I detalj: DIY-reparasjon av kjøleradiatorrøret fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
En artikkel om hvordan du reparerer en bilkjøle radiator - årsaker til funksjonsfeil, metoder for feilsøking. På slutten av artikkelen - en video om profesjonell reparasjon av radiatoren.
Innholdet i artikkelen:
Årsaker til funksjonsfeil i kjøleradiatoren
Typiske funksjonsfeil
Hvordan finne en radiatorlekkasje
Reparasjonsmetoder
Video om profesjonell radiatorreparasjon
Etter at drivstoffet er brent i motoren, blir omtrent 70 % av den genererte energien omdannet til varme. Noe av varmen går ut gjennom eksosrøret, men mesteparten av varmen forblir inne i motoren og varmer den opp til høy temperatur.
En kjøleradiator (varmeveksler) brukes for å forhindre overoppheting av motoren og spre varme ut i miljøet, som er hovedkomponenten i kjøretøyets kjølesystem. En sunn og godt vedlikeholdt (ren) radiator opprettholder optimal driftstemperatur i motoren, slik at den kan gå på full kapasitet.
Imidlertid kan radiatoren, som alle andre elementer i bilen, svikte og slutte å utføre sin funksjon. Men samtidig er det slett ikke nødvendig å umiddelbart kontakte en bilservice for reparasjoner. Som praksis viser, kan en varmevekslerfeil i de fleste tilfeller elimineres uavhengig. For å gjøre dette trenger du bare å identifisere årsaken til sammenbruddet og vite hvordan du kan eliminere det.
Det er ikke så mange grunner som forårsaker problemer med radiatoren, og betinget kan de deles inn i tre typer:
mekanisk skade;
feil drift;
normal slitasje under drift.
Video (klikk for å spille av).
Du kan også legge til et fabrikkekteskap, men denne grunnen er ekstremt sjelden. I de fleste tilfeller fører de ovennevnte årsakene til en konsekvens - et brudd på radiatorens tetthet. Det vil si at det rett og slett begynner å lekke.
Men det er et annet "resultat" av sammenbrudd, som mer sannsynlig kan tilskrives feil drift - begroing av varmeoverføringsplater... Enkelt sagt blir radiatoren så skitten at den slutter å utveksle varme med omgivelsene, siden et vedheftet og tørket lag med smuss (støv, insekter, poppelfluff) hindrer varme i å skille seg fra varmevekslerplatene.
I denne situasjonen er det neppe hensiktsmessig å snakke om reparasjoner, fordi problemet løses ved å skylle radiatorfinnene med en strøm av rennende vann. Forresten kan det dannes smuss ikke bare utenfor radiatoren, men også inne i den i form av blokkeringer, avleiringer og korrosive avleiringer.
En liten stein som ved et uhell fløy ut under rattet på en bil, samt en alvorlig ulykke med en front mot front, kan skade radiatoren mekanisk med påfølgende brudd på tettheten. Også det udugelige vedlikeholdet av radiatoren av en uerfaren bileier, når han ved et uhell skader huset, varmevekslerelementer eller andre deler, kan også tilskrives mekanisk skade.
Feil drift kan bestå ikke bare i utidig rengjøring og vask av radiatoren, men også i bruk av lavkvalitets kjølevæske.
Dårlig kvalitet på væsken kan føre til at den fryser og "avrimer" radiatoren, selv med en liten frost, med påfølgende lekkasje. Eller sammensetningen av en væske av lav kvalitet kan være så aggressiv at den korroderer metall. Og dette fører til slutt til den samme defekten - trykkavlastning og lekkasjer.
I en bil, som i annen teknologi, er det ingenting evig.Og kjøleradiatoren er intet unntak. Han og dens medfølgende deler er også utsatt for korrosjon, ødeleggelse, blokkeringer under drift.
Typiske radiatorfeil kan deles inn i to typer: ekstern og intern.
Utvendig:
brudd på tettheten til rørene for levering av kjølevæske til radiatortankene;
dannelsen av sprekker på radiatorrørene for tilførsel / fjerning av kjølevæske;
brudd på tettheten til gummipakninger.
Innvendig:
dannelsen av blokkeringer i de ledende rørene som hindrer tilstrekkelig avkjøling av væsken.
Før du begynner å reparere radiatoren, må du bestemme arten og plasseringen av selve feilen. Nesten alle eksterne funksjonsfeil på radiatoren (bortsett fra den vanlige forurensningen) består i brudd på tettheten, noe som betyr at det må være en kjølevæskelekkasje.
Intensiteten av væskestrømmen fra radiatoren kan være forskjellig, og i det innledende stadiet er det visuelt umerkelig, men en rask reduksjon i væskenivået i tanken merkes nesten umiddelbart. Tross alt fører en reduksjon i nivået av frostvæske eller frostvæske til overoppheting av motoren, som umiddelbart vil bli signalisert av en spesiell temperatursensor på førerens instrumentpanel.
Det er to måter å finne plasseringen av en væskelekkasje. I dette tilfellet må du tømme kjølevæsken helt fra radiatoren, og koble fra selve radiatoren, fjerne den fra bilen og skyll grundig.
Det er nødvendig å plugge (lukke) alle radiatorinntak og la bare ett være igjen. Hell vann inn i radiatoren gjennom det venstre hullet. Gjennom det samme åpne hullet, ved hjelp av en pumpe eller kompressor, skaper du overtrykk i radiatoren. En strøm av vann vil begynne å komme ut av hullet i det skadede området.
Dessuten må den fjernede, tomme og rene radiatoren, men med alle inntak plugget, nedsenkes helt i en passende beholder med vann. Luftbobler vil komme ut av hullene i skadede områder. Hvis det ikke kommer luft ut, skap overtrykk i radiatoren med en pumpe eller kompressor.
Det er flere måter å reparere en radiator på, men ikke alle er tilgjengelige og egner seg for uavhengig "garasje" eller "felt" reparasjon. Nedenfor vil vi vurdere de mest enkle og vanlige metodene for selvreparasjon under enkle forhold, uten spesielt profesjonelt utstyr.
For utvendig reparasjon av en kjøleradiator brukes ofte en varmebestandig klebende fugemasse med metallpulver. En slik sammensetning kalles ofte "kaldsveising" eller "metallforsegling". På markedet kan slike fugemasser tilbys ferdige til bruk eller som separate komponenter, som deretter må blandes til en homogen masse oppnås.
Å reparere en radiator med ekstern limforsegling er ganske effektivt, men bare underlagt overholdelse av relevante teknologiske krav på hvert trinn av arbeidet:
kjølevæsken må tømmes helt fra radiatoren;
den ytre overflaten beregnet på reparasjon må avfettes grundig og behandles lett med en fil eller smergelduk til en litt ru overflate er dannet;
for å tette store hull (mer enn 2 mm), kan metalllapper med avfettet og behandlet overflate brukes.
En fugemasse påføres rundt hullet (sprekken). Innledende herding skjer innen 2-3 minutter, og full herding innen 24 timer. Produktet kan brukes etter 24 timer.
Fordelen med en metalltetningsmasse er at dens termiske ekspansjonskoeffisient er nær den for et metall, og hvis alt er gjort riktig, kan den forseglede radiatoren tjene i flere år.
"Kjemiske tetningsmidler" blir noen ganger referert til som "radiatorrekondisjoneringsvæske" eller "pulverreduserende middel". Følgelig er slike tetningsmidler pulver og væske.
Å eliminere en lekkasje med et tetningsmiddel (fra innsiden) er ikke en vanskelig prosess. Tetningsmassen helles inn i kjølesystemet, hvoretter det kommer i kontakt med luft og danner en polymerplugg som tetter hullet ved lekkasjen.
Imidlertid har denne metoden en alvorlig ulempe - tetningsmidlet tetter kjølesystemet., hvoretter en fullstendig spyling av systemet (og et klimaanlegg med komfyr også) kreves. Derfor er intern bruk av tetningsmasse kun tilrådelig i en nødssituasjon, når lekkasjen er presserende nødvendig å reparere. Du kan kjøre med en slik tetningsmasse ikke mer enn 100 km.
Reparasjon av radiatorer ved hjelp av lodding anses ikke bare som mer pålitelig, men også vanskeligere og tidkrevende. Denne selvreparasjonsmetoden er imidlertid ikke egnet for alle radiatorer. For eksempel er det bedre å ikke bruke det til å reparere radiatorer laget av aluminiumslegeringer, som er svært vanskelige å reparere under normale forhold. Det er bedre, enklere og raskere å forsegle slike radiatorer med metallforsegling. Messingenheter anses som de mest egnede for hjemmereparasjon med loddebolt.
For å lodde en messingradiator trenger du:
et loddejern med en effekt på minst 50 W;
loddesyre (syre og sinkløsning) - for rengjøring av metall fra oksid;
borakspulver (fluks) - for å nøytralisere oksidfilmen og bedre spredning av flytende loddemetall;
loddetinn.
metallbørste, sandpapir eller fil.
Overflaten for påføring av fugelaget må forhåndsrenses for smuss og støv. Tegn på korrosjon og oksidasjon fjernes med en stålbørste. Arbeidsflaten behandles med en smergelduk (eller en fil) til en glans, for å forbedre vedheften (vedheften) av metallet til loddetinn. Loddeboltspissen må være ren og fri for gammelt loddemetall og kalk. Arbeidsflaten må varmes opp umiddelbart før du starter lodding.
Viktig! Lodding kan bare utføres i en viss avstand fra fabrikksømmen, siden messing har høy varmeledningsevne og kan smelte fabrikksømmen.
Prosessen med å lodde en radiator er ikke så lett som det ser ut ved første øyekast. Hvis du ikke har tilstrekkelige minimumsferdigheter til å jobbe med et loddejern, eller du ikke er trygg på dine evner, er det bedre å kontakte en spesialist.
Hvis kjøleradiatoren har omfattende skader, men samtidig er den lokalisert (det vil si plassert på ett sted), kan problemet løses ved å plugge de skadede rørene.
Vanligvis er de skadede rørene tett sammenklemt (utflatet) med tang på begge sider så nær det skadede området som mulig. På denne enkle måten blokkeres lekkasjen av kjølevæske fra de defekte hullene.
Som regel foretas slike radikale handlinger i "felt"-forholdene når det ikke er noen annen vei ut av situasjonen. Det skal huskes at det er umulig å betjene bilen i lang tid etter en så radikal reparasjon, og antallet pluggede rør bør ikke overstige 3-4 stykker.
De nyeste bilmodellene er i økende grad utstyrt med kjøleradiatorer med plastfat og en midtseksjon av aluminiumslegering. Det bør huskes at det ikke er nødvendig å kaste bort tid på reparasjon av slike radiatorer, siden de ikke kan repareres i det hele tatt - de må endres umiddelbart.
Video om profesjonell radiatorreparasjon:
Den normale driften av motoren påvirkes av mange faktorer, inkludert riktig drift av kjøleradiatoren. For eksempel står en bil fast i en trafikkork, motoren går jevnt, og plutselig begynner det å strømme ut damp under panseret på bilen. En annen sak. I den kalde årstiden ville bilisten plutselig slå på komfyren. Og så ble et pust av isete luft kjent fra deflektoren, og drivstoffet begynte å bli forbrukt mye raskere.En defekt radiator er årsaken til disse to fenomenene. Av denne grunn er det nødvendig å prøve å identifisere funksjonsfeil i tide og utføre reparasjoner av høy kvalitet.
Blant alternativene for radiatorsammenbrudd er det de som bare kan elimineres på en bensinstasjon.
Hva kan skje med kjøleradiatoren? Så generatoren mislykkes på grunn av det faktum at:
Tettheten til rørene som kjølevæsken kommer inn i radiatortankene er ødelagt;
Det dannes sprekker på radiatorrørene (for tilførsel og fjerning av væske);
Etter at en bil havner i en ulykke, på grunn av effekten av korrosjon, vises sprekker og hull på selve radiatoren;
Stålets gummipakninger er ikke tette;
De ledende rørene var tilstoppet, som et resultat av at væsken ikke kunne avkjøles tilstrekkelig.
For å reparere en radiator med egne hender, må du først identifisere feil i driften.
Lær hvordan du gjør riktig utheving av nummeret og om du trenger det - finn ut i dette materialet.
Også her kan du finne ut hvordan du fjerner VAZ 2110 vakuumbremseforsterker.
Hvis det er lekkasjer av kjølevæske, er radiatoren defekt. Det er ikke vanskelig å identifisere en radiatorlekkasje, du trenger bare å inspisere parkeringsplassen nøye.
Ser etter lekkasjer. I tilfelle problemer med radiatoren, er dette den første handlingen til enhver bilist. For å gjøre dette må du åpne panseret, der du deretter søker etter rørene som fører til radiatoren. Det er nødvendig å kontrollere tilstanden til de øvre og nedre rørene til motoren og to rør på ovnen. Nøye inspeksjon av koblingene og tetningsklemmene er nødvendig. Slanger skal være fri for sprekker eller brudd, og klemmer skal være fri for lekkasjer.
Deretter må du inspisere selve radiatoren, om det er spor av nylig lekket frostvæske på kroppen. Du må slå av motoren, vente til den har kjølt seg ned litt, deretter slå den på igjen og varme den opp til driftstemperatur. Hva er i det åpne hullet? Ved normal drift av termostaten skal frostvæske strømme inn. En tom radiator betyr at en låst termostat må skiftes ut.
Du kan også sjekke termostaten med en helt avkjølt motor. For å gjøre dette, må du fjerne pluggen fra radiatoren og se på den. Frostvæske som strømmer inne betyr at en termostat sitter fast. I tillegg er det på grunn av en defekt radiator at motoren konstant overopphetes. Diagnostikk av tilstanden til radiatoren utføres som følger. Kjølevæskenivåene er kontrollert og skal være normale. En "kald" start av motoren utføres. Når motoren varmes opp, blir temperaturen på rørene som forsyner radiatoren litt høyere. Radiatorrørene skal være kalde. Hvis utløpsrørene blir varme, er termostaten ute av drift. Hvis det nedre grenrøret blir varmere, er alt i orden med termostaten; ved dårlig kjøling kan vi si at termostaten må skiftes (repareres).
Radiatorer laget av messing. Hull, sprekker, hull i denne typen radiatorer er eliminert. Før du starter arbeidet, må du fylle på med en kraftig loddebolt (en elektrisk med en effekt på minst 500 W er ganske passende); bore-, fluss- eller loddesyre (sinkkloridadditiv); loddetinn; sandpapir og en metallbørste.
Først fjernes den defekte radiatoren fra bilen og rengjøres. Videre inspiseres alle skader på den. Hull eller små sprekker, for eksempel på overflatene til radiatortankene, samt andre skader, kan rengjøres med en børste. Da er det nødvendig å pusse loddepunktene til disse. til en jevn metallisk glans vises. Dette gjøres for å fjerne oksider og for at loddetinn og metallet skal feste seg perfekt.Etter det, på messingoverflaten (i stedet for den foreslåtte loddingen), loddesyre, påføres en bor med flussmiddel, på grunn av hvilken spredningen av loddetinn langs skaden vil være utmerket. Ved loddeskader må du se på tilstanden til fabrikksveisede sømmer, som, når de varmes opp med et loddebolt på et sterkt ledende messingmateriale, også kan begynne å "flyte". Når skader er funnet i nærheten av stedene hvor fabrikksømmene er plassert, avkjøles de eller det brukes metoder for å gjenopprette radiatorer fra aluminiumsmateriale.
Radiatorer laget av aluminiumsmateriale. For å reparere skader i denne typen kjøleelementer, er det verdt å ta forskjellige tetningsmidler og lim.
Hull med skader på 1 cm dype forsegles ved hjelp av "kaldsveising", produsert i form av små stenger og inkluderer et par komponenter med en selvklebende base og en katalysator. Hull repareres etter samme metode som reparasjoner med epoksy- og polyesterlim. Før du starter prosessen kalt "kald sveising", eltes komponentene til de blir en homogen masse og tar form av en konisk form, hvis skarpe vinkel presses inn i skaden.
Sprekker dannet ved bunnen av noen av rørene er forseglet med epoksylim eller dets komponenter. De beste resultatene med denne restaureringsmetoden kan oppnås ved å tilsette fyllstoffer (for eksempel aluminiumspulver) til limet. En løsning av det tilberedte limet påføres på stedene som er klare for arbeid, hvoretter et visst antall lag med glassstoff fuktet i en limløsning vikles på limingsstedene (for å øke stivheten). Etter at reparasjonsarbeidet er fullført, må epoksylimet tørkes (minst en dag), hvoretter radiatorelementet kan betjenes.
Merk at restaurering av radiatorer med store hull utføres ved hjelp av epoksylim og glassstoffer. I dette tilfellet er skaden forseglet med et visst antall glassfiberstykker, hvor størrelsen på hver øker (stigende). Hvert lag tørkes etter liming.
Hvis radiatorens plasttank er skadet (slike strukturer er ganske vanlige), kan du enten bruke metoden beskrevet ovenfor eller lodde plasten. For prosessen er det nødvendig å bruke materialer som er identiske med de som brukes i konstruksjonen. Sekvensen av lodding er identisk med tilkoblingen av elementer laget av metallisk materiale.
Du vil lære enda flere detaljer om reparasjon av radiatorer fra denne videoen:
