Dersom det viser seg at lageret er i orden, og årsaken til bankingen ligger i slitasjen på spjeldet eller annet element som ikke er en kritisk komponent i konstruksjonen, kan støtten repareres.
VIDEO
I dette tilfellet ser vi en brukbar gummipute, som ganske enkelt endret størrelse under drift. Krymping kan kompenseres ved å installere en maskinlaget pakning.
Det vil ikke være mulig å returnere støtten til 100 % ytelse, men du vil sikre en kjørelengde på flere tusen kilometer, og uten noen synlige problemer med komfort og sikkerhet.
Til tross for at støtten til støtdemperstøtten er en kritisk enhet, kan du gjenopprette ytelsen uten å kontakte tjenesten. Avhengig av hvor alvorlig skaden er, velger du mellom å installere en ny enhet, bytte ut slitte komponenter eller reparere. Avgjørelsen avhenger av dine kvalifikasjoner og kostnadene for komponenter.
Reparasjon av støtdemperen til teleskopstangen fører vanligvis ikke til ønsket resultat, derfor anbefaler vi om nødvendig å bytte ut støtdemperen.
1. Fjern støtdemperstaget fra bilen (se "Demontering og montering av støtdemperstiveren til frontfjæringen").
2. Fjern avstandsstykket fra stativstolpen.
3. Installer fjærkompressoren og komprimer fjæren.
4. Hold støtdemperstangen med en fastnøkkel "8", skru av stangmutteren med en skiftenøkkel "17".
5. Fjern den øvre stativstøtten.
6.. øvre fjærplate med kompresjonsbuffer.
8. Inspiser den øvre stativstøtten. Sprekking og avskalling av gummimassen fra metallbasen er ikke tillatt Skift den defekte støtten.
9. Kontroller støttelageret til staget, ringene skal rotere lett og uten å sette seg fast i forhold til hverandre.
10. Inspiser kompresjonsbufferen og beskyttelsesstøvelen visuelt. Hvis kompresjonsbufferen eller beskyttelsesstøvelen er skadet, bytt ut enheten med en ny.
11. Fjern gummipakningen fra det øvre fjærsetet.
12. Bytt ut den sterkt krympede eller revne pakningen med en ny.
13. Inspiser fjæren. Bytt ut fjæren med deformerte eller ødelagte spoler.
MERK: Bytt bare fjærer parvis (høyre og venstre samtidig).
14. Hvis bunnpakningen er frynset på den gode fjæren, fjern den fra fjæren og skift den ut med en ny.
15. Inspiser stativdelene. Hvis det blir funnet sprekker, deformasjoner og ødeleggelser på stagkroppen, erstatter den nedre fjærskålen, fontenefester til styreknoken. Det er forbudt å utføre sveisearbeid på stativet - dette kan påvirke trafikksikkerheten.
16. Installer støtdemperen vertikalt og slipp den flere ganger til den stopper og hev støtdemperstangen. Sørg for at stammen beveger seg uten å synke, binde seg eller banke. Ellers bytt støtdemperen. Bytt i tillegg støtdemperen hvis du finner spor av væskelekkasje (liten dugging av den øvre delen av kroppen er tillatt) og hvis gjengene i den øvre delen av stammen er skadet.
ADVARSEL: Bytt støtdempere kun parvis (høyre og venstre samtidig).
17. Monter støtdemperstiveren i motsatt rekkefølge av demontering. Stram støtdemperstangmutteren til 59-73 Nm 16,0-7,5 kgcm).
Slik ser detaljene til støtdemperstangen ut, lagt ut i rekkefølgen på installasjonen.
Når du monterer støtdemperstiveren, monter støtten slik at merket er på støtten.
... falt sammen med merket på den øvre fjærplaten, og begge merkene ved montering av stativet på bilen skal rettes mot utsiden av bilen.
18. Monter støtdemperstiveren på bilen ("Fjerning og montering av støtdemperstag på frontfjæringen").
Støttelager VAZ 2109
Som regel, på VAZ 2109, er det et problem å erstatte støttelageret for noen drivere. De vet ikke hvordan de skal utføre utskiftingen, selv om det ikke er noe komplisert i det, og de tar kjøretøyet til bensinstasjonen, hvor de tar mye penger for en enkel operasjon.
Bytte av støttelageret VAZ 2109
Som du vet, er et trykklager eller OP, som vi vil kalle det heretter, designet for å utføre visse funksjoner. Hovedoppgaven er å rotere stativet rundt aksen.
VAZ 2109, som alle moderne biler, har i sin design for å kontrollere bevegelsen ikke bare en elastikk, men også en dempende enhet kalt en støtdemper. Dette er en av hovedkomponentene i frontfjæringen.
Bytte av støttelageret på VAZ 2109
Merk. Støtdemperen er designet for å absorbere vibrasjoner som uunngåelig oppstår når et kjøretøy beveger seg, selv på en perfekt flat vei.
OP er en integrert del av stativstøtten. Disse delene tilhører gruppen av rullende lagre.
OP er direkte involvert i å dempe veivibrasjoner, og for å si det på en annen måte, i demping og støtdemping til VAZ 2109. I dette tilfellet implementerer OP en bevegelig tilkobling av støtdemperen til bilens karosseri, og påvirker samtidig nøyaktigheten til hjulmonteringsvinklene.
Bytte av støttelagrene i VAZ 2109
OP skiller seg fortsatt fra standard rullelager, selv om det tilhører samme gruppe. Her er rullelegemene alltid sylindriske ruller plassert vinkelrett på hverandre.
Utskifting av støttelager VAZ 2109
I moderne biler, som VAZ 2109, brukes vanligvis følgende typer OP:
Lager med integrert ring (det kan være indre eller ytre). Denne typen lager har monteringshull og krever ikke klemflenser.
Det er en annen type OP, som er utstyrt med en allerede avtakbar indre ring for å rotere den ytre.
Den tredje typen OP er et lager med en avtagbar ytre ring for rotasjon av den indre. I denne typen OP er den indre ringen allerede i kontakt med kroppen, og den ytre er løsnet.
Bytte av støttelageret på VAZ 2109-stativet
Den fjerde typen OP kalles single-split. I et slikt lager er den ytre ringen delt i ett punkt, noe som øker stivheten til hele lageret.
Vanligvis oppdages stagstøttefeil mens kjøretøyet er i bevegelse. Hvis det er et problem med holdningen, er det en karakteristisk bankelyd, spesielt ved kjøring på ujevne veier.
Merk. Hvis en slik banking oppstår, er det først og fremst nødvendig å kontrollere påliteligheten til å feste støtten, og hvis den skal skiftes ut, erstattes ikke bare gummidemperen, men også OP-en samtidig med den.
Under bevegelsen av bilen utsettes OP for enorme belastninger, fordi det er dette elementet som begrenser støtdemperens returslag. På grunn av dette kontrolleres dette lageret hver 20.000 kilometer for en funksjonsfeil, og hver 100.000 kilometer kreves en obligatorisk utskifting, uavhengig av tilstanden til selve stativet.
Bytte støttelager på en VAZ 2109
Merk. Oftest krever OP for VAZ 2109 utskifting hvis for eieren hovedveien og den daglige veien er en grunning, eller han ofte går til landstedet eller til naturen, og kjører gjennom ujevne humper og jettegryter.
Støtdemperstøtten er utstyrt med et gummi-metallelement, som sprekker under langvarig drift. Slitasjeprosessen til dette elementet påvirkes også av dramatisk endrede værforhold, oljeavleiringer og andre forurensninger.
Vaz 2109 trykklager
Som nevnt ovenfor, opplever dette elementet utrolige belastninger under bevegelsen av kjøretøyet. Derfor må du regelmessig kontrollere støttelageret for slitasje og overvåke dets tekniske tilstand.
Merk. Et banking når bilen beveger seg på en ujevn vei allerede på forhånd indikerer en funksjonsfeil knyttet til OP eller stativet som helhet.
For å sjekke OP for slitasje, må du gjøre følgende:
Vi tar tak i stativet med begge hender.
Vi ber assistenten riste bilen.
Hvis det høres en karakteristisk banking, må OP-en byttes ut.
Vaz 2109 fjærbensstøttelager
Det er også viktig å vite at en utslitt OP provoserer frem mange brudd. Hvis det ikke endres i tide, vil dette først og fremst påvirke trafikksikkerheten, camber-toe-innstillingen vil bli krenket og slitasjen på selve støtdemperen vil akselerere.
Lageret, hvis det oppdages et problem i det, kan ikke repareres.
Den første metoden innebærer å demontere hele stativet, selvfølgelig, med spaker og alt som er festet til det. Hvis du bruker denne erstatningsmetoden, lagres alle justeringsinnstillingene.
En annen utskiftingsmetode innebærer å koble fra stivet fra styrekammen. Etter det fjernes bare alt annet.
Vaz 21093 støttelager
Denne erstatningsmetoden er mer etterspurt, og for implementeringen må du bevæpne deg med følgende verktøy:
Dedikert stativ muttertrekker.
Vårslips.
Spesiell avtrekker for å fjerne styrespissen.
Navdekselet er avtagbart.
SHRUS-mutteren låses opp. I noen tilfeller kan denne mutteren låses så tett at det ikke er mulig å krype opp til den med en skrutrekker eller noe annet verktøy. I dette tilfellet må du jobbe med en drill med passende borstørrelse.
Vi tar ønsket størrelse på hodet og bruker knotten til å skru av SHRUS-mutteren til den blir lett å rotere for hånd. Assistenten holder bremsepedalen nede på dette tidspunktet.
Vi satte bilen på en heis.
Vi fjerner hjulet.
Nå må du løsne styrespissmutteren. Etter det må den slås av.
Vi tar en hammer og en lirkestang - vi presser ut fingeren.
Bytte ut OP på den første måten
VIDEO
Koble fra kulen, skru først ut de to boltene som holder den.
Vi tar bremseslangen og slipper den fra stativet.
Merk.Det er viktig å ta kaliperen til side slik at den ikke henger på bremseslangen.
Nå må du skru av stativmutteren, men ikke helt.
Vi skruer nå ut de tre mutterne som fester støtten.
CV-leddmutteren er slått av. Stativet fjernes, og CV-leddet til vaz trekkes samtidig ut av sporene.
Fjerning av støtteben
Etter å ha strammet fjæren, vendes OP. Vi installerer et nytt lager.
Vi samler alt som det var.
Merk. Ved gjenmontering er det lurt å installere en ny mutter, som må strammes med et stort moment og må låses.
Vi håper at instruksjonene for å erstatte støtterammen med egne hender vil være uvurderlige. I prosessen med arbeidet er det viktig å bruke bilder og videoer - materialer som gir praktisk forståelse.
Bytte av fjærbeskyttere foran. Bytte av de fremre fjæringsfjærene Bytte av fjærbenstøtten [krabben] og dreielageret for fjæringen foran.
Du vil garantert være interessert i:
Oljeflekker er synlige på stativene eller hele stativet er dekket med oljeavleiringer (stativet har lekket).
På vibrasjonsstativet ble det avslørt at stativet må skiftes.
Hvis du ser på hjulet fra siden mens du kjører små ujevnheter, stopper ikke hjulet umiddelbart vertikale svingninger.
Hvis du rister bilen vertikalt, demper vibrasjonene ut mer enn én gang. (dvs. hvis du for eksempel trykker på vingen på bilen og slipper, så skal bilen med arbeidsstilling ganske enkelt ta sin normale posisjon, hvis stiverne er punktert, vil karosseriet gi noe mer vibrasjon)
Symptomer ved utskifting av opphengsfjærer (trette fjærer):
Bilen har mindre bakkeklaring enn de nye fjærene.
Fjæren er ødelagt.
Fjærspiralene er for nærme og på ujevnheter kan fjærspolene kollapse.
Symptomer på utskifting av stagstøtten (krabbe):
Sett ovenfra er følgende erstatningssymptomer mulig i midten av støtten:
Stiftstammen er ikke i midten av stagstolpen.
Det gummierte avløpsstøtteelementet (sentral del) har en synlig utøvelse, eller gummi som er revet fra det er synlig på sidene.
Hvis hodet dreier mutteren til festestolpen på støtten, vil den gummierte sentrale delen av støtten rotere sammen med stangen på stolpen.
Det er synlige sprekker eller skader på krabben.
Symptomer ved utskifting av det fremre hjulopphenget:
Symptomer på utskifting av støvknapper på stativ:
Du vil trenge:
For å utføre hele prosedyren trenger du minst et sett med verktøy, det vil være mest praktisk med en skralle og hoder, samt et par vanlige nøkler.
Først river vi av hjulboltene og jekker høyre side av bilen. Vi erstatter en chock under den (ta en pålitelig chock, slik at uten risiko). Vi fjerner hjulet og ser:
Deretter bør du rive av alle mutrene, mens hele opphenget er under spenning fra fjæren, gjør det det lettere for oss å rive av fjederstammemutteren. Hvis krabben er normal, så er det lett å plukke den. Hvis krabben din har falt fra hverandre, så vil du bare kunne skru av denne mutteren til fjæren er strammet, og det gummierte metallstykket til krabben hviler på sidene og toppen av selve krabben, prøv å rive av mutteren med skarpe rykk. Jeg klarte å rive av etter sikkert 5 omdreininger med aksjen.
Vi river også av 3 nøtter som fester krabben til kroppen.
Vi tar ut stativenheten og strammer til fjæren begge båndene ... For å forstå hvor mye du skal trekke, kan du skru av avløpsstammemutteren oppover. ( Ikke under noen omstendigheter skru av denne mutteren ennå. ). Så båndene må vris til krabben eller begeret eller selve våren begynner å gå litt på plass. alt så snart de så et fritt stykke, for eksempel en krabbe eller en fjær, skru av stativstammemutteren.
Etter det blir alt fjernet fra oss:
Støtdemperstøtte (2-delt)
Peiling
vårkopp med støvel
vår
Og selve støtdemperen gjenstår.
Vi erstatter det defekte elementet, du kan fortsatt sjekke elastisiteten til stativet for din egen sinnsro.
Setter du en spacer, så har du sikkert solgt lange hårnåler med den, vi slår ut de gamle med en hammer og kjører nye inn i den, nå får de være nok til spaceren.
Skifter du fjæren, bør du ta den av dette båndet, vikle dem av vekselvis og litt, så snart du fjerner det, vikle båndene på samme måte på den nye fjæren.
Hvis støvelen er revet, bytt den!
For at det sammensatte stativet skal stå opp umiddelbart og riktig, uten å vri, vri og virvle, må du montere det riktig:
Sett en fjær på stativet (det er forståelig å sette på, det er ikke mulig å forvirre posisjonen)
Et gummibånd fra en kopp ble satt på fjæren (det er spor på den der enden av fjæren var, vi satte den på)
Vi legger på selve koppen på strikken eller med den. Hvis du ser nærmere på det, vil du se et lite hakk og inskripsjonen UT på siden av koppen (se det første bildet til høyre), så dette hakket skal se i samme retning som monteringen av stativet seg selv (vist med piler på bildet).
videre på lagerskålen. (ikke demonter eller smør den, den er nesten evig og som den er, hvis den ikke snurrer i det hele tatt, kan du få en ny, men denne har jeg aldri møtt!).
Vi legger en krabbe på lageret, den nedre delen av stagstøtten, og på den og stagstangen allerede, mens stiveren sannsynligvis må bevege seg litt. Sørg for at bunnen av krabben sitter riktig på lageret, og stram stagmutteren.
nå må du kvitte deg med mattene, mange som bytter stativer selv sverger da når de prøver å treffe hullene med tappene i kroppen, men de passer ikke, og det allerede oppsamlede avløpet blir vridd og vridd og forbannet av vekt. Så, for å komme dit med en gang, se på bokstaven F på toppen av krabben, det betyr FRONT (før), kort fortalt snur vi krabben på lageret slik at denne bokstaven ser fremover når du installerer stativet. (bilde 2)
Samlet, er det på tide å sette. Du er nedenfra, assistent ovenfra. Det ser ut til at du hever stativet fra bunnen og prøver å få det inn i hullene i kroppen, assistenten dirigerer krabben ovenfra, og hvis minst en pinne kommer inn i mutteren, er det lettere å gå videre. Vi svinger og flytter stativet for å komme inn i alle hullene, hvis du treffer 2 kan du stramme mutterne på dem og den tredje hårnålen går på plass av seg selv. så snart alle 3 pinnene er på plass, løsner vi mutterne på dem helt til spissen, slik at når du treffer bunnen har hele avløpet fritt løp i forskjellige retninger.
Video (klikk for å spille av).
Her er det vanskeligere - vi tar avløpet med to hender, mellom dem setter vi assistentens fot på pivotneven og ber ham trykke eller hoppe på den, mens vi på dette tidspunktet vipper pivotneven og flytter selve stativet , vi prøver å bringe den rett til monteringene, mens sterkt på støvfanget med et stativ ikke yulozim for ikke å rive det. brakt på ett festeplan (det viste seg omtrent som på bilde 1). nå tar vi skrutrekkeren igjen, og ber igjen assistenten om å undertrykke den med rykk, mens vi prøver å komme inn, kobler vi hullene i stativet og festene i styreskruen, så snart disse hullene er fanget, ikke trykk på skrutrekker til enden, ikke dypere enn midten av festet (dette gjør det mer praktisk å se etter tilfeldigheter andre hull). Vrikkende med en skrutrekker, finn posisjonen når de andre hullene faller sammen, og sett inn bolten umiddelbart, eller det er noe tykkere enn en skrutrekker, også til midten (ikke for avgang). i så fall kan du gjerne trekke ut skrutrekkeren og vippe en ny pinne for å finne posisjonen til bolten. (bilde 2). Etter at en bolt er satt inn, sett inn den andre.
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85
