DIY billakkreparasjon

I detalj: gjør-det-selv billakkering fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Hei alle sammen. Jeg tror tittelen på artikkelen taler for seg selv - "stadier av å male en bil med egne hender, en trinn-for-trinn-algoritme", så den korte kunngjøringen av artikkelen som er akseptert på nettstedet vårt vil ikke være ... Rett på kroppen....

Hvis bilen er delvis lakkert, så er ikke valget verdt det, vi tar lakken som resten av karosseriet er malt med, men hvis bilen er fullstendig lakkert, kan du endre farge og type maling, i andre ord, hvordan velge maling til en bil, har vi en egen artikkel på nettsiden vår.

På dette stadiet inspiserer vi en helt ren bil, vurderer korrosjonsskadene på karosserielementene og tar en avgjørelse om behovet for sveising.

På dette stadiet fjerner vi alle komponentene og sammenstillingene som vil forstyrre oss ved lakkering av bilen. For eksempel, når du maler en vinge, er det nødvendig å fjerne skapet, blinklyset, frontlyset og noen ganger lister.

Når bilen er ferdig lakkert er det nødvendig å fjerne håndtak, glass, dørlåser, skvettlapper og hjulbueforinger, lister, antenner, frontlykter og lignende. Demontering - hver gang utføres individuelt, og nøyaktig hva som fjernes avhenger av om hele kroppen er malt eller bare en del av den.

På dette stadiet, ved hjelp av en kvern, kuttes alle skadede kroppspaneler, eller deler av kroppspaneler (for eksempel buer), ut. Umiddelbart etter sveising slipes de sveisede sømmene med slipeskive på kvern, og behandles med fugemasse.

Hvis kroppsdelene er skadet fra støt, kan det hende at de må rettes opp (dette vil forbedre kvaliteten på reparasjonen og redusere forbruket av materialer i fremtiden).

Video (klikk for å spille av).

Baksiden av panelet, etter sveising og retting, behandles med Movil, bituminøs mastikk eller anti-grus. Disse beleggene påføres i henhold til bruksanvisningen, i noen tilfeller påføres beleggene på en primer, for eksempel anti-grus.

På dette stadiet, ved hjelp av bilfyllstoffer, noen ganger ved hjelp av epoksy med glassfiber, vises bilens originale form.

Vanligvis, for å gjenopprette kroppsformen, begynner de med epoksy med glassklut (noen ganger hoppes dette stadiet over, spesielt hvis skaden er mindre), deretter glassklut, deretter en myk sparkel, noen ganger senere med flytende sparkel.

Før hver påføring av kittet tørkes overflaten, mattes med sandpapir, avfettes, men vi har en egen artikkel om påføring av sparkelen.

Kitting regnes som fullført når overflaten på kittet gjentar bilens opprinnelige form og behandles med slipepapir med tallet 240-360. Ved fuging av sparkel mellom strøk ender jeg som regel opp med 120 sandpapir.

På samme trinn utføres mattering av overflatene som skal males. Vi parrer oss vanligvis med vann ved å bruke sandpapir med tall 180-240 (dette er nok for bakken).

Faktum er at under maling og grunning flyr det henholdsvis mye materiale forbi når dette materialet kommer på deler av kroppen, eller etterbehandlingselementer som ikke krever maling, blir de skadet. For å forhindre at dette skjer, brukes liming. De. ved hjelp av filmer, aviser og maskeringstape dekkes alt som ikke skal males.

Ved liming under bakken foretrekker jeg filmen, da den er raskere og lettere å lime.

Vi har en egen artikkel om valg av jordtype og farge på vår nettside.

På dette stadiet påføres primer på alle malte overflater. Primeren påføres en tidligere forberedt overflate.

Forberedt overflate kaller jeg gammel maling, bart metall av kroppen, eller sparkel, som ikke har en glans og er mattet med slipepapir nummerert 240-360. Ved påføring på en blank overflate vil ikke primeren feste seg og falle av under første vask.

Umiddelbart før påføring av primeren er det nødvendig å avfette overflaten med en silikon- eller bensinfjerner (vi har også en egen artikkel om dette).

Primeren påføres i henhold til produsentens anvisninger fra en sprøytepistol med en dyse på 1,4-1,6 mm.

Etter påføring tørkes primeren til den er helt tørr.

På dette stadiet legger vi matten på bakken og behandler den sekvensielt med sandpapir med tallene 240-480 (for akryl) og 240-800 (for metallisk). Matting er bedre med vann, siden arbeidshastigheten øker, forbruket av sandpapir reduseres og støvmengden i luften reduseres.

På dette stadiet erstatter vi gamle filmer på glass og elementer, kropper som ikke krever maling. Faktum er at når du bruker maling, filmene vil uunngåelig flagre og primeren som tidligere har falt på dem vil fly av, som du vet, i henhold til ondskapens lov, vil den legge seg i flak på fersk, ennå ikke tørket maling og ødelegge belegget.

Det er bedre å lime filmen på nytt med primer før du maler! Personlig foretrekker jeg å lime over bilen med aviser eller tapet for maling (de flagrer ikke som en film og tørket maling flyr ikke av dem)

På dette stadiet påføres maling på den forberedte jorden og den limte bilen. Umiddelbart før maling avfettes overflaten med silikonfjerner.

Malingen påføres i henhold til produsentens anbefalinger med en sprøytepistol med en dyse på 1,2-1,3 mm. Vanligvis påføres malingen i 3-4 lag. Hvis akrylemalje brukes som maling, slutter malingen vanligvis på dette tidspunktet og ved 12. trinn (tørking). Selv om akrylemalje også kan påføres under lakk.

Etter at grunnemaljen har tørket, i tilfelle av metallisk, er det nødvendig å fjerne støv fra overflaten. Dette gjøres ved hjelp av en såkalt klebrig serviett. antistatisk.

Før lakkering avfettes ikke metalloverflaten, siden silikonfjerneren vil vaske den av! Derfor begynner lakkeringen 20-30 minutter etter at det siste metalliske laget er påført.

Lakken påføres i henhold til produsentens anvisninger, vanligvis brukes en sprøytepistol med en dysediameter på 1,4-1,5 mm til lakkering

Lakken påføres i 2-3 lag, avhengig av produsent og malingsforhold.

Etter påføring av det siste strøket med lakk eller maling (når det gjelder akryl), er tørking nødvendig. Full tørketid for akrylemaljer under normale forhold er 24 timer. Ved høye temperaturer eller ved bruk av ultraraske herdere reduseres tørketiden til 2-6 timer.

I løpet av denne tiden tørker malingen helt, men "står seg ikke opp" dvs. får ikke endelig styrke. Det tar vanligvis 1-2 uker før lakken/malingen er fullstendig herdet.

Etter at malingen har tørket, limer vi bilen og installerer alle tidligere fjernede elementer (frontlykter, glass, repeatere, lister, etc.). Nøyaktighet er viktig ved montering, da fersk maling er veldig lett å ripe.

Ofte, hvis du malte for første gang på malingen, er det hull, flekker, ikke-spredt shagreen, alle disse problemene fjernes ved polering. Polering kan tidligst utføres 2 uker etter lakkering av bilen.

Hvis det er flekker på lakken, røykes de ved hjelp av teknologien beskrevet her.

Poleringsteknologien er som følger - ved bruk av sandpapir med vann, slipes bilen sekvensielt med tallene 800-1000-1200-1500 og poleres med et poleringsskive og en poleringsmaskin med tre tall lim. Prosessen er ikke rask, og vi har en egen artikkel om det på nettsiden vår – polering.

Dette fullfører maleriet. Hvis du fortsatt har spørsmål om stadiene av maling av en bil, eller om hvordan et spesifikt stadium av maling utføres, spør dem gjennom kommentarene.

De skyhøye prisene for billakkering i spesialiserte tjenester får bileiere til å tenke på å gjøre slikt arbeid på egenhånd.

Hvordan male en bil med egne hender

Denne prosessen er ikke veldig enkel, men ganske gjennomførbar hjemme.Gjør-det-selv-maling av en bil krever visst utstyr og verktøy, ansvarlig og samvittighetsfull utførelse av alle stadier av arbeidet, som hver har mange av sine egne nyanser og skjulte "fallgruver".

Du kan male en bil med egne hender kvalitativt bare hvis det er spesielle forhold og verktøy.

Det er en rekke krav til lokalene der hele arbeidssyklusen skal utføres. Den skal være godt ventilert, romslig nok og lys (dagslys).

Video - et verktøy for å male en bil med egne hender:

Garasjen skal være ren og om nødvendig skal den rengjøres for å unngå at det setter seg støv på den nylakkerte bilen.

Video - en oversikt over kverner for klargjøring av en bil før lakkering:

Fra utstyr og verktøy trenger du:

kompressor;

sprøytepistol;

et sett med nøkler og skrutrekkere (for å fjerne og installere vedlegg);

skraper;

sparkel;

børste;

meisel.

Forbruksvarer vil kreve:

vaskemiddel;

Hvit ånd;

kitt;

primer;

fargestoff ;

sandpapir;

maskeringstape;

filler.

Mengden forbruksvarer avhenger av kroppens generelle tilstand og kravene til det endelige resultatet.Til å begynne med bør du vaske av alt smuss fra overflaten av kjøretøyet, rengjøre karosseriet for fett og bitumenflekker. En overflod av spesielle vaskemidler, som er enkle å finne i enhver bilbutikk, vil hjelpe deg med å utføre denne prosedyren effektivt og raskt.Du kan fjerne ukurante flekker med white spirit. Ikke bruk løsemidler eller bensin for å rengjøre karosseriet.Videre er alle festedeler av bilen demontert, for eksempel:

foran og bak støtfanger;

belysningsutstyr (frontlykter, sidelys, svinger, etc.);

bakspeil;

radiator grill;

dørhåndtak og låser;

vindusviskere;

nummerskilt.

De fjernede delene skal rengjøres og vaskes, og deretter brettes på et eget sted. Glassene limes over med folie eller papir, og deres forseglingsgummi med tape eller spesiell kontur (maskering) tape.Video - forberedelse til å male en bil med egne hender (hvordan lime over en bil før maling):

Noen ganger fører gassposisjonssensoren, hvis symptomer bør være kjent for sjåførene, til ustabil drift av bilen.

Vi tilbyr deg å lese om BOSCH tennplugger og deres utvalg etter bilmerke

Videoleksjon (øvingstips) hvordan du maler en bil med egne hender i en vanlig garasje:

Nesten hver bileier minst en gang i livet møtte utseendet av riper på kroppen på grunn av mislykkede manøvrer. På samme tid, hvis bilens belegg er skadet slik at ubeskyttede metallområder "ser ut" på skadestedet, kan kroppen på dette stedet raskt begynne å korrodere. Kroppskorrosjon er irreversibel. Hvis du ser bort fra skaden, vil denne prosessen føre til høye kostnader for karosserireparasjoner i fremtiden. Lokal lakkering av bilen vil bidra til å unngå disse kostnadene og vil ikke ta mye tid.I dag er lokal billakkering den vanligste måten å eliminere mindre feil på kjøretøyets karosseri. Lakken på karosseriet, selv om det er pålitelig og holdbart, som bildesignerne forsikrer oss om, kan likevel, i kollisjoner med andre kjøretøy eller for eksempel med en kantstein, dette belegget deformeres.Det forekommer riper og fliser. Bilen begynner ikke bare å se dårligere ut, men det er også fare for korrosjon.Faktum er at lakken ikke bare er ment å få bilen til å se brutal ut, men også å beskytte metallkomponenten i kroppen mot ytre påvirkninger.Denne typen arbeid er bare effektiv i tilfeller der skadeområdet på belegget er mindre enn 30%. Hvis skaden er mer alvorlig, må hele elementet restaureres fullstendig. Hele området av elementet er lakkert og malt om igjen.I dette tilfellet bør det ikke være noen avvik i farger. Den lokale reparasjonsmetoden er kun relevant ved mindre skader, siden det er upraktisk å påføre belegget på nytt på grunn av en ripe.

Så det er en bil med skadet karosseri. Skadeområdet er mindre enn 30 % av kroppen. Oppgaven til lokal maling er å i tillegg beskytte det skadede området, og la fabrikklakken etterlates på alle andre deler av kroppen.

Maleprosessen består av trinnene beskrevet nedenfor:

Hele den lokale maleprosessen ligner en vanlig reparasjons- og emaljepåføring. De eneste forskjellene er at universelle materialer ikke kan brukes til lokal maling. De må være spesialdesignet for kjøretøy.

Å dømme etter de mange positive anmeldelsene fra bileiere som har møtt en slik prosedyre i livet, har lokal maling av en bil mange fordeler fremfor fullstendig omlakkering.

Denne metoden er mange ganger bedre enn noen annen metode for å fjerne mindre uregelmessigheter eller riper. For eksempel, når du fullstendig maler en bil for å eliminere en mindre lokal defekt, vil du bruke mye mer penger og tid. Når du bruker såkalte blyanter for å fjerne riper, risikerer du å skade bilen din med et produkt av dårlig kvalitet.

Fulllakkering av en bil tar i gjennomsnitt 4 til 6 dager. Lokal maling, avhengig av omfanget av avviklingsarbeid, kan ta fra to til flere timer. Kvaliteten på arbeidet under lokal maling er uforlignelig høyere, siden oppmerksomhet rettes mot et bestemt område av kroppen, og ikke til hele bilen.

Å bruke en blyant tar enda mindre tid, men etter det kan ruhet og ruhet forbli på overflaten av kroppen. Inntrykket av deformasjon vil forbli. Med lokal maling vil ikke dette skje.

Kostnaden for denne typen arbeid er mye lavere enn prisen på et komplett maleri. Noen ganger er kostnadene enda billigere enn å bruke blyanter for å fjerne riper, spesielt for svært små skader. Og den viktigste fordelen er at du bevarer fabrikklakken på kroppen så mye som mulig. Du trenger ikke å male hele kroppen på nytt.

Ellers ville det ha en negativ innvirkning på salget av bilen. Ved ferdigmaling fjernes ikke det gamle belegget, men nye lag legges på toppen. Dermed, mens du inspiserer bilen din, kan en potensiell kjøper gå rundt den med en tykkelsesmåler og mistenke at noe var galt. Med lokal lakkering vil det være lettere å bevise at bilen ikke var involvert i ulykken.

I motsetning til helmaling, kan lokal maling gjøres uavhengig, og sparer penger. Men gjør deg klar til å være tålmodig og hensynsfull. Sikkerhetsregler må følges og rekkefølgen av arbeidstrinn må ikke brytes.

Først må du undersøke det deformerte området av kroppen. Det viser seg ofte at i nærheten av de mest merkbare ripene og bulkene finner du en haug med andre små fliser og skader som ikke er synlige på avstand. Ofte oppstår disse ripene på terskelene og den nedre delen av støtfangeren foran. Du kan merke de deformerte områdene for klarhet ved å feste et stykke papir på tape. Når du kommer på jobb, må du fjerne alle defekter i kroppen samtidig på forskjellige steder.

Før inspeksjon er det nødvendig å vaske bilen og plassere den på et flatt underlag som er lett å inspisere.Det anbefales å unngå eksponering for sollys, da gjenskinn kan gjøre det vanskelig å finne riper og bulker.

Etter demontering er elementet justert. Utjevning brukes bare når det er alvorlige deformasjoner i form av bulker eller hakk. Etter sliping av overflaten, påfør et lag sparkel for å jevne ut overflaten. Deretter gjentas behandlingen av sandpapir.

Pass på å vente til kittet tørker, noe som skjer innen 30 - 60 minutter. Grovt papir brukes først, etterfulgt av fint sandpapir. Primeren påføres deretter i enten ett eller flere strøk. Alt avhenger av skadens art. Ved spesielt alvorlige skader, spar ikke jord.

Deretter følger maleprosessen. Maling kan gjøres med spraypistol eller med sprayboks med nitroemalje. I sistnevnte tilfelle, sjekk fargenummeret. Du finner den nøyaktige lakkkoden på karosseriet. Lakken er mye lettere å velge, men den bør være spesialdesignet for kroppsoverflater og ikke ha en nyanse.

I tilfelle at elementene ble fjernet, er det nødvendig å montere. Ved listverk, som ofte er dårlig festet på grunn av etterslepende lim, anbefales det å bruke flytende spiker eller dobbeltsidig tape.

Hvis det av en eller annen grunn er problematisk å male på egen hånd, kan du bruke tjenestene til en bilservice. En omtrentlig liste over tjenester og deres kostnader er vist i tabellen.

Selv mindre skader på lakken på en bil fører til katastrofale konsekvenser. De ødelegger utseendet til "jernhesten" og forkorter kroppens levetid. Over tid blir riper og fliser til foci av korrosjon, som sprer seg selv under intakt lakk. Eliminering av skade på overflaten av kroppen utføres umiddelbart etter oppdagelsen.

Fjern den gamle malingen helt før du maler på nytt.

For å gjenopprette utseendet til bilen i tilfelle ikke dyp skade, brukes ommaling av kroppen. Denne prosedyren gjør det mulig å gjenopprette billakken med egne hender.

Delvis kroppsmaling, avhengig av skadeområdet, er av to typer:

retusjering eller direkte punktmaling;
lokal maling er en teknologi for bilreparasjon, der maling av en skadet del eller en egen del av den utføres.

La oss se nærmere på hva lokal- og punktlakkering av en bil er, i hvilke tilfeller de brukes, hvilke verktøy og materialer som trengs for å utføre disse arbeidene.

Punktlakkering av bil utføres med enkeltriper som ikke når primerlaget. Slike skader er kun iøynefallende i sterkt sollys.

Punktreparasjon av billakk er en prosedyre som enhver bileier enkelt kan håndtere. Den lar deg male separat hver mindre skade på lakken. Det er 2 typer retusjeringsprodukter: i form av en blyant eller et reservoar med en fargestoff og en børste. Å male en bil med en pensel gjør arbeidet enklere og lar deg gjøre det pent.

Det er viktig å velge et touch-up produkt i kroppsfargen slik at ripen ikke skiller seg enda mer ut etter lakkering. Et bredt spekter av fargesammensetninger presenteres i utsalgssteder, og ved hjelp av en konsulent kan du enkelt velge ønsket nyanse.

Pulverlakkering er det raskeste og billigste

Punktlakkering av et karosseri begynner med avfetting av det skadede området. For å gjøre dette, bruk et løsemiddel som er tilgjengelig (aceton, white spirit eller alkohol). Retusjeringsmidlet påføres det skadede området i 2-3 lag for pålitelig å male over en ripe eller flis.

Gjør-det-selv punktmaling av en bil er mulig selv for en nybegynner. For å oppnå den nødvendige nøyaktigheten når du utfører arbeid og "fyll hånden din", er det bedre å forhåndsøve på en gammel kroppsdel eller et unødvendig stykke metall.

Lokal maling av en bilkarosseri kalles en "overgang", siden når den er ferdig, er det nødvendig å oppnå en umerkelig overgang mellom det gamle og det nye lakken. Hvis en slik reparasjon av billakken utføres dårlig, kan du se grensene for overlegget av fersk maling på delene, spesielt i sterkt sollys.

Gjør-det-selv lokal maling av en bilkarosseri skiller seg ikke fra komplett maling og består av følgende stadier:

Klargjøring, hvor delene rengjøres, avfettes, fjernes rust og overflatefeil og grunnes.
Malestadiet, hvor lag med maling påføres delen, og grensen for overgangen mellom den gamle og den nye malingen jevnes ut.
Polering av det skadede området etter maling.

Gjør-det-selv billakkreparasjoner begynner nødvendigvis med forberedelsen av kroppen. Den skadede delen rengjøres grundig, og det er nødvendig å vaske ikke bare det umiddelbare skadestedet, men resten av overflaten av delen. Hvis det kommer støv eller smuss fra nærliggende områder på den våte malingen, oppstår defekter på overflaten. Før du maler, sørg for å rengjøre rommet der bilens lakk blir reparert med egne hender. For å rengjøre kroppen, bruk spesielle vaskemidler. Etter at bilen er vasket tørkes den av.

Neste trinn er å avfette overflaten. Takket være denne prosedyren kan vanskelige flekker (spor av insekter, fyringsolje, biloljer og andre) elimineres, i tillegg påføres primeren bedre på den avfettede overflaten. For avfetting brukes husholdningsprodukter som aceton, white spirit eller spesielle billøsningsmidler. Prosedyren utføres ved hjelp av spesielle servietter eller lofrie filler, siden fibrene kommer inn i malingen og vises etter tørking.

Råd! Noen bileiere bruker parafin til avfetting. Husk at tung parafin ikke fordamper fullstendig fra overflaten av delen, det samhandler med malingen og påvirker maleresultatet negativt.

Metallisk lakkering av bilen utføres i tre lag

Stedet for fremtidig maling rengjøres til metall ved hjelp av mekaniske slipemidler (kvern eller sandpapir). Dette må gjøres av følgende årsaker:

på steder med gamle riper og fliser under en eksternt intakt lakk, kan det være et senter av korrosjon;
gammel maling vil snart flasse av etter farging;
ved stripping, glatt ut kantene på spon som ellers ville skilt seg ut under det nye belegget.

Hvis overflaten på delen er dekket med bulker eller andre skader, må reparasjonen av bilens lakk ledsages av utjevning med sparkel. Sammensetningen av kittet velges avhengig av dybden og konfigurasjonen av skaden. Små riper fylles bedre med lavviskositetsløsninger. Det er best å bruke glassfibermateriale for å fjerne bulken. For å jevne overflaten kreves flere påføringer av fyllstoffet. Etter at hvert lag har tørket, slipes overflaten med finkornet "sandpapir".

Den siste fasen av det forberedende stadiet er primeren. Påføring av et primerlag sikrer bedre vedheft av malingen til metallet, jevner ut overflaten og beskytter delen mot korrosjon.

For lokal farging brukes autoemaljer eller aerosolmaling i en sprayboks. Valget av metoden avhenger først og fremst av størrelsen på det skadede området. Fargeteknologien er forskjellig i begge tilfeller, så vi vil vurdere hver av dem separat.

Gjør-det-selv billakkreparasjon med maling i aerosolbokser utføres med et lite skadeområde. Rist boksen med maling kraftig i 3 minutter før bruk. Dette er nødvendig for at fargepigmentene skal fordeles jevnt i løsningsmidlet. Malingen påføres fra en avstand på 30 cm fra overflaten i retning fra bunn til topp for å unngå å dryppe av den våte sammensetningen.

For å få en jevn farget overflate er 3 strøk tilstrekkelig. Hvert etterfølgende lag påføres først etter at det forrige har tørket, tiden som kreves for dette er angitt i instruksjonene fra produsenten. Ikke bruk hele boksen unødvendig. Malingen lagres lenge i den, og den kan brukes med følgende lokale farging.

For å viske ut linjen mellom gamle og nye belegg ved bruk av spraymaling, behandles overgangen med et spesielt aerosolløsningsmiddel. Etter at grensen er uskarp, åpnes overflaten med en fargeløs lakk.

Hvis skadeområdet er stort, er det best å bruke vanlig billakk. De blandes med et løsemiddel og sprayes på overflater med en sprøytepistol. For å male overflaten jevnt er 2-3 sprayer nok.

For å gjøre overgangen mellom gammel og ny maling jevn, bruker erfarne håndverkere følgende triks:

Hvert påfølgende lag med maling skal gå utover grensen til det forrige, men det skal ikke i noe tilfelle falle på områder med gammel maling.
Det første laget med maling skal være det mest viskøse, og malingen for de neste påføringene fortynnes med en stor mengde løsemiddel.

Du kan åpne det malte området med lakk etter siste tørking av det siste malingslaget. For lokal farging brukes hovedsakelig billakk i spraybokser.

Etter maling er det bedre å polere delen, dette vil beskytte lakken og eliminere defekter som har oppstått under maling. Prisene for polering av en bilkropp varierer avhengig av behandlingsmetoden og varierer fra 1900 til 20 tusen rubler. Du kan spare dette beløpet og polere karosseriet etter å ha malt med egne hender.

Lokal polering av bilkroppen utføres først etter den endelige tørkingen av lakken og malingen. Hvis det ikke vises noen defekter på overflaten av delen under maling, utføres en beskyttende polering. Med denne behandlingsmetoden påføres en polering på overflaten av kroppen og gnis i en sirkulær bevegelse med servietter. Takket være beskyttende polering får kroppen glans og beskyttelse mot negative ytre faktorer.

Hvis det etter at malingen har tørket oppstår ujevnheter på overflaten, brukes slipende polering. Denne metoden består i mekanisk overflatesliping: bruk av en kvern og spesielle poleringspastaer eller finkornet "sandpapir".

Gjør-det-selv lokal karosserilakkering skiller seg ikke fra fullstendig lakkering av en bil. Men erfarne håndverkere bruker noen triks når de gjør det:

For gjennomføringen er det ikke nødvendig med demontering av karosseriet, bilen er dekket med plastfolie, og kantene er festet med tape rundt malestedet. Demontering av delen er kun nødvendig hvis tilgang til det skadede området er vanskelig.
Kittet av riper utføres i følgende sekvens: løsningen påføres over skaden og jevnes med en spatel langs den.
Fargen på grunningen påvirker den endelige nyansen av overflaten, så grunningen er tilpasset malingen.
Lokal polering er ikke alltid nødvendig. Hvis skaden er plassert i en fordypning, nær kanten eller støpingen, utføres ikke polering. Hvis skaden griper kanten eller midten av delen, utføres en delvis polering av karosseriet.

Skader på lakken på bilen er uunngåelig under driften av bilen, uavhengig av alder.Å kjøre på grusveier i høye hastigheter er spesielt farlig, siden angrepet av steiner på støtfangeren, fendere og andre deler av kroppen bare forsterkes i dette tilfellet. Punktlakkering av en bil er noe alle bileiere uunngåelig møter når de finner små feil i lakk og spon.

punktmaling av støtfangeren

Hvis du ikke reagerer på defekten som har dukket opp i tide, kan området øke betydelig, og når du beveger deg i regnfulle og kalde årstider, vil det skadede området bli et offer for korrosjon, som vil utvikle seg i et akselerert tempo.

Derfor må delvis maling av kjøretøyelementet gjøres i tide. Du kan overlate dette til mekanikken til bensinstasjonen, eller du kan utføre fargingsprosedyren selv, det er ikke vanskelig i det hele tatt og krever ikke store materialkostnader.

Dersom bileier ikke har praktisk erfaring med å male karosserideler, er det ingen grunn til panikk. Det er nødvendig å øve litt på de gamle delene av kroppen og lære noen av finessene i denne prosedyren.

Det særegne ved farging vil avhenge av mange faktorer - formen på delen som må repareres, typen og dybden på defekten og dens plassering. I de fleste tilfeller er maling nødvendig etter demontering av delen, så først må du gjøre deg kjent med ordningen for å fjerne delen.

Hvis defekten er lokalisert på et vanskelig tilgjengelig sted (en liten fordypning), trenger ikke et slikt sted å poleres i tillegg, og dette er et annet pluss ved denne typen reparasjoner. Når en defekt har dannet seg på den sentrale delen av en kroppsdel, må du være forberedt på at det vil være nødvendig å fullstendig polere den reparerte delen.

Så bileieren kan bruke mye mer tid og krefter på slikt arbeid. Gjør-det-selv punktmaling av en bilkarosseri er en enkel prosedyre, og du kan utføre den effektivt selv uten erfaring.

Det er flere måter å reparere lakken på en bil på:

Retusjeringsdetaljer (Brukes i tilfeller der dybden på ripen eller området av defekten er liten. For å fullføre arbeidet trenger du en spesiell blyant, hvis farge skal være identisk med fargen på lakken til bil. Retusjering er veldig enkelt og krever ikke mye tid og spesielle ferdigheter). Det utføres i flere stadier:

Grundig rengjøring og avfetting av overflaten som skal behandles.
Påføring av det første laget med maling med børsten som følger med produktet.
Påføring av det andre laget med maling etter at det forrige har tørket helt. Påfør om nødvendig et tredje lag.

Lokal omlakkering (Det utføres i tilfeller hvor feilen er betydelig. En del av bilens karosseri må forberedes nøye før lakkering, spesialverktøy brukes til arbeid - en kompressor og en sprøytepistol, i noen tilfeller en boks med maling ).

Klargjøring av kroppsdeler.
Defekt fylling.
Påføring av en primer på det skadede området.
Maling og lakkering av deler.

Håndverkerne som er engasjert i lokale reparasjoner med jevne mellomrom utvikler noen teknikker og hemmeligheter som gjør hele prosessen mer teknologisk og riktig. Her er noen av dem:

I fyllingsprosessen er det nødvendig å bruke midler spesielt utvalgt for typen skade på kroppen. Grunne riper kan dekkes med væske, for dype er det bedre å bruke glassfibermateriale.
Det er viktig å påføre fyllstoffet med en spesiell gummispatel i en bestemt retning - først over ripen, deretter langs den og jevne ut skaden helt.
Fargen på grunningen bør være så nær fargen på lakken som mulig, da dette i stor grad påvirker emaljens tone.
Det er nødvendig å utføre punktmaling i 3 lag, hver må gis tid til å tørke (minst 5-10 minutter).
Hvis malingen påføres med egne hender, må du velge en emalje som har en viss viskositet. Det første laget er vanligvis laget med tykk maling, de påfølgende - med en tynnere.

Ved å følge disse enkle reglene kan du kompetent utføre mindre reparasjoner av bilens lakk med egne hender.

Ved hjelp av punktreparasjon kan du raskt eliminere alle mindre skader på kroppen og beskytte den mot etsende prosesser. Arbeidet foregår i flere trinn, som må følges nøye.

Bilen må vaskes grundig med spesielle bilsjampoer og en myk svamp. Hele kroppen må renses for smuss, ikke bare begrenset til den delen der punktmaling av bilen skal utføres.

klargjøring av bilen for lakkering

Rommet du skal jobbe i må også rengjøres og alle hjørner skal blåses av det oppsamlede støvet. Ellers kan støv legge seg på de malte delene av kroppen, og dermed forårsake nye defekter.

Forarbeid starter med å rette opp bilen og rette opp alle feil og eventuelle bulker. Du kan begynne å rengjøre først etter at overflaten har blitt helt flat.

På samme stadium er det nødvendig å velge fargetonen som skal brukes i prosessen, eller å kjøpe en spesiell blyant for å male bilen. Tonen på lakken må ideelt sett samsvare med den eksisterende lakken på bilen, ellers vil det merkes at restaureringsarbeid er utført.

Det er bedre å bruke hjelp fra spesialister som vil velge den nødvendige nyansen av maling.

Det behandlede området må avfettes. Som et resultat fjernes alle akkumulerte støvpartikler og rester av teknisk olje, som kan forårsake utseende av nye defekter etter maling, fra overflaten av kroppen.

Deretter utføres rengjøring, maling av små deler vil ikke bli utført effektivt hvis du ikke tar hensyn til dette stadiet. Under rengjøringsprosessen fjernes et lite lag med emalje, på grunn av hvilken all tidligere akkumulert rust og fuktighet fjernes fra under den.

Rengjøring utføres med sandpapir av forskjellige kornstørrelser eller ved hjelp av en spesiell maskin. Noen bileiere bruker en konvensjonell elektrisk drill, etter å ha installert de nødvendige vedleggene på den tidligere.

Etter å ha fullført behandlingen, er det nødvendig å avfette overflaten igjen og fjerne alt støv som har samlet seg på den. Hvis det utføres lokal lakkering av karosserielementer, kan rengjøringsprosessen ta lang tid.

I noen tilfeller vil det være nødvendig å rengjøre overflaten av kroppen nesten til metall, det må utføres veldig nøye, fordi kvaliteten på det påfølgende maleriet avhenger av dette.

Ved å påføre sparkel kan små bulker maskeres og delen kan jevnes helt ut før maling. Valg av sparkel og påføring av det må tas ansvarlig.

Det er viktig å studere den kjemiske sammensetningen av det presenterte sortimentet og finne ut om spesielle materialer er lagt til den valgte kitten, som i tillegg forbedrer styrken til den behandlede overflaten.

Laget skal være jevnt, dette kan oppnås ved hjelp av en spesiell spatel. For grunne riper er det bedre å bruke en flytende kitt, den ideelle lagtykkelsen på dette materialet etter påføring er 2 mm (husk at dette materialet krymper litt etter tørking).

Det første laget med sparkel må påføres over ripen eller skaden og la den tørke helt. Deretter kan neste strøk påføres langs ripen til overflaten er jevn.

Under grunningsprosessen kan du fylle ut alle porene og små riper som dukket opp etter de foregående trinnene. Valget av grunning er veldig viktig, siden det bestemmer hvordan malingen vil legge seg og hvilken nyanse av maling og lakk som kan oppnås som et resultat.

Primeren må påføres i 2-3 lag og pass på å vente til de er helt tørre. I noen tilfeller kan du påføre en primer med en spesiell sprayboks. Etter fullført grunning må overflaten av kroppen pusses forsiktig igjen med et finkornet sandpapir.

Først da kan du begynne å avfette overflaten og fjerne støvpartikler fra den. Du trenger ikke la deg rive med av avfetting og påføre for mye produkt, siden det er stor sjanse for å myke opp lagene av primeren som er påført tidligere, og all bearbeiding vil være forgjeves.

Gjør-det-selv-maling må utføres i flere stadier, og det er viktig å vente til det forrige laget tørker. Du kan bruke en sprøytepistol hvis du skal male en stor kroppsdel.

Alle deler av kassen som ikke utsettes for flekker skal lukkes med maskeringstape, polyetylen eller ved bruk av gamle aviser. Du må påføre malingen veldig nøye, unngå flekker og følge instruksjonene nøye.

Det indikerer noen av funksjonene ved påføring av emaljen, hvordan du fortynner den riktig og ved hvilken temperatur det er nødvendig å tørke den malte delen.

Mindre feil kan overmales med en spesiell blyant. De er av flere typer:

Polymer tusjblyanter.
Fargestifter, som brukes hvis grunningen eller malingslaget er skadet.

Det er nødvendig å rengjøre ripen før maling ved hjelp av teknologien beskrevet ovenfor. Produktet kan kun påføres etter avfetting av ripen og i flere lag (om nødvendig) for å jevne ut malingslaget.

Hvert nytt lag maling påføres med en liten margin slik at overgangen blir jevnere og stedet ikke skiller seg ut.Punktmaling krever også bruk av en lakk som er hurtigtørkende og høypolert. Uavhengig av hvordan lakken ble restaurert, må delen poleres etter ferdig maling.Sluttsliping og polering kan kun utføres etter at delen har vært grundig tørket i minst 2 dager.

Video (klikk for å spille av).

Hvis malingen ble utført riktig, vil området som ble reparert være helt usynlig, og slik maling vil forlenge levetiden til maskinens lakkering betydelig.