DIY vaz 2104 komfyrreparasjon

I detalj: gjør-det-selv reparasjon av en vaz 2104 komfyr fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Først må du tømme kjølevæsken ved å skru ut pluggen, som er plassert på venstre side av motoren "i retning av kjøretøyet" nederst på blokken.

For klarhet, i noen av bildene, er utsikten til interiøret til den syvende modellen av Zhiguli brukt

Plasser en ren beholder på minst 10 liter under bunnen av motoren. Det er bedre å velge noe som et basseng som en beholder, eller gjøre det som vist på figuren.

Mange bilister omgår frostvæskeavløpsprosedyren, og håper på deres reaksjon og sterke nerver. Men tro meg, det er bedre å bruke 10 minutter på dette slik at du kan jobbe komfortabelt videre. Dessuten er det ofte alltid sprukne rør i kjølesystemet, nær pumpen eller radiatoren, som det er bedre å erstatte umiddelbart hvis du ikke vil bli skitne igjen etter et par måneder.

Viktig: Hvis frostvæsken eller frostvæsken har en brun eller mørkebrun fargetone, er det bedre å erstatte væsken.

Etter at kjølevæsken er tømt, løsner du klemmene og kobler fra ovnens innløps- og utløpsrør.

Først må du fjerne hyllen under hanskerommet, for dette skruer vi ut skruene på stedene vist på figuren. Bildet viser hyllen til oppbevaringsrommet til VAZ 2106, på VAZ 2104 er det fortsatt en sentral festeskrue (den omtrentlige posisjonen er vist med en grønn pil).

Deretter fjerner vi radiomonteringspanelet (skjegg) i følgende sekvens (operasjoner 1-7 er indikert for VAZ 2107).

Bruk en skrutrekker, bøy låsene, trekk ut tilleggspanelet.

Vi kobler fra strømledningene til enhetene, før du fjerner, sørg for å merke ledningene med en markør eller seriffer.

Video (klikk for å spille av).

Bruk en skrutrekker til å bøye rundt antennene til bryterne og fjern dem forsiktig.

Vi bøyer låsene på frontdekselet, fjerner det.

Vi skru ut de to skruene som fester konsollen.

Litt over radiomottakerakselen, skru av 2 muttere av "skjegget" med en 10 nøkkel.

Nok en gang inspiserer vi nøye festepunktene til konsollen, om ingenting hindrer oss i å fjerne den, og demonterer den forsiktig.

Når frontkonsollen er fjernet, kobler vi fra høyre og venstre luftkanaler, de er også festet med låser.

For å komme til skruene for å feste rørene til VAZ 2104-ovnen, må høyre luftkanal og hanskerom fjernes, som vist i figuren nedenfor.

Figuren under viser de samme rørene til varmeovnens radiator.

Med en nøkkel for 10 vikler vi de fjerde festeskruene (røde piler).

Fjern låsene på venstre og høyre side (grønn pil) på bunnen av ovnen.

Hvis varmekranen din styres med en kabel, kobler du fra festet.

For å fjerne den nedre delen av ovnen, må du fortsatt skru av to festemidler, deres plassering er vist i figuren nedenfor.

For å komme til disse skruene, må du fjerne panelet på ovnens kontrollspaker, vist i figuren nedenfor.

Etter at alt er skrudd av og frakoblet, trekkes den nedre delen av ovnen med motor forsiktig ut for hånd. Ved behov inspiserer og bytter vi ut vifte og motor til vaz-ovnen. Som et minimum må komfyrmotoren demonteres, rengjøres for drikking og smøres.

Vi fjernet den nedre delen av ovnen, nå kan du fjerne ovnens radiator fra den øvre delen, vist i figuren under.

Det er alt, nå må du diagnostisere radiatoren og bestemme deg for å kjøpe en ny eller reparere den gamle, det første alternativet er absolutt bedre.

For enhver bil som kjører i den kalde årstiden, kan ikke viktigheten av perfekt drift av varmeapparatet overvurderes. Du kan behandle varmen på forskjellige måter, men du finner neppe de som liker å sitte i bilen i filtstøvler og pelsvotter.Derfor vil enhver varmefeil som oppstår om vinteren bli ansett som en katastrofe, uavhengig av kjøretøyets merke og modell. Hvis vi snakker om ovnen VAZ-2105, er det vanskelig å kalle det en teknisk perfekt enhet - varmeavbrudd er ikke så sjeldne, og varmeeffektiviteten reiser spørsmål for mange eiere. Derfor er forbedring og reparasjon av VAZ 2105-ovnen prosedyrer som er av interesse for de fleste eiere av de "fem" som er tvunget til å bruke en sedan selv i alvorlig frost.

Opplegget for varmesystemet til VAZ-klassikerne er stort sett standard, men det er fortsatt en rekke funksjoner. Bilinteriøret varmes opp etter det velkjente opplegget - med uteluft, som varmes opp i en varmeradiator koblet til kjølesystemet. I "fem" utvendig luftinntak skjer gjennom gittrene plassert på panseret nær frontruten. Denne luftkanalen er isolert fra motorrommet for å forhindre at røykfylt luft fra motorrommet kommer inn i kupeen. Når du kommer på reflektoren, skilles uteluften fra vannet (noe som er viktig i regnvær), endrer retning og beveger seg i retning av ovnens radiator. Mengden luft som tilføres for oppvarming kan justeres ved hjelp av en spak som styrer posisjonen til luftfordelingsdekselet.

Varmerens radiator er inkludert i kjølesystemkretsen etter kraftenheten, så frostvæsken som kommer inn i radiatoren er veldig varm. Utenfor kald luft som kommer inn i veggene til radiatorrørene til ovnen, varmes opp, avkjøler frostvæsken, og allerede varm kommer inn i viften. Viftehastigheten kan styres ved hjelp av en tre-posisjonsbryter plassert i kupeen. Viften leder varm luft til luftkanaldysene for å varme opp frontruten og sidevinduene, fører-/passasjerføttene og den øvre delen av kupeen.

Et trekk ved VAZ-2105-varmesystemet er tilstedeværelsen av eksosventilasjon. Luften fjernes fra kupeen gjennom de dekorative grillene som er installert på de bakre sidepanelene. For å forhindre at uteluft kommer inn i interiøret gjennom dekorative gitter ved sterk sidevind, er det integrert en ventil i den tilsvarende luftkanalen, som lar luften strømme i kun én retning.

Les også: DIY diesel injektor reparasjon

I følge produsenten, i sterk frost (over minus 25 ° C), er varmeapparatet i stand til å varme luften i hytta opp til 25 ° C, og i benområdet - opptil 30 ° C. I virkeligheten oppnås slike indikatorer bare på en ny bil - over tid blir radiatoren og luftkanalene tilstoppet, og varmeeffektiviteten synker kraftig. Derfor, når de første tegnene på en slik forverring vises, er det nødvendig å finne ut årsaken til fenomenet og iverksette tiltak for å eliminere problemene.

La oss vurdere hovedårsakene som forårsaker ubrukbarhet eller en reduksjon i effektiviteten til det "fem" varmesystemet:

ofte er årsaken til forverringen av oppvarmingen av kupeen en reduksjon i nivået av frostvæske i kjølesystemet. Hvis bilen har vært i drift i lang tid, kan dette fenomenet betraktes som ganske naturlig, men med et kraftig fall i nivået er det nødvendig å se etter årsakene. Hvis det oppdages en lekkasje, bør den elimineres, kjølevæsken skal tilsettes og luftlåsen fjernes ved å skyve slangene på den kjørende kraftenheten;
en funksjonsfeil i termostaten, som er ansvarlig for muligheten for å sirkulere kjølevæsken langs en stor eller liten krets, kan også føre til umuligheten av å nå det nødvendige temperaturregimet, samt et sammenbrudd av varmekranen;
En vanlig årsak til redusert varmeeffektivitet er en tett ovnsradiator. Du kan lokalisere funksjonsfeilen ved berøring når kraftenheten kjører: i stedet for sterk tilstopping av radiatorcellene vil det være et merkbart temperaturfall;
til slutt kan det oppstå problemer på grunn av at varmeviften ikke fungerer eller ikke fungerer med full styrke.

Som regel er gjenoppretting av arbeidskapasiteten til varmesystemet til VAZ-klassikerne mulig på egen hånd - disse modellene har blitt produsert i over 40 år og har blitt ganske godt studert. La oss vurdere hvordan du fikser hovedfeilene til "fem" komfyren med egne hender.

På VAZ 2101-2107-modellfamilien er termostaten en ventil som regulerer måten frostvæsken sirkulerer gjennom kjølesystemet: i en stor sirkel, inkludert en radiator og en varmesystemkrets, eller i en liten sirkel. Ventilen utløses når kjølevæsketemperaturen ved innløpet når 80-85 grader. I dette øyeblikket åpnes den og slipper den oppvarmede væsken inn i en ekstra krets, som tjener til å varme opp kupeen. Hvis frostvæsketemperaturen av en eller annen grunn faller under driftsverdien, utløses ventilen for å lukke en stor krets. Vanlige termostatfeil:

ventilen åpnes delvis eller fungerer ikke i det hele tatt, noe som kan forårsake overoppheting av kraftenheten;
termostatventilen stenger ikke - dette fører til at motoren varmes opp veldig sakte.

For å sjekke funksjonaliteten til enheten, er det nødvendig å kontrollere driftstemperaturen til termostaten, så vel som ventilstammens slag, men dette krever tilstedeværelse av spesialutstyr. En enklere måte å forsikre seg om at enheten ikke fungerer på er å føle termostaten med motoren i gang ved berøring.

Med en arbeidstemperaturregulator, skal den nedre radiatortanken etter start av kraftenheten varmes opp gradvis, når pilen på kjølevæsketemperaturindikatoren når verdier nær den røde sonen (oppvarming av frostvæsken til 80-85 grader). Hvis oppvarming skjer umiddelbart etter start av motoren, lukker ikke termostaten. Hvis motoren overopphetes raskt, indikerer dette at ventilen kiler seg, det vil si at den ikke åpner seg helt. I begge tilfeller må termostaten skiftes. Det utføres i følgende rekkefølge:

vi drenerer frostvæsken fra systemet;
vi løsner klemmen på innløpsrøret og røret som går til bilens radiator, koble fra begge rørene;
vi utfører en lignende operasjon med hensyn til pumpedysene, hvoretter termostaten kan trekkes mot deg og koble fra de resterende dysene;
du kan prøve å få termostaten til å fungere igjen ved å senke den ned i en kjele med kokende vann i 5-10 minutter, og avkjøl den deretter kraftig ved å legge den i kaldt vann. Det er nødvendig å gjenta operasjonen flere ganger. I noen tilfeller hjelper dette - ventilen begynner å fungere. Hvis en slik reparasjon ikke hjelper, må du punge ut for en ny termostat;
installasjon på et vanlig sted utføres i omvendt rekkefølge; om nødvendig bytter vi ut de ubrukelige klemmene med nye.

Hvis kranen ikke fungerer, kan du prøve å vri den for hånd. Hjelper ikke dette, samt om det oppdages en kranlekkasje, må den byttes ut med en ny. Forbedrede keramiske kraner er nå i salg. De er mye mer holdbare enn metaller, siden de praktisk talt ikke fester seg, ikke surner, ruster ikke selv etter en lang tomgangstid på bilen. For å bytte ut varmekranen er det ikke nødvendig å fjerne VAZ 2105-ovnen, og selve prosedyren utføres i følgende sekvens:

demonter rørtetningen, som er festet til kroppsskilleveggen mellom passasjerrommet og motorrommet ved hjelp av to selvskruende skruer - de må skrus av;

vi flytter til salongen, fjern beskyttelseshuset til ovnsviften;

koble fra trekket til den elektriske viften;

Vi fjerner radiatoren, og sørger for at ingen gjenværende frostvæske renner ut av setene for rørene (det anbefales å dekke gulvet i hytta i ovnsområdet med en tilstrekkelig mengde filler).

Les også: DIY kunstskøyte reparasjon

Hvis du planlegger å installere en gammel radiator, anbefales det at du utfører en tetthetstest etter spyling. Kontrollen er ganske enkel: innløpet er tett lukket, og utløpet til kompressorinstallasjonen er koblet til utløpet. Vi slår på kompressoren og senker radiatoren i en beholder med vann. Tilstedeværelsen av luftbobler vil indikere plasseringen av lekkasjen til enheten.

Hvis vi snakker om viftefeil, bør det bemerkes at reparasjonen av VAZ 2105 hytteovn ofte involverer installasjon av en kraftigere vifte. En kraftstasjon er installert på "fem", drevet av en strøm på 4,6 A og lar pumpehjulet snurre opptil 3 tusen omdreininger / minutt. På VAZ 2107 er motoren mye kraftigere - den opererer på en strøm på 14 A, og spinner akselen opp til 4100 rpm. Riktignok er den litt forskjellig i størrelse fra en vifte med fem vifter, så når du installerer den, må du kutte motoren noen steder. Et godt alternativ ville være å installere en fem-blads vifte installert på en klassiker - motoren er både lettere og mye kraftigere. Algoritme for å fjerne varmeviften VAZ 2105:

For å fjerne skjegget ytterligere, må vi fjerne panelet med klokken og sigarettenneren, lirke det på høyre eller venstre side med en flat skrutrekker og trekke det ut av låsene:

Deretter kobler vi ledningene fra klokken, sigarettenneren (for enkel montering vil jeg råde deg til å merke dem), fjern stikkontakten til siden og få tilgang til to muttere, det vil være praktisk å bruke en stikkontakt for 10

Vi skru av mutterne, ikke mister skivene, se ned, hvor er knappene. Det er en dekorativ plugg i hjørnet som ser på de bakre passasjerene, vi lirker den med en skrutrekker, og under den ser vi to skruer skrudd inn i tunnelen:

Vi skrur dem av, kobler putene fra knappene, panelet holder ikke lenger noe. Vi flytter den til side og får tilgang til komfyrkroppen:

Nå kobler vi fra sideluftkanalene, fjerner dem forsiktig fra låsene med en flat skrutrekker (bildet viser hvordan de klikker på plass):

Vi er interessert i de nedre og midtre delene av 2107 komfyrkroppen, for å fjerne dem må du komme nær metalllåsene, det er bare fire av dem - to på hver side, her er de:

Det kan være problematisk å knipse dem av med hendene, vi anbefaler å bruke en skrutrekker, som på dette bildet:

Etter at låsene er fjernet (ved fjerning, vær forsiktig, de kan "skyte" og fly bort i en ukjent retning), kan den nedre delen av ovnskroppen enkelt trekkes ut for hånd:

Så vi ser motoren vår. Selve motoren holdes i den nedre delen av kassen også på to metalllåser, vi knipser dem av, kobler fra terminalene

Les også: Vaskemaskin zanussi gjør-det-selv reparasjon vertikal

og fjern motoren vår fra komfyren:

Det er alt, monteringen utføres i omvendt rekkefølge, ca 40 minutter ble brukt på alt. Analogt er utskifting av komfyrmotoren gjort på VAZ-2105 og VAZ-2104, den eneste forskjellen er i selve skjegget og dets fester. Litt senere vil vi fortelle deg om nyansene ved å erstatte komfyrmotoren i disse og andre VAZ-modeller. Lykke til på veien og ikke la bilen gå i stykker. Vi vil gjerne se deg i klubbens VAZ-klassikere på forumet.

Utformingen av ovnen (ventilasjons- og varmesystemer) til VAZ 2107

1 - venstre sidevindu varmekanal;

2 - luftkanal for oppvarming av frontruten;

3 - varmeapparat radiatorhus;

4 - luftinntaksdeksel;
5 - varmeovn radiator;

7 - radiator utløpsrør;

8 - radiatorinnløpsrør;

Kjære venner, vinteren kommer, frost, kulde, tiner kommer, og avhengig av været lurer mange på hvordan man setter opp en komfyr i en VAZ basert på eksterne klimatiske faktorer. Jeg har aldri trodd at dette spørsmålet dukker opp så ofte i claasikovod, men da jeg husket meg selv, som først møtte en klassisk komfyr fortsatt på en "penny" i perioden på de "bra" nittitallet, innså jeg at jeg ikke var den eneste som var forvirret av tilstedeværelsen av tre komfyrkontrollspaker i de syv (i deres penny bare to) og prosessen med å forstå hvordan de skal konfigureres.

Jeg representerer klimakontrollen i de syv basert på SAUO VAZ-2110.

-Varmekranen 2108 er keramisk.
-Kontroller SAUO VAZ 2110, fem-posisjon, gammel modell (0-A-1-2-3).
- Mikromotorredusering (ММР) til varmespjelddriften 2110.
- Innvendig temperatursensor.
-Krandriftkabel.
Prinsippet for drift av systemet - i originalen, ved 2110, opprettholder systemet den innstilte temperaturen i kabinen ved å flytte varmeklaffen, tilføre luftstrøm gjennom den konstant varme radiatoren til varmeren, enten omgå eller blande begge retninger. min versjon styrer systemet varmekranen.

Jeg vil gjøre deg oppmerksom på min versjon av revisjonen av den klassiske ovnen. Først vil jeg si at en brukbar Zhiguli-varmer takler oppgaven sin ganske vellykket, den er varm i bilen selv i sterk frost, men samtidig har den en rekke betydelige ulemper som hver klassisk sjåfør vil bli kvitt.Dette er en sterk irriterende støy, og utilstrekkelig blåsing av frontruten og sidevinduene, og et lite antall varmeviftehastigheter.

Det hele startet med at den femte komplette ovnen og den gamle meiselmotoren til ovnen med impeller viste seg å være i mine hender "helt fri". Dette tillot meg å eksperimentere sakte mens jeg fortsatte å kjøre bilen min med en lagervarmer.

Ulempene med en vanlig komfyr er kjent for enhver klassisk oppdretter, dette er den dårlige luftstrømmen i sidedysene. og mangelen på oppvarming av de bakre passasjerene og en liten luftstrøm og mye støy, vel, generelt kan ikke alle manglene telles. På Internett har det blitt skrevet mange artikler om å installere en komfyrmotor fra 08 til en klassiker, og erstatte en innfødt impeller på den. men alt 08-motoren med standard løpehjul gir er kun en liten økning i luftstrømmen og støyen som gjengis av nettopp dette løpehjulet. Vi vil radikalt endre standardovnen, nemlig å installere ikke motoren 08, men hele sneglen i den (standardhjulet til sneglen 08 er mye roligere enn løpehjulet til klassikerne og luftstrømmen skaper en uforlignelig større luftstrøm), og ombygg den nedre delen av ovnen fullstendig slik at sneglen kan passe inn i den, og luftstrømmen var jevn og sterk i alle retninger.

Materialet ble levert av brukeren av vårt forum "Olezhek" som mange takk til ham. I lang tid forstyrret støyen fra komfyren og ble irritert av dårlig blåsing av venstre førerglass, etter råd fra medlemmene av forumet (med my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/139 ) demonterte komfyren fullstendig og kuttet ut den tredje støtten til komfyrmotoren (den som er rettet mot sidemotoren), lot motoren stå på bøssingene (som jeg bokstavelig talt et par måneder senere angret på og måtte demonter den igjen og endret den til en lager) etter denne endringen ble blåsingen inn i venstre luftkanal mye sterkere med lokket lukket, men jeg tror jeg fortsatt må kutte en jumper som jeg ikke kuttet av den første tid.

Video (klikk for å spille av).

I prinsippet har klassikerne en relativt god komfyr. Når den er fullt funksjonell, varmer den veldig godt opp, selv om den har en betydelig feil i designet. Ovnen er slik arrangert at luft praktisk talt ikke blåser inn i venstre grenrør, fra førersiden, som skal blåse inn på førersidevinduet - dette er en så dårlig funksjon eller en feilberegning i utformingen. Og om vinteren er dette allerede en veldig merkbar ulempe, du må tørke av glasset med en klut eller åpne vinduet, noe som ikke er veldig praktisk i kaldt vær. Revisjon av venstre stikkrør vil bli diskutert. Meningen med revisjonen er å sette inn en vifte i stikkrøret som skal tvinge til luft fra ovnen.