Før du endrer støttelageret til VAZ 2110-fjærbenet til et nytt, kan du alltid se og prøve å reparere den gamle, spesielt siden en slik prosedyre vil være hensiktsmessig hvis det ikke er mulig å kjøpe en støtteramme for øyeblikket.
Før vi reparerer støttelageret, må vi forstå årsakene til bankingen, dette vil gi oss muligheten til å forstå hva nøyaktig i lageret til støtten som må repareres.
Deretter demonterer vi trykklageret, ser på tilstanden til dempergummien, den synker ofte under drift, mens selve lageret fortsatt er i utmerket stand, og det kommer en bank. Det er umulig å kjøpe slike gummistøtfangere separat, så du må ty til et lite triks for å reparere trykklageret.
I et MacPherson fjærbenssystem spiller trykklager en nøkkelrolle. De er bindeleddet mellom frontfjæringen og karosseriet. Kvaliteten på kjøring, komfort og trafikksikkerhet avhenger direkte av tilstanden til disse elementene. Noen ganger kommer det en tid når det er nødvendig å identifisere mulige funksjonsfeil på disse elementene i stativet. Hvordan diagnostisere og om nødvendig erstatte dem vil bli diskutert.
Faktisk hviler vekten på fronten av bilen (inkludert motoren) på denne enheten. Når du dreier forhjulene, opplever lageret sidebelastninger, noe som akselererer slitasjen.
Viktig! Bruk av defekte fester kan forårsake skade på fjærbein og styring.
Selv en mindre funksjonsfeil eller kritisk lagerslitasje har en umiddelbar innvirkning på fjæringen og styringen.
I fravær av et bilstetoskop vil et vanlig medisinsk et gjøre det.
Arbeidet utføres i garasje. En grop eller heis er valgfritt.
Dessuten kan en spesiell nøkkel brukes til demontering.
Hvis skaden er synlig på noen av elementene, må den skiftes ut.
Tips: Før demontering, merk posisjonen til alle monteringsmutrene og stammen med en markør for å opprettholde vinkelen på styrehjulet.
Hvis selve støtten er i orden, og feilen kun påvirker lageret, kan den skiftes separat. For å gjøre dette, fjern stativet med støtte (prosessen er beskrevet ovenfor) og behandle det separat.
Etter å ha demontert støtten (designet er forskjellig for alle, men prinsippet er omtrent det samme), reviderer vi lageret.Som regel slites kulene ujevnt ut, det er anfall på buret, og oljetetningene blir ødelagt.
Det er mulig at problemet løses med litt blod.
Selv om aksellagre vanligvis demonteres og individuelle komponenter er tilgjengelige, er det ingen vits i å reparere dem.
Det er neppe lønnsomt å grave med komponentdelene til støttelageret og prøve å reparere dem.
For det første er selve lageret, separat fra støtten, ikke så dyrt.
For det andre er dette en avgjørende enhet, så å erstatte kuler eller oljetetninger med en håndverksmetode vil ikke føre til noe godt. Derfor - en utvetydig erstatning.
For å bytte lagre i par eller ikke - det er ingen konsensus. Vanligvis gjøres dobbelterstatning mer på grunn av gjenforsikring. Erfarne verkstedarbeidere bestemmer dette behovet basert på den generelle tilstanden til kjøretøyets fjæring. Det hender også at bytte av det andre lageret er upraktisk - hvorfor kaste ut en velfungerende del?
Hvis det viser seg at lageret er i orden, og årsaken til bankingen ligger i slitasjen på spjeldet eller annet element som ikke er en kritisk komponent i konstruksjonen, kan støtten repareres.
VIDEO
I dette tilfellet ser vi en brukbar gummipute, som ganske enkelt endret størrelse under drift. Krymping kan kompenseres ved å installere en maskinlaget pakning.
Det vil ikke være mulig å returnere støtten til 100 % ytelse, men du vil sikre en kjørelengde på flere tusen kilometer, og uten noen synlige problemer med komfort og sikkerhet.
Til tross for at støtten til støtdemperstøtten er en kritisk enhet, kan du gjenopprette ytelsen uten å kontakte tjenesten. Avhengig av hvor alvorlig skaden er, velger du mellom å installere en ny enhet, bytte ut slitte komponenter eller reparere. Avgjørelsen avhenger av dine kvalifikasjoner og kostnadene for komponenter.
Utskifting av støttelagre, samt service på chassiset til bilen som helhet, krever ingen spesielle ferdigheter i låsesmed og kan gjøres for hånd. Vurder hvordan du bytter ut de fremre søylens svinglagre uten å forstyrre camberen.
Trykklageret er plassert mellom det øvre setet på støtdemperskålen og det øvre setet på staget. Hovedformålet er å tilveiebringe en bevegelig forbindelse av den øvre støtten til støtdemperen med bilens karosseri.
skiftenøkler, hoder og sekskanter med ønsket dimensjon;
spor og Phillips skrutrekkere;
våren slips;
en metallbørste for rengjøring av boltene før du løsner, penetrerende fett (WD-40 eller dets analoger).
Styrespissen kan fjernes med en spesiell avtrekker eller med en hammer. Dessuten kan en hammer og en justering av den nødvendige diameteren være nødvendig hvis det ytre CV-leddet sitter fast på splines til navet (metoder for å bytte lagre uten å fjerne akselakselen er nevnt i videoen, men i de fleste tilfeller er det virkelig lettere å skru av navmutteren).
Husk at små sett med universelle hoder sannsynligvis ikke vil dekke alle dine behov. For eksempel, når du skru av den øvre mutteren på støtdemperstangen, må selve stangen holdes med en sekskant. For å hindre at stabilisatorstolpen snur seg, kan det for eksempel være en utsparing for torx i den, så det vil ikke fungere å skru av og stramme stabilisatoren med et vanlig hode - du trenger en skiftenøkkel. I noen biler er SHRUS-festemutteren kanskje ikke vanlig - for en sekskant, men en spesiell mangefasettert form. Sørg for å avklare disse punktene før du reparerer, slik at man ikke finner mangel på verktøy under demonteringsprosessen.
Dimensjonene til festene, samt kravene til klemkreftene, finner du i håndboken for reparasjon og drift av kjøretøyet ditt. Hvis du ikke har erfaring med låsesmed og en skjerpet muskelsans for graden av tiltrekking av mutrene, anbefaler vi å montere kun med en momentnøkkel. Selvfølgelig vil du ikke kunne rulle opp gjengen på navmutteren, men du kan ødelegge gjengen som fester caliperføringene.
På biler, hvis fjæringsdeler ikke har vært frakoblet på lenge, anbefaler vi at du dagen før reparasjonen renser festene for smuss og fyller den med penetrerende fett eller bremsevæske.
Den beskrevne instruksjonen og videoen vil bli viet til utskifting av trykklager ved å bruke eksemplet med Skoda Fabia.
Stram fjæren litt med glidelåsene. Bruk kun avrettingsmasser av høy kvalitet! Siden kompresjonskraften er høy, kan en fjær som har fløyet ut forårsake alvorlig skade.
Mens du holder stilken med en sekskant, løsner du den øvre støttemutteren.
Stram fjæren til tapplageret er frigjort.
Du trenger bare å installere et nytt støttelager og montere støtdemperen i motsatt rekkefølge til fjerning. Noen nyanser:
etter avspenning må fjæren "sitte" i spesielle seter for siste sving;
det anbefales ikke å stramme mutteren til støtdemperstangen med en muttertrekker;
før du installerer kaliperføringene, sørg for å smøre dem med et spesielt fett;
ikke glem å sprette navmutteren hvis det er behov for en manuell splint;
Smør alle gjengede forbindelser, konisk tilpasning av styreender, kuleledd, stabilisatorbein med grafittfett. I fremtiden vil dette i stor grad lette demonteringsprosessen.
Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot bileiere som har skrå stativstøtter. Hvis det monteres feil, vil det nye aksiallageret bite. For en problemfri installasjon ved montering, male eller ripemerker på stolpestøtten og på den øvre fjærsetekroppen.
I videoen nevner mesteren behovet for forebyggende utskifting av stagputene på enkelte VAG-Group bilmodeller, som ikke gjelder støttealternativer uten innebygde gjenger.
Som praksis viser, har støttelagrene til de fremre stiverne en omtrent lik ressurs. Derfor, hvis du, når du diagnostiserte bilens fjæring, fant en funksjonsfeil i støttelageret, anbefaler vi at du skifter begge støttelagrene samtidig. Med en høy grad av sannsynlighet er det faktisk mulig å forutsi den forestående feilen til et fortsatt brukbart element. Vi anbefaler at du leser artikkelen om diagnostisering av chassiset til en bil, der du finner en veiledning for kontroll av støttelagre, fjærbeinfester, støtdempere, styreender, kuleledd, silent blocks, hjullager, etc.
Støttelageret til VAZ 2110 er en av de viktige delene av chassiset. Takket være ham kan støtdemperen enkelt rotere rundt sin egen akse uten å presse gjennom den øvre delen av festet. Dette sikrer holdbarheten til selve fjæringen og garanterer også en komfortabel kjøreopplevelse.
Med riktig drift skal delen svikte først etter 70-100 tusen km. Det oppstår imidlertid situasjoner når reparasjoner vil være nødvendig tidligere. Hvordan gjenkjenne en funksjonsfeil i tide, diagnostisere et sammenbrudd eller profesjonelt erstatte VAZ 2110 støttelager med egne hender, kan du lære av denne artikkelen.
Den originale defensive midtbanespilleren er i stand til å bevege seg 70-100 tusen km. Men hvis den brukes feil, vil sammenbruddet skje tidligere. For eksempel kan et sammenbrudd oppstå på grunn av:
dynamisk kjørestil;
ignorere funksjonene til kjørebanen;
komme inn i den delen av en væske som vil vaske ut alt fettet;
De viktigste tegnene på en funksjonsfeil vil være:
banking når du kjører på ujevne veier;
vibrasjon på rattet når det roterer i bevegelse;
langsom respons på sjåførhandlinger;
Nedenfor er en video med anbefalinger for bekreftelse:
Knirk når du dreier rattet i området ved forhjulet til VAZ 2111:
Slik sjekker du støttelageret til VAZ 2110 fjærben:
Dette bildet viser et diagram av frontopphenget til maskinen med en liste over hovedelementene:
Før prosedyren bør du fylle opp de nødvendige verktøyene.
For å jobbe trenger du:
jekk, overgang eller løftemekanisme;
et sett med standardnøkler med hetter fra 12 til 28;
flere skrutrekkere, inkludert Phillips og flat;
to bånd for å fjerne fjæren;
motor olje.
Med verktøyet tilgjengelig kan du komme på jobb. Instruksjoner for hvordan du fjerner støttelageret på en VAZ 2110 er presentert nedenfor:
Vi kjører bilen inn på en heis eller overgang. Du kan også heve hjulet vi trenger ved hjelp av en jekk, som bør erstattes under spesielt forsterkede kroppsdeler. Det er først nødvendig å løsne festene på hjulfelgen;
Vi åpner panseret, hvor vi løsner de tre øvre støttefestene;
Nå må du løsne senterstøttemutteren. Det er ikke nødvendig å skru den til enden, slik at fjæren ikke retter seg;
Demonter hjulskiven;
Nå må du skru av CV-leddmutteren. For å gjøre dette må du fikse bremseskiven eller partneren må trykke på pedalen;
Vi fjerner bremseslangens fiksering;
Bruk en 17 skiftenøkkel, demonter to bremsekaliperbolter;
Spre bremseklossene og fjern kaliperen;
1. Skru av og skru av styrespissmutteren med en 19 nøkkel;
Vi kobler den fra med en spesiell avtrekker;
Bruk en 17 nøkkel, skru av kulefestene;
Vi fjerner styreknoken;
Deretter må du demontere enheten for å demontere støttelageret til frontsøylen til VAZ 2110:
Vi strammer støtdemperfjæren med to bånd til den øvre spolen slutter å trykke på det øvre elementet;
Skru av den sentrale mutteren og fjern "lysekronen";
Vi fjerner støtten sammen med de medfølgende elementene;
Bytt støtten, og inspiser deretter tilstanden til de gjenværende delene;
Deretter fortsetter vi med installasjonen;
Etter demontering bør du definitivt sjekke tilstanden til alle andre deler av monteringen. Alle gummideler, isolatorer og støvknapper skal være fri for sprekker eller hull. Fjæren skal være fri for sprekker og bretter. Tilstedeværelsen av oljedrypp på støtdemperen er utelukket. Ellers, sammen med utskifting av lageret, må alle defekte elementer skiftes. Kun fullt funksjonelle deler kan garantere riktig funksjon av chassiset.
Før du bytter støtten, bør du sjekke den. Noen ganger er det mulig å ikke installere en ny del, men å fikse den gamle. Reparasjon av støttelagre VAZ 2110 er mulig når ikke selve kulelagrene er utviklet, men dempergummien til støtten er presset gjennom.
Vi demonterer delen;
Vi velger en metallplate med passende diameter og tykkelse (fra 3 til 5 mm);
Installer den på toppen;
Når du monterer, koble fra skivebladene, og plant i tillegg delene for sveising;
Nedenfor er en detaljert video om reparasjonen.
Reparasjon av støttelageret 2110:
Opornik reparasjon - alternativ 2:
Faktisk er det enkleste arbeidet å sette sammen monteringen, fordi alle handlinger utføres i omvendt rekkefølge.
Vi installerer fjæren på stativet. Deretter monterer vi isolatorene, legger støtteskinnen på toppen;
Vi strammer sentralfestet;
Nå må du installere selve noden. Vi legger den øvre kanten under panseret, hvor vi agner de tre øvre festene
Fest kuleleddfestet;
Vi fester styrespissen;
Installer bremsekaliper og slange;
Vi strammer SHRUS-mutteren;
Sett inn hjulskiven på nytt;
Vi strammer festene under panseret.
Hvis det er striper på støtdemperen, må hele staget skiftes.For å gjøre dette, må du utføre demonteringsprosessen:
Legg på og demonter hjulet;
Løsne de øvre festene;
Demonter bremsekaliperen med en slange;
Koble fra styrespissen og CV-leddet;
Koble fra styreknoken;
Demonter noden;
Overfør bremseskiven, fjæren og andre elementer til en ny stag, og monter deretter igjen.
Det er viktig å huske at etter en slik prosedyre er det viktig å justere hjuljusteringen, fordi når du demonterer støtdemperen, kobles sammenbruddsboltene fra.
Det finnes mange forskjellige alternativer på markedet. Det anbefales å ta de originale delene - artikkelen til støttelageret VAZ 2110 - RS-67499 eller 2110-2902820-RU. Delen er 144 mm bred, 148 mm lang og 62 mm høy og veier 1260 gram.
Imidlertid er det tonnevis av andre alternativer med gode anmeldelser. Blant de velprøvde produktene er delene av Balakovo-anlegget, samt produktene til Asomi-selskapet. Prisen svinger mellom 750 - 1800 rubler. Når du velger en reservedel, bør du være oppmerksom på kvaliteten på behandlingen av delens kanter, så vel som emballasjen. I tillegg skal delen ha samsvarssertifikater og kvalitetssertifikater med seg.
Hei kjære venner! La meg kalle deg det. I dag må vi diskutere et ganske relevant emne for nesten enhver bil og dens eier. Vi vil snakke om støttelageret foran.
Akk, kvaliteten på veiene våre etterlater mye å være ønsket. Noen ganger, når jeg forlater sentrum eller drar til forstedene, blir jeg overrasket over hvordan du kan kjøre dit uten å måtte besøke bensinstasjonen hver uke.
Veienes tilstand henger i stor grad sammen med behovet for å skifte trykklager ganske ofte. Delen er ikke den dyreste, men du må tukle med den hvis den svikter.
Til å begynne med foreslår jeg den enkleste tingen - bli kjent med enheten. Et trykklager (OP) er nødvendig for å skape en bevegelig forbindelse mellom maskinkroppen og støtdemperen. På VAZ 2110, 2114 biler, modeller som Grant, Kalina, Priora, så vel som på alle slags utenlandske biler Mitsubishi, Volkswagen, Fiat eller Toyota, for eksempel, er plasseringen av OP omtrent den samme - den øvre delen av stativ. Installer lageret mellom støtten og den øvre koppen (hvem som helst, kopp) på støtdemperfjæren.
Hvis du ser fra et rent konstruktivt synspunkt, så har vi en variant av rullelager. Men OP skiller seg fra dem i den store tykkelsen på den ytre ringen. Rullelegemene er sylindriske ruller. De er plassert vinkelrett og delt mellom seg. På grunn av denne utformingen kan enheten ta på seg belastninger fra forskjellige sider.
Oppgaven til OP er å gi støtdemperne muligheten til å rotere fritt i støttene. I enhver bil, enten det er en Ford Focus eller Mondeo, Chevrolet Lanos, Cruz, Lacetti, Aveo, Daewoo Nexia, Hyundai Accent eller Skoda Octavia, vil OP alltid være litt høyere enn frontfjæren. Spjeldstangen vil passere gjennom det sentrale hulrommet i elementet. Støtdemperhus er alltid montert på karosseriet der OP er plassert. Som et resultat virker to typer belastninger på støtten - aksial og radial.
Før du erstatter og kjøper et nytt element for å erstatte den gamle OP, må du forstå typene deres. Det er her vi starter. Er du enig? Så fortsett.
Hvilken OPP er best å kjøpe, er det vanskelig å si entydig. Mye avhenger av det spesifikke kjøretøyet. Hvordan sjekke om OP er bra eller ikke? Spør først hvor mye lagrene koster. Gode deler kan ikke være billige. Men å jage de dyreste modellene med en budsjettbil er ikke verdt det. Prøv å velge mellomting.
I tillegg til at du må se på produsenten, vil også den spesifikke typen lager være viktig. Det finnes flere varianter av denne enheten.
OP med innebygd indre eller ytre ring. For installasjon, bruk monteringshullene på karosseriet, så det er ikke behov for klemflenser.
OP, hvor den indre ringen er løsnet. Strukturelt er den ytre ringen koblet til kroppen. Det er viktig å ta slike enheter i tilfeller der du trenger å oppnå den mest nøyaktige rotasjonen av den ytre ringen.
OP med avtakbar ytre ring. Dette er motsatt versjon av forrige lager. Ta dem derfor når det er nødvendig for å oppnå en nøyaktig rotasjon av det indre elementet.
Enkeltdelte lagre. Den ytre ringen til slike OP-er er nøyaktig delt i en. Med deres hjelp oppnås høye stivhetsverdier.
Før eller senere vil funksjonsfeilen manifestere seg. Dette er hovedsakelig på grunn av inntrengning av smuss, sand og fuktighet i monteringen. I gjennomsnitt vises de første tegnene på en funksjonsfeil etter omtrent 50-75 tusen kilometer. Utskifting anbefales hver 100 tusen kilometer.
Det er ikke alltid nødvendig med komplisert diagnostikk og et besøk på bensinstasjonen for å forstå at støttelageret har tatt slutt.
Faktisk er det to hovedindikatorer på sammenbrudd eller i det minste den utilfredsstillende tilstanden til enheten, som krever obligatorisk utskifting i nær fremtid.
Det banker på mange biler. Men dette er ikke sant for alle biler, siden banking på stativene kan være fraværende på grunn av designfunksjoner. Derfor tar bilistene oftere oppmerksomhet til endringer i styreatferd. Det er vanskeligere å styre en bil, du må hele tiden styre hvis du kjører i rett linje. Dessuten, når det leder deg i en eller annen retning, kan du forstå med hvilket vedvarende problem.
Alt er veldig tydelig om skiltene. Men du må vite hvorfor en slik feil oppstår og prøve å forhindre for tidlig slitasje av støttelageret på A-stolpene i fremtiden.
Naturlige destruktive prosesser. Hver OP har sin egen ressurs, som vanligvis produseres etter 80-100 tusen kilometer. Noen ganger, hvis driftsforholdene er vanskelige, vil slitasje oppstå raskere. Derfor er det bedre å sjekke tilstanden til OP hver 20.000 km.
Aggressiv kjøring. Hvis du liker å kjøre, gå skarpt inn i hjørner og bokstavelig talt voldta bilen din, noe jeg misliker sterkt, så vil ikke OP vare i nærheten av 100 tusen km. Slik pilotering fremskynder slitasjeprosessen til tider.
Bærekvalitet tvilsom. Mange bileiere prøver å spare penger ved å kjøpe billige deler. Men de tjener lite, de kan mislykkes i det mest ubeleilige øyeblikk. Derfor, kjære bileiere, spar ikke på slike viktige ting.
Hvis du ser på bildet, ser strukturelt alle OP-er omtrent like ut. Arrangementet av frontstagene på forskjellige biler har også mindre forskjeller.
Men dette gir ikke grunn til å bruke for eksempel en Zhiguli-reparasjonsmanual i prosessen med å bytte et støttelager på en Renault Logan, Nissan Almera, Hyundai Accent eller Mitsubishi Outlander-bil. Jeg anbefaler å utstyre deg med bruksanvisningen som fulgte med maskinen. Selv om du kjøpte en brukt bil, og den forrige eieren ikke ga deg manualen, vil det ikke være vanskelig å finne den på nettet eller kjøpe den i butikker.
Det er denne manualen for en spesifikk bil med en bestemt motor som er den beste selvreparasjons- og vedlikeholdsmanualen. For at du skal forstå hva som står på spill i prosessen med å skifte et støttelager, foreslår jeg at du setter deg inn i en eksempelprosess.
Jeg prøvde å fremheve hovedpunktene som hver av dere definitivt burde vite.
Hvis lageret er helt eller delvis ødelagt, gir det ingen mening å prøve å reparere det. Det er ingen elementer som skal gjenopprettes. Så kjøp gjerne et nytt lager med en gang. Prisen kan være fra et par hundre rubler.
Løsne spenningen på mutterne som fester støtten. På de fleste biler er de plassert i motorrommet. Det er 3 av dem.
Hev den delen av maskinen med en jekk der reparasjonen er planlagt. Fjern hjulet.
Hvilke resultater kan gjøres? OP, det vil si støttelageret, er et relativt lite opphengselement. Samtidig spiller han en enorm rolle i kvaliteten på arbeidet hennes og sikkerheten ved kjøring. Derfor er det viktig å overvåke tilstanden og erstatte den i tide.
VIDEO
Skriv i kommentarfeltet hva du synes om dette. Sørg for å abonnere, inviter venner og bekjente. Sammen er det som de sier morsommere.
1 anslag, gjennomsnitt: 5,00 av 5)
Likte du artikkelen?
Abonner på oppdateringer og motta artikler på post!
Vi garanterer: ingen spam, kun nye artikler en gang i uken!
Denne ideen er ikke ny, men det er to nyanser her.
Resten er en ekte måte å spare en haug med penger på hvis du har hendene dine og endrer alt selv.
Det er dumt å lete etter en svart katt i et mørkt rom, spesielt hvis den ikke er der.
Under operasjonen synker tannkjøttet og et tilbakeslag vises, og deretter går tilbakeslaget over i en bank. For ikke å kaste bort 500-600 rubler en gang til, kan du plukke opp en skive (ca. 4 mm tykk), legge den på toppen av et dempergummibånd (og dermed fjerne tilbakeslaget) og sette alt sammen igjen, om nødvendig kan gripe den ved sveising. Din peiling varer nå mye lenger. Lagre med utstanset hull i huset har lang levetid.
Videoguide for reparasjon av støttelager på en VAZ 2110, 2111, 2112 med egne hender:
VIDEO
For å unngå alvorlige sammenbrudd i bilsystemene, bør du være oppmerksom på den minste banking eller knirking under panseret. Hvis du hardnakket ignorerer tilsynelatende ubetydelige tegn på funksjonsfeil, kan alvorlige problemer ikke unngås. Spesielt er dette en banking når du dreier på rattet. Det kan tyde på et defekt øvre støttelager i A-stolpen. Selve den defensive midtbanespilleren er ganske enkel å endre, og denne prosessen vil ikke være ledsaget av alvorlige kostnader. Men hvis du ikke tar hensyn til sammenbruddet i tide, vil det føre til mer alvorlige konsekvenser.
Støttelageret foran er en viktig del av kjøretøyets fjæring. Dessverre er de fleste sjåfører lite oppmerksomme på helsen til fjæringssystemer. Og forgjeves, gitt tilstanden til innenlandske veier og til tider den lave kvaliteten på deler som er installert på moderne biler. Men det er fjæringen som er ansvarlig for kjøretøyhåndtering og trafikksikkerhet.
Vedlikeholdet er komplisert av mangfoldet av deler, og de oppfyller alle sine funksjoner: braketter, fjærer, støtdempere og så videre. I denne artikkelen vil vi snakke spesifikt om støttelagrene til fremre støtteben, siden disse delene er utsatt for økt slitasje og ofte svikter.
Som navnet antyder har delen en støttefunksjon. Det er koblingselementet mellom den fremre støtten på den hydrauliske støtdemperen og kjøretøyets karosseri. Dette er en variant av rullelageret. Betydelige aksiale belastninger påføres delen, derfor er den laget av høyfaste legeringer.Og under veiforholdene som moderne biler må bevege seg i, slites delen mye raskere enn vi ønsker. Derfor bør den sjekkes hver 20.000 km. kjørelengde. Jo dårligere kvaliteten på veiene du skal kjøre på, jo oftere må du sjekke.
For å gjøre det tydeligere hvor nøyaktig delen er plassert, og hvilken funksjon den utfører, må du huske hvordan frontfjæringen til bilen fungerer. La oss for eksempel ta en VAZ-2110-bil. Den har en uavhengig fjæring med hydrauliske stag. De fleste moderne biler er utstyrt med det samme. Den fremre stagdesignen demper effektivt vibrasjoner forårsaket av bevegelsen til støtdemperfjæren.
Her bør spesiell oppmerksomhet rettes mot festingen av selve stativet. Nederst kobles den til den roterende kammen. Og på toppen - direkte med kroppen. Festet er bevegelig og leveres av det fremre fjærbeinslageret.
Det er flere av de mest populære kulelagertypene som brukes i moderne biler. Disse inkluderer:
lager med integrert ring. En slik fremre støttelageranordning anses som den mest praktiske å installere. Den innebygde ringen kan være ekstern eller intern. Hovedtrekket til denne typen lagre er tilstedeværelsen av spesielle monteringshull. Installasjonen krever ikke bruk av klemflenser. Lageret gir rotasjon av delene ved hjelp av både indre og ytre ringer;
med avtagbar ytterring. Den indre ringen gir forbindelse til kjøretøyets karosseri;
med en avtakbar indre ring;
enkeltdelt. Denne typen lagre skiller seg praktisk talt ikke fra alle andre, men dens særegenhet ligger i det faktum at den er laget av mer holdbare materialer.
Som ved økt slitasje på andre bildeler, svikter ofte trykklageret på grunn av innenlandske terrengforhold. Først av alt er det et stort antall groper og jettegryter. Det legges mer betydelige belastninger på den defensive støtten enn den tåler. Det er derfor, med hyppig kjøring på dårlige veier, trenger delen en systematisk diagnose.
En annen årsak er at smuss trenger inn i lageret. Designet gir ingen beskyttelse, derfor er det åpent for forurensninger som kommer inn i bilen fra utsiden. Igjen bidrar kvaliteten på veidekket til dette.
Lavkvalitetsegenskaper til nye enheter er en vanlig situasjon i vårt bildelermarked. Derfor bør man ikke bli overrasket over at den defensive midtbanespilleren serverte to ganger mindre enn produsenten lover.
Det vanligste tegnet på aksiallagerslitasje er banking når du dreier på rattet eller når du overvinner mindre hindringer på veien. Ved betydelig slitasje kan det oppstå problemer med håndteringen av bilen. Kjøreegenskapene krenkes, manøvrerbarhet og styring går tapt.
På grunn av slitasjen på støtterammen kan tåkamberen bli forstyrret. Ved en kollisjon med en grop kan delen knekke helt. I tillegg gjennomborer stativet noen ganger bilens kropp, og dette er et behov for mer betydelige kostnader enn vanlig utskifting av støtterammen. Da må du rette og male strykejernet, fikse mulige brudd i opphenget.
Symptomer som kan oppstå når støtteputene er slitt, indikerer ikke nødvendigvis denne feilen. De er typiske for andre sammenbrudd. Derfor, før du fortsetter med utskifting av denne delen, er det nødvendig å diagnostisere lagerfeilen. Det er som følger:
vi slår av bilen, setter den på håndbremsen eller installerer stopp;
åpne panseret;
fjern dekselet til "glasset" som ligger på navlageret;
vi trykker med håndflaten på støtterammen og ber partneren vår svinge bilen i forskjellige retninger. I dette tilfellet skal puffen ikke "gå".
Alt er enkelt her.Hvis du hører en tydelig banking eller knirking når du gynger, må lageret byttes snarest.
Det er enkelt å bytte de fremre støttelagrene. Det viktigste er å finne en del av virkelig høy kvalitet, fordi ikke alle produsenter kan tilby støttestøtter med høy grad av slitestyrke. Så vi bevæpner oss med følgende verktøy:
nøkkel nøkkel;
hode for demontering av stativer;
stearinlyshode for en skralle;
stang mutter skiftenøkkel;
fjærkompressorer.
Og selvfølgelig den defensive midtbanespilleren selv. Utskiftningsprosedyren vil bli utført som følger:
Jekk opp og fjern hjulet.
Fjern de to mutterne som fester den fremre støtteben til navet.
Skru av mutteren fra støtdemperstangen mens du holder den med en sekskant.
Vi fjerner stativet.
Press sammen fjæren, fjern trykklageret.
Klem stammen igjen med en sekskant og skru av mutteren.
Vi fjerner lageret, installerer et nytt og gjentar alle trinnene, bare i motsatt rekkefølge.
Årsaken til banking i svinger kan være en funksjonsfeil på styrestativet, styreakselen eller universalleddet. Derfor, etter å ha byttet ut den defensive midtbanespilleren, kan det hende at problemet ikke forsvinner. I dette tilfellet bør alle de ovennevnte systemene kontrolleres.
Video (klikk for å spille av).
VIDEO
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85
