Gjør-det-selv reparasjon av oval høyttaler

Den nåværende markedssituasjonen med høyttalerpriser gjør høyttalerreparasjoner praktisk talt unødvendige, men hvis det er vanskelig å få en ny høyttaler til å erstatte en ødelagt eller skadet, er det fornuftig å prøve å reparere den skadede høyttaleren selv. Jeg fikk flere koaksial-type høyttalere fra forskjellige biler. Dessverre produserer 2/3 av høyttalerne et forvrengt signal under avspilling, og resten fungerer rett og slett ikke. Nedenfor vil materialet kun bli presentert om restaurering av "forsøpnede" bilhøyttalere av koaksialtype for senere bruk i design eller installasjon i stasjonære flerbåndshøyttalersystemer. Før vi starter arbeidet, vil vi diagnostikk høyttalerstat.

1. Sjekk for "litteriness". Koaksial-type høyttalere er ikke fullstendig beskyttet mot fremmedlegemer som kommer inn i det magnetiske gapet, dette er spesielt farlig for gamle biler som er dekket med rust eller biler som har gjennomgått karosserireparasjoner. Det er enkelt å sjekke - forsiktig med fingrene bevege seg diffusor inne i det magnetiske systemet, hvis samtidig fremmede lyder er tydelig hørbare: rasler, knitrer, skrangler, betyr dette at metallrester kan ha kommet inn i det magnetiske gapet.

2. Vi tar en tester og i ohmmetermodus sjekker vi motstanden til spolen. Hvis det er motstand, så er dette vår sak. Hvis det ikke er motstand, er det fornuftig å se etter åpne tykke fleksible kobberledere fra høyttalerterminalene til diffusoren. Hvis det ikke er noen brudd, er det mest sannsynlig et brudd i høyttalerspolen, og dette tilfellet av selvreparasjon vurderes ikke i denne artikkelen. Instruksjoner for selvreparasjon er gitt nedenfor.

1. Vi løsner de fleksible ledningene til spolen fra kontaktlappene for tilkobling av høyttaleren og kontaktlappene til koaksialhøyttaleren.

2. Fjern de koaksiale høyttalerne. Reparasjon av høyttalersystemet er ikke levert av produsenten og koaksiale høyttalere er installert tett. Søylen med forsterkede diskanthøyttalere ble fjernet ved å bore ut en aluminiumsnagle. Vi jobber nøye, det viktigste er å ikke rive eller skade noe.

3. Høyttalerreparasjonsforumene gir metoder for å demontere kjeglen og sentreringsskiven. Jeg gikk også denne veien. Vi utfører arbeid i friluft i fravær av kilder til åpen ild! Etter å ha brukt 100 ml aceton, var det ikke mulig å skrelle av diffusoren og vaskemaskinen. Løsemidlet fordampet raskt uten å myke opp limlinjen. For å spare tid og løsemiddel ble en bomullssnor plassert på limstedet og fuktet med aceton, om nødvendig fortsatte fuktingen mens fordampningen fortsatte til limet myknet. Etter å ha myknet med en tynn skrutrekker, lirker du av kanten på sentreringsskiven og løfter den over limpunktet. Med en diffusorkorrugering laget av tynn gummi, er det nødvendig å handle mer forsiktig og delikat for ikke å skade gummien.

Fylle løsemiddelet på korrugeringen

4. Fjern diffusoren. Fra ruskene som kom inn i det magnetiske systemet, er skader merkbare - riving av isolasjonen til høyttalerspolen. Det er nyttig under et forstørrelsesglass å se på graden av skade for tilstedeværelsen av kortsluttede svinger (riper til en dybde på mer enn 40 % av diameteren til spoleledningen), hvis det er mistanke om kortslutning svinger, da er det bedre å avvise høyttaleren. Ved hjelp av en fuktig klut renset jeg diffusoren, sentreringsskive og spiral innvendig og utvendig for skitt. Rengjøring må gjøres nøye for ikke å skade spolen.

Det er riper på spolen

5.Gapet i det magnetiske systemet er et trist syn. Sterk magnet holder små metallrester og støv fast. Jeg prøvde å rengjøre den mekanisk, men den lille størrelsen på gapet og krumningen tillot meg ikke å fjerne rusk. Jeg bestemte meg for å bruke en sterk luftstråle fra en luftkompressor - klarering mislyktes! Jeg måtte bruke et annet verktøy – å bruke en høytrykksvannstråle fra en bilvask. Resultatet er at jeg er helt våt, men gapet er 100% ryddet, og samtidig skinner hele rammen som ny. Jeg prøvde å gjøre det forsiktig, siden trykket på vannstrålen er veldig høyt, og jeg innrømmer, med spesiell iver, kan du ødelegge limet til høyttalermagneten. For å forhindre rust må du umiddelbart tørke rammen og magneten. Etter tørking er det nyttig å sjekke renheten til gapet under et forstørrelsesglass. Og som erfaringen har vist, er det en god idé å tette gapet med tape for å beskytte mot utilsiktet metallrester.

1. Etter rengjøring og tørking av komponentene til høyttaleren, monterer vi strukturen. Det er viktig å ikke forhaste seg. Målet er å plassere spolen i magnetsystemet nøyaktig i midten og sikre at det ikke er noe gap og ingen berøring av spolen. Fra en stripe med A4 kontorpapir 10 cm bred, ca 18 cm lang, bretter vi sylinderen og setter den inn i diffusorspolen. Sylinderen skal passe tett inntil spolen og ikke ha noen fremspring eller buler inni.
2. La oss prøve å sette inn en slik konstruksjon i det magnetiske systemet. Ikke forhast deg! Bedre å trene noen ganger. Sylinderen skal synke til hele dybden av det magnetiske gapet og spolen skal nesten ikke bevege seg langs den innsatte sylinderen. Hvis spolen beveger seg rundt sylinderen med stor innsats, er det nødvendig å forkorte lengden på papirstrimmelen, og hvis spolen beveger seg fritt, er det nødvendig å øke lengden på papirstrimmelen.

Sett sylinderen inn i gapet

Spolen beveger seg tett i sylinderen

Spole installert i midten

3. Hold sylinderen i nedre posisjon, løft diffusoren og smør området for liming av sentreringsskiven med lim av typen "Moment". Vi orienterer skiven langs ledningene til spolelederne og høyttalerterminalene, samt langs utskjæringene i diffusorens korrugering. Fest den midterste skiven.

4. Lim bølgen til diffusoren.

5. Etter at limet har tørket, lodd spolelederne til terminalene.

6. Fjern forsiktig papirsylinderen. Kontrollerer diffusoren. Hvis alt er gjort riktig, bør det ikke være noen fremmede lyder.

7. For å lukke det magnetiske systemet fra rusk, forseglet jeg spolehullet fra diffusorsiden med svart spunbond, og fra magnetsiden med teip.

Lim den midterste skiven

Tett diffusorhullet

Tape hullet

8. Vi sjekker til slutt resultatet av arbeidet ved å koble høyttaleren til lydkilden.

Ved å bruke denne teknikken ble flere høyttalere uavhengig restaurert for installasjon i stasjonære akustiske systemer og radiomottakere for å erstatte gamle eller revne høyttalere.

Jeg prøvde å samle. Det gikk ikke alltid.
Jeg gjorde monteringen annerledes. Etter å ha limt korrugeringen av diffusoren og sentreringsskiven, til limet tørket opp, koblet jeg det dynamiske hodet gjennom en variabel ledningsmotstand med lav motstand til en transformator med en spenning på 6,3 volt.
Det var nok til å flytte diffuseren litt.
I dette tilfellet var selve diffusoren sentrert. Støyen forsvant umiddelbart. Tørk i denne posisjonen.

Ulempen med denne metoden: 50Hz er fortsatt vanskelig å tåle i lang tid.

Du må koble til permanent!

Profesjonelle - jada, men amatører kan gjøre det!

Hvite høyttalere? Ikke skynd deg å kaste dem, det er ikke så vanskelig å bli kvitt høyttalerne som piper. Høyttalerpiping, et ganske vanlig fenomen, er oftest funnet i bredbåndsakustikk, på grunn av feil av støv og alle slags rusk som fanges mellom kjernen og spolen, som, når høyttalerkjeglen beveger seg, forårsaker en ubehagelig lyd i formen av høyttalerpiping.Høyttalerreparasjon består i å demontere høyttaleren og fjerne kilden som forårsaker en ubehagelig lyd.

Den pipende Pioneer fireveis koaksialhøyttaleren har blitt reparert. Hovedverktøyet for å demontere høyttaleren, en vanlig, flat skrutrekker og et loddebolt.

Først og fremst fjernet jeg diskantmodulen. I denne modellen var diskantmodulen festet med en lang bolt, som var skjult under et magnetklistremerke. På andre modeller kan diskanthøyttalere enkelt limes på, i så fall må de rives av, men før det, om mulig, løslodde ledningene som går til diskanthøyttalerne.

På det nederste bildet, hvis du ser nøye etter, kan du se rusk mellom metallkjernen og lydviklingen.

Etter at diskantmodulen ble skrudd av og ledningene ble løst fra den, bevæpnet med en skrutrekker, lirker jeg av plastputen som trykker på gummiopphenget til diffusoren og ble forsiktig, sakte, skrellet av.

Med samme verktøy skrellet jeg av diffusoropphenget. Med en skrutrekker er det bare å lirke litt, så kan du skrelle det av med hendene.

Lødde ledningene for å begynne å flasse av sentreringsskiven.

Å skrelle av sentreringsskiven er litt vanskeligere, delene som har blitt skrellet av tidligere, du kan ikke skynde deg her, det er lett å skade skiven.

Inne i høyttaleren var det ganske mye rusk, det er ikke overraskende at han konstant hvesende pust.

På talespolen til høyttaleren er riper synlige, noe som beviser tilstedeværelsen av fremmedlegemer, isolasjonen til viklingen er skadet. Det er ønskelig å gjenopprette det beskyttende laget av viklingen; for dette kan det åpnes med lakk eller epoksy over riper, ikke i et stort lag.

Vi rengjør, vasker, støvsuger alle deler av høyttaleren.

Vel, nå var det vanskeligste jeg måtte møte når jeg reparerte høyttalerne, fjerningen av metallpartikler magnetisert til kjernen. Støvsugeren kan ikke håndtere dem. Scotch tape kom til unnsetning, ved hjelp av slike ikke utspekulerte handlinger ble alt som var overflødig i dynamikken fjernet.

Da var det nødvendig å lime alt på plass. Jeg limte høyttaleren med vanlig, universallim Moment.

Jeg fjernet ikke de gamle sporene av lim, siden det er lett å navigere gjennom dem når du limer høyttaleren, noe som lar deg lime den riktig og uten forvrengninger. Men likevel må du sjekke om viklingen ikke klamrer seg til kjernen når diffusoren beveger seg.

Hvis alt gikk bra, er det ingen uvedkommende støy når diffusoren beveger seg, lim den, lodd den, sett sammen høyttaleren.

Oppusset høyttaler, avbildet til høyre. Reparasjonen av høyttaleren var vellykket, alt fungerer og piper ikke.

Ved demontering av høyttaleren er det absolutt ingenting, ingenting komplisert, alt er enkelt og lett, det viktigste er å ikke skynde seg. Det tok meg omtrent en time å reparere en høyttaler.

Høyttaleren suste eller sluttet å høres, og du vil vekke den til live igjen? Først diagnostikk. Vi fjerner høyttaleren, kobler ledningene fra terminalene, etter å ha merket polariteten tidligere. I fremtiden følger vi denne regelen: alt vi demonterer, tegner eller fotograferer vil hjelpe mye.

Vi sjekker viklingsmotstanden med enheten. Det er tre alternativer her.
1) Pause.
2) Nominell motstand.
3) Redusert motstand.

Nå den andre sjekken. Vi setter høyttaleren på magneten og beveger diffusoren forsiktig opp og ned. Hvis det høres et rasling eller knirking, eller det ikke er noen bevegelse, må høyttaleren demonteres.

Hvis det ikke er noen riper, og viklingen er åpen - du må sjekke ledningsevnen til de fleksible ledningene fra terminalene til lodding av viklingen. De er laget av tråder sammenflettet med kobberårer som brytes over tid. De kan byttes ut uten å demontere høyttaleren med M.G.-ledning. T.F. av en passende seksjon eller flettet tape for å fjerne overflødig loddemetall.
Vi lodder ledningene slik at de ikke strekker seg når diffusoren beveger seg og ikke berører den. Vi limer stedet for lodding med Moment-lim.

Hvis høyttaleren må demonteres, koble fra ledningene fra terminalene, sett høyttaleren på en magnet og med en vattpinne dyppet i aceton, myk opp limet rundt beskyttelseshetten og fjern den, lirke den med en ikke skarp skalpell.Trekk på samme måte av ytterkanten av diffusoren og ytterkanten av sentreringsskiven. Trekk diffusoren forsiktig ut vertikalt oppover uten forvrengning.

Jeg anbefaler ikke å feste spiralrammen fra diffusoren og sentreringsskiven for ikke å forstyrre justeringen av høyttaleren.

For å spole tilbake må du sette sammen en enkel armatur, hvis enhet er tydelig fra figuren. Den vanskeligste delen av det er doren for spolen. For produksjonen må du kontakte turneren. Dornlengde 100-150 mm, materiale - hvilket som helst metall.

Vi måler den indre diameteren til spolen (x). Doren til spolen skal ha en diameter på x+0,5 mm i den ene enden og x-0,5 mm i den andre enden.
I den større enden borer vi et 3,2 mm hull og kutter en M4-gjenge for å feste håndtaket.
Vi borer et gjennomgående hull 6,5 mm for tappen. Overflaten på doren må slipes.

Nå kan du begynne å spole. Vi vil trenge alkoholbasert lim, for eksempel BF-2 eller BF-6, MBM kondensatorpapir, ledning og mye tålmodighet.

Lim fortynnes med alkohol. Vi gjennomborer sentreringsskiven med en nål, trer viklingstråden og lodder den til den fleksible ledningen. Vi fikser ledningen på stedet for lodding og i begynnelsen av viklingen, limer vi papirstykker.
Hvis spiralrammen er laget av metall, limer vi den med et lag papir fra kondensatoren uten overliggende lag. Vi spoler trådspolen til spole, limer før vi vikling og over. Fjern overflødig lim med fingeren. Vi prøver å vinde ikke tett, men tett.

På det første laget limer vi papiret fra kondensatoren uten overlappende lag og utfører de samme trinnene i omvendt rekkefølge. Når viklingen er klar og loddet til terminalene, må du koble dem til en 4-5 Volt strømkilde med en strøm på 1-2 Ampere for å tørke. Viklingen vil varme opp til 50-60 grader, mens limet vil tørke og herde, spolen vil utvide seg litt. Dette vil bidra til å enkelt fjerne den fra doren.

Vi sjekker spolens frie spill i gapet til høyttaleren og begynner monteringen.
Vi må justere spolen nøyaktig i midten. Det er 2 måter å gjøre dette på.
1) Plasser et avstandsstykke laget av fotografisk film eller røntgenfilm i spalten.
2) Legg på en liten konstant spenning på 2-3 Volt på spolen slik at den trekkes litt innover.

Vi legger et lag med lim "Moment" på ytterkanten av diffusoren og ytterkanten av sentreringsskiven og senker diffusoren vertikalt ned uten skjevhet og uten radiell forskyvning, trykk den. Du kan snu høyttaleren på et flatt bord, og mens limet tørker, loddet ledningene til terminalene.

Etter at limet har tørket, fjern pakningen og kontroller spolens frie spill i høyttalergapet.
Hvis alt er i orden, lim beskyttelseshetten på plass og nyt resultatet!

I dag reduseres ikke antallet elskere av god lyd som bare kaster ut en pipende høyttaler! Samtidig kan kostnaden for en analog utgjøre et håndgripelig beløp. Jeg tror at følgende vil hjelpe med å fikse høyttaleren for alle som har hender som vokser fra rett sted.

Tilgjengelig - et mirakel av designtanke, en gang den tidligere kolonnen S-30 (10AC-222), som nå utfører funksjonene til en av autosubs. En uke senere, etter mutasjonen, begynte pasienten å vise tegn på sykdommen - han ga ut uvedkommende overtoner når han øvde på basspartier, og snorket litt. Beslutningen ble tatt om obduksjon.

Etter en obduksjon i Guds lys ble et sykt organ fjernet fra pasientens kropp - en basshøyttaler 25GDN-1-4, 86 år gammel. Orgelet trengte tydeligvis en operasjon - ved forsiktig trykk på diffusoren hørtes en fremmed overtone (svært lik et stille klikk), og ved ringing med forskjellige toner (produsert av nchtoner-programmet) hørtes en tydelig hørbar skraping-knitring med et stort diffusorslag og ved bruk av ultralave (5-15 Hz ) frekvenser. Det ble besluttet å trepanere dette orgelet

Først ble pasientens fleksible ledninger loddet av (fra siden av kontaktputene)

Deretter, med et løsemiddel (646 eller et annet som er i stand til å løse opp lim, for eksempel "Moment"), ved hjelp av en sprøyte med en nål, ble stedet der støvhetten og diffusoren ble limt (langs omkretsen) fuktet.

. stedet for liming av sentreringsskiven til diffusoren (langs omkretsen).

. og stedet for liming av diffusoren til diffusorholderkurven (igjen langs omkretsen)

I denne tilstanden ble høyttaleren stående i 15 minutter med periodisk repetisjon av de tre foregående punktene (ettersom løsningsmidlet ble absorbert / fordampet)

Merk følgende! Ved arbeid med løsemiddel bør sikkerhetstiltak overholdes - unngå kontakt med huden (arbeid med gummihansker!) Og slimhinner! Ikke spis eller røyk! Arbeid i et godt ventilert område!

Ved fukting - bruk en liten mengde løsemiddel, unngå å få det på stedet der du limer spolen og sentreringsskiven!

Avhengig av typen løsemiddel og lufttemperatur, etter 10-15 minutter av de ovennevnte operasjonene, med en skarp gjenstand, kan du forsiktig lirke av støvhetten og fjerne den. Hetten skal enten løsne veldig lett eller vise svært liten motstand. Hvis du trenger å gjøre en betydelig innsats - gjenta operasjonene med å fukte kantene med et løsemiddel og vente!

Etter å ha skrellet av hetten, hell forsiktig ut gjenværende løsningsmiddel fra fordypningen nær spiraldoren (ved å snu pasienten).

På dette tidspunktet har sentreringsskiven tid til å flasse av. Skille den forsiktig fra diffusorholderkurven uten anstrengelse. om nødvendig - fukt stedet for liming med et løsemiddel.

Fukt stedet der diffusoren er limt til diffusorholderen. Vi venter. Vi fukter igjen og igjen venter vi. Etter 10 minutter kan du prøve å skrelle av diffusoren. Ideelt sett bør den enkelt skilles fra diffusorholderen (sammen med spolen og sentreringsskive). Men noen ganger trenger han litt hjelp (hovedsaken er nøyaktighet! Ikke skade gummiopphenget.)

Vi renser limstedene fra det gamle limet og tørker den demonterte høyttaleren. Vi undersøker den demonterte pasienten for å finne en funksjonsfeil. La oss se på spolen. I fravær av slitasje på den og ufaste spoler - la den være i fred. Når du skreller av spolen, lim den tilbake med et tynt lag BF-2 lim.

Vi undersøker nøye stedet hvor tilførselsledningene er festet til diffusoren. Så det er - pasienten har den vanligste feilen i gamle høyttalere med stort diffusorslag. Blytråd frynset/brudd ved festepunktet. Hva slags kontakt kan vi snakke om når alt henger på en tråd som føres til midten av ledningen!

Bøy forsiktig kobber-"antennene".

. og lodd ledningstråden.

Vi gjentar operasjonen for den andre ledningen (selv om han fortsatt er i live - sykdommen er lettere å forhindre!)

Vi kuttet tilførselsledningene ved bruddpunktet.

. og vi betjener de resulterende tipsene (selvfølgelig - først bruker vi kolofonium). Det er her man må være forsiktig! Bruk en liten mengde lavtsmeltende loddemetall - loddetinn suger inn i ledningene som en svamp!

Vi lodder ledningene forsiktig på plass, bøyer kobber-"antennene" og limer (Moment, BF-2) stedet der ledningene passer til diffusoren. Vi husker - det er umulig å lodde ledninger til monterings-"antennene"! Ellers, hvordan kan ledningene endres igjen om ti år?

Vi samler høyttaleren. Vi legger diffusoren med all "husholdning" i diffusorholderen, og orienterer ledningene til festestedene. Deretter sjekker vi riktig polaritet - når du kobler et 1,5V AA-batteri til terminalene, når du kobler "+"-batteriet til "+" på høyttaleren, vil diffusoren "hoppe" ut av kurven. Vi setter diffusoren slik at "+"-ledningsledningen er ved "+"-betegnelsen på høyttalerkurven.

Lodd ledningstrådene til putene. Vær oppmerksom på at lengden på ledningene har gått ned med nesten en halv centimeter. Derfor lodder vi dem ikke slik de var på fabrikken - til hullet i platen, men med en minimumsmargin, for å opprettholde lengden.

Vi sentrerer diffusoren i kurven ved hjelp av fotografisk film (eller tykt papir), som vi plasserer i gapet mellom kjernen og spolen. Hovedregelen er å plassere sentreringen jevnt rundt omkretsen, for å opprettholde samme gap. Mengden (eller tykkelsen) av sentreringen bør være slik at hvis diffusoren stikker litt utover, hviler den fritt på den og ikke faller innover.For 25GDN-1-4 høyttaleren er 4 stykker fotografisk film nok til dette, plassert parvis foran hverandre. Lengden på filmen bør være slik at den ikke forstyrrer hvis du setter høyttaleren på diffusoren. Hvorfor lese nedenfor. Fest diffusor. Vi bruker indikasjonen for limet som brukes (jeg anbefaler "Moment", hovedvalgkriteriet, slik at limet senere kan løses opp med et løsemiddel). Jeg pleier å stikke diffusoren 1-1,5 cm opp slik at sentreringsskiven ikke berører diffusorholderkurven, så legger jeg et tynt lag lim på den og kurven med en børste, vent og stikk diffusoren godt inni, trykk i tillegg på skiven til kurven langs omkretsen med fingrene mine. Deretter limer jeg diffusoren (i tilbaketrukket tilstand, unngår forvrengning).

Vi lar høyttaleren ligge opp ned i flere timer under belastning (det er derfor filmen vår ikke skal stikke utover diffusorens plan!).

Deretter sjekker vi høyttaleren for riktigheten av monteringen. Vi tar ut sentreringen og kontrollerer diffusorens kurs nøye med fingrene. Han skal gå lett, uten å lage overtoner (det skal ikke være noen berøring av spolen og kjernen!). Vi kobler høyttaleren til forsterkeren og bruker lavfrekvente toner med lavt volum på den. Uvedkommende overtoner bør være fraværende. Ved feilliming (skjev osv.) - må høyttaleren limes (se over) og settes sammen igjen, vær forsiktig! Med en kvalitetsmontering vil vi i 99 % få en fullt fungerende høyttaler.

Vi limer kanten av støvhetten med lim, vent og lim den forsiktig til diffusoren. Her trengs nøyaktighet og presisjon – en skjevlimt hette påvirker ikke lydkvaliteten, men den ødelegger virkelig utseendet til høyttaleren. ved liming, ikke trykk på midten av hetten. Den kan bøye seg av dette og du må skrelle den av, rette den ut, belegge den med et tynt lag epoksy fra innsiden for styrke og lim den tilbake.

Vi venter til limingen av alle deler er fullført (omtrent en dag) og setter den ferdige høyttaleren på plass. Vi nyter lyd som ikke er verre enn en ny fabrikk lignende høyttaler.

Det er det, nå ser du at det er en enkel oppgave å fikse høyttaleren. Det viktigste er treghet og nøyaktighet! Så på en time, sakte, kan du reparere nesten alle basshøyttalere eller mellomtonehøyttalere av innenlandsk eller importert produksjon (for å feste importerte høyttalere, kreves ofte et kraftigere løsemiddel, for eksempel aceton eller toluen, nøye - de er giftige.) lignende defekt.

Ja, etter operasjonen fikk den tidligere pasienten en ny vind og muntre gule subber fortsetter å gjøre sitt harde bassarbeid:

Lagre og les senere

For å gjøre dette trenger du følgende grunnleggende materialer:

1. Oppheng for å matche dynamikken

2. Eventuelt kontaktlim (Moment-1, 88)

3. Lateks eller fortynnet PVA

Oppheng leveres ukuttet, både på innsiden og utsiden. brukes ikke bare til reparasjon av 75 HDN. Den må kuttes til ønsket diameter.

Hetten trekkes av ved å bløtlegge limet med aceton. Plassen for liming av suspensjonen rengjøres (på diffusoren og holderen). Diffusoren kuttes rundt omkretsen med 2 mm. Ved hjelp av papirstrimler (plast, etc.) blir det bevegelige systemet sentrert (stripene plasseres i gapet mellom spolen og kjernen i magnetsystemet). Kontaktlim påføres suspensjonen, diffusoren og holderen (suspensjonen vil miste formen i begynnelsen, for så å gå tilbake til sin opprinnelige posisjon). Og bevæpnet med flinke hender senker vi fjæringen jevnt ned på diffusoren og holderen. Det er bedre å trekke diffusoren litt ut av holderen slik at den først ligger på diffusoren, og deretter lime den til holderen sammen med den. Vi tar ut stripene, kontrollerer byggekvaliteten og limer korken. For å gjøre dette kan du bruke PVA eller 88 lim.

For å lette prosessen kan du trekke av skiven fra diffusoren ved å bløtlegge den med aceton (heldigvis er det mye å ønske med kvaliteten på limene til høyttalerne våre), og lodde ledningene (eller det er bedre å erstatte dem helt) .

Det er selvfølgelig mulig å trekke av skiven fra holderen ved å bruke for dette limet løsemiddel 88 - etylacetat.

Deretter må du legge suspensjonen på en flat overflate, smøre diffusoren og suspensjonen med lim, og deretter senke diffusoren med spolen på den. Deretter påfører vi 88 lim på opphenget, holderen og BF på diffusoren og skiven, sentrerer det bevegelige systemet ved å bruke metoden ovenfor og limer det inn.

Det anses som god form å helle lateks (eller fortynnet PVA) på stedet som er angitt i figuren.

Det er også greit å lage hull under hetten for bedre ventilasjon.

Nylig ble et dynamisk hode hentet inn til reparasjon, som hadde en utslitt fjæring. Jeg bestemte meg for å dele en enkel høyttalerreparasjonsteknologi med dere, kjære radioamatører. Så alt er veldig enkelt, men for reparasjon må vi ha gjennomsiktig selvklebende tape og øyeblikkslim (gummi, vanntett) for hånden, hvis slikt lim ikke er tilgjengelig, kan du klare deg med en universell vanntett. Vi tar selvklebende tape og limer hullene og hengende suspensjonssteder med det.

Etter at alt allerede er limt over, sørg for at det ikke er noen små hull igjen (slik at det ikke er noen lekkasje av det hellede limet). For å gi en rund form, bør limtapen varmes opp litt (du kan bruke en lighter).

Deretter begynner vi restaureringen av høyttaleropphenget. Vi tar limet et øyeblikk og sprer det på teip, prøv å gjøre det så pent og jevnt som mulig. Pass på at limet sitter jevnt. Deretter må du la hodet tørke.

Lim tørker innen 5-7 timer, og blir deretter til gummi. Mens limet tørker, må hodet plasseres på en flat overflate for at limet skal tørke jevnt over hele suspensjonsparameteren.

Etter noen timer er det dynamiske hodet klart til bruk. Det er nesten ingen forskjell mellom fabrikken og hjemmelaget fjæring, lyden er klar og av høy kvalitet, forresten, klienten likte den veldig godt, jeg håper du vil like den også.

Generelt, i mange år, ble nesten den samme teknologien brukt til å erstatte suspensjonen av dynamiske hoder av S-30-radioteknikeren. Disse hodene har en ganske høykvalitetslyd, de føles bra ved lave frekvenser (selv om mellomtonen er halt), med et ord, et godt hode for en kraftig subwoofer, men det er en ulempe - skumgummiopphenget. På dyp bass på fullt volum varer den ikke mer enn 20 minutter. Jeg brukte dusinvis av måter å erstatte suspensjonen av et slikt hode, men ingen av dem passet meg - deretter tungpusten, så blir høyttaleren veldig hard, så blir justeringen forstyrret og lakken skrelles av spolen, men så er det bare bestemte seg for å lage en hjemmelaget suspensjon for et slikt hode ved å bruke tape og limmoment. Resultatet var fantastisk! Hodet ble grunnlaget for en kraftig bil subwoofer og har vært brukt i en venns bil i 3 år. Forsterkeren er kraftig, satt sammen på grunnlag av den berømte TDA7294 hvis toppeffekt kan nå opp til 110 watt! Og forestill deg - hodet tåler lett denne kraften, og fjæringen går ikke i stykker.

Og her er en annen hemmelighet for en hjemmelaget suspensjon - ikke spar på limet! Jo mer du trenger å fylle det, jo bedre, og hvis det er dynamiske hoder med en utslitt fjæring hjemme (en slik feil er veldig vanlig), så ikke skynd deg å kaste dem, de vil fortsatt tjene deg trofast i flere år! Det er tilrådelig å bruke superlim for å forhåndsfeste den selvklebende tapen. Dynamikkparametrene vil ikke lide av en slik omarbeiding, og responsen på lave frekvenser vil til og med være bedre enn på det tidspunktet da høyttaleren ble frigitt fra fabrikken - AKA.

Akustiske systemer er delt inn i aktive, passive, forskjellen er begrenset av tilstedeværelsen av lydbehandlingsbrikker inne, drevet av elektrisk strøm. Forsterkere, filtre, grensesnitt for lesing av flash-medier, dekoding av komprimerte lydformater. I sistnevnte tilfelle nærmer høyttalersystemet seg funksjonaliteten til spilleren.Vurder hva du skal gjøre når høyttalerne ikke fungerer. Høyttalere inkluderer et mylder av lydgjengivelsesenheter, lesere er interessert i hvordan de reparerer høyttalersystemer med egne hender. Du trenger spesielt lim. Da USSR var BF 4, AK 20. Følgelig (grunnlaget for limet), er løsningsmidler valgt. Det vil være nødvendig å demontere, demontere tilkoblingen, reparere høyttalersystemet selv.

Den bevegelige delen med en stiv plate skaper luftvibrasjoner som oppfattes av det menneskelige øret.

For å reparere høyttalersystemer med egne hender, tviler på hvordan enheten fungerer, er det ment å bruke prinsippet - gjør ingen skade. Uavhengig av størrelsen er høyttaleren til det akustiske systemet dannet av elektriske, mekaniske deler. Den første er hovedsakelig dannet av induktorer. Den andre inkluderer en permanent magnet, en membran. Her er en ufullstendig klassifisering av høyttalerne til akustiske systemer.

Lesere er kjent med naturlig forekommende lydgjengivelsesenheter. Ikke alltid i dynamikken til høyttalersystemet er det en induktor. Derfor, før reparasjon, i prosessen, utfører mesteren riktig klassifisering av enheter, og utfører de nødvendige operasjonene på riktig måte.

Berørte enheten delvis. La oss vurdere elektrodynamiske modeller mer detaljert. Diffusoren danner støtten til hetten. Representert av likheten til et bredt horn, som spolen er limt på fra baksiden. Fleksible kobberledere som fører elektrisk strøm passer direkte til membranhetten, og trenger gjennom diffusoren fra innsiden. Loddepunkter er synlige fra forsiden av høyttaleren. Spolen er lett, det er nødvendig å gi en relativt liten treghet i systemet. Selv stemmegaffelen for den første oktaven ligger på en frekvens på 440 Hz. Det er klart at for svingninger i den angitte hastigheten, må den bevegelige delen av akustikkhøyttaleren være lett.

Magneten er festet på rammen. Vanligvis sirkulær. En induktor løper i begge retninger i hullet, og beveger hette-membranenheten. Koblingsledninger lager konstante vibrasjoner. En sentreringsskive brukes til å plassere den bevegelige delen langs den vertikale, horisontale aksen. Perforert stykke elastisk materiale som sentrerer lokkets plassering, diffusor. Sentreringsskiven forstyrrer ikke forskyvningen av den bevegelige delen langs symmetriaksen. Reparasjon er latterlig enkel:

Siden membranen og hetten ikke går i stykker, er poenget å sjekke den elektriske installasjonen, loddepunktene til ledningene, spolens integritet.

Induktansen er viklet i bildet og likheten til den gamle. Hvert lag med vendinger smøres med lim BF 4. Lodding av dårlig kvalitet utføres igjen. Velg passende induktansviklingsteknikk. Vanligvis lages en spesiell enhet, dannet av to par stativer, som står på et langt brett overfor hverandre. Begge er forbundet med aksler. Den ene inneholder kjernen til den nye spolen, den andre inneholder den kjøpte ledningen. Det anbefales å kjøpe ledning med lakkisolasjon. Det er nødvendig å opprettholde riktig tykkelse. Du kan måle ved hjelp av en skyvelære.

Viklingen utføres relativt raskt mens limet tørker. Spolene passer tett til hverandre, og bekjenner prinsippet om skyttelen. Det er viktig å opprettholde riktig antall omdreininger, plassere konklusjonene riktig.

Ofte må du demontere høyttaleren til høyttalersystemet for reparasjon. Fyll på løsemiddel. Limte skjøter fuktes, venter på en fast tid. Vennligst merk: skjøtene er nøye rengjort. Det gjøres uavhengig av limet som brukes til å montere høyttaleren til høyttalersystemet.

Høyttalere er forskjellige typer akustiske systemer, som hver har et begrenset utvalg av reproduserbare frekvenser. Hver fungerer som et slags mekanisk filter. Det hender imidlertid at du må skifte rekkevidde ... Du kan heve resonansfrekvensene til det elektrodynamiske systemet ved å lakke sentreringsskiven. En 5–10 % løsning av CAPON, cellulose i aceton brukes. Lakken påføres med en myk børste i en sirkel.Unngå feiljustering av den bevegelige delen av høyttaleren til det akustiske systemet. Ved å utføre operasjoner sekvensielt vil vi øke resonansfrekvensene med 1,5–2 ganger, omtrent en oktav.

For å senke rekkevidden, fest vekter på den bevegelige delen. Riktig ring av papp festes på baksiden av diffusoren. Det bør være mer presist å opprettholde symmetrien til arrangementet av deler. Lydtrykket synker raskt. Volumet reduseres, området smalner fra de høye frekvensene. I resonansområdet vil imidlertid høyttaleren yte godt.

Du kan utvide rekkevidden i begge retninger (hvis det ikke er noen hette). I midten, forfra, er en avkortet kjegle limt over induktoren til høyttalerhøyttaleren. Massen gjøres så liten som mulig. Tynt, tykt papir impregnert med TsAPON-lakk vil duge. Den øvre plattformen er lik spolen, høyden er halve diffusoren, avsmalningen er 70 grader. På grunn av økningen i massen til den bevegelige delen faller resonansfrekvensen, men den øvre kanten av området stiger, takket være den stive kjernen, hardere enn diffusoren. Resultatet er en utvidelse av spekteret av reproduserte lyder i begge retninger. Den totale økningen vil være en og en halv til to oktaver, spillet er verdt lyset. Pass på å sette opp den elektroniske delen riktig: hvis det er passive filtre på kondensatorer og motstander, vil de begrense (avskjære) mekanikkens muligheter.

Mastere øker lydtrykket ved resonansfrekvensen for et uskjermet magnetisk system. Prøv å finne denne eller en lignende installert ring. Lim deretter den andre magneten på baksiden av den stående, samspillet mellom feltene vil øke, derfor vil lydstyrken øke.

Enheten til høyttalersystemet er enkel, som kan gå i stykker, sa de. Vi håper oppussingen går uten problemer.

Så fint det er noen ganger om sommeren å høre på favorittlåtene dine på gaten i et kjølig lysthus ... Vi samlet oss sånn om sommeren hos en venn, og hørte på en slags trommeslager på hans gamle S30 Radiotehnika. Overraskende nok hamret søylene, til tross for sin allerede høye alder, alltid veldig bra. Men etter et par spor med full kraft av denne ULF-en, begynte en av høyttalerne å puste merkelig ...

Når jeg tenkte på hva som skjedde, begynte jeg å lete etter årsaken i ULF, demonterte forsterkeren og målte alle spenningene. Alt viste seg å være normalt. Etter det bestemte jeg meg for å bytte kanaler og kutte lyden til fulle ... Fortsatt samme høyttaler med samme effekt. Jeg måtte reparere, forresten, dette er ikke den første reparasjonen av høyttaleren, jeg hadde allerede erfaring med å reparere den kinesiske høyttaleren i Sven-spalten

Etter obduksjonen viste det seg at det er HDN 25 inni, som jeg tidligere kun hadde sett på bilder på Internett.

Her er et bilde av GDN 25-høyttaleren

Etter å ha vridd høyttaleren, etter å ha undersøkt den fra alle sider, ble det ikke funnet noen feil. Men så, ved å trykke litt på diffusoren, fant jeg ut at diffuseren ble revet av fra sentreringsskiven, som kan sees tydelig på bildet

Diffuseren gnis mot kjernen av magneten, og hvis dette problemet ikke elimineres, vil hylsen i tillegg til ranglen som trykker på øret tørkes av og lukke spolen, noe som kan føre til svikt i ULF. Heldigvis utføres slike reparasjoner veldig raskt og krever ikke mye innsats.

For å reparere høyttaleren trenger vi:

Lim. Jeg brukte vanlig gummi, flytende 88 lim

Aceton. Jeg brukte vanlig neglelakkfjerner.

Sprøyte. For enkel liming av diffusoren

Når alt er klart, kan du begynne å reparere

Du må fjerne støvhetten for å komme til høyttalerspolen. For å gjøre dette må du sakte suge kantene på hetten med aceton for å suge limet. Det er praktisk å gjøre dette med samme sprøyte. Bildet viser tydelig hva som må gjøres! Bildet viser hvordan løsningsmidlet ennå ikke er absorbert.

Etter at lokket har blitt bløtlagt, er det bokstavelig talt ca. 5 minutter, vi prøver forsiktig å lirke den av kantene, bare veldig forsiktig fordi diffusoren kan bli skadet.Hvis hetten ikke glir, tilsett mer aceton. Den skal gli lett.

Her er den fjernede hetten.

Som du kan se er høyttaleren fortsatt rå. Han må få tørke, det tar bokstavelig talt en halvtime, dette er om sommeren og bare ikke i solen. Tørk i skyggen og på et godt ventilert sted.

Når høyttaleren er tørr, må vi sentrere høyttaleren. For å si det enkelt, er det nødvendig å justere hylsen slik at den ikke berører kjernen i full hastighet. Dette gjøres ved hjelp av vanlig film fra kamera. Hvis det ikke er der, kan du bruke et gammelt røntgenbilde, eller i verste fall, som jeg gjorde, ta det vanlige tykke, tynne omslaget fra en notatbok.

Men du må vri filmen inn i et rør og sette den inn mellom kjernen og hylsen

Og tett, tett trykk ned, slik at diffusoren presses godt mot skiven. Deretter fyller vi sprøyten med lim, så jo tynnere limet er, jo bedre

Og lim nå pucken forsiktig med et godt lag lim. Vær forsiktig. Hold nålen, for under trykket fra stempelet flyr den noen ganger ut og kan skade deg.

Vi strekker med lim som vist på bildet

Etter at du har strukket det ut en gang, se nøye, kanskje det ikke er nok lim og du må gå gjennom det igjen .. Husk at kvaliteten på arbeidet ditt avhenger av kvaliteten på lyden og fraværet av endring.
Dette fullfører reparasjonen. Nok en gang sjekker vi om skiven er tett presset og lar høyttaleren tørke i en dag til limet stivner helt.

Etter en dag tar vi forsiktig ut sentreringsfilmen og prøver å koble til høyttaleren for verifisering. Kjør den godt og se etter styrke. Hvis alt er i orden, lim lokket tilbake på plass og sett høyttaleren i kolonnen. Denne reparasjonen er fullført.

Her er et par bilder til av Radiotehnika S-30 høyttalere

Reparasjon fullført. Et år har gått siden denne høyttaleren har fungert, og den er fortsatt fornøyd med lyden. Vær derfor ikke redd for å reparere høyttalerne og gjør det effektivt slik at du slipper å gjenta reparasjonen. Og bare lykke til
Med uv. Admin sjekk