DIY reparasjon nikon kulpix

I detalj: gjør-det-selv-reparasjon av Nikon Kulpix fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Etter å ha vært i nysgjerrige barnehender, kom Nikon E5200-kameraet mitt tilbake fra en sommertur til en helseleir alvorlig "syk". Diagnose - ødelagt batterideksellås og batteriholdelås.

Den første gjenopplivingsløsningen som dukket opp var å bruke en bankgummi for penger, som klarte å fikse lokket i 3 omganger. Det hjalp lite – strikken, som den skulle, strevde etter å hoppe av i det mest ubeleilige øyeblikk. Og i vårt tilfelle er dette full av ikke bare å åpne lokket, det er garantert tap av batteriet, hvis du bare stikker hånden med kameraet ut av vinduet på en bil i bevegelse for å ta en interessant scene.

Etter et par glade funn her> et utfallen batteri, ble en "genial" løsning født - å ringe en autorisert service. Og dette kan kalles det andre forsøket på gjenopplivning. Samtalen var vellykket! Tjenestemannen ga uttrykk for at han var villig til å erstatte hvilken som helst del av skroget, men kun sammen med selve skroget. Selve muligheten for en slik beslutning gjorde meg glad og oppmuntret.

I løpet av videre diagnostikk av kameraet ble servicespesialisten uventet fornøyd. Fortsatt ville! "Kjøringen" av enheten i tre "omdreininger" av bildetelleren syntes han var viktig for denne modellen, og han rådet konfidensielt til å kjøpe et nytt kamera. På denne positive tonen ble den andre gjenopplivningshendelsen avsluttet. Men hver sky har en sølvkant, fordi det nye kameraet, kjøpt til svigermor, uventet ikke passet henne på grunn av vanskeligheten med å mestre denne teknikken. Som et resultat ble hun min eiendom.

Video (klikk for å spille av).

Det var synd å kaste ut denne velfortjente enheten. I noen opptaksmoduser overgikk den fortsatt den nyvunne etterfølgeren. Det er også synd å gi den opp for å bli revet i stykker i hendene på en kollega til en flymodeller. Jeg ønsket ikke å se fragmenter av en høyteknologisk enhet i en rapport fra åstedet for neste ulykke. Det ble bestemt å fikse batteridekselet med egne hender. For dette kan du dessuten bruke populære teknologier fra flymodellering.

Væpnet med gammel skreddersaks fra min kjære svigermors aksjer, et stykke gult tinn, en spiker, tråd (fra en binders) og kaldsveiselim satte jeg i gang. Først, med en spiker, skrev jeg på en metallplate noe som lignet et mønster av en fremtidig del. Så, i strid med alle mulige toleranser med største forsiktighet (jeg vet av erfaring at disse saksene kan klype hånden med ringene sine) klippet jeg ut omtrent det jeg ville.

Han jobbet litt med fil, tang, satte inn en nellik i de hjemmelagde løkkene og naglet den slik at den ikke skulle falle ut. Jeg skrapte dekselet til det japanske kameraet med en fil. Moralsk sett er det mye lettere å holde ut enn å kutte ut et soltak i egen bil, men likevel – med anger. Han blandet limet i henhold til instruksjonene, festet delene og lot dem ligge på et godt ventilert sted i en dag.

Det kan ikke sies at barna beundret resultatet sterkt, men etter forklaringene om at "dette er en slik steampunk" (fiksjonens stil eller underart - oversatt til et forståelig språk, men hva er dette, i henhold til begrepene til unge mennesker , forestiller jeg meg selv vagt), ble menneskene snillere og bruker noen ganger til og med reanimert utstyr.

Jeg så på Internett etter metoder for å reparere batteridekselet og ble overrasket over at jeg ikke fant en så enkel måte at jeg løste dette problemet selv.

Hei kjære besøkende!

I dette innlegget vil jeg dele hvordan du kan fikse batteridekselet i Nikon Coolpix L22 når låsene er ødelagt. Å dømme etter anmeldelser på Internett er denne sammenbruddet ganske vanlig, og på samme Internett er det forskjellige måter å løse dette problemet på.

Til å begynne med handlet jeg slik - satte inn nye batterier, festet lokket med en dråpe superlim, og når det var nødvendig å bytte batteriene, lirke av lokket, rev av limet og alt gjentok seg, men på et tidspunkt Jeg ble lei av det, og jeg kom opp med en enkel fikseringsmetode.

Men før du snakker om det, og det er veldig enkelt, se på de andre alternativene som tilbys på Internett.

Alternativ en og to - elastisk bånd og elektrisk tape, alt er enkelt og konsist, men det ser ikke veldig bra ut.

Alternativ tre og fjerde, hull bores, og deretter jobbes med ledning, en brakett er laget av den, som vil feste alt. Heller ikke is.

Nedenfor er et alternativ fra en lamellbrakett som festes til lokket, og med den andre enden, når den er lukket, hektes på hodet til en bolt skrudd inn i kroppen fra siden.

Et annet alternativ med en plate, selv om dette er et annet kamera, men denne metoden vil også fungere på Coolpix. Den ene enden av platen, med en bolt med passende gjenger, festes til kameraet på stedet hvor stativet skal skrus. Den andre enden av platen trykker på batteridekselet.

Det neste alternativet er ikke dårlig. Et hull bores i lokket og kroppen for bolten, hetten slipes inn i bolten og den festes i hullet på kroppen som en stift på limet. Etter lukking av lokket skrus en mutter på.

I den lukkede versjonen ser det slik ut.

Nå er det siste alternativet, etter min mening, det enkleste og mest nøyaktige. (Kanskje fordi min)

Vi borer et hull i lokket og kamerahuset, med en diameter på omtrent 1 mm eller til og med litt mindre. Deretter må du plukke opp en skrue som er litt tykkere enn diameteren på hullet, plastleker er ofte vridd på denne måten.

Vi varmer en skrutrekker i brann og bruker den til å stramme skruen inn i hullet i kamerahuset. Til dette kan du også bruke en ikke veldig varm loddebolt. Oppgave - mens du varmer opp skruen, skru den inn slik at det dannes en tråd i hullet. Når den er skrudd inn, må du la den avkjøles og skru av.

Det er ingen "Vitale organer" på dette punktet der pilen peker.

Vi skruer skruen inn i dekselet, det vil koble det til saken.

Når den er lukket, ser den slik ut

Vel, det er alt, dette er slutten på anmeldelsen av hvordan du fester kameradekselet.

Kanskje det vil være nyttig for noen.

Del alternativene dine, legg igjen anmeldelser, lik!

Hei kjære fellesskap.
Vannkokeren er ødelagt, varmer ikke vannet. Jeg bestemte meg for å ta den fra hverandre. Jeg så videoer på YouTube og på veien. Det virker ikke som noe komplisert. Dessuten brøt han på en eller annen måte sammen med meg med det samme symptomet, men alt var ganske enkelt der, kontakten som går til varmeelementet brant ut. Så også denne gangen tenkte jeg at det igjen var snakk om denne kontakten. Men nei. Og det er ikke engang tekanne. Og i selve stativet. Som jeg forstår.

Jeg legger ved et bilde.
På det 5. bildet er det en kontakt som ringer med en plugg.
Ved 6 - en kontakt som ikke ringer med en plugg.

Selv om kontaktene som går til styret begge ringer jevnlig. Selve stativet lyser, knappene fungerer. Selv temperaturen er riktig.
Hva kan være problemet, fortell meg, vær så snill.
Jeg vil virkelig ha litt te endelig.
Jeg beklager, jeg er ikke god på dette, jeg vil være takknemlig for tilgjengelige svar på videre diagnostikk/behandling.
Takk!

Vannkoker modell: Polaris pwk 1712cad.

Hei, Monique CTX S762A slår seg ikke på, den ser helt død ut, dioden på panelet lyser ikke. Jeg vet ikke hvor jeg skal klatre, jeg ber deg om hjelp, jeg er en nybegynner i denne saken. Jeg legger ved et bilde av strømforsyningskretsen: https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2706/i186/1201/2f/ff96cbab816c.jpg.
I henhold til strømforsyningskortet nr. СТХ11S92-006A, kan jeg si at den store kondensatoren C2 holder sine 300 volt, 1,5 volt kommer til kondensatoren C25, disse voltene går rundt brettet, de er også tilstede på den syvende etappen av regulatorens samleskinner, disse 1.5. B, og resten av bena er null. Jeg ber virkelig smarte folk om å hjelpe med å finne denne manglende spenningen og starte monitoren

Mine herrer, jeg trenger din hjelp med reparasjonen av blenderen (philips 700w). Dette er en flott blender som tar opp og stopper.Jeg demonterte den knapt, DC-motoren fungerer, men med mikrokretsen er dette hva: den ble brent ut før, erstattet den, men så snart jeg trykker på på- eller turboknappen, brenner den (før 2A 250v). Jeg droppet motoren (blå-brune ledninger med dioder), den brenner fortsatt før, diodene på brun og blå ser ut til å være døde også. Jeg vil erstatte. Spørsmålet er, kan døde dioder føre til utbrenthet? Hva annet kan være årsaken til problemet? Legger ved bilde. Takk for rådet.

Jeg så på Internett etter metoder for å reparere batteridekselet og ble overrasket over at jeg ikke fant en så enkel måte at jeg løste dette problemet selv.

I dette innlegget vil jeg dele hvordan du kan fikse batteridekselet i Nikon Coolpix L22-kameraet når låsene er ødelagt. Å dømme etter anmeldelser på Internett er denne sammenbruddet ganske vanlig, og på samme Internett er det forskjellige måter å løse dette problemet på.

Bli med i gruppen og du vil kunne se bilder i full størrelse

Hvem demonterte det første speilreflekskameraet i livet, det kan virke som om en halv bøtte med diverse skruer og skruer var skrudd ut. Vi vil ikke beskrive hver skrue i detalj. Vi vil utelate noen aspekter av demonteringen, fordi, stol på meg, et sted på den syttiende skruen vil du kjede deg, du vil miste interessen for artikkelen, og vi kommer ikke til det viktigste - den indre fyllingen av kameraet.

Når du begynner å reparere elektronisk utstyr, må du først og fremst slå av strømmen. Ved reparasjon av et DSLR - fjern batteriet fra kamerarommet.

Nikon D5100 batteritype er EN-EL14 Li-ion 7,4 V 1030 mAh, denne typen batteri brukes også i D3100 speilreflekskamera og Nikon COOLPIX P700 digitalkamera.

For å demontere den bakre delen av dekselet, skru ut skruene på den nedre delen av kameradekselet, på høyre og venstre side, med andre ord alt som er rundt omkretsen av dekselet.

Uforglemmelig med en skjult skrue under gummiputen (tommelgrep), som vist på bildet over.

Demonter forsiktig baksiden av saken. Husk at bakdekselet fortsatt holdes av to kabler.

Først løfter vi koblingslåsen og fjerner kabelen som går til kontrollknappene, og kobler deretter skjermkabelen forsiktig fra hovedkortet, som vist på bildet ovenfor.

I neste del vil vi se på sammensetningen av Nikon D5100 DSLR hovedkort ...

Jeg legger ved et bilde.
På det 5. bildet er det en kontakt som ringer med en plugg.
Ved 6 - en kontakt som ikke ringer med en plugg.

Selv om kontaktene som går TIL styret ringer begge jevnlig. Selve stativet lyser, knappene fungerer. Selv temperaturen er riktig.
Hva kan være problemet, fortell meg, vær så snill.
Jeg vil virkelig ha litt te endelig.
Jeg beklager, jeg er ikke god på dette, jeg vil være takknemlig for tilgjengelige svar på videre diagnostikk/behandling.
Takk!

Vannkoker modell: Polaris pwk 1712cad.

Sikringen er ute av drift. Hvordan demontere Nikon L810.

Ladere: Batterier: Rimelige multimetre:.

Nikon USB-kabel: Kontakter for Nikon 8PIN USB: Verktøy og forbruksvarer.

Blå beskyttelsestape: Pinsett: Skrutrekker: Våre grupper.

Verktøy i videoen: - pinsett: - skrutrekker # 1 (ph00): - skrutrekker # 2 (litt mindre.

USB amperemeter - og trådløs lading for enhver telefon -.

Verktøy og forbruksvarer i videoen: - pinsett: 1. 2. - skrutrekker (ph00, den beste jeg er.

Kameraet nektet å slå seg på - jeg demonterte det: saken viste seg å være enkel og veldig vanlig, men om det.

Eliminering av årsaken til brudd på deksellåsene og batteridekslene selv ved å bruke eksempelet på et kamera.

Reparasjon av autofokus nikon 18-105 (18-55) analyse Objektiv Nikon 18 105 Selgeren som sendte meg motoren to ganger:.

Profesjonell kamerareparasjon -

Nikon Coolpix S220 objektivbytte Min blogg: Kontaktside:.

Nikon EF filmkamera reparasjon.

Gardinpinnen knakk, så den nedre linsegardinen åpnet seg ikke. Bruker dikloretanlim.

I denne videoen diagnostiserer jeg en Nikon Coolpix L110-blitsfeil. Heldigvis viste blitsen seg å være det.

I denne videoen vil du se hvordan du reparerer en blits i Nikon Coolpix L110. Likte videoen - klikk "Liker" og.

Profesjonell reparasjon av objektiver Canon, Nikon, Sony, Sigma, Tamron -

Etter at kameraet ble mistet, dukket følgende feil opp:

I dette tilfellet fotograferer kameraet og fokusering fungerer, feilen er bare med det synlige området.

Etter at kameraet ble mistet, dukket følgende feil opp:

I dette tilfellet fotograferer kameraet og fokusering fungerer, feilen er bare med det synlige området.

Vi skru ut alle skruene rundt omkretsen av kameraet, to skruer nær skjermbenet.

Fjern mikrofondekselet og under det skru ut skruen i midten (sølv)

Fjern forsiktig bakdekselet og koble fra alle kabler.

Skru løs skruene vist med den røde pilen og fjern metallskjoldet.
Vi løsner ledningene i de røde rektanglene og det grønne rektangelet. Det er lurt å skissere hvilken ledning som skal loddes.
Etter det fjerner vi hovedkortet og ser matrisen (sensoren) som ble slått ut av sin plass av støtet. Matrisen skal lett bevege seg horisontalt og vertikalt rundt linsens akse. Et tydelig tegn på at matrisen fester seg er dens immobilitet.

Vi legger matrisen forsiktig på plass og monterer i motsatt rekkefølge.

PS Opprinnelig besøkte kameraet et Nikon-servicesenter, hvor det etter to uker med diagnostikk ble avsagt en dom - erstatte linsen for 7000 rubler. (Hvordan og med hva ble diagnostisert? Det er ikke klart)
Bunnlinjen: 0 rubler og 2,5 timers fikling, sparer 7000 rubler og 2 uker minus 2,5 timer

• Lavt batterinivå.
• Overkjøling av batterier.

Det er ikke noe bilde på skjermen

• Kameraet er av.
• Batteriene er utladet.
• Kameraet er i standby-modus: trykk på utløseren

utløserknappen halvveis.

• Blitslampen blinker: vent til batteriet lades.

• USB-kabelen er koblet til.
• AV-kabelen er tilkoblet.

Parameter Bildeinformasjon satt til

Skjul informasjon... Velg en verdi Vis info.

• Juster lysstyrken på skjermen.
• Skjermen er skitten: rengjør skjermen.

vise unøyaktig tid

Sjekk kameraklokken regelmessig mot en mer nøyaktig klokke og
justere etter behov.

Tilbakestiller kamerainnstillinger

Klokkebatteriet er tomt: lad opp
klokkebatteri. Bilder tatt før installasjon
timer vil bli merket som "00.00.0000 00:00"; videoer -
“01.01.2005 00:00”.

• Kameraet er i avspillingsmodus: trykk på knappen

• Menyen vises: trykk på knappen MENY.
• Batteriene er utladet.
• Blitslampen blinker: Blitsen lader.

Kameraet fokuserer ikke

• Motivet har lav kontrast; dominans i rammen

gjentatte geometriske mønstre; for liten
området okkupert av objektet i rammen; objektet inneholder
mange små detaljer; tilstedeværelsen i rammen av gjenstander med en sterk
ulik lysstyrke eller gjenstander plassert på
forskjellige avstander fra kameraet. Bruk en lås
fokus etter å ha fokusert på et annet objekt i
samme avstand.

• Fokusfeil. Slå kameraet av og på igjen.

Hvis du har problemer med kameraet, sjekk listen nedenfor.
vanlige feil før du kontakter et autorisert servicesenter
for service av Nikon fotoutstyr. Mer informasjon finner du på sidene,
hvis numre er oppført i høyre kolonne.

I svært sjeldne tilfeller kan uvanlige tegn vises på kameraskjermen og kameraet kan
slutt å jobbe. Den mest sannsynlige årsaken til dette er påvirkningen av sterk ekstern statisk elektrisitet
kostnader. Slå av kameraet, ta ut og sett inn batteriene igjen, og slå deretter på kameraet.
Hvis problemet vedvarer, kontakt et autorisert servicesenter
Nikon fotoutstyr. Vær oppmerksom på at å koble fra strømforsyningen på den måten som er beskrevet ovenfor kan
resultere i tap av data som ikke ble skrevet til internminnet eller til minnekortet på det tidspunktet
problemet oppstår. Prosedyren ovenfor påvirker ikke de registrerte dataene.

Elektronisk kontrollerte kameraer

For å bli med i et eksisterende fellesskap, må du gå til dette fellesskapet og klikke på "Bli med i fellesskapet".
Å bli med i fellesskapet skjer automatisk uten godkjenning av kandidaturet til å bli med fra andre medlemmer av fellesskapet.

Hei venner!
Det er en kompakt bok, for syv år siden. Inntil nylig tjente han trofast. Men jeg begynte å gi ut en "linsefeil" - den ble behandlet med omstart og merkelig oppførsel av objektivet under zooming (noen ganger gikk jeg nesten ikke ut og slapp meg løs eller noe), og etter det begynte jeg å lage bilder uskarpe rundt kantene . Kameraet falt aldri, holdt ikke slag)
Jeg dro til det offisielle servicesenteret i Moskva på Kurskaya. Men de takket selvfølgelig nei, pga Fotoapparatene er tatt ut av produksjon, og de repareres kun ved å bytte ut modulen, og tepe, og tede.
Her er et spørsmål - det er tilsynelatende et spørsmål om mekanikk, noe som betyr at du kan prøve å fikse det uten å bytte ut hele objektivet, slik jeg forstår det?
Du kan klatre inn i deg selv - hendene vokser ikke fra baksetet, og du kan sannsynligvis finne hvordan du demonterer enheten på Internett, men på en eller annen måte er det ingen sikkerhet.
Vil du gi råd, kjære forumbrukere, et hvilket som helst servicesenter eller en egen spesialist for Nikons?
Det er mange sentre, men de kvier seg også for å brenne seg. Ja, og nå er det ingen måte å betale 25-35 tusen for en ny lignende enhet.
Kanskje det er noe (eller noen) bevist av deres erfaring?

På forhånd takk for hjelpen.

Telefon +7 (495) 662-39-67
Moskva, 2. Syromyatnichesky-bane, 1
Forretningssenter "Delta Plaza", 1. etasje

Jeg er sikker på at de definitivt vil hjelpe!

Leader-SC-servicesenteret reparerer Nikon Coolpix-kameraer av alle modeller, uavhengig av kompleksiteten til sammenbruddet. Det spiller ingen rolle hvilken modell du har ødelagt. Våre håndverkere produserer og reparerer digitale amatørkameraer og Nikon speilreflekskameraer. Hvis feilen ikke er klar, vil gratis diagnostikk bli utført først for å fastslå den nøyaktige årsaken til sammenbruddet og kostnadene for den kommende reparasjonen.Etter oppdragsgivers samtykke vil vi utføre reparasjoner og gi garanti for utført arbeid og monterte reservedeler.

Gjennom årene har vårt servicesenter samlet omfattende erfaring med å reparere Nikon-kameraer. Alle sammenbrudd kan klassifiseres betinget og kategoriseres etter typer:

Linsebrudd

Det er også vanlig at sand og skitt kommer inn i linsen. Dette skjer hvis du for eksempel mistet kameraet i sanden eller tar bilder på en sandstrand når det blåser sterk vind og sand flyr i luften. Sand kommer mellom deler av linsen og lammer mekanismene. Du kan bare hjelpe i en slik situasjon ved å demontere linsen fullstendig og rengjøre alle mekanismene grundig fra sand.

Feil lukker eller speildrift - hvis det er et Nikon speilreflekskamera. Det manifesteres av det faktum at lukkerbladene ikke åpnes når du fotograferer, eller at speilet ikke stiger. Som et resultat, i stedet for et bilde, har vi "Malevichs svarte firkant" på fotografiet.

Skjermfeil - oftest bryter de eller korroderer ledende spor som følge av fuktinntrengning. Fabrikkfeil er svært sjeldne og sjeldne.

Den innebygde blitsen er ute av drift - enten blitslampen eller spenningsomformeren er defekt, eller - i svært sjeldne tilfeller - styringen av blitsenheten. Her 50x50. Lampen er heller ikke evig og kan svikte over tid. Men det er tilfeller når det går i stykker når kameraet faller.

Det er forskjellige andre funksjonsfeil, men de er mindre vanlige.

Til tross for den høye kvaliteten, går kameraer fra dette merket, dessverre, noen ganger i stykker. For å reparere et digitalkamera må du ha spesialutstyr, teknisk dokumentasjon og lang erfaring på dette området. Alle disse komponentene finnes i vårt servicesenter. Tilgang til originale reservedeler skaper gunstige forhold for et høykvalitets og vellykket reparasjonsresultat.

Vi utfører gratis diagnostikk for å finne den eksakte årsaken til havariet, og informerer deretter klienten om årsaken til havariet og kostnadene for nødvendig reparasjon. Hvis svaret er ja, gjenoppretter vi kameraet. Hvis svaret er nei, trenger du ikke betale noe, siden gratis diagnostikk... Med denne tilnærmingen er vi interessert i at kostnadene ved å reparere Nikon-kameraer i Moskva skal være akseptable, siden det er viktig for oss å innhente kundens samtykke til reparasjonen og oppnå et positivt resultat av restaureringen av kameraet. Kun i dette tilfellet vil vi motta betaling for arbeidet vårt.

I utgangspunktet passer reparasjonen av amatør "digitale kameraer" inn i området 1500-3000 rubler, og reparasjonen av speilreflekskameraer i området 3000-7000 rubler. En viktig rolle i dannelsen av prisen spilles av typen sammenbrudd og typen reservedel som må erstattes. For å avklare prisen i ditt spesielle tilfelle, ring konsulenten og navngi modellen på enheten og hvordan defekten viser seg. Eller kom til servicesenteret for gratis diagnostikk.

Hvis du trenger å reparere Nikon-kameraer - "Leader-SC" står til tjeneste! Alt utført arbeid og installerte reservedeler er garantert.

Det skal bemerkes at vårt servicesenter ikke bare betjener Nikon-utstyr, men også reparerer Kodak-kameraer, reparerer Canon-kameraer og alle andre merker.

Det er veldig enkelt å bruke tjenestene til vårt servicesenter:

Anrop på telefon i Moskva (495) 771-52-79 og beskriv problemet ditt. Ekspertene våre vil hjelpe med å finne den mest sannsynlige årsaken til havariet og den omtrentlige reparasjonskostnaden, eller
Du kan komme til vårt servicesenter og ta med enheten til gratis diagnostikk... Hvis feilen ikke er klar, godtar vi enheten og skriver ut en kvittering. Etter diagnostisering informerer vi deg om den nøyaktige årsaken og kostnaden for reparasjonen.
Spør et spørsmål ved å bruke tilbakemeldingsskjemaet på nettstedet. Vi svarer deg på telefon, hvis du spesifiserer det i forespørselen, eller på e-post.
Hvis kostnaden er akseptabel - vi reparerer. Du tar den ferdige enheten, sjekker den - betaler for reparasjonen, får en garanti.
Hvis kostnaden viser seg å være høy - du tar enheten "uten reparasjon" uten å betale noe.
budtjeneste - kureren vil levere enheten din til servicesenteret og bringe den reparerte tilbake. Sjekk muligheten for å bruke denne tjenesten med en konsulent på telefon i Moskva (495) 771-52-79.

På Nikon Coolpix L21-kameraet viste batteriromsdekselet seg å være et svakt punkt, etter to års bruk knakk låsene på det og dekselet sluttet å lukke seg.

Et nytt deksel til nikon coolpix L21 kan kjøpes på nett for $10 med frakt, noe som er for dyrt for et slikt kamera. Først prøvde jeg å reparere de ødelagte låsene, men etter en uke gikk de i stykker igjen. Da brukte jeg teip, men det så ikke pent ut, og teipen varte bare et par timer.

I utgangspunktet reparerte jeg Nikon Coolpix L21 batteridekselet med en fiskesnøre og en krok. Nå er det litt upraktisk å lukke den, men den holder godt, og du trenger ikke åpne lokket så ofte.

Generelt, hvordan jeg gjorde alt. Jeg boret tre hull i lokket til batterirommet, to nær kanten av lokket og ett nær ved å feste lokket til kroppen - der han boret det kan sees på bildet (du kan klikke for å forstørre). Så tok han fiskekroken og bet av spissen med nipperne, spissen må bites helt av og avsluttes med fil slik at det ikke blir for skarp kant. Jeg knyttet en fiskesnøre med en diameter på 0,3 til kroken, men du kan ta en tykkere.

Jeg kjørte fiskesnøret gjennom batteridekselet som vist på bildet. Etter det lukket jeg lokket, målte grovt hvor mye strek som var nødvendig for å lukke lokket godt og festet kanten med en skrue, som er plassert på kamerahuset ved siden av batteriromdekselet.

Fiskesnøret har evnen til å strekke seg, så lengden må velges eksperimentelt slik at når kroken settes på øyet for snøret, holder fiskesnøret godt fast i batteridekselet.

Det er alt. Jeg gjorde det.) Det er selvfølgelig litt upraktisk å sette på kroken og lokket sitter ikke så veldig tett, men ved hjelp av nøkkel eller en liten tallerken kan det settes på uten problemer, og den løse passformen av lokket påvirker ikke ytelsen.
Hvis jeg dårlig beskrev reparasjonsprinsippet, tror jeg alt vil bli klart hvis du ser på bildet.

Hvordan demontere Nikon CoolPix P7700?

Om delvis demontering av Nikon Coolpix P7700 digitalkamera.

Denne videoen ble tatt under demonteringen av Nikon Coolpix P7700-kameraet, som ble utført for å inspisere styrespaken og andre kamerakontrollknapper. Jeg beklager at kameraet med jevne mellomrom falt ut av syne. Dette var første gang jeg tok fra hverandre et digitalkamera, og jeg hadde ikke tid til å tenke på kvaliteten på fotograferingen.

Merk at det brukes forskjellige lengder på skruer for å feste bakpanelet.

Faktisk var hovedproblemet under demontering demonteringen av venstre sidedeksel, som dekket skjermens dreiemekanisme. Som det viste seg, ble den holdt på plass av lim, som et tynt nett ble limt på, som beskytter høyttaleren mot det ytre miljøet.

Dette limet, som traff panelet som lokket var festet til, limte lokket til panelet.

Under sidedekselet er en av skruene som fester bakdekselet.

For å koble fra båndet som kobler knappene til det trykte kretskortet, må du løfte låsen. Låsen er laget av farget plast og er plassert på baksiden av kontakten.

Knappen og styrespakpanelet er skrudd fast på bakdekselet med fire selvskruende skruer.

Disse skruene er strammet veldig hardt.

Styrespaken var ikke demonterbar.

Mekanismen er festet til et metallpanel med små utsvingte plaststifter.

Membrankontaktene til knappene er laget i ett stykke med en løkke som kobler dette kontrollpanelet til kameraets trykte kretskort.

Problemet er dette: du trykker på utløserknappen for å ta et bilde, det fungerer ikke. Etter det slår du av kameraet og slår på lukkeren igjen, lukkeren fungerer spontant.
Kan noen forklare hva problemet er.
Med forslag til kostnadene for reparasjoner og dine koordinater, vennligst skriv i en personlig.

Kan noen fortelle meg hva. Etter at du har slått på kameraet, virker utløseren spontant. Hvis det ikke er vanskelig, fortell meg kostnadene for reparasjonen.

Det ser ut som en kortsluttet utløserknapp. Hvis du merker to posisjoner tydelig når du trykker på den, tyder det på at fuktighet har kommet inn. Hvis ikke, er det selve knappen som har skylden. Ved reparasjoner fyller du ut profilen der du er fra geografisk. Du ser, og mesterens landsmenn vil bli funnet. ...

hvor nekroposterene kommer fra.

Elsker dere, mestere, å ta en haug med deig for tull. Det er klart at for et slag med en hammer en rubel, og for å vite hvor du skal slå - 99 rubler. Men, for at banale sure kontakter skal rive mer enn i Europa (jeg vet hva jeg sier) vil ikke Gud bestille. Nå, hvis du trenger å gjøre noe med utskifting av deler, vil jeg definitivt kontakte deg.

Originalartikkel på engelsk:

Vi har nylig hørt om et fint nytt produkt - Nikon Coolpix S1000pj digitalkamera med innebygd projektor. Vi lurte på hvordan Nikon hadde klart å presse så mange ting inn i denne lille enheten, og vi bestemte oss for å gjøre det vi elsker – ta den fra hverandre!

Her er det vi trenger:

Phillips skrutrekker størrelse # 00
åpningsverktøy i plast
spesiell plastspudger (spudger)
loddebolt

Viktig! Alt du gjør - gjør det på egen risiko. Husk: Etter å ha demontert enheten vil du ugyldiggjøre produsentens garanti.

Separate brukermanualer på engelsk og spansk. Og for dere fransk-kanadiere er det ingen instruksjoner!
Batterilader.
A/V og USB-kabler.
Belte.
Nikon Software Suite CD.
Nikon fjernkontroll, modell ML-L4.

Denne fjernkontrollen lar deg til og med kontrollere zoomen og lukkeren på avstand.

Som ingeniører bestemte vi oss for at det første vi skulle gjøre var å lese brukermanualen ...
Vi blir rørt av Nikons bekymring for vanlige menneskers ve og vel, men for å skrive i et eget avsnitt «Få kameraet ut av esken»? Alvor?
FEIL i sunn fornuft.

Et veldig enkelt, men stilig støpt plaststativ gjør at kameraet enkelt kan vippes bakover for projeksjon på vertikale flater.

S1000pj har et enkelt projeksjonssystem for visning av bilder i et mørklagt rom.
Størrelsen på bildet kan variere fra ca. 13 cm til 100 cm.
I henhold til spesifikasjonene i håndboken tilsvarer oppløsningen til projektoren VGA.

Vi i iFixit støtter opprørsbevegelsen Alliance for the Restoration of the Republic fullt ut og er helt på deres side.

Hjelp meg, Obi-Wan Kenobi! Du er mitt eneste håp. "

Det er synd at kameraet til S1000pj ikke kan nynne, plystre eller motstå med avfallskomprimatorer mens de prøver å knuse fremtidige Jedi.

Kameraet måler 99,5 x 62,5 x23 mm og veier omtrent 155 g uten batteri og SD-minnekort.

I øvre høyre hjørne av kameraet, bak linsedekselet er et vidvinkel Nikkor-objektiv med 5x optisk zoom VR 5,0-25,0 mm og blenderforhold på 1:3,9-5,8.

Bakpanelet rommer en relativt stor, lyssterk 2,7-tommers LCD-skjerm med høy oppløsning.

Øverst på kameraet er det en glidebryter for å fokusere det projiserte bildet (sirkelt inn i rødt i bildet).

Ta ut det oppladbare litium-ion-batteriet.

Batterimodell EN-EL12 har en kapasitet på 1050 mAh ved 3,7 V, som gir en utgangseffekt på 3,885 W. Nikon runder tydelig opp denne figuren.

Batteriet veier ca. 22,5 g uten koblingsdekselet.

Vår gode gamle Phillips-skrutrekker hjelper deg med å fjerne noen få skruer fra batteridekselet og minnekortsporet.

Lirk det forkrommede plastsidepanelet lett med et plastverktøy og fjern det fra kroppen.

Bakpanelet er festet til saken med noen flere skruer.

Vi lirker panelet rundt omkretsen med et plastverktøy og fjerner bakpanelet fra saken.
Til vår overraskelse er front- og bakpanelene laget av aluminium.

Den mekaniske delen av knappene er festet til bakpanelet, og den elektroniske delen er festet til metallplaten nær skjermen.

Displayet er festet til en metallplate med flere klemmeklemmer.

Løft låsen til båndkabelkontakten, koble fra båndkabelen og fjern skjermen.

Bruk et plastverktøy til å lirke høyttalermodulen ut og av metallplaten.
Høyttaleren gir ganske god lyd når kameraet er i projektormodus.

Fjern noen få skruer rundt bunnen av det åpne kamerahuset.

Lirk forsiktig opp og fjern de øvre og høyre kamerapanelene.

Interessant nok er kontrollene på toppen av kameraet på et spesialbrett under topppanelet. Helt på topppanelet er det bare knappedeksler.

Løft forsiktig den beskyttende stålplaten av hovedkortet.

Før du fjerner brettet, løft båndholderen med spissen av en plastspatel og koble fra båndet.

Lirk opp den øverste kamerakabelkontakten på hovedkortet.

Løft opp på båndkabelkontakten, koble fra båndkabelen og fjern linsemodulen.

Kobber er et interessant valg for baksiden av linsemodulen.

Her er den, kameramodulen i all sin prakt.

Som med de fleste kompakte digitalkameraer med optisk zoom uten ekstern teleskoplinse, beveger den indre linsegruppen til S1000pj-objektivet seg vinkelrett på frontoverflaten når du fokuserer.

Flere bevegelige linser (sirkelt i rødt).
CCD-sensor (sirkelt i oransje).
Motorisert optisk zoom-stasjon og linsevippesensor (sirkelt i gult).
Iris- og IS-moduler (sirklet i turkis).

Lys må passere gjennom minst 4 glasslinser før det skinner på CCD. Dette er reisen!

Vi må koble fra noen flere kabler med en selvlåsende kontakt og skru ut noen flere skruer som fester hovedkortet til dekselet.

Demontering av dette kameraet er ikke for sarte sjeler - Nikon gir tydeligvis ikke brukerservice.

Vi måtte til og med lodde ut flere komponenter, inkludert dekselstasjonen, LED-projektorlampen og blitslampen.

For å fjerne projektorlinsen, må du først fjerne blitslampen.

Vi skru ut noen skruer ...

... Og vi fjerner projektormodulen.

La oss se på innsiden av projektormodulen, uten beskyttelsesdekselet.

Lyset for å projisere bilder leveres av en veldig kraftig LED (sirkelt i rødt på bildet), som til og med har en egen kjøleribbe for å lede varmen til aluminiumsrammen.

Etter å ha passert gjennom LED-en, passerer lyset gjennom et system av filtre og linser (sirkelt i oransje).

Et spesialdesignet lysrefleksjonssystem leder lyset som sendes ut fra LED-en gjennom et lite reflekterende LCD-panel (omkranset i gult) til et speil.

Før du spretter av vippespeilet og går ut av kameraet, passerer det projiserte bildet gjennom objektivets fokuseringssystem (sirkelt i blått) koblet til en glidebryter på topppanelet.

Vi tok nesten kameraet fra hverandre...

Fjern autolinsedekselet først. Dekselet er motorisert og åpnes når kamerafunksjoner aktiveres.

Fjerning av frontmikrofonen er et blunk etter at du har fjernet dekselet.

På forsiden av hovedkortet er det mikrokretser:

Samsung 925 K5W1213LCA-AK60 EDE010D5 (sirkelt i rødt)
Sanyo EV4MA N1U5YNPD 0925 (skissert i oransje)
D805 0921K (omringet i gult)

ADDI7000 BCPZ 0924 1644955.1 (sirkelt i turkis)
87F283A 8KK5P (angitt i blått)

På baksiden av hovedkortet er det mikrokretser:

MAXIM 8916I TL919 + NTAS (sirkelt i rødt)
HIMAX HX8852-A 005BEG 923ES06 LCOS-skjermkontroller med MIPI-kompatibelt grensesnitt (oransje skissert).
Wolfson Microelectronics WM8941G 95AEKSW monokodek med høyttalerstasjon og videobuffer (sirkelt inn i gult).

Video (klikk for å spille av).