DIY symaskin pedal reparasjon

En symaskinpedal forårsaker ofte et "havari" av den elektriske stasjonen. Symaskinen begynner plutselig å stoppe med jevne mellomrom, og bare etter noen få trykk "helt" på pedalen fortsetter kursen.
Det hender at symaskinen stopper helt, og til og med trykker på pedalen med to føtter, det vil ikke fungere. Den første tanken som dukker opp i en slik situasjon er at motoren "brent ut".
Faktisk var det sypedalen som gikk i stykker, ikke den elektriske motoren. Dette kan bestemmes om bare fordi motoren, før den "brenner ut", gir deg beskjed om det. Det lukter sterkt av brente elektriske ledninger, og selv varmer han opp ikke mindre enn strykejernet.
Før du bestemmer deg for at motoren har "brent ut", ta på den med hånden, du kan til og med lukte den,

Faktisk, reparasjon symaskin pedaler i mange slike tilfeller er det ikke nødvendig, siden årsaken kan være banal. Kontaktene til tilkoblingspluggene oksideres eller ledningen inne i isolasjonen til ledningen brytes. Det er ikke vanskelig å eliminere oksidasjon av kontakter, du trenger bare å rengjøre kontaktene med sandpapir. Men det er veldig vanskelig å finne et ledningsbrudd inne i ledningene, og det kreves en tester.
Et ledningsbrudd inne i isolasjonen oppstår av ulike årsaker, men hovedsakelig på grunn av uforsiktighet i pedaltilkoblingens ledninger. Dette skjer når du hele tiden trekker støpselet fra stikkontakten i ledningen eller treffer ledningen med kantete, tunge gjenstander, for eksempel et stolben.
Du kan bytte alle ledninger uten å lete etter en pause. Men dette kan bare gjøres av en elektriker, og selv da ikke alltid, siden tilkoblingspluggene ofte ikke demonteres, siden de er støpt på fabrikken sammen med kontakter og ledninger.

Den eneste utveien i dette tilfellet er å kjøpe en ny pedal til en symaskin, og noen ganger komplett med motor, som selvfølgelig er dyrere. Se Hvordan demontere klipperen og skifte ut den elektriske stasjonen.
Du vil ikke være i stand til å gjenopprette ledningene selv, og viktigst av alt er det meningsløst, siden en pause kan oppstå etter en stund på et annet sted. Når det er én klippe, vil snart en annen dukke opp. Og generelt anbefaler vi kategorisk ikke å reparere elektriske apparater med egne hender. Elektrisitet er en "seriøs" virksomhet og bare en spesialist bør gjøre slikt arbeid.

Kretsen til sypedalen til husholdningsmaskiner som ikke bruker elektronikk er veldig enkel og er en bryter, bare i form av en reostat, som består av mange runde grafittplater. Grafittdelene av reostaten "brenner ut", et belegg vises på overflaten, som forhindrer den elektriske strømmen. Som et resultat av mange års langvarig drift av sypedalen, svikter pedalen dem, selv om du ikke vil finne ytre tegn på dette.
Det eneste tegnet på dette er når den lave hastigheten til bilen "forsvinner". Når pedalen må trykkes "helt inn" slik at symaskinen begynner å jobbe, og da umiddelbart på høyeste hastighet. Dette er et tydelig tegn på at du må kjøpe en ny skrivemaskinpedal.
Hvis maskinen din har en pedal med omtrent samme mønster, kan du flytte reostatkroppen. Dette kan justere den jevne, rykkfrie driften av maskinens elektriske drift.

Elektroniske pedaler for en symaskin kan ikke repareres noen ganger selv av en symaskinreparatør. Snarere må en telemaster gjøre dette, siden hun inne har en mikrokrets og et kort laget av radiokomponenter og en krets og forskjellige testere vil definitivt være nødvendig. Og forresten, disse pedalene, som er inkludert i settet med mange modeller av sovjetproduserte symaskiner, Chaika og Podolsk, går veldig ofte i stykker.

En slik pedal slutter å fungere plutselig, men alltid i det mest uleilige øyeblikket. På dette grunnlaget vil du lett forstå at pedalen har gått i stykker for alltid. Men seriøst, inne i pedalen svikter hovedradiokomponenten (tyristor) ganske enkelt, og derfor slutter den plutselig å fungere.
Disse pedalene er enkle å skille fra andre. De har en plastkropp og er mye lettere enn andre typer pedaler da det kun er ett lite brett inni. En annen forskjell er at ledningen er montert direkte i pedalkroppen og ikke kan kobles fra, som for eksempel for en sypedal til TUR-2 elektrisk motor.

En annen sypedal som ofte brukes i sikksakksymaskiner som Chaika, Veritas symaskin, Podolsk. En meget god pedal og kommer med en TUR-2 elmotor, også av god kvalitet. Riktignok går den skjøre kroppen ofte i stykker, men dette er ikke pedalens feil, men symaskinens elskerinne, som behandler henne uforsiktig.

Kroppen til denne sypedalen er veldig skjør, og toppdekselet holdes av en liten perle på underkroppen. Ofte knekker dette fremspringet når det blir truffet eller presset hardt av foten og pedalen "åpner seg". Her er øyeblikket når du ser hvordan pedalen fungerer.
Du kan fikse dette sammenbruddet selv, men du må gjenopprette begrenseren på noen måte som er praktisk for deg. For eksempel lim eller skru på en liten plast- eller metallpropp.

For å demontere denne sypedalen, er det nødvendig å trekke ut hylsen som forbinder begge halvdelene av pedalen. Det er lett å finne hvor denne bøssingen er, men å finne ut at den også er festet med en skrue er vanskelig. Det er et hull i midten av bunndekselet i nivå med hylsen, som er forseglet med sparkel. Under sparkelmassen er skruen som griper fast hylsen. Skru den av, og gjennomføringen kan enkelt fjernes.
Hva er dette hemmeligholdet for noe? Mest sannsynlig, slik at ikke alle kan demontere en ganske usikker elektrisk enhet. Jeg håper du også forstår at det er farlig å demontere elektriske pedaler.

Etter å ha reparert deg selv, ikke la sypedalen være koblet til i lang tid uten tilsyn. Fra inkompetansejustering av reostaten kan sypedalen være i på-modus konstant og overopphetes.
Hvis du tar foten av pedalen, skal det ikke være spenning ved utgangskontaktene til pluggen som går til den elektriske motoren, siden den elektriske kretsen er helt frakoblet. Men du kan bryte denne kjeden uten å vite det.
Selv når du tar foten av pedalen, vil det fortsatt flyte en svak strøm til reostaten. Kjeden lukkes, men du vil ikke forstå det, siden symaskinen vil stå stille. Som et resultat vil både pedalen og elmotoren gradvis varmes opp og varmes opp, og da vet du selv hva som skjer.
Derfor, hvis du ikke kan sjekke dette med en tester, bare gjør det til en regel at enhver symaskin, selv en ny, ikke skal stå uten tilsyn i et uttak, og enda mer i lang tid.

Vel, og den siste "rariteten" som "våre" skrivemaskiner har siden sovjettiden. Spesielt ofte kan en slik pedal finnes i symaskiner med låsesøm som Singer, Podolsk. Jeg vet ikke hvem som kom opp med dette designet, men det faktum at du bruker denne sypedalen er mer komfortabel med tommelen enn foten din, er sikkert. Ellers er det en ganske pålitelig og "evig" sypedal. Og ledningene bryter ikke inne i isolasjonen hennes. Hvis du vil ha det, vil du ikke knekke det, en så tykk ledning. Og reostaten brenner aldri ut, og det er ganske vanskelig å dele opp saken. Så hvis den kommer med den elektriske stasjonen til symaskinen din, og ikke forvent at den skal fungere i lang tid.

Enheten til en moderne symaskin
Hvordan en moderne elektrisk husholdningssymaskin fungerer. Store funksjonsfeil på komponenter og mekanismer.

Symaskin Veritas Rubina
Mesterens mening om hvilken symaskin som er best.Detaljer om den brukte Rubin-symaskinen og andre gamle modeller av Veritas-merket.

Fordeler med horisontal skyttel
Hva er fordelene med horisontal skyttel. Hvordan en slik skyttel fungerer, dens mulige funksjonsfeil og hvordan de kan fikses.

Symaskin elektrisk drift
Akkurat som pedalen trenger ikke elmotoren å repareres selv. Dessuten er det ingenting å reparere der. Motoren går enten eller går ikke. Hvis det ikke fungerer, og du vet med sikkerhet at det ikke er noen annen grunn til dette, så trenger det ikke repareres, men byttes. Og for å finne ut når det må endres, les denne artikkelen.

Håndsymaskin - drivenhet og reparasjon
Hvis du har en slik maskin, kan den konverteres. I stedet for en manuell kjøring, sett en elektrisk stasjon med en pedal. Kjøp det billigste settet. Bare ikke forvirre motorrotasjonen da overlockmotoren roterer i motsatt retning. Det er ønskelig at pedalen for symaskinen ikke er den "billigste" og har en keramisk kropp.

Fotsymaskindrift
Fotdriften er vanskelig å bruke bokstavelig og billedlig. I tillegg banker det hardt, noe som vanligvis krever utskifting av lageret. Den beste løsningen for et ødelagt fotdrev er å bruke det som bord og feste en elektrisk motor til maskinen. Og da vil det være mulig å styre maskinen ved hjelp av en sypedal.

Sytråder, hvilken er bedre?
For ikke å overbelaste den elektriske motoren og symaskin pedal bruk samtidig elastiske og ikke for tykke tråder. Sy heller ikke stoffer som ikke er beregnet på husholdningssymaskiner. Fra dette opplever den elektriske stasjonen økte belastninger, varmes opp. Og det første er at sypedalen svikter.

Symaskinnåler
Hvordan kan nålen påvirke driften av symaskinpedalen? Det er ikke bare én ting som påvirker, men mange faktorer i et kompleks. For eksempel tykke grove stoffer, en sløv nål med en buet spiss, kontinuerlig, non-stop drift av motoren, etc. Alt dette får symaskinpedalen til å "brenne ut".

Har du en symaskin og elsker å sy? Da er denne siden for deg. Profesjonelle håndverkere vil fortelle deg hvordan du gjør mindre reparasjoner på en sy-, strikkemaskin. Erfarne teknologer vil dele hemmelighetene til skreddersøm. Gjennomgangsartikler vil fortelle deg hvilken sy- eller strikkemaskin du skal kjøpe, et mannekengjern og mange andre nyttige tips du finner på nettsiden vår.
Takk for at du så hele siden.

Mange bruker elektriske symaskiner. Det hender at elektriske stasjoner til symaskiner, både innenlands og importerte, svikter. Å bytte en elektrisk stasjon er dyrt, men du kan ofte reparere en elektrisk motor eller en pedal selv med egne hender, og spare mye penger.

Det finnes mange forskjellige elektriske drev for symaskiner, men prinsippet er det samme. Nedenfor er en av dem:

Elektrisk motor Type Msh-2, 220V, 0,5A, 40W

Elektriske stasjoner av typene MSh-2 og MSh-2ER er designet for hjemmesymaskiner og noen modeller av importerte maskiner, overlocks og husholdningsverktøy (kverner, etc.).

• MSh-2ER:
• MSh - elektrisk stasjon for symaskiner;
• 2 - modifikasjonsnummer;
• ER - elektronisk spenningsregulator.
• Klimaversjon UHL,
• plasseringskategori 4.2 i samsvar med GOST 15150-69.

• De nominelle verdiene av de klimatiske faktorene til det ytre miljøet er i samsvar med GOST 15150-69.
• Innendørsdrift ved omgivelsestemperaturer fra 10 til 35 °C.
• Miljøet er ikke-eksplosivt, inneholder ikke kjemisk aktive blandinger som fører til ødeleggelse av metall og isolasjon.
• Drift i en avstand på minst 1 m fra elektriske varmeovner.
• Oppbevaring i et tørt oppvarmet rom ved temperaturer fra 1 til 40 ° C.
• Beskyttelse av en person mot elektrisk støt tilsvarer klasse 2 i samsvar med GOST 12.2.007. 0-75.
• Elektriske stasjoner oppfyller kravene i TU 16-539.280-78.

• Nominell spenning, V - 220
• Strømforsyningsfrekvens, Hz - 50
• Merkeeffekt, W - 40
• Merkestrøm, A, ikke mer - 0,5
• Rotasjonsfrekvens for elektrisk motoraksel, min-1 - 6000 ± 1200
• Effektivitet, % - 45
• Nominell dreiemoment, Nm - 0,0635
• Strømforbruk, kWh - 0,1
• Vekt, kg, ikke mer - 1,8
• Driftsmodusen til den elektriske motoren er intermitterende med en varighet på opptil 40 % av syklustiden.
• Den lengste syklustiden er 10 minutter: pause 6 minutter, arbeid 4 minutter.
• Antall arbeidssykluser er ikke regulert.
• Glatt regulering sikres når drevet er installert på symaskinen.
• Gjennomsnittlig tid mellom feil - minst 300 timer.

Den elektriske MSh-2-motoren består av en enfaset kollektorelektrisk motor med sekvensiell eksitasjon med en brakett, som opererer fra et vekselstrømnettverk med en frekvens på 50 Hz og en karbonballastreostat.
Msh-2ER elektrisk stasjon skiller seg fra MSh-2 i nærvær av en elektronisk spenningsregulator.
Reguleringen av motorakselhastigheten utføres ved å endre spenningen som oppstår når kraften ved å trykke på pedalen endres.
Motorakselens rotasjonsretning er igjen, sett fra siden av utgangsenden av akselen.
De totale, monterings- og tilkoblingsdimensjonene til MSh-2 og MSh-2ER elektriske stasjoner er vist i figuren nedenfor.

Elektrisk aktuator MSh-2 (med karbonballastreostat)

MSh-2ER (med elektronisk pedal)

Det første trinnet er å fjerne børstene. Prøv å gjøre dette forsiktig og sakte, selve børsten er koblet til en fjær og hvis du ikke holder den kan den fly ut, og knekke hvis den faller.

Børstene fjernes med en skrutrekker, du må skyve børsteholderen og rotere den 90 grader.

Fjær, holder, grafitt børster

Tilstanden til børstene er normal, det er ingen sprekker eller fliser.

Nå må du fjerne remskiven fra motorakselen. Dette gjøres enkelt, som vist på bildet, trykk på låsen og fjern remskiven fra akselen. Igjen, vær forsiktig, holderen er med fjær og kan fly avgårde, da vil du lete lenge.

Og her kan du se hvordan du installerer remskiven på plass, setter holderen inn i hullet på akselen, trykker den ned med en skrutrekker og setter remskiven inn. Holderen, under påvirkning av fjæren, vil gå inn i hullet på remskiven og fikse den.

Det gjenstår bare å skru ut skruene og mutrene og fjerne dekselet.

Produksjonsåret er 1965, den gamle mannen er gammel, og tilsynelatende ble han aldri demontert, kanskje børstene ble skiftet. Over tid har lagerfettet tørket ut, så det blir veldig varmt og varmt.

Hvis du trykker på lagerbasen, vil den bevege seg bort, vi får god tilgang for rengjøring og smøring, du kan ikke si noe, det er praktisk.

Her kan du se hva fettet har blitt til gjennom årene med drift, lageret snur seg med innsats. For at motoren skal fungere som den skal, må alle lagre holdes rene og et lagerfett av god kvalitet må brukes regelmessig. Forringelse av smøringen av lageret til den elektriske motoren vil bli indikert av følgende endringer: retardasjon av rotasjon eller stopp av lagerringene, oppvarming eller smelting. Det er nødvendig å bytte smøremiddel når det blir skittent og en tykkere konsistens vises.

Før et fullstendig fettskifte må du:

• skyll lageret med parafin,
• fyll på fersk fett.

Hender og verktøy (spatel av tre eller metall) må være rene. Fyll mellomrommet mellom kuler og klips med fett langs hele diameteren.

Vi smører også det andre lageret på impellersiden.

Etter noen enkle operasjoner startet motoren så god som ny!

Og her er den andre motoren MSh-2ER (med en elektronisk pedal). Ville ikke jobbe, sluttet med jevne mellomrom eller startet ikke.

Ved nøye undersøkelse ble det funnet lodding av dårlig kvalitet, det kan være en fabrikkfeil eller oksidasjon av loddet som følge av feil bruk. Ledningen dinglet praktisk talt, noe som førte til at den elektriske motoren gikk ustabilt.

Lodding, lodding av motorelementer

Alle deler og ledning må være godt fortinnet og loddet.
Og ikke glem smøring. Den har allerede tyknet mye. Derfor renser vi først lageret til det gamle fettet og hammeren i et nytt.

Motoren har begynt å fungere stabilt, nå får den lang levetid!

Syhastigheten styres vanligvis av trykket på motorpedalen. Motoren og hastighetsregulatoren er koblet til det elektriske nettverket ved hjelp av en elektrisk ledning. Maskinen startes ved å trykke på hastighetskontrollpedalen. Mer pressing tilsvarer en høyere syhastighet. Etter å ha stoppet maskinen, fjern foten fra pedalen for å unngå utilsiktet start.

Det finnes mange typer spenningsregulatorer.
Grunnleggende typer:

• karbon ballast reostat.
• elektronisk spenningsregulator.

Pedalen med karbonreostat har en sammenstilling av karbonpellets i en keramisk kropp. Når du trykker på pedalen, komprimeres tablettene, som et resultat av at motstanden synker og motoren starter, jo hardere tablettene klemmes, jo mindre motstand og høyere motorturtall. De viktigste funksjonsfeilene i slike regulatorer, som andre steder, er en funksjonsfeil i kabelen, kontaktene, strømpluggen. Karbontabletter brenner ofte ut, i dette tilfellet er det nødvendig å erstatte de utbrente tablettene. Hvis de ikke er der, kan du skjære dem ut av grafittbørster ved hjelp av en turbin og en fil.

Pedal for elektrisk drift MSh-2

Designet er ganske enkelt, det er en undertrykkingsenhet for forstyrrelser fra kondensatorer og choker.

Pedalanordning. TILkondensator, støydemping

Den elektriske motoren sluttet å snu, men ikke umiddelbart, først fungerte den, så fungerte den ikke.
En veldig vanlig årsak er dårlig lodding av dårlig kvalitet. Bildet viser at den emaljerte ledningen som kom fra choken før lodding ikke ble renset for emalje og ble fortinnet. De bare hengte opp en snørr, bestemte seg for at det ville gå uansett.

Jeg måtte korrigere noen andres forglemmelse, fjerne loddetråden, rense emaljetråden og lodde normalt.

Nylig kom jeg over en pedal laget i Kina.

Den åpnes lett, bare lirke av toppdekselet på pedalen med en skrutrekker.

Spenningsregulering er trinnvis, flere hastigheter. Enkel og pålitelig nok, den består av en choke, en diode og en gruppe kontakter.

Det er få detaljer, og det er ingenting å bryte, det er mulig at dioden deres svikter eller kontaktene brenner, noen ganger bryter choken.

Lærerikt og lærerikt blogg om symaskiner på profesjonelt nivå

Jeg har akkurat samme pedal, og kondensatoren er også utbrent, kan jeg koble ledningene direkte uten kondensator. Jeg finner ingen kondensator

Hvis det var mulig, uten en kondensator, hadde den sannsynligvis ikke blitt satt der. En kondensator er nødvendig med slike parametere. som i videoen.

Fortell meg, er det mulig å gjøre slaget på denne foten jevnere? Kanskje gjennom en ekstra reostat?

Svar.

Banen skal uansett være jevn. Hvis ikke, sjekk maskinen, den kan kile seg et sted eller beltet sklir, svakt. Trenger å stramme. Sjekk det hele ut. Kanskje grafittbrettene i pedalene er brent, se videoen på Podolsk 142 symaskin nr. 180 del 2.

Instruksjonen til Chaika-symaskinen kan brukes som en bruksanvisning for alle modeller av symaskiner som utfører Chaika-sikksakksøm: Chaika 2, Chaika 3, Chaika 134.

Denne instruksjonen for Chaika-symaskinen passer også for Malva-symaskinene og Podolsk-merket: Podolsk 142, Podolsk 142M, etc.

Denne bruksanvisningen for symaskinen er gitt i forkortet form, basert på produsentens anvisninger.
Betjeningen og enheten til Podolsk- og Chaika-symaskinen er praktisk talt av samme type, derfor passer denne bruksanvisningen for alle modeller av disse symaskinene, inkludert Malva-symaskinen. De har samme struktur og skiller seg bare i nærvær av flere typer sikksakksøm.Noen Chaika- og Podolskaya-modeller har en ekstra enhet (kopimaskin) for dette og følgelig en spak for å bytte driftsmodus. Skytteanordningen, trådingen og justeringsparametrene til enhetene og mekanismene til disse symaskinene er praktisk talt de samme, med unntak av å stille inn noen innstillinger for skytteldriftsparametrene (avhengig av maskinmodell).
For detaljer om hvordan du setter opp og utfører mindre reparasjoner av symaskiner som Seagull, se andre artikler i delen dedikert til reparasjon av symaskiner.

1. Skyttelenhet. 2. Plattform. 3. Stingplate. 4. Trykkfot. 5. Nålestang. i6. Trykkfotløfter. 7. Overtrådspenningsskive. 8. Topp- og frontdeksel. 9. Trådopptagningsspak. 10. Spennskiver. 11. Indeks over type sting. 12. Sikksakk-breddeindikator. 13. Snellepinne. 14. Winder. 15. Svinghjul. 16. Nålforspenningsspak. 17. Sikksakk håndtak. 18. Spak for revers mating. 19. Knott på stinglengderegulatoren. 20. Knott på kamløftregulatoren. 21. Materialmotor. 22. Panel med bilder. 23. Knapp for å bytte kopienhet.

Fin silke, cambric - nål nr. 70, tråd - 65
Sengetøy, calico, chintz, sateng, silke, linstoffer - nål nr. 80, tråd - 65
Kraftige bomullsstoffer, grov calico, flanell, fine ullstoffer, tunge kvaliteter av silke - nål nr. 90
Ulldress - nr. Nåler 100,-
Tykke ullfrakkestoffer, bredduk - nål nr. 110

Nål 1 må settes inn i nåleholderen 2 (i den øvre posisjonen av nålestangen) til stopp og festes med skruen 3.
Den flate siden av kolben 4 (flat) på nålen skal vende i motsatt retning fra arbeidspersonen (fig. 4)

Treing av overtråden
Trekk snellepinnen 13 opp til stoppet fra hylsedekselet.
Før trådopptaksøyet til øvre posisjon ved å dreie på håndhjulet.
Hev trykkfoten.
Plasser en trådsnelle på snelle 13.
Træ overtråden i denne sekvensen. Inn i hullene 7 og 6 på trådføreren, mellom skivene 8 på spenningsjusteringen, deretter oppover i øyet 4 på opptrekksfjæren, ned under trådopptagningskroken 3, opp gjennom hullet på tråden oppsamlingsspak 5, ned i trådlederen 2, inn i trådlederen 1 på nålestangen og sett inn i øyenålene 9 fra siden av arbeideren.

Tre av undertråden
Før du trer undertråden, må du fjerne spolehuset med spolen fra spolen, som det er nødvendig å vri på håndhjulet for å få nålen opp. Trekk ut glideplaten, ta tak i spolehusets låsespak med to fingre på venstre hånd, og fjern spolehuset.

Vikle trådene på spolen ved hjelp av spolen. Når du spoler tråden på en undertråd, må håndhjulet på maskinen gå på tomgang. For å gjøre dette, løsne friksjonsskruen 1 (fig. 8).
Skyv spolen inn på spolens spindel 2 slik at spindelfjæren går inn i spolens spalte. Plasser snelle 1 med tråd på snellepinnen. Tre tråden fra spolen mellom spenningsskivene 4, som vist i fig. 9, og spol deretter noen omdreininger på spolen for hånd. Trykk spolen mot svinghjulet. Deretter svinger du opp ved å rotere svinghjulet ved hjelp av drevet.
Når spolen er helt viklet, slutter gummiringen på viklingen å komme i kontakt med svinghjulet og viklingen stopper. Før du fjerner spolen, må spolen svinges til venstre for stopperen 3.
Tre den viklede spolen inn i spolehuset og tre under spennfjæren som vist i fig. 10. La den frie enden av tråden være 10-15 cm lang.
Sett spolehuset med den gjengede spolen inn i kroken. I dette tilfellet bør nålen være i øvre posisjon.
Skyv spolehuset med spolen inn på stift 3 på spolen så langt det går. I dette tilfellet må tappen 1 på spolehuset gå inn i sporet 2 (fig. 11).

For å sikre enkel drift av maskinen og forhindre slitasje, bør alle steder angitt med piler smøres med en eller to dråper industriolje I-20A GOST 20799-75.
Maskinhodets smørepunkter (fig. 17)
Sikksakk-smørepunkter (fig. 19)
Rengjøring og smøring av skyttelen (fig. 20)
Kraftig bevegelse av maskinen, og noen ganger blokkering, kan oppstå fra kontaminering av skyttelslaget. Banen er tilstoppet med rester av tråd, fleece, støv.
Se også Symaskinsmøring
For å rengjøre skyttelslaget må nålestangen være i øvre posisjon. Trekk ut spolehuset 1, ved å vri fjærlåsen mot deg, fjern trimringen 2, ta ut kroken 3. Rengjør reiret til kroken 4 forsiktig fra støv, smuss og tråder med en børste. I dette tilfellet er det ikke tillatt å bruke metallgjenstander til rengjøring, for ikke å skade renheten til arbeidsflaten. Retningen for kroken i reisehuset og viklingsspindelen er også smurt med 1-2 dråper olje .

Chaika-symaskinen er kanskje den mest populære modellen av en symaskin for hjemmet, til tross for overfloden av importerte husholdningssymaskiner i butikkene. En gang måtte jeg kjøpe Seagull for mye penger, og den ser ut til å sy godt, men bare noen ganger vrir den seg, ellers er alt trygt. Det er faktisk nesten umulig å ødelegge Chaika-symaskinen. Kroppen er laget av aluminium, delene er alle metall, komponentene er sterke og pålitelige - alt er i stil med sovjetisk teknologi. Men her går linjen dessverre i løkker
praktisk talt "fra fødselen", noen ganger oppstår hull i linjen, spesielt på sikksakk og banker når du syr som en maskingevær.
Produsenten legger ved instruksjoner for Chaika-symaskinen i settet, der det er detaljert hvordan du bruker maskinen og utfører forskjellige operasjoner, det er til og med en elektrisk motorkrets, en pedalenhet, men ikke et ord om hvordan du setter opp og utfører minst mindre reparasjoner av Chaika symaskinen. Vi vil prøve å fylle dette gapet i instruksjonene og gi noen anbefalinger om hvordan du reparerer Chaika-symaskinen med egne hender.

Hovedfeilen i maskiner av typen "Seagull", som utfører en sikksakksøm og på grunnlag av flere typer etterbehandlingssting er hull, løkking av under- og overtråden, samt brudd på toppen og bunnen. Symaskin Chaika, Chaika M, Chaika 142, Chaika 132, Chaika 134, Chaika 132 m, Chaika 142 M, Chaika 143, Chaika 3, Chaika 2 og Podolsk 142, Podolsk 125-1; Malva og andre - alle disse maskinene har samme enhet og instruksjoner for bruk og innstilling, så reparasjonen deres er nesten den samme, med unntak av kopimaskinreparasjon (avhengig av maskinmodell) og innstilling av skyttelinnstillingene. Men siden vår oppgave er å lære å tilpasse kun en linje, vil vi utelate reparasjonen av mange noder. I tillegg kan slike reparasjoner ikke gjøres med egne hender, uten faglig kunnskap og erfaring hjemme.

Før du fortsetter med reparasjonen og justeringen av Chaika-symaskinen på egen hånd, er det tilrådelig å gjøre en rutinemessig inspeksjon, rengjøring og smøring. For å gjøre dette, koble den elektriske motoren fra strømnettet, fjern toppdekselet (det er festet med to skruer). Ta av foten, fjern nålen og stingplaten og spoledekselet. Løsne klipperen fra trestativet eller bordet. Demonter spolen: spolehus, låsering, krok. Fjern nå støv, smuss, fleece fra maskinen (spesielt i skyttelseksjonen) og smør alle gnidbare steder med maskinoljebrønn. Bruk en tøff liten limbørste til å rengjøre, og en medisinsk engangssprøyte er veldig praktisk å smøre symaskinen på.

Trådbrudd oppstår ofte med symaskiner som Måken. Den første årsaken som fører til at tråden knekker er en bøyd nålespiss, som bryter tråden under bevegelsen. Ved hjelp av et forstørrelsesglass er tilstanden til nålespissen veldig tydelig synlig.Bruk nåler som er i god stand og kun beregnet på husholdningssymaskiner, i henhold til Se instruksjoner for symaskinen Chaika, Podolsk 142
Symaskinnåler må være i perfekt stand. Nålens tilstand kan bestemmes ved å føre neglen langs spissen av nålen eller bruke et forstørrelsesglass. Ofte er det nålen som forårsaker hull i stingene, nålebrudd og andre stingfeil.
Velg nålenummer i henhold til tykkelsen på stoffet og tråden. Ikke bruk hjemmesymaskinnåler med en rund pære. Husholdnings symaskinnåler har et sagsnitt på kolben.
For å sy ulike stoffer og materialer, bruk egnet type nål, for eksempel for å sy lær har nålen en firesidig spiss som gjør det lettere å stikke hull i materialet og bidrar til at det dannes en løkke på nålen når den blir fanget av nesen på skyttelen.

Trådbrudd kan være et resultat av mange funksjonsfeil, for eksempel hvis nålen berører den når den går inn i nålehullet, vil tråden med jevne mellomrom bryte. Når du syr rettsøm, skal nålen være i midten av hullet i stingplaten, jevnt fordelt fra sidene, og når du utfører en sikksakkoperasjon, avstanden L skal være det samme med R.
Den langsgående installasjonen av nålen i midten av nålespalten utføres ved å forskyve nålestangrammen, festet med to skruer på vippen, i den øvre delen av maskinen (vri håndhjulet på sikksakklinjen og du vil se dette vedlegget). Løsne disse skruene og sett nålen på en rettsøm nøyaktig i midten (ved å flytte nålestangrammen). Kontroller deretter nålens posisjon ved venstre og høyre injeksjon. Inngangen til nålen (ved maksimal sikksakk-bredde), til høyre og venstre, vil være jevnt fordelt fra midten. Hvis nålen berører kanten av hullet med maksimal bredde på sikksakk, kontakt mesteren, denne saken er allerede for ham.

Nålens tverrstilling justeres med en stang, festet på platen med to skruer, og en plate som presser nålestangrammen til stangen til braketten.
Justeringen av denne enheten er ganske komplisert og krever erfaring, men dessverre er det denne mekanismen som spontant kan gå seg vill under drift, spesielt i elektriske symaskiner. Derfor, hvis du bestemmer deg for å reparere Chaika-symaskinen uavhengig, bør du lære hvordan du justerer denne posisjonen til nålen, siden forskyvningen av nålen er årsaken til dens brudd, og forskyvningen mot syeren er årsaken til utelatelser. .
Justering av nålens tverrstilling krever faglig kunnskap og erfaring. Hvis du ikke er sikker på at du kan gjøre det selv, kontakt mesteren, siden feil plassering av nålen kan være årsaken til feiljustering av andre noder, hvis reparasjon ikke kan læres fra en kjedelig bok fylt med tekniske termer og diagrammer .
Vær oppmerksom på tilstanden til stingplaten. Hull e må ikke være "ødelagt" eller hakkete. Det er bedre å erstatte en slik plate.

Dette er en elektrisk stasjon av polsk produksjon og hoveddelen av symaskiner av innenlandsk produksjon og ikke bare var utstyrt med det. I denne artikkelen vil vi se på hvordan du reparerer en elektrisk stasjon.

Riktig nok ble det kalt - "Hjemme symaskin drive kit", men vi vil kalle det en elektrisk stasjon. På en gang var husholdningssymaskinene til Podolsk-anlegget utstyrt med denne stasjonen, og den har vist seg veldig godt. Under perestroika sydde noen mestere på symaskinene våre "Chaika", "Podolsk" i nesten dager, til og med satte den på 22. klasse, og denne stasjonen "utholdt" alt.

I fig. 1 viser et sett med elektrisk drift for en symaskin.
1. Pedal reostat type
2. Elektrisk ledning
3. Elektrisk drift
4. Belte
5. Monteringsbrakett
6. Lysledning (også kalt en pisk)

Den elektriske ledningen har tre ender:
1.plugg, som skal kobles til en stikkontakt;
2. To-pinners plugg for tilkobling til pedalen;
3.Tre-pins plugg for tilkobling til aktuator.

Før du demonterer huset til den elektriske stasjonen (3), er det nødvendig å demontere braketten for å feste til symaskinen (1), for dette må du skru ut to skruer (2), se fig. 4

På braketten, ved festepunktet til stasjonen og til symaskinen, er det installert plastavstandsstykker med en spesiell konfigurasjon. For maskintype "Chaika" er de installert som i fig. 5. for maskiner PMZ klasse. 2M, de må installeres omvendt.

For å fjerne plastkassen må du skru ut de fire boltene, se fig. 6.
Merk følgende. Siden med boltehullene er bunnen av aktuatoren.

Etter at du har skrudd ut alle boltene, snudd dekselet med hull i venstre håndflate, fjern toppdekselet med høyre hånd, se fig. 7

Figur 8 viser den eksterne visningen av stasjonen med dekselet fjernet. Her:
1 er lagerbraketten,
2 - kroppen der børsten med fjæren er festet,
3 - børsteapparat (lameller),
4- statorvikling. Lamellene som er utbrent ved kortslutning er vist på børsteapparatet.

Et nærbilde av lamellene er vist i fig. 9
For å fjerne (demontere) rotoren til den elektriske stasjonen, er det nødvendig å bøye pluggen på kroppen til børstene og trekke ut børstene med fjærer, skru ut de seks boltene som er angitt av jackdaws i figur 8.

Deretter bør du løsne ledningene fra kroppen til børstene, men du trenger ikke lodde ut hvis du bare trenger å bytte ut rotoren. Løft høyre side av statoren som i fig. 10 og ta ut statorenheten til høyre. Figuren viser forresten tydelig at den ene ledningen på stikkontakten er brutt av (tynn grønn).

I fig. 11 viser boltene og brakettene for å feste lagrene (1) og en spesiell skive, feste statorjernet (2) til huset til den elektriske stasjonen.

For å fjerne den fremre lagerringen, må du:
1. Skru ut skruen 3 og trekk remskiven (4) til høyre fra plastdelen, vanligvis er den veldig stram;
2. Trekk plastdelen (2) til høyre, hvis den holdes veldig sterkt, kan du skli pinsett eller noe konisk;
3. Fjern lagerhuset (1) og en eller flere skiver. En av dem vil være krøllete. Se fig. 12

Ofte oppstår en funksjonsfeil på grunn av at kontaktene på husene til børsteholderne er dårlig loddet, fig. 13. Derfor er det bedre å lodde dem, det er nødvendig å lodde ved å bøye loddepunktene oppover slik at tinn ikke kommer inn i saken.
Forresten, hvis du endrer endene på viklingene på steder, vil motoren snurre i motsatt retning. P.S. Når du installerer denne stasjonen på en 51 klasse overlock, er dette relevant.

Figur 14 viser to rotorer, den øvre utbrent, den nedre ny. Hvorfor anbefaler jeg deg ikke å spole tilbake rotorene, hvis du ser nøye på den nedre rotoren, vil du se en grå plakett, på den øvre er den rett og slett ikke synlig. Det var rotoren som ble balansert på fabrikken, ved tilbakespoling kan de ikke alltid balansere og det elektriske drevet kan fort svikte.

Vi installerer rotoren på plass på samme måte som den ble fjernet. Løft statorviklingen i en skråning oppover og start rotoren fra høyre mot venstre. Se fig. 15. Hvis rotoren ikke roterer godt etter å ha festet lagerringene, fjern en eller flere skiver og prøv igjen for enkel bevegelse.

Den siste strammer vi boltene til statorviklingen, se fig. 16. Operasjonen utføres på en slik måte at rotoren ikke berører statoren noe sted og er nøyaktig i midten av statorjernet.

Det er på tide å sette børstene på plass, for dette fester vi børstene på fjæren og setter dem inn i kontakten, klemmer fjæren og holder den med en skrutrekker eller pinsett og bøyer opp tidevannet på børsteholderkroppen. Se fig. 17.

Det gjenstår bare å sette dekselet på plass igjen og feste det med fire skruer.
La oss ta en titt på stikkontakten til den elektriske stasjonen vist i fig. 18. Vi ser her to bolter, de presses mot ledningene fra ledningene for belysning. Hvis ledningene ikke er nødvendig, må du skru litt av disse skruene (2) og plastskruen (1) og trekke ut pisken. Husk å stramme skruene (2). Se fig. atten.

Så vi satte sammen en elektrisk stasjon for en symaskin, kontrollerte bevegelsesvennligheten manuelt (OBLIGATORISK), monterte deretter hele den elektriske kretsen og kontrollerte driften av motoren i alle moduser når spenningen ble tilført.

La oss nå gå videre til pedalen.

Pedalen til den elektriske TUR 2-stasjonen er ganske sterk, men den må fortsatt ikke slippes eller sparkes på den. Kassen er sterk, men skjør, og som regel er det ikke mulig å lime den. Pedalen er alltid svart.

I bunnen av pedalen er det et hull hvor boltens hode er plassert, med hvilken tappen som fester delene av pedalkroppen er festet. Det er vanligvis en garantiforsegling i dette hullet. Noen ganger snur denne bolten og pinnen kan ikke trekkes ut før vi skruer ut skruen. I dette tilfellet gjør vi dette: vi trykker på tappen med en skrutrekker eller en annen gjenstand og skru samtidig ut bolten uten å trykke på den. Hvis du er heldig, så vil du skru litt ut bolten og du vil kunne trekke ut hårnålen, hvis ikke, er det bare å bore. I mitt tilfelle var studstoppen nok. Ris. tjue.

Bruk en skrutrekker eller en annen sylindrisk gjenstand med mindre diameter for å skyve ut pinnen, fig. 21. På siden motsatt av hårnålen kan du se braketten som holder den øvre delen av pedalen i ytterste øvre posisjon.

Hold kroppsproduktene, løft forsiktig den øvre delen av pedalen fra den smale siden. Pass på at fjæren ikke hopper ut og skader deg. I fig. 22 viser innsiden av pedalen
1. En støt i den øvre delen av pedalen, der den andre enden av fjæren hviler;
2. Tidevannet, ved hjelp av hvilken, når du trykker på pedalen, oppstår bevegelsen av en spesiell enhet som lukker den elektriske kretsen;
3. En spesiell plate som lukker kontaktene (6) og pedalen begynner å jobbe rett, dvs. som en knapp;
4. Festepinne;
5. Fjæren som åpner kroppsproduktene;
6. Spesielle L-formede plater, med gjenger for justeringsskruen. Endene av ledningene er loddet til disse platene.
OBS - metall er skjørt.
7. Motstand;
8. Skru med mutter. Når mutteren kommer ut av stikkontakten, kan ikke skruen fjernes.

En av hoveddelene til pedalen er to kofferter (1) fylt med karbonhæler. Disse koffertene er festet i kassen med en spesiell brakett (2). Fra utslettet av disse hælene fra pennalet er det L-formede plater (3).

Vi skru ut skruen som fester stiftene til pennalene, fjern pennalene. I fig. 24 viser detaljene til beholderne. Og i fig. 25 kullhæler seg tett på. Hvis disse hælene allerede har en hæloverflate, kan du gjøre følgende: Ta et glass, legg et rent, jevnt ark papir på det og gni forsiktig hælen med den ene siden og den andre. Hvis du ikke er sikker, så er det bedre å sette den sammen som den er. Hvis hælene er ødelagte og de ikke er nok, kan du legge til en metallskive(r). Vi har sjekket alt, samle pennalene dine. Du må samle i oppreist stilling, flere hæler, riste etuiet til pennalet slik at hælene ikke står på kanten. Vi legger den siste skiven med fordypningen utover.

Etter å ha satt sammen pennalene og installert dem på plass, skal alt se ut som i figur 23.

Men nå skal vi sette på plass enheten for aktivering av pedalen. Ofte, med selvreparasjon, vil de gjøre det her slik at bare deler må skiftes. Se fig. 26. Her ser vi en fordypning (1) i kroppen, den nedre enden av enheten er installert i den med skarpe tidevann fra undersiden. Kobberkontakten, naglet til enheten, hviler på karbonsylindrene, som er de første i kassen.

Nå setter vi fjæren på enheten som vist i fig. 27. Hold koblingsanordningen med en finger, sett på det øvre pedaldekselet slik at fjæren treffer sin egen tidevann, og den trekantede tidevannet trykker på koblingsanordningen.

Hvis ingenting løsner under monteringen, sett inn hårnålen på plass. Nå sjekker vi pedaloperasjonen. Pedalen skal fungere som følger. Når du trykker på pedalen, skal motoren begynne å bevege seg etter en stund.Det vil si at den øvre delen av pedalen skal falle med ca 1 cm. Samtidig roterer motoren sakte, vel, som om ca 120 - 140V ble påført statorviklingen. Når den trykkes videre, bør motorhastigheten øke jevnt til maksimalt turtall. Først etter kontroll, stram skruen for bolten.

La oss gå tilbake til synet av pedalen med dekselet fjernet. Tallet 4 her markerer justeringsskruene, som forsegles etter justering.

Så vi reparerte den elektriske stasjonen, samtidig reviderte vi pedalen.