Gjør-det-selv ovnreparasjon i et privat hus

Vi kjøpte et hus i bygda med steinovn, som viste seg å være i en ganske dårlig stand. Jeg hadde ingen erfaring i denne saken i det hele tatt, så jeg la ikke umiddelbart merke til at den var "defekt". Hun var hvitkalket og virket ganske grei. Jeg var redd for å ta på meg reparasjonen selv, men jeg forsto at hvis du inviterer en komfyrprodusent, vil det koste et veldig anstendig beløp. I tillegg tenkte jeg at hvis jeg reparerer det selv, så blir det erfaring og ekstra selvtillit. Derfor begynte jeg å studere på egen hånd - alt fungerte for meg, og til og med ikke dårlig i det hele tatt. Jeg vil si med en gang at selv om den endelige reparasjonen av ovnen ikke er fullført, er det fortsatt alle mulige småting som skal gjøres om våren, men det fungerer allerede, og fungerer bra. Så ikke vær redd og ta på deg den uavhengige reparasjonen av en murovn: Jeg tror du også vil lykkes. Og nå nyttig informasjon fra min erfaring om hvordan du reparerer en murovn med egne hender både i landet og i et privat hus.

• Murstein. På byggemarkedet kjøpte jeg en murstein fra Tula mursteinfabrikk, som ble kalt "ovn murstein". Fagfolk sier at det faktisk ikke er noen spesiell ovnmurstein - enhver keramisk murstein av noe merke vil gjøre det, selv M-75 - det viktigste er at den skal være uten sprekker. Men forresten likte jeg veldig godt mursteinen som jeg kjøpte - til og med uten sprekker mye bedre enn vanlige byggeklosser. Det kostet 15 rubler stykket, og jeg tok så mange som 100 stykker. I noen butikker selges de til og med for 25 rubler stykket. 7 stk var forresten ikke nok, og jeg måtte bruke den gamle som jeg tok ut av ovnen. Jeg kjøpte også 20 ildfaste murstein for 49 rubler stykket. Fireclay murstein tåler svært høye temperaturer, så mye som 1800 grader. Jeg ville fore ovnen med dem, men så viste det seg at dette ikke ville gå. Så denne dyre mursteinen ligger og venter i vingene – den kommer godt med til en ny ovn.

Video (klikk for å spille av).

• Ovnsstøping. Dette er ventiler, ovns- og viftedører, rengjøringsdører og et kokegulv. Leder innen kvalitet er den såkalte Rubtsovsk-støpingen (Litkom Plant). Det er også en leverandør fra Balezino, men kvaliteten ser ut til å være dårligere der. Jeg tok Rubtsov-ovnsdøren, og viftedøren, som mindre ansvarlig, kjøpte jeg Balezin-en. For alle sammen ga 1500 rubler. Jeg vurderte ikke importert støping: det er selvfølgelig mye bedre, men det koster også anstendig: Jeg vurderte at det ikke var tilrådelig å kjøpe det. Jeg kjøpte ikke et kokegulv (komfyr): Jeg bestemte meg for å bruke det gamle til våren - delt. Jeg kjøpte ikke en rist heller - jeg brukte den som var i den gamle ovnen. Han er forresten hjemmelaget. Å reparere en murovn med egne hender har ennå ikke inkludert utskifting av ventiler og rengjøringsdører, så jeg kjøpte dem ikke. Jeg skal gjøre dette til våren.

• Basalt papp BVTM brukes til forsegling ved montering av metalldeler: kokegulv, dør. Jeg kjøpte to ark 5 mm tykke for 156 rubler stykket. Dette var ganske nok og til og med igjen, men jeg tror at det fortsatt vil komme godt med: i løpet av ovnens levetid kan det godt være nødvendig.
• Tråd og metalltape. Den brukes ved montering av dører. Jeg vil snakke om dette mer detaljert litt senere. Jeg fant ledningen i garasjen, og kjøpte båndet i butikken (ga 500 rubler for 20 meter) - som på bildet.

• Bor med en dyse "mikser" - brukes til å tilberede løsningen.
• Børste (dyse på bor) - brukes til å rense murstein fra sot og gammel mørtel enkelte steder.
• Bulgarsk + skive for metall + metallskive for betong - hovedsakelig brukt til å kutte murstein. Det viser seg raskt, jevnt, men kraftig støvete, så kjøp en annen respirator. Noen ganger var det nødvendig å kutte metallet: enten stikker et hjørne av en slags ovn ut - jeg kuttet det helt av, så kuttet jeg risten. Bildet viser et eksempel på bruk av en kvern når du arbeider med murstein. Dette er en borgmurstein, som er plassert over ovnsdøren.

• Byggenivå – det er klart hvorfor.
• torget - det er bedre hvis det er langt, jeg hadde en kort. Jeg brukte den hovedsakelig til å markere mursteinen.
• Rulett - for målinger av evt.
• Markør - de merket ut en murstein. Jeg tok tusj fra døtrene mine fra tegnesettene og vil ikke returnere den, fordi den er slitt ut i søpla.
• Sparkel, slikkepott - pleide å jobbe med en løsning. Jeg brukte hovedsakelig en spatel med en bredde på 70 mm, det virket for meg som det var mer praktisk for dem å jobbe enn med en sparkel.
• Tresag (gammel) - brukes til å kutte en murstein fra ovnen langs sømmen. En uerstattelig ting. Noen ganger ble det påkrevd å ta noe mindre, da brukte jeg et ark til metall.
• Hammer - brukes til å forsiktig fikse en nylagt murstein. Vel og så, for andre formål, vil hammeren finne anvendelse.
• Svamp til oppvask - fuktet overflatene av murstein forberedt for mørtel med vann.
• Bøtter - for mørtel og for bløtlegging av murstein i vann.

• Hvis du trenger å reparere ikke-kritiske sprekker, da er det selvfølgelig ikke nødvendig å demontere ovnen. Vi smelter det - sømmene utvider seg. Deretter renser vi forsiktig den gamle mørtelen til vi renser mursteinen godt på sprekkstedet. Det er praktisk å jobbe med et ark for metall.
• Hvis du trenger å erstatte en sprukket murstein, så kommer en gammel baufil for tre til unnsetning for å kutte murstein fra mur langs sømmen. Deretter fjerner vi mursteinen forsiktig og rengjør mursteinene i murverket, og forbereder dem for mørtel.
• Hvis det meste av ovnen er i kritisk tilstand, da må du ta ut mye murstein. Det er veldig støvete. Jeg tenkte ikke på å isolere ovnen fra rommet med en film, og hele huset mitt var dekket med et lag med støv. Murstein fjernes til vi når de som holder tett. Men slå på hodet, ellers kan du generelt demontere hele ovnen. Faktum er at noen klosser som vakler litt kan stå igjen i murverket. Da vil de knytte bånd til sine nye naboer, og alt blir bra. Og selvfølgelig tar vi også ut alle de sprukne mursteinene, og også de brente. Her, se på bildet, hvordan brennkammeret mitt så ut. Den måtte tas fra hverandre og bygges opp igjen. Jeg tok ut ca litt over 100 klosser fra hele ovnen.

Etter at du har forberedt sømmene for reparasjon (jeg skrev om dette ovenfor), fukter vi mursteinene med vann ved hjelp av en svamp og legger mørtelen inn i sømmen: vi tar den litt og "mynter" sømmen med en sparkel - vi forsegler det med kanten av sparkelen til metallet praktisk talt slutter å trenge inn i løsningen.

Gjør-det-selv murovnsreparasjon er veldig ofte en brannboksreparasjon. Først og fremst tok jeg ut alle de utbrente mursteinene og gjorde klar brannkassen for nytt murverk. Men det var et alvorlig problem: en av veggene i ovnen viste seg å være bæreren i hele strukturen - la oss si at røret hvilte på det. Derfor bestemte jeg meg for å ikke fjerne klossene fra denne veggen, men rett og slett flyttet brennkammeret en halv murstein til siden og la ut en helt ny brannkammervegg. Det er ikke noe spesielt vanskelig i selve murverket - bare gjør alt nøye, ta deg god tid og prøv å sikre at alle mursteinene er bundet opp. Under risten kuttet jeg ut klossene med en kvern slik at den liksom lå i sporene. Risten må ligge fritt under sin egen vekt med et gap på 5 mm fra mursteinene, ellers vil det utvide seg fra oppvarming og begynne å ødelegge murverket. Noen anbefaler å fylle disse frie hullene med sand, men det gjorde jeg ikke - de selv vil bli fylt med aske.

Alle typer dører (ovn, blåser, rengjøring) er installert slik at det er et gap på 5 mm mellom dem og mursteinene, ellers vil de ødelegge murverket ved oppvarming. Dørene er festet enten til wire eller til tape. De er festet til ledningen slik: fire stykker ledning er bundet til døren (det er spesielle hull i dørene), og deretter er disse bartene innebygd i murverket. Steder for innstøping (sømmer) må forhåndsrenses. Hvis døren vingler litt etter at mørtelen som skal legges har tørket, bøy ledningen med en tang - som om du drar i den. På denne måten fikset jeg viftedøren. Jeg likte ikke denne metoden - døren er ikke veldig sikkert montert i murverket.

Men branndøren, som en mer ansvarlig, festet jeg med et metallbånd. Jeg naglet to lister til døren med nagler, som jeg laget av kuttede spiker, og murte opp hele denne strukturen i murverket. Det viste seg perfekt. Derfor glemte jeg nesten basaltforseglingen, som er plassert mellom metallet på dørene og mursteinene. Du kan umiddelbart lukke den opp, og deretter kan du fylle den i et 5 mm gap.

Kokedekket ble også installert med sidegap fra murstein på 5 mm. Den ligger hos meg like under sin egen vekt, men langs omkretsen under den er det en basaltfugemasse i to lag. Slik at kokegulvet var i flukt med ovnens plan, kuttet jeg ut spor i mursteinene med en kvern langs omkretsen av ovnen.

Denne gangen reparerte han ikke ventilen på røret og rensedørene for sot - han utsatte denne virksomheten til våren. Men den generelle tilnærmingen er den samme.

Ideelt sett hvis ovnen tørker opp av seg selv. Dette er lenge nok: det kan ta en måned eller to. Tørketiden vil avhenge av omfanget av reparasjonene som utføres. Et annet tørkealternativ er med skånsom oppvarming. I dette tilfellet er det viktig å ikke overdrive, ellers vil sømmene sprekke. Og det ordnet seg for meg: de to øverste radene av ovnen, nylig lagt ut, sprakk i sømmene, fordi jeg skyndte meg og gikk ut på forhånd (5-7 dager) til normal modus for ovnen.

I mitt tilfelle er dette ikke kritisk: om våren vil jeg flytte hælene på mursteinene igjen, og noen steder vil jeg ganske enkelt gni sprekkene. Men likevel er det fortsatt ubehagelig. Og en ting til: kriteriet for at ovnen er tørr er at det ikke er kondens (vanndråper) på rengjøringsdørene og på ventilene.

• svakt eller ingen trekk, langsom forbrenning av drivstoff, inntrengning av røyk inn i rommet i tilfelle av en åpen brannkammerdør, så vel som i vinden;
• utseendet av mørke flekker på den ytre overflaten av røykkanalen på grunn av overdreven fuktighet;
• løsne og løsne dørene til drivstoffforbrenningsenheten og andre ovnskomponenter;
• raskt varmetap etter fullføring av forbrenningsprosessen;
• svak eller overdreven oppvarming av overflater og deres områder;
• sprekker i murverket som ikke kan repareres;
• installasjon av komfyrapparater av upassende dimensjoner, ulike uregelmessigheter inne i røykkanalene.

Det viktigste er å begynne å reparere ovnen i tide, uten å sette deg selv og dine kjære i fare. Bare en fungerende enhet kan garantere både brann- og sanitærsikkerhet. Arten og kompleksiteten til arbeidet bestemmer omfanget av reparasjonen, som kan være nåværende, middels eller større.

Svak trekk eller dets fravær kan oppstå, for eksempel på grunn av akkumulering av en stor mengde kald luft i skorsteinen under en lang pause i driften av ovnen. Det er imidlertid andre grunner: obstruksjon av kanalen (tilstoppet med sot), dårlig vind ute, det er ingen tilgang til luft, hvis flyt kan støtte forbrenning.

I dette tilfellet må du tenne bålet ikke med papir, men med et tørt stoff, for eksempel et stykke gummi. I dette tilfellet bør ikke drivstoff (parafin, etc.) brukes.

Hvis det har gått mer enn et år siden det øyeblikket soten ble "utbrent" i skorsteinen, vil den mest sannsynlig være tilstoppet.For å eliminere dette problemet, må du handle som følger: prøv først å kvitte seg med soten ved å helle litt grovt salt inn i den brennende ovnen og umiddelbart lukke lukkeren. Brenner ned, sotlaget begynner å sprekke kraftig, deler av det flyr ut av skorsteinen. Hvis denne metoden viser seg å være ineffektiv, må du bruke manuell rengjøring. Det er en spesiell dør for dette.

Et av tegnene på at det har dannet seg sprekker i murverket er den sterke røyken fra ovnen. I dette tilfellet må sømmene forsegles med en leiresandblanding, tilsette salt og knust asbestfiber til løsningen. Den siste ingrediensen brukes til elastisitet. Når det gjelder konsistens, skal blandingen vise seg å ikke være veldig viskøs, men heller ikke flytende: etter tørking vil en for fet løsning sprekke, og en tynn vil ikke gi den nødvendige styrken, noe som vil føre til ødeleggelse av murverk. For å spare tid kan du kjøpe en ferdig blanding i en spesialbutikk. En instruksjon er knyttet til den, hvoretter du raskt og enkelt kan fortynne løsningen og utføre alt nødvendig arbeid.

Et annet problem er behovet for å erstatte den gamle, utbrente mursteinen med en ny. For å gjøre dette må overflaten først forberedes: fjern støv og leire, fukt, legg deretter en leirekake der. En ny settes i stedet for den utbrente mursteinen, etter å ha senket den i vann og påført den tilberedte blandingen på den både ovenfra og på sidene for å fikse sømmene. Det er nødvendig å bruke samme mørtel som for å fylle sprekkene.

Før du fortsetter med forseglingen av skjøtene, må de forberedes: fjern leirerestene, skyll grundig med vann med en børste, og grunn deretter med varmebestandig lim (en 50% løsning er egnet). Når du fuger skjøtene, sørg for at reparasjonsblandingen fyller skjøtene til enden og ikke etterlater tomrom. Hvis det har dannet seg et for stort gap i murverket, må det i tillegg til blandingen også legges en keramikksnor i den. På grunn av sine fysiske egenskaper tåler den ikke bare åpen ild, men også svært høye temperaturer - over 1000 grader.

Keramisk ledning er ofte forfalsket, og før du kjøper den, må du derfor ta med en tent fyrstikk eller lighter for å evaluere produktets varmebestandighet. Snoren legges i sømmene til murverket langs omkretsen av støpejernsplaten, ved hjelp av varmebestandig lim for fiksering.

For å beskytte elementene i ovnen som ikke trenger å repareres, må de dekkes med maskeringstape.

Hvis det er nødvendig å skifte ut ristene i ovnen, må det lages en ekspansjonsfuge med en tykkelse på 5 mm mellom dem og murverket.

Hvis brannkammerdøren faller ut, kan den sikres med ståltråd. Imidlertid må du først demontere murverket rundt rammen.

Forovnsplater kan som regel ikke repareres: perforerte og rustne elementer erstattes ganske enkelt med nye. I dette tilfellet fjernes det gamle produktet, neglene fjernes, deretter legges en filt fuktet i flytende leire på bunnen, og et nytt ark legges og spikret på toppen.

Dersom det er behov for å skifte ut foringen, tas samme murstein til det nye murverket som ble brukt til det gamle. Den termiske ekspansjonskoeffisienten må forbli den samme.

Ved skade på brannkammerforingen eller ildstedet, vil mer alvorlig arbeid være nødvendig. Som nevnt tidligere, er det nødvendig å opprettholde den samme termiske utvidelseskoeffisienten, derfor er homogeniteten til det valgte materialet, nemlig murstein, ekstremt viktig.

Disse typer arbeid inkluderer følgende: utskifting eller reparasjon av defekte elementer, samt retur av ovnen når ytelsen er tapt. Mange tror at en slik rekonstruksjon bare kan gjøres av en erfaren komfyrprodusent. Imidlertid er denne oppfatningen feil: enhver hjemmehåndverker kan utføre denne typen arbeid.

Hvis det er nødvendig å bytte ut foringen, fraråder eksperter å berøre hovedmurverket.Veggen til ovnen må demonteres fra bunnen av askebeholderen til høyden på brennkammeret, uten å påvirke ribbene, deretter rengjøres for steinsprut etter demontering av den gamle foringen og legge ut en ny uten å feste den til murverket til ovnen. vegger. Tykkelsen på sømmene bør ikke overstige 2 mm.

Den kommende overgangen av komfyren til en annen type drivstoff er en alvorlig oppgave, og hver komfyrprodusent løser det på sin egen måte. Som et eksempel - en av metodene. Først må du legge ut veggene til brannboksen ved hjelp av brannsikre murstein. I dette tilfellet er det nødvendig å bruke en løsning som tåler høye temperaturer og åpen ild. Sidene av brennkammeret må være utstyrt med små skråninger slik at kullet faller ned i oppvarmingsøyeblikket og lukker risten. I dette tilfellet er det viktig å kun bruke murstein av høy kvalitet.

Reparasjon av en badstuovn utføres på samme måte som restaurering av en konvensjonell varmeovn. Den eneste forskjellen er i forebyggende tiltak som må utføres oftere. Dette skyldes det høyere temperaturregimet til badeanordningen. I dette tilfellet bør spesiell oppmerksomhet rettes mot både brannmotstanden til murstein og mørtel. Hvis flisen er ødelagt, er det forbudt å bruke en slik komfyr før den er erstattet med en ny.

Hvis en ekstern undersøkelse av konstruksjonens bakvegg ikke avslører alvorlig skade, er enheten egnet til å bli en ramme for reparasjonsarbeid.

Ved inspeksjon av ovnen kan følgende fakta komme frem:

1. Apparatet har ikke en ekstra blåser, den såkalte sommeren, som forsterker ovnstrekken når den fyres opp.
2. Endre plasseringen av viften: i stedet for den nedre delen av brannboksen (under døren), plasseres den på siden av enden av ovnen.

I tillegg kan det ikke være ekstra hette over koketoppen, og oppvarmingen av rommet er mindre på siden der en annen vegg er plassert. Disse feilene må også rettes.

Det andre minuset er plasseringen av utsikten i forhold til den oppadgående røykkanalen. Fra et ergonomisk synspunkt kan ikke denne ventilen plasseres horisontalt hele tiden. Dette fører til avbrudd i arbeidet hennes eller, som komfyrprodusentene treffende uttrykker det, til «ovnens tårer». Faktum er at om vinteren, spesielt under frost, samler det seg mye kondensat i utstyret, som, blandet med sot, blir til en løsning av karbonsyre med høy konsentrasjon, noe som fører til gradvis ødeleggelse av murverket.

Så takket være en ekstern undersøkelse var det mulig å identifisere problemområder som må jobbes med. Etter det kan du begynne å reparere murovnen med egne hender.