DIY frontfjæring reparasjon Volkswagen Passat B6

I detalj: gjør-det-selv-reparasjon av frontfjæringen Volkswagen Passat B6 fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

multi-link fjæringen har en stor fordel fremfor bjelken som ble brukt på tidligere generasjoner av VW. Det forbedrer håndtering, stabilitet og komfort. Men på grunn av den store detaljmengden kan det også være et svakt punkt. Naturlig slitasje på noen (av de mange) lydløse blokkene gjør den "monterte" maskinen til en veltelekter som reagerer på sporet og veiprofilen.

De svake punktene i den bakre fjæringen inkluderer de fremre bærearmene.

De har de minste lydløse blokkene med lang fjæringsvei.

Det mest irriterende er at det ikke er veldig lett å beregne slitasjen deres hvis du ikke vet hvordan du skal sjekke, hvor du skal lete og hva som må sees der. Til å begynne med gir slitasjen på de lydløse blokkene i disse spakene hjulet en viss bevegelsesfrihet i forhold til kroppen.

men du kan ikke kjenne det på de suspenderte hjulene. Et stativ under én spak hjelper heller ikke.

bare hvis du bruker to stopp samtidig, kan du losse disse spakene, og kjenne ujevnheten med hendene.

Men det er en annen måte å gjenkjenne en funksjonsfeil: heng bilen og trekk tilbake spakene med en stang. Da kan du se avskallingen av gummien

Så dommen er avsagt. Du kan erstatte disse spakene helt på egen hånd.

Bilde - DIY Volkswagen Passat B6 frontfjæring reparasjon

nå i fargebilder, og med små forenklinger. For eksempel er det ikke nødvendig å fjerne fjærene i det hele tatt.

-Før du starter demontering, er det nødvendig å rengjøre og fylle alle boltene med en "flytende nøkkel".

- behovet for å skru av stabilisatoren skyldes det faktum at den indre bolten støter mot den

men faktisk er det ikke nødvendig å skru av stivere fra spaken, de indre bøssingene er nok - fra kroppen

ved å skru av brakettene kan stabilisatoren senkes, og den forstyrrer ikke lenger fjerning av boltene

Video (klikk for å spille av).

- nå kan du skru ut boltene til spakene

-ta ut de gamle spakene, ta ut de nye fra emballasjen. I følge ELSA er de symmetriske og ikke-symmetriske, dvs. venstre og høyre

før du bygger, les ELSA igjen:

og igjen går vi fra teori til praksis:

-Velg riktig spak, sett den inn i rammen

-Hvis en ny, men ikke den originale, spak er installert, kan du forenkle neste erstatning (som selvfølgelig snart vil være nødvendig) ved å sette inn de interne boltene fra den andre siden

-Men du må først enten forkorte bolten med 5 mm, eller sette en annen skive, ellers vil spissen av bolten hvile mot stabilisatoren

-sett inn den ytre bolten. Når hjulene henger er det en divergens av flyene, så bolten må trekkes litt ned og samtidig skyve

- vi trykker på flere omdreininger på mutteren, men før du strammer, må du gi spaken en posisjon som ligner på den som er lastet av bilens vekt

-at nå kan du stramme begge boltene til spaken

-når begge spakene er hengt ut igjen, agn og stram stabilisatorboltene

-Nå kan du stramme hjulene, senke bilen og gå rett til camber/konvergensstativet. Og glede deg over at bilen går rett igjen, som en trikk på skinnene.

TenbOk »29. mai 2012, 20:07

TenbOk »31. mai 2012, 13:21

andrey_020 »31. mai 2012, 15:21

johnsit »31. mai 2012, 19:33

TenbOk »01. juni 2012, 00:22

andrey_020 »01. juni 2012, 09:34

TenbOk »01. juni 2012, 19:41

EroucT »12. juni 2012, 10:31

Et lignende problem, jeg vil ikke åpne et nytt emne. Fortell meg det.
Generelt tordner hele bakfjæringen, jeg gjorde diagnostikk i vanlig tjeneste, mesteren skrev hva som må byttes.
Fortell meg med tallene i den eksistensielle:
Stabilisatorstøttesett (høyre-venstre)
Sett med stabilisatorhylser
Stilleblokk av underarm 2 stk. brudd + bolter, muttere, skiver
Silent blokk av underarmen, hvor styreknoken også
Stilleblokk stor på fremre arm langsgående 2 stk.

Vel, jeg tenker også å bytte stativer samtidig bak, fordi den ene er nøyaktig stanset. som er bedre å sette. slik at det ikke er dyrt og av høy kvalitet.
Maskin 2.0 TDI 103 kW BPM 2008
og vil det være nødvendig å gjøre kollapsen etter å ha erstattet alle de ovennevnte?

valent77 »12. juni 2012, 11:13

Dmitriy »12. juni 2012, 11:57

DenChik »20. august 2012, 20:36

EroucT »20. august 2012, 23:33

pva57 13. desember 2012, 21:57

pva57 13. desember 2012, 21:59

EroucT skrev: Et lignende problem, jeg vil ikke åpne et nytt emne. Fortell meg det.
Generelt tordner hele bakfjæringen, jeg gjorde diagnostikk i vanlig tjeneste, mesteren skrev hva som må byttes.
Fortell meg med tallene i den eksistensielle:
Stabilisatorstøttesett (høyre-venstre)
Sett med stabilisatorhylser
Stilleblokk av underarm 2 stk. brudd + bolter, muttere, skiver
Silent blokk av underarmen, hvor styreknoken også
Stilleblokk stor på fremre spak, langsgående 2 stk.

Mdaa silent er en byad, bra selv om det ikke er under garanti, det er ikke dyr fornøyelse.

PS, men VW har støtte etter garantien, og som det viste seg, er det ikke ille nok, det gjelder nesten alle komponenter og sammenstillinger (inkludert fjæringen). men alt avhenger av forhandleren.

ovenfor er skrevet. (på den første skjermen.) - to spaker

to bærearmer med avtagbare kuleledd hver
to stabilisatorfjærer
underramme (også kjent som en festebrakett)
to støtdempere

Jeg vil også installere disse, og det er på tide å endre alle de stille. Jeg vil sette alle Lemforder, jeg har funnet alle tallene for for- og bakfjæring. Her er det bare mange lyddempere produsert i Tyrkia og Kina, hvis kvalitet er dårligere enn fra det tyske anlegget. Uansett hva du støter på når du kjøper i Kina eller Tyrkia, se etter Lemforder-detaljer på detaljene og ikke på emballasjen! "Ugle"

På detaljene i kinesisk eller tyrkisk produksjon er det et stempel: bokstaven L i en trekant eller i vanlige folk "venstreorientert"

Etter hvert som tiden går, kommer tiden for å erstatte de lydløse blokkene i bakfjæringen. Min kjørelengde er ikke liten 140.000 tusen km. For et par måneder siden, under diagnostikken, dømte de meg til alle de bakre fjæringsbøssingene. Ja, jeg tippet selv at maskinen ikke lenger kjører så bra og trenger reparasjon. Vel, jeg begynte å velge deler for utskifting og løp umiddelbart inn i det faktum at hovedspakene bare er satt sammen og i originalen er det ingen separate stille blokker

Det er selvfølgelig andre produsenter som tilbyr lydløse foringer separat fra spaken. En uoriginal lydløs koster i gjennomsnitt 250 rubler, et utmerket alternativ for å kjøpe en original spak med en kostnad på 3500 tusen. Men etter å ha lest anmeldelser på en ikke-original, forstår du at hovedsakelig Kina kommer og deres kjørelengde er 10.000 tusen km. Hva å gjøre? Spare litt penger og kjøpe originale spaker? Padden kveles! Og så snubler jeg ved et uhell over Lemferder-katalogen. Og se, jeg finner alt jeg trenger der! Jeg tror det ikke er noen hemmelighet at Lemferder er en av hovedleverandørene av reservedeler til VAG-transportøren. Vel, for interessens skyld, vek jeg ikke og klatret under bilen og så på de gamle lydløse dekkene og så der en "Ugle" i en trekant, som betyr at det opprinnelig var en Lemferder der. Hurra, vi starter utvalget av lydløse blokker.

Det er denne stille blokken 29917 01

Disse stille 29918 01

Disse stille 29314 01

Det er en original lydløs 1K0 505 541 D og Lemferder 35451 01

Den neste er ikke helt en spak, men et nav

For ham er det også den originale 1K0 505 553 A-brønnen og Lemferder 27306 01

Det er også nødvendig å bytte ut stabilisatorleddet

Lemferder 26775 02
Original 1K0 505 465 K

Og bytt ut stabilisatorbøssingen

Kun original 1K0 511 327 AS, AR, AQ avhengig av bil

En annen interessant ting er at på alle Lemferder lyddempere som jeg mottok, var det originale VAG-katalognummeret stemplet ut, men da jeg prøvde å bestille med dette nummeret, ble det rapportert at denne delen ikke ble levert.

Ved interesse vil jeg lage en rapport om forhjulsopphenget.

Enheten, servicen, reparasjonen og driften av Volkswagen Passat B6-biler med bensinmotorer: BSE / BLF / BLP 1,6 l FSI (1595/1598 cm³) 102-115 hk / 75-85 kW, BLR / BLX / BLY / AXX / BWA 2,0 l FSI / TFSI (1984 cc) 150-200 hk / 110-147 kW, AXZ 3,2 l (3168 cc) 250 hk / 184 kW og diesel BKC / BLS 1,9 l (1896 cc, B / 77 kWp) 105 kWp BKR 2,0 l (1968 cm³) 140 hk / 103 kW. Studieveiledning, koblingsskjemaer, kontrolldimensjoner på karosseriet Volkswagen Passat stasjonsvogn (variant), sedan (limousin) modell B6 utgitt siden 2005

VW Passat er utstyrt med elektronisk styrt parkeringsbrems som standard. I tillegg, takket være den nettverksbaserte kontrollen, som forener alle kontrollere og kontrollenheter i kjøretøyet, kan andre funksjoner realiseres, for eksempel funksjonen med å holde kjøretøyet når du stopper i en bakke uten å måtte holde nede bremsepedalen (" Auto Hold"). Nødbremseforsterkeren drar full nytte av det blokkeringsfrie bremsesystemet (ABS) for å maksimere bremsekraften når bremsepedalen er trykket godt på. Bremsene er utstyrt med en vakuumforsterker. Alle hjulbremser er skivebremser. ABS-systemet er installert som standard.
Kjøretøyets stabilitetskontrollsystemer (ESP, EDS, ASR) kan installeres som tilleggsutstyr. Et system for tilgang til bilen, start og stopp av motoren uten direkte bruk av nøkkel (KESSY) tilbys som ekstrautstyr. VW Passat er som standard utstyrt med front- og sidekollisjonsputer for fører og passasjer foran og nødbeltestrammere. I tillegg kan du installere sidekollisjonsputer for baksetepassasjerer og oppblåsbare gardiner.Håndboken er utarbeidet på grunnlag av erfaringene fra verkstedet og inneholder tekniske spesifikasjoner, beskrivelser av reparasjon av enkeltkomponenter, et avsnitt om feilsøking og anbefalinger for vedlikehold av VW Passat B6 kjøretøy. Et eget kapittel er ment å gjøre eieren av bilen kjent med kontrollene og teknikkene for sikker drift. For bileiere og bilverkstedarbeidere.Ulike typer oppheng er tilgjengelig for kjøretøyet som tilleggsutstyr. Opphengstypen er angitt med et PR-nummer. PR-nummeret til fjæringen finner du på kjøretøyets dataskilt i bagasjerommet til venstre for reservehjulet. Dessuten er PR-nummeret oppgitt i bilens servicebok.Informasjonen er ment for modellene 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 årsmodell.Presse overarmene ut av akseltappen, se her
Demontering og montering av fremre underarm se her
Utskifting av fremre underarmsbøssinger se her
Demontering og montering av bakre underarm se her
Utskifting av bakre underarmsbøssing og krengningsstabilisatorbøssinger, se her
Demontering og montering av øvre opphengsarmer og utskifting av bøssinger til overarmstøttene, se herDemontering og montering av båre se her
Utskifting av underrammestøtten, se her Demontering og montering av støtdemper, se her
Demontering og montering av støtdemper, se her Fjerning og montering av dreietappen se her
Demontering av akseltappen se her Demontering og montering av halvaksel med hengsler med konstante vinkelhastigheter, se her
Semiaxis reparasjon se herDemontering og montering av bakakselbjelke og støtdemperfjær, se her
Fjerning og montering av navenheten se herReparasjon av understellet til Volkswagen Passat B6, avhenger av mengden arbeid. Gjennomsnittlig reparasjon av en Volkswagen Passat B6 fjæring tar en dag. Hvis understellet er i en begredelig tilstand og det kreves gass- og rørleggerarbeid, kan reparasjonen av undervognen ta opptil to dager.Bensinstasjon på Grazhdanka - 603-55-05, fra 10 til 20, ingen fridager.
Bensinstasjon i Kupchino - 245-33-15, fra 10 til 20, ingen fridager.
STO på mot, 748-30-20, fra 10 til 20, ingen fridager.WhatAapp / Viber: 8-911-766-42-33Før vi reparerer Volkswagen Passat B6-chassiset, vil vi stille en gratis fjæringsdiagnose. Som et resultat av diagnostikk vil vi angi alle typer arbeid som må utføres. De kritiske punktene og de arbeidene som kan gjøres senere vil helt sikkert bli indikert. Vi vil tilby reservedeler for reparasjon av Volkswagen Passat B6-chassiset fra vårt lager og angi kostnadene deres.Ved reparasjon av understellet anbefaler vi å kombinere en rekke arbeider for å redusere reparasjonskostnadene. For eksempel: hasteutskifting av frontfjærer og ikke-hastende utskifting av støttelager er nødvendig. I dette tilfellet er det bedre å bytte ut både fjærer og trykklagre. mengden arbeid og kostnadene vil være de samme.Etter litt arbeid med reparasjonen av understellet kan det være nødvendig med hjuljustering. Dette kan du også gjøre hos oss.Hvis reservedeler for chassisreparasjon kjøpes fra oss, lager vi jobbrabatt - 10%. Garanti for arbeid - 6 måneder, ingen kilometergrense. Bilde - DIY Volkswagen Passat B6 frontfjæring reparasjon

Volkswagen Passat B6 er en tysk C-klasse bil produsert i 2005-2010. Eksteriøret på modifikasjonen er konservativt, behersket og til og med litt kjedelig. Ytelsesegenskapene er i høyden: komfortabel passform, rimelig drivstofforbruk, selvsikker og jevn akselerasjon, utmerket dynamikk og kjøreegenskaper, et komfortabelt interiør med en overflod av elektrisk utstyr.

Og hva med påliteligheten til de systemene som implementerer alle disse egenskapene? La oss håndtere problemene i overføring, elektrisk og fjæring av den sjette "Passat": hvor ofte trenger du "kirurgisk" intervensjon?

Veisand-salt-cocktailer deaktiverer gradvis den eksterne elektrisiteten: parkeringssensorer og bakgrunnsbelysning av baktallene begynner å "glitte".

Men den delen av det elektriske nettverket om bord som ikke er utsatt for ytre påvirkninger, skinner heller ikke med pålitelighet.

Klimakontrollsystemet kan bringe mange ubehagelige overraskelser. Viftemotorene til varmeren kan ubehagelig "synge" etter 70-80 tusen km, eierne endret dem ofte under garantien. Hvis klimasystemet fungerer intermitterende, er den sannsynlige årsaken svikt i servoene til luftkanalspjeldene. Bare deres erstatning vil rette opp situasjonen.

Bilene fra 2005-2006. eksos, det er problemer med klimaanleggets kompressor.

Elektrisk setejustering og oppvarming, elektriske dørlåser og håndbremsaktuatorer varer vanligvis ikke mer enn fem år. Avbrudd i driften av det ytre lyset er hyppige: dreiemekanismen til de adaptive frontlysene sitter fast, dioder brenner ut i baklysene.

Elektrikeren til rattstammelåsen er useriøs, og utskifting av blokken vil "resultere" i en anstendig mengde.

Haldex kobling

I 4Motion-systemet leveres firehjulsdrift av Haldex-clutchen. Den "smarte" elektronisk styrte enheten overfører dreiemoment til maskinens for- og bakaksel i forholdet 100:0 eller 50:50. I det første tilfellet oppnås en fullverdig forhjulsdrift, i det andre - øyeblikket er jevnt fordelt langs aksene, som i en SUV.

Systemet skaper ikke problemer før 250 000 km. For å holde den i stand, er det kun nødvendig med regelmessig vedlikehold: oljen i clutchen må skiftes hver 60.000 km.

Oftere er det verdt å være oppmerksom på tilstanden til de interne CV-leddene - det er enklere og billigere å erstatte en slitt støvel enn å bytte selve leddet.

"Mekanikk" er å foretrekke fremfor automatisk girkasse: både den fem-trinns girkassen, som ble installert på biler med en 1,9 dieselmotor og en 1,6 MPI bensinmotor, og "seks-trinns" i resten av konfigurasjonene fungerer problemfritt. På en kjørelengde på 70 000-80 000 km kan imidlertid oljetetninger lekke, derfor, for ikke å "grave" boksen, må du passe på utseendet til oljeflekker.

Med lavt oljenivå i girkassen på biler produsert i 2005-2007 "dør" aksellagrene veldig raskt.

Den sekstrinns Tiptronic-girkassen har en tendens til å overopphetes. De første ofrene for systematisk overoppheting er ventilhuset og lagrene - etter 60 000-80 000 km begynner girskifting å bli ledsaget av slag. Den hydrauliske blokken må endres (som er dyrere) eller repareres, men den restaurerte varer ikke lenge.

Det verste er tilfellet med DSG-preselektive roboter.

"Våt" girkasse BorgWarner DQ250

BorgWarner DQ250 er en seks-trinns våtclutch girkasse. Hun ble kjent for sine rykninger når hun vekslet mellom første og andre gir.Slagene til en vanlig "maskinpistol" er også karakteristiske for den, bare de begynner mye tidligere - allerede fra 20 000 km. Og årsaken er den samme - det mekatroniske ventilhuset svikter.

Å kalle kostnadene for vedlikehold og reparasjon av DQ250 demokratisk språk viser seg ikke: å bytte ut "mekatronikken" har en ødeleggende effekt på lommeboken, og oljen i esken må skiftes hver 60.000 km (dette krever 7 liter dyrt) ATF DSG).

"Tørr" girkasse DSG DQ200

Denne syv-trinns girkassen har Luk tørre clutcher. Hun ble satt på «Passat B6», med start i 2008. Problemer med «mekatronikken» hun arvet. I tillegg var det problemer med arbeidet til clutchene. Rykk og rykk under bytte frynset nervene til alle eiere. I offisielle tjenester, som svar på massive klager, ble ECU-en relashed, clutchpakkene og selve girkassen ble endret. Etter 40 000-50 000 kom imidlertid problemer tilbake uavhengig av type tiltak.

Produsenten klarte å modifisere boksen først i slutten av 2010. Den nye versjonen fikk forsterkede clutcher og en forbedret kontrollenhet. I praksis var det bare eierne av neste generasjon Passat som kunne sette pris på forbedringene. Imidlertid erkjente Volkswagen ærlig designfeilene til enheten og utvidet garantien på DSG DQ200 til 5 år.

Begge fjæringene til den sjette "Passat" er uavhengige: foran - med MacPherson-fjærben, bak - multi-link.

Sammenlignet med girkassen kan Passat B6-fjæringen kalles problemfri. Det svake punktet er plasseringsblokkene i de fremre spakene. På maskiner i de tre første produksjonsårene oversteg ikke ressursen deres 20 000-30 000 km.

I 2008-2010-biler er fjæringen bedre, den begynner å bli sliten etter 100 000 km. På denne kjøringen "slutter" de stille blokkene til spakene, støtdempere foran, styrespisser, stabilisatorstag. Skottoppheng vil kreve mye investering, spesielt hvis du bruker originaldeler.

«Passat B6» viste seg å være et vanskelig barn for Volkswagen, spesielt bilene i de første produksjonsårene – de fikk en hel haug med «barnesykdommer». Produsenten klarte å overvinne noen problemer, så biler produsert i 2008 og senere er teknisk mer pålitelige enn kopier av 2005-2007.

Robotgirkassen (både seks- og syvtrinns), hovedkilden til problemer for den sjette "Passat", har imidlertid forblitt akilleshælen til "folkets" tyske bil.

Mange elementer i forhjulsopphenget kan fjernes uavhengig og installeres på nytt. For visse arbeider trenger du fortsatt verktøy fra verkstedet. Ikke i noe tilfelle skal de skadede delene av opphenget rettes ut, enn si sveises, de må fundamentalt erstattes med nye.

Fjerning av fjærbein foran

Fjerning av støtdemper på toppen. Etter at dekselet (1) er fjernet, kan du løsne monteringsmutteren for fjærbenet med en skiftenøkkel (3). For å gjøre dette, hold støtdemperstangen med en unbrakonøkkel (2).

Fjerning av støtdemperen i bunnen. Vist er stabilisatorkoblingsboltene (1) og hjullagerhusets bolter (2 og 3).

Når du fjerner støtdemperen, bør du ta hensyn til: Hvis du kobler den fra hjullagerhuset, må du justere hjuljusteringsvinklene på nytt, noe som bare er mulig på et målestativ i verkstedet.

Av denne grunn beskriver vi her fjerning av støtdemperstag sammen med hjullagerhuset.

Et annet tillegg: for å stramme den øvre mutteren på støtdemperstiveren bruker mekanikere på verkstedet en VW 3078 pipenøkkel.

Kjøp en ny selvlåsende mutter og en ny svingarms klembolt.
Med kjøretøyet stående på bakken, løsne den sentrale sikringsbolten til drivakselen i hjulnavet (midt av hjulet).
Løsne hjulboltene.
Hev kjøretøyet jevnt foran for å unngå stress på stabilisatorstangen. Sikre kjøretøyet.
Fjern hjulet.
Koble stabilisatorleddet fra begge opphengsfjærene, press stabilisatoren opp.
Koble fra skivebremsekaliperen og fest den til karosseriet med en wire - bremseledningen forblir tilkoblet.
Koble fra styrestagleddet.
Fjern akselleddets klemmebolt i bunnen av fjærbenet.
Trekk dreietappen ut av staget ved hjelp av en lirkestang. Dette skiller staget og bærearmen. I dette tilfellet skal sporet i hjullagerhuset ikke under noen omstendigheter utvides, for eksempel med en skrutrekker.
Skru av rattet og fjern drivakselen fra hjulnavet.
Fjern dekselet fra støtdemperkoppen i motorrommet.
Fjern mutteren på opphengsstaget fra toppen av stangen. For å gjøre dette, hold stilken med en unbrakonøkkel.
Mens du gjør dette, hold støtdemperstaget under.
Trekk ut opphengsstag nedover og fjern den samtidig helt fra drivakselen.
For montering, bruk nye selvlåsende muttere og en ny klembolt på opphengsleddet.
Monter klembolten slik at hodet peker fremover i kjøreretningen.
Tiltrekkingsmomenter: mutter på øvre feste av støtdemperstag: 60 N • m, mutter på sporstangen: 30 N • m, klembolt til det uavhengige opphengsleddet: 50 N • m, koblingsstang til stabilisatoren på støtdemper: 40 N • m.
Hvis den samme støtdemperen er installert og boltene som forbinder hjullagerhuset og støtdemperen forblir fastklemt hele tiden, er det ikke nødvendig å justere hjulinnstillingen.

Elementer av fremre fjærbein og rekkefølgen av deres installasjon

1 - vår;
2 - fjærplate;
3 - fjærbenslager;
4 - buffer;

5 - beskyttende foringsrør;
6 - gjenget deksel:
7 - støtdemper;
8 - 10 - avstandsstykke, deksel.

Audi 80 forhjulsoppheng på nært hold

1 - kroppen til støtdemperen;
2 - boltede forbindelser til støtdemperhuset og hjullagerhuset;
3 - hjullagerhus;

4 - aksialt hengsel;
5 - klembolt;
6 - den nedre tverrgående opphengsarmen.

Venstre: Slipsbraketter kreves for å skille fjæren fra støtdemperen når staget fjernes.

Høyre: Illustrasjonen viser opphengsleddets klembolt (1) som opphengsleddet (3) festes til hjullagerhuset med. Videre angitt: festemutrene (2) som opphengsleddet er koblet til nedre bærearm.

Bytte av støtdemper foran

For å utføre dette arbeidet (med støtdemperen fjernet), er det nødvendig med en enhet for spenning (komprimering) av fjæren. Du trenger minst to avtrekkere, enda bedre tre. Uten å bruke en fjærstrammer kan du ikke løsne splinemutteren på toppen av støtdemperstangen, fordi fjæren er i sterk forspenning. Ellers vil komponentene i støtdemperstiveren fly fra hverandre som ved en eksplosjon - det er stor fare for ulykker!

I tillegg kan den ukomprimerte fjæren ikke lenger monteres på nytt. Fjærstrammere er tilgjengelige i delebutikker. Deretter trenger du følgende spesialverktøy: en VW 524-nøkkel for å løsne splinemutteren og et 40-201 A-verktøy for å løsne skrukorken over støtdemperen. Hvis du ikke har dem, må du hjelpe deg med en stor rørtang.

Fjern fjærbenet (se forrige avsnitt).
Klem støtdemperstiveren gjennom trekilene på høyde med rattarmen i en skrustikke. Klem aldri den sylindriske delen, ellers vil du knuse støtstiveren.
Installer fjærstrammeren ved fjærspolene og komprimer den litt.
For å forhindre at fjærstrammeren glir, dekk disse svingene med teip om nødvendig.
Løsne nå splinemutteren på toppen av fjærbenet. Hold støtdemperstangen med en skiftenøkkel.
Fjern fjæren sammen med fjærbenslager og tilleggsdeler.
Fjern skrulokket på toppen av støtdemperen.
Trekk ut støtdemperen.
Fabrikken er utstyrt med flytende støtdempere. I dette tilfellet må du helle ut den gamle væsken fra støtdemperen (spesielt avfall!) Og rengjøre stammen.
Installer en ny støtdemperpatron uten væske.
Installasjonsrekkefølgen til de inngående elementene er vist i figuren øverst til høyre. Merk deretter at fargekoden til fjærene indikerer bunnen.
Tiltrekkingsmomenter: gjenget deksel på støtdemperpatronen: 150 N • m, slissemutter på støtdemperstangen: 50 N • m.

Fjerning av fremre hjullager

Hjullageret med den ytre ringen presses inn i huset, hjulnavet presses inn i den indre ringen. Et nytt hjullager skal under ingen omstendigheter kjøres på plass med en hammer, ellers "monterer" du neste skade sammen med lageret. Derfor er det bedre å fjerne bare selve støtdemperen og koble fra bremseskiven, så vel som dekselet. Og du må overlate selve fjerningen og monteringen av lageret til verkstedet, som har en reparasjonspresse til disposisjon.

Kjøp en ny selvlåsende mutter og en ny svingarms klembolt.
Hev kjøretøyet jevnt foran for å unngå stress på stabilisatorstangen. Sikre kjøretøyet.
Fjern opphengsleddets klembolt helt nederst på opphengsstaget.
Bruk en lirkestang til å presse ut den uavhengige dreietappen ved støtdemperstaget. I dette tilfellet skal sporet i hjullagerhuset ikke under noen omstendigheter utvides, for eksempel med en skrutrekker.
Merk monteringsposisjonen til dreiebenet på nedre bærearm.
Skru løs akselleddets festemutre i bunnen fra den nedre kontrollarmen. Fjern hengslet.
Når du skruer på akselleddet, ta hensyn til merkene som er laget når du fjerner merket; i dette tilfellet vil justeringen av hjuljusteringsvinklene forbli omtrent de samme.
Ikke glem shims for festemutrene.
Tiltrekkingsmomenter: mutterne til det uavhengige opphengsleddet må strammes til et moment på 65 N • m, mutterne til klembolten til et moment på 50 N • m.
Utfør hjuljustering på verksted.

Fjerning av bærearm

Alle selvlåsende muttere må skiftes, så vel som boltene som forbinder bærearmstøttene til akselbjelken.
Bærestangen kan fjernes med eller uten akselleddet. Hvilke bolter som må løsnes i ett eller annet tilfelle, er beskrevet i forrige avsnitt.
Fjern mutterne for indre bøssinger for bærearmstøtte.
Hvis de indre lagrene til bærearmen allerede er utslitt, er det bedre å umiddelbart trykke inn (i verkstedet) nye før du installerer spaken.
Montering: Fest bærearmen fra utsiden til hjullagerhuset eller til den uavhengige fjæringen. Du finner tiltrekkingsmomentene i forrige avsnitt.
Trekk til mutterne for de indre lagrene i bærearmen først løst. Stram til helt når kjøretøyet er på hjulene. Ellers kan bærearmslagrene bli skjeve.
Tiltrekkingsmomenter for mutrene til de indre lagrene til bærearmen: først
40 N • m, og drei deretter ytterligere 1/4 omdreining (90 °).

Pilen peker på den nedre monteringsbolten under den bakre støtten på forhjulsdrevne modeller.

Toppfjæringsfjærfeste på bakakselen for forhjulsdrevne modeller. Pilene peker på de fire stagmonteringsboltene, tallet (1) indikerer selve staget.

Ris. 4,71.Parallellstag og stabilisator

Skru av mutteren 1 og trekk koblingsstangen 2 ut av stabilisatoren (fig. 4.71).

Fjern tverrleddbolten 3.

Ris. 4,72. Holdebolter for stabilisatorbrakett

Skru løs stabilisatorbrakettens bolter (fig. 4.72).

Skru av mutteren og fjern bolten bakover.

Ris. 4,73. Tverrleddbolt

Fjern tverrstangen 1 (fig. 4.73).

Installer tverrleddet til kjøretøyet og stram boltene for hånd.

Trekk til trekkstangen først når dimensjon "a" er nådd.

Skru trekkstangen 1 til underrammen og trekk til den nye mutteren.

Stram stabilisatorbrakettens bolter.

Fjern tverrleddbolten 3.

Merk: Sørg for at det er installert en skive mellom mutteren og hjullagerhuset.

Sett koblingsstangen 2 inn i stabilisatoren og trekk til mutteren 1.

Væpnet med forumkunnskap, et 16 hode og 16 nøkler dro jeg til en venns garasje for å erobre det gamle opphenget til mine Folk og bytte ut spakene, som lenge hadde blitt bedt om utskifting og var trygt kjøpt på forhånd. I en uke sølte jeg alt med parafin, fordi jeg visste at det rett og slett var urealistisk å slå ut bolten som fester de øvre spakene. Og jeg ventet på den mest alvorlige bummeren, fjæringen er helt naturlig og i 10 år har bolten bare festet seg til bilen. Jeg kunne ikke skru den av. På den annen side brøt jeg og boret, boring drepte meg totalt. Generelt var det ikke for ingenting at hodovka fikk kallenavnet "fascistenes hevn" ... Jeg dro til mesterne, jeg trodde at det var en slags mirakelfjerner og spesielle sprayer, en flytende nøkkel eller helvetes syre. Det viste seg at alt er prosaisk. I nesten en time sto hardarbeideren og hamret bolten med en hammer, og helte vann på WD-shkoen. Til slutt ga bolten etter og falt ut, ingen mirakel eller gimmick, bare rå kraft. Jeg slo ut spakene med en hammer, jeg håpet at det i det minste skulle være en avtrekker.

Videre allerede som urverk. De fjernet spakene, skrudde av stativet, tok det ut på bordet og byttet rolig spakene, og så var alt på plass. Jeg smurte grafikken slik at boltene kunne slås rolig ut gjennom en eller annen form. Spakene er fine, hvite og grønne bolter/muttere. Jeg bestilte DAKAtec 8 spaker + 2 stabilisatorstag + 2 strekkstagender + et sett med bolter til alt. Alt i en pakke, i en folie i en boks, støping, ikke ellers.

Utskifting av bunnen av stabilisatorkoblingen var allerede uavhengig, endret på 5 minutter. Det er i hvert fall ingen fallgruver: han hevet bilen på to jekker, fjernet trekkraften, la til nye, senket bilen, strammet den og det var det. Og de spurte låsesmeden om denne 1300re ((jeg ruller ut av garasjen til kollapsen - fulle av gledesbukser. Generelt fungerer fjæringen nå slik tyskerne ønsket det, ved utvikling av bilen, nemlig perfekt!

For reparasjon har vi en Volkswagen Passat B6-bil, 2 liter, automatisk, produsert i 2007, på den må vi erstatte det fremre kuleleddet, vi vil vise instruksjoner om hvordan du gjør det med egne hender riktig.

Hvordan forstå at kuleledden er ute av drift på bilen din, du kan heve den fremre delen og vri på rattet, du vil høre karakteristiske kjedelige banker, helt i begynnelsen av videoen kan du høre dem. Vi begynner å reparere.

Vi løfter bilen, fjerner forhjulene. Vi skru ut tre muttere med 16 og ovenfra med 18:

Mutteren vår med 18 hvilte mot støvelen på stasjonen, vi legger flere bitende slag på stedet der den røde sirkelen er plassert på bildet vårt:

I vårt tilfelle ordnet alt seg, hvis ikke, så måtte vi skru av drevet og bruke avtrekkerne. Vi har nye kuleledd foran fra LEMFÖRDER, nummeret i reservedelskatalogen for den høyre er 2999902, den venstre er 2999802. Hvert sett skal inneholde tre nye festemuttere. Før installasjon smører vi gjengene med kobberfett, dette vil tillate deg, under ytterligere reparasjoner, å være garantert å skru av alle festemidler uten problemer.

Video av utskifting av frontkuleleddet i Volkswagen Passat B6:

Sikkerhetskopieringsvideo hvordan bytte kuleledd foran Volkswagen Passat B6:Reparasjon av understellet til Volkswagen Passat B6, avhenger av mengden arbeid.Gjennomsnittlig reparasjon av en Volkswagen Passat B6 fjæring tar en dag. Hvis understellet er i en begredelig tilstand og det kreves gass- og rørleggerarbeid, kan reparasjonen av undervognen ta opptil to dager.Bensinstasjon på Grazhdanka - 603-55-05, fra 10 til 20, ingen fridager.
Bensinstasjon i Kupchino - 245-33-15, fra 10 til 20, ingen fridager.
STO på mot, 748-30-20, fra 10 til 20, ingen fridager.WhatAapp / Viber: 8-911-766-42-33Før vi reparerer Volkswagen Passat B6-chassiset, vil vi stille en gratis fjæringsdiagnose. Som et resultat av diagnostikk vil vi angi alle typer arbeid som må utføres. De kritiske punktene og de arbeidene som kan gjøres senere vil helt sikkert bli indikert. Vi vil tilby reservedeler for reparasjon av Volkswagen Passat B6-chassiset fra vårt lager og angi kostnadene deres.Ved reparasjon av et chassis anbefaler vi å kombinere en rekke arbeider for å redusere kostnadene ved reparasjoner. For eksempel: hasteutskifting av frontfjærer og ikke-hastende utskifting av støttelager er nødvendig. I dette tilfellet er det bedre å bytte ut både fjærer og trykklagre. mengden arbeid og kostnadene vil være de samme.Etter litt arbeid med reparasjonen av chassiset kan det være nødvendig med hjuljustering. Dette kan du også gjøre hos oss.Hvis reservedeler for chassisreparasjon kjøpes fra oss, lager vi jobbrabatt - 10%.