DIY hodetelefonreparasjon fra en telefon med mikrofon

Det er kjent at å bryte en plugg på enden av en ledning er den vanligste hodetelefonfeilen.

Fra hyppige bøyninger, sterke rykk og andre mekaniske belastninger knekker eller går tynne ledninger i stykker. I dette tilfellet slutter som regel ett øre å fungere, eller, som i mitt tilfelle, begge på en gang.

Noen ganger ryker den vanlige ledningen, i dette tilfellet blir lyden forvrengt til det ugjenkjennelige: de høye og mellomstore frekvensene forsvinner nesten helt. Dette skyldes det faktum at høyre og venstre forsterker på telefonen / spilleren er slått på i antifase og utgangssignalene deres nesten fullstendig kansellerer hverandre.

Det hender også at stereoeffekten rett og slett forsvinner.

Ofte er det ingen lyd i ørene, men mikrofonen fungerer som om ingenting hadde skjedd. Men hvis mikrofonledningen ryker, slutter kontrollknappene på hodesettledningen å fungere sammen med mikrofonen.

Den vanligste årsaken til enhver beskrevet funksjonsfeil er i en ødelagt ledning i umiddelbar nærhet av støpselet.

Noen ganger er ledningsskader synlige for det blotte øye, men som oftest er det skjult under isolasjonen.

Nå skal jeg fortelle deg hvordan du fikser vakuumøreplugger med egne hender hvis ledningen går av støpselet.

Jeg vil vise reparasjonsprosessen ved å bruke eksemplet med Monster Beats by dr Dre-hodetelefonene, som jeg fikk sammen med HTC Sensation XE-telefonen. De tjente trofast i nesten 4 år, helt til støpslet til slutt gikk i stykker.

Pluggen i disse hodetelefonene er en vanlig mini-jack (3,5 mm) med fire kontakter – høyre øre, venstre øre, mikrofon og generelt. Forresten, interessant nok, har dette hodesettet knapper slik at du kan spole sanger frem og tilbake, men det er ingen spesielle kontakter for dem på kontakten. Alle knappene bruker den samme mikrofonkontakten på en mirakuløs måte.

Kort sagt, nå skal jeg prøve å reparere disse hodetelefonene hjemme, og hvis noe går galt - og fikse det med det! - Jeg går og kjøper nye. Dessuten er valget i dag rett og slett enormt. Dessuten er jeg langt fra en audiofil, og hvem som helst vil passe meg så lenge de er komfortable.

I utgangspunktet så hodetelefonene slik ut:

Hodetelefoner med mikrofon og kontrollknapper, så pluggen har 4 kontakter, og innvendig er det 5 ledninger. Headset-kontakten er selvfølgelig ikke-separerbar.

Som jeg sa, er denne reparasjonsmetoden kun egnet hvis problemet er nettopp i kontakten - en øretelefon, høyre eller venstre øre, en mikrofon fungerer ikke, knappene trykkes ikke inn, lyden forsvinner hvis du flytter ledningen på plugg osv. etc.

Så hvis du er fast overbevist om at hodetelefonpluggen virkelig må byttes - la oss gå videre.

For at vi skal få den høyeste kvaliteten og superkreative pluggen som ingen andre har, trenger vi:

1. To 38-kalibers skjell. Passer fra en Makarov-pistol eller lignende. For eksempel tok jeg messinghylser fra traumer (AKBS 9mm P.A.)
2. Bor med bor (3, 3,5, 7 og 9,5 mm)
3. Hacksag for metall
4. Epoksy lim
5. 5 terninger sprøyte
6. Liten skrustikke
7. Syl
8. Sandpapir
9. Loddebolt med skarp spiss (loddemetall, flussmiddel og aspirintabletter er velkomne)
10. En liten planke, ca 30x30 mm og ca 20 mm tykk

Vi skal lage en L-formet plugg, pga det er bedre enn rett linje (mer pålitelig og mer kompakt). Så la oss gå.

Til å begynne med vil vi lage en liten rigg for å gjøre det lettere å jobbe med ermene, slik at du trygt kan klemme dem i en skrustikke og samtidig ikke rynke eller ripe.Vi tar trestykket vårt og borer et hull i det med et 9,5 mm bor, så kutter vi det med en baufil.

Det er nødvendig å få noe som dette:

Nå kan vi behandle ermene våre uten frykt for å ødelegge deres elegante utseende:

Siden jeg hadde brukt patroner ble det bulker på primerne fra strikeren. Men vi trenger at alt skal være vakkert, så vi slår ut begge primerne med syl, hammer og rette hender:

Så retter vi en av dem med lette slag fra innsiden med noe passende (jeg tok skaftet fra et ødelagt bor med passende diameter).

For større skjønnhet kan du slipe litt mer med sandpapir:

Etter det trykker vi den vakre og jevne kapselen på plass:

Hvis skjellene dine er helt nye, ikke avfyrt, slår vi bare ut primeren fra en av dem (du kan kaste den med en gang, det vil ikke være nødvendig). Ikke berør den andre hylsen ennå.

Deretter klemmer vi hylsen uten primer i en skrustikke og borer bunnen fra innsiden med et 7 mm bor. Du må bore for å gjøre bunnen av hylsen så tynn som mulig. De. boret skal være nær primerhullet (jeg har igjen ca. 0,5 mm takhøyde).

Så kutter vi forsiktig av bunnen for å få en slik skive:

Nå tar vi ermet med en primer og forkorter det til 13 mm:

Vi behandler kantene forsiktig med sandpapir for å få et jevnt og strengt vinkelrett kutt på hylsens akse.

Som et resultat bør de to halvdelene passe perfekt inn i hverandre:

Det er på tide å takle den gamle pluggen og ledningene.

Til å begynne med, veldig forsiktig, ved å bruke en skarp kniv, åpner vi den gamle kontakten for å fjerne alt unødvendig og la bare selve pluggen være med fire kontakter og loddede ledninger:

Vi husker, eller bedre skriver ned, hvor hvilken ledning ble loddet. Mine HTC-hodetelefoner (med mikrofon) hadde følgende pinout:

Vi løsner de gamle ledningene fra kontakten, stripper kabelen, fortinner endene og setter på et stykke varmekrymping (diameter 2,5 mm, lengde 21 mm).

Det ville vært fint å ta en aspirintablett for å servicere ledningene i lakkert isolasjon, men det hadde jeg ikke, så jeg klarte meg med vanlig kolofonium. Hvis du jobber med aspirin, bør du vite - røyken til denne møkka er fryktelig giftig. Du har blitt advart.

Vi borer et hull med passende diameter i veggen på hylsen. I mitt tilfelle viste et 3 mm hull å være ideelt:

Vi fører kabelen gjennom hullet og lodder hodetelefon- og mikrofonledningene (i strengt samsvar med pinouten!):

Vel, og det siste stadiet: ved hjelp av en sprøyte måler vi ut 0,5 ml herder og 5 ml epoksyharpiks. Bland komponentene sammen på den mest grundige måten.

Deretter, for å drive ut alle luftbobler, oppvarm blandingen i et vannbad til 80 grader.

Vi fyller ermet med den resulterende sammensetningen til randen, setter alt på plass og, ved hjelp av oppfinnsomhet og improviserte enheter, fikser vi alt i minst 12 timer (eller bedre for en dag):

Når alt stivner, tar vi strukturen inn i dagens lys og får estetisk glede av arbeidet som er utført.

Hva kan være bedre enn å fikse ødelagte hodetelefoner fra telefonen selv?

Eh, jeg ville også hatt hodetelefoner i form av kassetter - generelt sett ville et eventyr vært 🙂

Vel, nå vet du nøyaktig hva du skal gjøre hvis hodetelefonene i kontakten er ødelagte. Og hvis armene og bena vokser fra forskjellige steder, vil alt ordne seg. mye bedre, enn meg!

Ikke alle har loddebolt i disse dager. Men nesten alle har hodetelefoner, eller til og med mer enn én. Og som alle vet, har alle hodetelefoner en tendens til å dø ... Og, som alltid, til feil tid. Så i dag kommer vi ut og du vil lære hvordan du fikser hodetelefoner uten loddebolt. Av verktøyene du trenger bare en kniv, lighter og scotch tape 🙂

Den største vanskeligheten ligger i det faktum at du trenger en bevisst fungerende AUX - en kabel eller kontakt fra andre fungerende hodetelefoner med et stykke ledning. Dette er også den største tristheten ved denne metoden.En AUX-kabel er billigere å kjøpe enn hodetelefoner, men den har ikke mikrofon, så har du hodetelefoner må du akseptere at den blir kuttet i strøm og mister mikrofon og knapper.

Men så fint det er når ikke-fungerende hodetelefoner begynner å synge, og du kan til og med overleve fraværet av knapper.

AUX kabel selges nå i hvilken som helst bod for helt latterlige penger. Du trenger den for å koble lydenheten (telefon, spiller ...) til en forsterker eller bilradio. Takket være de kinesiske brødrene begynner det nå ganske utholdelige lisser fra 0,5 $... Tråden som ble brukt i artikkelen kostet omtrent en dollar. Vel, en papirkniv, en lighter og tape, tror jeg, ligger rundt i skap i hvert hus.

Så de skrapte bunnen av tønnen, vel, i betydningen skapene, fant alt verktøyet, kjørte til båsen for (øl) blonder, hva er det neste?

Vi kutter den 5-7 centimeter fra kontakten eller lenger. Kort sagt, ikke verdt det. hvis du skrur det opp, vil det ikke være mulig å fikse det senere. Og det er bedre når tilkoblingspunktet er plassert lenger fra kontakten.

Spesielt for denne artikkelen ble den dummeste kniven funnet for å prøve alt på deg selv). Så den mest praktiske måten er å kutte fletten akkurat som på bildet. Du trenger ikke trykke for mye ned på bladet. Bøyning vil føre til at fletten skiller seg. Vi snur ledningen, gjør kutt, og når vi har passert sirkelen, fjerner vi fletten. Hvis det ikke går, kutter vi det videre.

Jeg bare bare 2 centimeter med ledninger, det blir lettere på denne måten, og kontaktflaten er større. Noe som vil øke påliteligheten.

Ledningene er dekket med lakk, som må renses av. Først var det et forsøk på å rense lakken med en kniv.

Ikke den beste måten. Trådene er veldig tynne og med så grov mekanisk påkjenning løsner de sammen med lakken. Noe som er godt lettet av knivens sløvhet.

Tovarischi! Vi går den andre veien! Du trenger en lighter. Vel, eller i det minste matcher.

For å styrke tynne kobbertråder, fletter produsentene dem sammen med nylontråd. Og nylon brenner som kjent godt. Det er forresten mulig at lakken også brenner seg. Derfor, i et delt sekund, bringer vi enden av ledningen inn i ilden. Den blinker raskt og lyser litt. Når 1-1,5 centimeter brenner ut, må du blåse på den, hvis den ikke går ut.

Lakk og nylon etterlater et lite avleiring som enkelt kan fjernes med en negl. Som et resultat har vi uskadde ledninger renset for lakk.

Det viktigste er ikke å holde ledningene i brann for lenge, fordi de kan bare brenne ut og falle av ((

Vi kuttet ledningen med dem. Vanligvis bryter hodetelefonledningene rett ved utgangen av kontakten, og for å være sikker på å kutte av den ødelagte delen, klipper vi den av 2-3 cm over kontakten. Det er mulig og enda høyere - som du vil.

Det er åpenbart mer enn tre ledninger i headsettet – det er fem av dem. To ledninger er ansvarlige for mikrofonen, og tre for hodetelefonene. En løs gulltråd (jord) ble viklet over en tynn hvit mikrofontråd.

Nå står vi overfor en uutholdelig oppgave - å tvinne de nødvendige ledningene sammen. Faktisk alt er enkelt! Tre AUX - ledninger til tre hodetelefonledninger. I dette tilfellet viste det seg at fargene på de interne ledningene stemte, og ved å vri de samme fargene fungerte hodetelefonene.

Les om hvordan du bestemmer fargene på de nødvendige ledningene i artikkelen:

Du kan også bruke denne enkleste måten: vi kobler kontakten vår til en hvilken som helst lydenhet som er tilgjengelig. Kassettspilleren lå nærmest:

jord - gylden (gul)

venstre - blå (grønn)

høyre - rød

Men som enhver annen regel har denne også unntak, spesielt når det kommer til skrifttyper. For eksempel hender det at høyre er grønt, venstre er blått og rødt er en mikrofon, eller det er også blandinger av farger. Men GULL er alltid JORD. Blandinger av blomster med gull, i de fleste tilfeller også jord.

Gull går til begge hodetelefonene, så det er vanlig, gjennom det ser det ut til at strømmen flyter fra hver høyttaler til felles jord, og gjennom de to andre går strømmen inn i høyttaleren. Vel, det er hvis åååå frekt 🙂

Derfor vrir vi først og fremst alle gullene. Nå tvinner vi ledningene til de reparerte hodetelefonene en etter en med ledningene til AUX-kabelen. Poenget er at den røde ledningen til AUX-kabelkontakten må tvinnes med den røde ledningen til hodetelefonene, og så vil den høyre øretelefonen synge. I ditt tilfelle kan fargene være forskjellige, og det kan være at rødt må vris med blått eller på en eller annen måte.

Har du identifisert? Fint! Nå kutter vi av den uavhentede ledningen eller vrir den med en vanlig ledning. Jeg foretrakk å kutte den av.

For å sikre maksimal kontakt er det bedre å først løsne de to snoede ledningene, og deretter vri dem tett. Dette alternativet er å foretrekke fremfor å vri hver for seg og deretter sammen.

Så ledningene er vridd, hodetelefonene synger - det er et smil om munnen).

Først isolerer vi hver vri separat. I tillegg til selve isolasjonen vil dette også styrke forbindelsene. Av en eller annen grunn gjorde jeg det med maskeringstape, sannsynligvis liggende nærmere enn XD. Det betyr ikke noe.

Nå pakker vi alt sammen med bred tape, lag på 3 - 4. Eller 5 - din bedrift)

Vanligvis i slike tilfeller foretrekker jeg å spre stedene til vendingene slik at de ikke berører hverandre.

Dette er det etterlengtede resultatet av all vår innsats 🙂 Kanskje det så ut som noe langt, men dette er slett ikke tilfelle, 15 minutter vil være nok for hele prosessen.

Vel, som lovet, var det ikke nødvendig med loddebolt og alt ble realisert fra skrapmaterialer. Og hodetelefonene som ikke fungerte er fikset og synger nå igjen.

Jeg foreslår å forbedre teknologien litt, igjen uten loddebolt. Du må kjøpe varmekrympeslange eller termokambrikk i en elektronikkbutikk (finnes også i husholdninger). Poenget er at dette er et rør som ved oppvarming er i stand til å krympe minst to ganger i diameter. Et slikt rør koster omtrent $ 0,1 - $ 0,2 per meter.

Vi trenger to diametre, den første - ca 1 mm og den andre 4-5 mm.

Vi legger biter av et tynt termisk rør på vriene våre. Skjær av bitene med margin.

Nå må du varme opp termokambrikken. Jeg pleier å gjøre det med loddebolt, men siden Vi ble enige om at jeg ikke hadde det, og historien om hvordan jeg fikser hodetelefoner uten loddebolt, måtte jeg ut.

Uten å nøle kysset jeg bare lampen til bordlampen. Metoden viste seg å være ganske effektiv og termorørene krympet. Vanligvis, mens de fortsatt er varme, flater jeg dem i tillegg med fingrene. det er ikke alltid et rør med ønsket diameter for hånden, og da vil de stikke mindre ut.

Før du vrir ledningene, husk å sette et 4 mm termorør på en av ledningene. Dette termorøret må så settes på skjøten og også klemmes med varmen fra lampen. Generelt kan du klemme lightere på brann, men du kan ved et uhell smelte eller sette fyr på for mye.

Jeg brukte et stykke ca 8 eller til og med 10 cm langt.For å styrke enden av varmerøret ble det satt direkte på gummibåndet til koblingen.

Utsikten har helt klart endret seg til det bedre 🙂!

Som du kan se, er dette ikke så vanskelig som det ser ut til, og nå vet du hvordan du fikser hodetelefoner uten loddebolt. Lykke til!

Kanskje en slik reparasjon vil være nok for deg i lang tid. I alle fall vil det være tryggere å lodde de vridde hodetelefonledningene. Å lage denne er slett ikke vanskelig. Les hvordan:

I hverdagen til en moderne person er hodetelefoner en uunnværlig egenskap som lar deg lytte til favorittmusikken din og lydbøker hvor som helst og når som helst. Dessverre varer ikke denne dingsen evig og er utsatt for brudd. I en slik situasjon må du tenke på om det er mulig å reparere hodetelefonene med egne hender, eller om det er bedre å kjøpe nye. Det anbefales å ikke skynde seg å kaste de gamle, siden ødelagte, i de fleste tilfeller, kan repareres hjemme. Hvordan fikse hodetelefonene selv, og vil bli diskutert i denne artikkelen.

Hodetelefoner er en ganske enkel enhet, så alle feil kan skrives opp bokstavelig talt på fingrene.Hyppige årsaker til at hodetelefonene sluttet å virke er følgende:

• brudd på pluggen;
• defekt hodetelefonledning;
• volumkontrollen er ute av drift.

Hvis hodetelefonene er ødelagte, er det første du må gjøre å ta hensyn til forbindelsen mellom pluggen og kabelen... Ofte ligger årsaken til sammenbruddet nettopp på dette stedet. På grunn av hyppige bøyninger knekker kabelkjernene, slik at signalet ikke går til ett "øre" på dingsen eller til begge på en gang... Det kan også hende at mikrofonen ikke fungerer.

Det er ganske enkelt å oppdage et sammenbrudd. Det er nødvendig, med dingsen slått på, å prøve å bøye kabelen på stedet for det påståtte sammenbruddet i forskjellige retninger. Hvis det samtidig dukker opp en lyd eller en knitring, betyr det at en av ledningene til ledningen er avbrutt. Hva skal jeg gjøre hvis det blir funnet et problematisk sted på kabelen?

For å reparere hodetelefonene dine, gjør følgende.

1. Klipp av støpselet fra kabelen.
   
2. For å reparere pluggen vil bli brukt innsiden av det gamle med en liten modifikasjon. For å fjerne denne delen må du kutte plastskallet med en kontorkniv, som vist i figuren nedenfor.
   

Etter å ha kuttet plasten, trekk ut innsiden av pluggen. Du vil se kontakter som flere tynne ledninger i forskjellige farger er loddet til. På samme måte kan du demontere hodetelefoner fra en iPhone.

Husk eller skisser på papir til hvilken pinne, hvilken farge ledningen var koblet til. Bildene nedenfor viser standard koblingsskjemaer kabelkjerner. Fargen på lederne kan variere i forskjellige modeller, i dette tilfellet er grønn venstre kanal, rød er høyre kanal, og kobber (uten isolasjon) er vanlig.

Hvis du trenger å reparere hodetelefoner med en mikrofon, som er koblet til med en plugg (vanligvis er det 2 plugger på kabelen), vil koblingsskjemaet være som i figuren nedenfor.

Deretter må du frigjøre de indre kjernene til kabelen fra den ytre (generelle) isolasjonen.

Prosedyren for å bytte ut pluggen er den samme for alle typer hodesett, for eksempel, for eksempel: hodetelefoner Beats By Dr, Sennheiser (Senheiser) HD 215, Razer Kraken (Kraken) Pro, samt for hodetelefoner Steelseries Siberia v2, Audio-technica ATH-ES7 og hodetelefoner Defender.

Hvordan reparerer jeg hodetelefonene mine hvis hodetelefonledningen er defekt? Du kan prøve å finne bruddsted interne kabelårer, sondering og bøying av alle seksjonene mens enheten kjører. Hvis du hører en sprekk eller lyd under testen, merk dette stedet med en markør. Videre, på stedet for bruddet, kuttes og strippes kabelen. Etter det må endene av tynne ledere loddes, observere fargen og isoleres.

Hvis bruddpunktet ikke blir funnet, må hele ledningen skiftes ut.... I følgende eksempel vil reparasjonen av vakuumhodetelefoner bli vist.

1. Før du demonterer ødelagte vakuumhodetelefoner, må du kjøpe en ny kabel - du kan bestille den på nettet.
2. Bruk en kontorkniv, demonter (separer) forsiktig den limte telefoninnretningen i 2 deler.
   
3. Etter åpning vil du se loddepunktene som du må lodde den nye kabelen til. Dermed kan du reparere hodesettene Beats (Bits) av Dr. Dre, Sony, Audio Technica Ath-CKR10.
   
4. På samme måte repareres Iphone-hodetelefoner. Men når du demonterer apple-hodetelefoner, bør du være forsiktig og skrive ned eller skissere plasseringen av ledningene. De kan være flerfarget.
   

Store dingser, som for eksempel Philips-hodetelefoner eller Sven-hodetelefoner til en datamaskin, skiller seg fra plug-in bare i størrelsen på høyttaleren (membran i små dingser). Det kan oppstå vanskeligheter når du prøver å komme til høyttaleren for å lodde ledningene.

Ulike produsenter av hodesett har forskjellige metoder for å åpne dem. Dette kan være låser som er vanskelige å finne eller skjulte skruer skjult under de myke "putene" - øreputer. For eksempel oppstår spørsmålet ofte, hvordan demonterer Sennheiser HD203-hodetelefonene?

1. Bruk et kredittkort eller en annen flat gjenstand for å lirke ut øreklokkene som fester klipsene.
   
2. Etter å ha fjernet de myke putene, vil du se 4 skruer som må fjernes.
   
3. På den demonterte enheten vil du se kontakter med ledninger loddet til dem, som må uloddes og erstattes med nye.
   

Ved reparasjon av Steelseries Siberia-hodetelefoner holder øreputene seg limbasert... Du kan fjerne dem ved å lirke forsiktig med en skrutrekker, deretter kan du finne festene. Noen modeller bruker låser i stedet for skruer, som kan gå i stykker ved sterkt trykk. Hvis de går i stykker, må du lime gadgetkoppene, hvoretter de ikke kan separeres.

På Razer Kraken-hodetelefonene er ikke øreputene limt og er enkle å fjerne.

Etter å ha løsnet dem, kan festene bli funnet under det limte papiret.

I Audio-Technica M30 eller ES7-headsettet bæres de også på kanten av dingsens kopp. Phillips-hodetelefoner er intet unntak.

Audio-Technica ES7-hodetelefonene har forresten hengsler for å rotere øreklokkene. Derfor, hvis du, mens du reparerer en dings, demonterer den, må du være forsiktig.

Philips SHD 8600-hodesettet er fri for alle ulempene forbundet med å bytte ut pluggen og kabelen, siden det er en representant trådløse enheter.

Hvordan fikser jeg hodetelefonene mine hvis jeg har problemer med volumkontrollen i form av tap av lyd eller knitring? I dette tilfellet kan du bruke grafittfettå påføre det på det resistive laget for å gjenopprette kontakten. Hodesettet skal da fungere problemfritt.

Les også:  DIY lynlåsreparasjon

Hvis headsettet fortsetter å fungere dårlig etter smøring, må regulatoren byttes ut med en ny.

Derfor, i de fleste tilfeller, før du løper og kjøper et nytt hodesett, kan du gjøre det selv. Dette krever en tynn spiss loddebolt og ferdigheter i å håndtere den.

I denne artikkelen vil jeg fortelle deg hvordan du reparerer hodetelefoner eller et hodesett for en datamaskin eller en mobiltelefon selv. Vi vil se på hovedfeilene og hvordan du fikser dem.

Ødelagte ledninger er den vanligste årsaken til hodetelefonfeil. For å reparere ledningen trenger vi:

Først er det nødvendig å bestemme stedet hvor bruddet skjedde, siden den ytre gummiflettingen kanskje ikke har ytre synlige deformasjoner. Du kan finne stedet der ledningen ryker ved å koble hodetelefonene til lydkilden og bøye ledningen fra kontakten til høyttalerne, vi finner et sted i svingen som lyden vises i hodetelefonene. Etter å ha bestemt stedet for bruddet, kuttet vi ut delen av ledningen, og tok noen centimeter før og etter bruddstedet. Deretter fjerner vi ledningen fra ekstern isolasjon og fortinner ledningene. Hvordan tinne hodetelefonledningen er et veldig relevant spørsmål. Nå skal jeg fortelle deg hvordan du gjør det effektivt og raskt. For å gjøre dette trenger vi: en treplanke, en fluss (for eksempel en organisk fluss f-99), loddemetall og et loddejern.

Vi påfører flussen på ledningen, legger ledningen på platen og trykker den ned i noen sekunder med en loddebolt, slik at den beveger seg som om du renser lakken fra ledningen.

Etter å ha fortinnet alle ledningene, legger vi på et tynt varmekrympbart rør på hver ledning, lodder ledningene, observerer fargeskjemaet og bruker en lighter eller et loddejern, krymper vi det varmekrympbare røret.

Det varmekrympbare røret fungerer som en isolator og tillater ikke at ledningene kortsluttes. Nå må vi sikre styrken til forbindelsen vår. For å gjøre dette bretter vi ledningene med bokstaven Z og ved hjelp av en tråd lager vi en bandasje av forbindelsen vår.

Det siste stadiet med å reparere hodesettledningen er av praktisk og estetisk betydning. Bruk en loddebolt, og påfør forsiktig smeltelim på bandasjen vår, på den ene siden vil smeltelimet ikke la tråden vikle av, på den annen side vil det gi et normalt utseende til ledningsforbindelsen. Hvis du ikke får tak i det svarte smeltelimet, kan du legge et krympeslange med passende diameter over bandasjen.

Noen flere ord om kunstnerisk støping fra smeltelim, hvis du varmer opp smeltelimet og fukter fingrene med vann, kan du gi det hvilken som helst form med fingrene til det stivner helt. Uregelmessigheter kan gjøres blanke med en lighter.

Før vi reparerer pluggen, må vi forsiktig demontere den, for dette kutter vi forsiktig kroppen på langs med en skalpell. Brudd på pluggen (kontakten) til hodetelefonene kan deles inn i sammenbrudd forbundet med mekanisk deformasjon:

• brudd på den siste lenken, som regel forblir denne koblingen i motstykket til enheten, og den kan bare fjernes med en syl og pinsett for smd-montering. Et slikt sammenbrudd elimineres bare ved å bytte ut pluggen.
• å snu den første lenken (generelt) rundt sin akse er preget av en endring i lyden til "metallisk under vann" og en reduksjon i volum. I dette tilfellet består reparasjonen i å lodde kontakten mellom koblingen og kontaktfanen.

Og ikke relatert til mekanisk deformasjon av pluggen er et ledningsbrudd ved basen. Den behandles ved å forkorte ledningen et par centimeter over bruddpunktet og lodde på plass i samsvar med fargeskjemaet.

Hvis du klipper en ledning og ikke vet hvilken som ble loddet hvor, fortvil ikke! Ved hjelp av et multimeter kan du enkelt fastslå dette. Vi setter multimeteret i motstandsmålingsmodus og finner vekselvis 2 par ledninger som du vil se en lik verdi mellom (avhenger av motstanden til viklingen på høyttalerne og er vanligvis innenfor området 16-100 Ohm. Vi tar en ledning fra hvert par, vev dem sammen, dette vil være en vanlig ledning vi lodder den til den første (mest massive) lenken. De resterende ledningene er loddet til lenker 2 og 3. Du vil sannsynligvis ha et spørsmål hvordan du skal finne ut hvor den rette kanal er loddet og hvor den venstre venstre og høyre kolonne.Det er et annet alternativ: vi starter en lydspiller for eksempel winamp og justerer balansen, sammenligner den med det vi hører, konkluderer vi med at kanalene er koblet riktig.

Kapselelektretmikrofoner er installert i hodesettene. Det er en forsterker inne i mikrofonen, som gjør det nødvendig å observere polariteten når du kobler til mikrofonen. Mikrofoner er følsomme for membrandeformasjon, så ikke prøv å rengjøre mikrofonåpningen. Mikrofoner er også svært følsomme for høye temperaturer, så du må lodde mikrofonen på nytt raskt og nøyaktig. Før du begynner å lodde, er det tilrådelig å bruke en organisk fluss på mikrofonkontaktene, dette vil forbedre varmeoverføringen og kontakttiden med loddebolten som kreves for pålitelig lodding. Du kan kun sjekke ytelsen til mikrofonen ved å erstatte den med en annen, eller koble den til en annen kjent fungerende enhet. Og likevel kan du sjekke en fungerende mikrofon eller ikke, hvis du har et oscilloskop (eller et aktivt høyttalersystem) og en operasjonsforsterkermikrokrets (hvilken som helst) til din disposisjon, kan du sette sammen en enkel krets (for eksempel en inverterende forsterker med en enkeltpolaritetsforsyning.

Les også:  Vaskemaskin indesit wiun 102 DIY reparasjon

Ikke glem at mikrofonen må drives gjennom en motstand, og signalet må fjernes gjennom en 0,1 μF blokkerende kondensator. Dette opplegget lar deg tydelig se om mikrofonen fungerer eller ikke, det forsterkede signalet fra mikrofonen vil endre bildet på skjermen i takt med stemmen din. Hvis det ikke er noe oscilloskop, kan du koble utgangen på kretsen til et aktivt høyttalersystem, hvis mikrofonen er live, får du en megofon.

Hvis inngangseffekten overskrides, kan høyttaleren svikte - den brenner ut viklingsledningen. Integriteten til høyttalerviklingen kontrolleres ved hjelp av et multimeter.

For en fungerende høyttaler vil viklingsmotstanden være lik viklingsmotstanden til den andre høyttaleren + - 10% Som regel er denne verdien 16-100 ohm.Hvis det er lyd i høyttaleren, men det piper, betyr dette at viklingen er intakt, men den enten løsnet fra membranen eller klamrer seg til magneten. Dette kan være et resultat av et støt (forskyvning av magneten), eller en konsekvens av overskridelse av kraften (koke opp av lakken i viklingen og "hake" den på magneten, i tillegg til å skrelle av en del av spolen fra membranen). Slike reparasjoner krever forsiktighet. Spolen kan limes til membranen ved hjelp av superlim, den kan påføres med en tannpirker eller en slipt fyrstikk. For å unngå å blokkere diffusoren, må du ikke koble til høyttalerkabinettet og membranen før limet er helt tørt. Du kan fremskynde tørkingen ved å plassere høyttaleren under en bordlampe.

Et av de svakeste punktene med hodetelefoner er volumkontrollen, forutsatt at du bruker den ofte. Volumkontrollen er en dobbel variabel motstand som består av 2 resistive sputterstrimler og 2 glidere som beveger seg langs overflaten av det resistive laget når du dreier kontrollhjulet.

Under drift kommer det støv på overflaten av det resistive laget, noe som forårsaker dårlig kontakt mellom glideren og det resistive laget. Dette sammenbruddet viser seg i form av en knitrende lyd ved justering av volumnivået, eller tap av signal i hodetelefonene. Reparasjon av volumkontrollen består i å påføre et resistivt lag med grafittfett eller teknisk vaselin på overflaten. I dette tilfellet gjenopprettes pålitelig kontakt og knitringen forsvinner når regulatoren dreies.

Brudd på ørekroken er en av de vanligste. Noen produsenter som stoler på kvaliteten på produktene sine, har allerede redusert muligheten for en slik sammenbrudd av hodesettene til 0. I stedet for klassiske plastarmer bruker de fleksible metallfjærhengere dekket med et lag PVC eller gummi. Men vi snakker om en klassisk plastoppheng og en måte å reparere den på.
På bildet ser vi at baugen er brukket i to. For å reparere den trenger vi flere tynne metallplater, m2 eller m3 skruer, 2-komponent epoksylim og en drill. Til å begynne med legger vi platene våre på baugen, og bruker en markør eller blyant, gjør notater: hvor vi må bore hullene. Vi borer hull i buene og platene og strammer strukturen med skruer. Vær oppmerksom på at metallplatene er lange nok og ikke slutter rett etter skruehullet, dette øker påliteligheten til strukturen under stress. Vær også oppmerksom på den tredje platen, som er plassert på baksiden av hodetelefonene. Den er installert før epoksylimfylling, og er også designet for å øke holdbarheten til hodetelefonene og motstanden mot fremtidige tester.

Mikrofonfestet (bom, "antenne") er vanligvis laget elastisk og ganske motstandsdyktig mot mekanisk skade, men det kan fortsatt bli ødelagt. På bildet ser vi hvordan plastbunnen til mikrofonfestet ble skadet som følge av at headsettet falt. Dens funksjon var å justere posisjonen til mikrofonen i vertikalplanet. Naturligvis kan ikke full funksjonalitet gjenopprettes, men det er fullt mulig å sikkert fikse mikrofonen i en posisjon. For å gjøre dette trenger vi: en drill, en ledning med en diameter på 0,6-0,8 (mm) og smeltelim. Etter å ha bestemt den optimale posisjonen for montering av mikrofonen, skisserer vi stedene vi skal bore hull fra. Deretter, ved hjelp av en ledning, strammer (sy) vi tett på 3-4 punkter bunnen av festet og dekselet til hodetelefonene. Vi vrir ledningen fra innsiden av øretelefonen med en tang. Deretter legger vi smeltelim på toppen, og gir den formen vi trenger ved hjelp av fingrene fuktet med vann. Deretter kan du ta neglelakk eller spraymaling og dekke reparasjonsstedet.

Send oss ​​dine artikler om hjemmelagde produkter, eller registrer deg og publiser dem selv.

Vurder artikkelen: