker plasseringen første gang anbefales å ta blanke A4-ark, nummerere dem på dem og spre dem utover. Under demonteringsprosessen legges delene ut på disse arkene i en bestemt rekkefølge. Du må også huske at bladene med den avrundede delen da må installeres utover.
Nå må du fjerne platen og delene under den.
Etter det fortsetter vi med å fjerne skaftet. Den må slås forsiktig ut, for dette kan du bruke en messinghammer eller en gummihammer, som brukes av flisleggere.
Lageret må presses ut av den fjernede akselen.
Hvis problemet var i lagrene, det vil si at det kan kile seg, eller smuldres, eller bare roterer tett, så trykker vi inn et nytt lager.
I tillegg til lageret, er det nødvendig å kontrollere alle delene av enheten og om nødvendig erstatte dem.
På dette stadiet, når de mislykkede delene erstattes, er det nødvendig å montere servostyringsenheten.
Det er svært viktige komponenter, enheter og deler i utformingen av en bil, men det er mindre viktige. Det er nødvendig å overvåke spesielt viktige noder ofte. Hvis det blir funnet tegn, prøv å eliminere årsaken så snart som mulig.
Denne videoen viser enheten og prinsippet for drift av servostyringspumpen til Chevrolet Aveo
VIDEO
Hvordan reparere servopumpen selv
VIDEO
reparasjon, informasjon for vedlikehold, bilnyheter, anmeldelser, diagnostikk, forum
De som allerede har støtt på bilhavari vet med sikkerhet at det vil være litt kostbart å foreta reparasjoner i servicesentre. Mye enklere enn noen gang, det viktigste er å gjøre det selv. Med litt kunnskap og innsats til denne prosessen. iboende innhold av materialet vil tillate deg å bli kjent med en uavhengig reparasjon av servostyringspumpen. Du kan også utføre diagnostikk for å identifisere funksjonsfeil i driften av selve pumpen.
Den vanskeligste demonteringen er å frigjøre pumpen fra å koble fra tilførselsslangene med rør og tømme hydraulikkvæsken. Til å begynne med løsner vi remmen eller kobler fra girdrevet, skru den deretter av festet til motorblokken Vi spyler huset fra opphopning av skitt.
Deretter demonterer vi selve pumpekroppen, og husker veldig nøye i dette øyeblikket hvordan alt er festet (ellers vil det være et problem under montering), så rengjør vi alle komponentene fra innsiden grundig fra smuss.
4. Ujevn overflate på den indre delen av sylinderen (statoren).
Vi undersøker rotoren, og tar hensyn til sporene: kantene deres skal være glatte og skarpe, uten spon og hakk.
Deretter ser vi på den indre arbeidsflaten til statoren, det skjer ofte at slitasjen er årsaken til problemer med servostyringspumpen.
Alt vi trenger i det kommende arbeidet er dette!
alkohol (best av alt White Spirit, aka løsemiddelbensin eller en boks WD40 væske);
sandpapir (fra P2000 til P1000);
klut eller myk pensel;
liten fil eller fil;
elektrisk drill;
Rotorrengjøring reduseres til eliminering av uregelmessigheter og grader i sporene, samt sliping av rotoroverflaten.
Hanskearbeid er best siden kantene på rotoren er veldig skarpe; prøv å holde bevegelsen jevn og jevn for en jevnere finish.
Algoritmen er som følger:
Først gjør vi en grovrengjøring med en fil, deretter glatter vi den med grovt sandpapir og avslutter den med et sandpapir.
Det er lettere å tilpasse en elektrisk drill ved hjelp av bor og sandpapir Du får en slags minisliper ved å skru sandpapir på en bor med en diameter på minst 12 mm (mot borrotasjonens bevegelse) Ved sliping med en selvlaget enhet, må du prøve å fordele belastningen jevnt over hele overflaten, unødvendig ikke nidkjær og ikke glemme å endre huden fra grov til den fineste.
Etter å ha avsluttet med sliping, vil vi bringe servostyringspumpen til sin opprinnelige driftstilstand. Ved å utføre monteringsprosessen i omvendt rekkefølge, vil det være nyttig å først sjekke om akselen roterer lett inne i selve pumpen.
Siste touch vil være å installere dekselet på plass, med foreløpig montering av ny pakning. Under monteringsprosessen strammes dekselet enkelt med fire bolter. Det er best å trekke dem på tvers, for derved å oppnå en jevn og nøyaktig passform av dekkplanet til statoren.
Nå er pumpen nå i ny tilstand igjen, men det vil ta lang tid før du må gjenta denne prosedyren igjen!
Se en videoleksjon om selvreparasjon av servostyringspumpen.
Video (klikk for å spille av).
Se en videoleksjon om hvordan servostyringssystemet fungerer.
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85
Fjern akselbolten som fester pumpen til braketten og erstatt den med en skrutrekker eller en metallstang med passende diameter for å låse remskiven. Skru deretter av mutteren som fester pumpeskiven.
