Reparasjon av gjør-det-selv gass 3110 frontfjæring

Frontfjæringselementer

1 - pivot av styreknoken;
2 - bremseskive;
3 - stativ;
4 - øvre buffer;
5 - overarm;
6 - støtdemperstang;
7 - puter til den øvre monteringen av støtdemperen;
8 - aksen til den øvre spaken;
9 - spar;
10 - bjelke;
11 - gummi-metallhengsler på overarmen;

12 - underarm;
13 - våren;
14 - nedre fjærkopp;
15 - støtdemper;
16 - bunnbuffer;
17 - kingpin;
18 - rullelager på hjulnavet;
19 - smørenipler;
20, 21 - gjengede hengsler på stativet;
22 - gummi-metallhengsler på underarmen.

Kongepinnene er den delen av frontfjæringen som styrer håndteringen av kjøretøyet. Hjulene er festet til bjelken gjennom svingtappene. Kjøresikkerhet avhenger av tilstanden deres. Under driften av bilen krever pivotene konstant smøring. Ved store tilbakeslag i fjæringen kreves det bytte av pivot med gass 3110.

• jekk;
• hjul stopper;
• et sett med nøkler;
• skrutrekkere;
• hammer og meisel;
• sammenbrudd;
• et sett med originale pinner med nummeret 3110-3001120.

Bilen må settes på håndbremsen og settes på første gir, deretter løftes med jekk og ta av hjulet.

Deretter må du fjerne bremsekaliperen fra styreknoken. For å gjøre dette, skru ut to bolter på kaliperen: en fra bunnen, den andre fra toppen. Etter å ha skrudd av kaliperen, må den fjernes fra bremseskiven, tas til siden og bindes opp for ikke å skade bremseslangen.

Koble fra styrestangen fra styreknoken. For å gjøre dette, skru av mutteren på styretuppen og klem fingeren ut av styreknoken.

Videre er det plassert et stopp under den nedre armen på bilen, og bilen senkes litt på jekken til fjæren er komprimert. Deretter blir øvre og nedre bolter vridd og slått ut, som fester styreknoken til øvre og nedre spaker.

Den fjernede styreknoken rengjøres for smuss, deretter skrus smøreniplene ut for ikke å skade den under demontering.

Ved hjelp av et skarpt slag og en hammer slås korketrekkerpinnen ut gjennom hullet i styreknoken.

Lener man seg med en meisel på siden av kingpin, og slår den med en hammer vekselvis i begge retninger, slås pluggene til kingpin ut, hvoretter kingpin slås ut.

Deretter fjernes stativet, trykklageret med gummibeskyttelse, samt shims (de kommer i fem størrelser fra 0,8–1,6 mm, med en stigning på 0,2 mm).

Gjennom hullene med en skrutrekker fjernes gummi-o-ringene til nålelagrene.

Med en hammer og et slag i passende størrelse slås nålelagrene til kongenålen ut.

Montering av en ny kongepinne utføres i omvendt rekkefølge, forutsatt at det er to hull i nålelagerhuset.

Når du installerer det nedre lageret, er det nødvendig å justere to hull: ett med hullet på smørenippelen, det andre med hullet for smøring av den nedre gjengeforbindelsen. Ved montering av det øvre nålelageret er det også nødvendig å justere hullet med smørenippelen. Trykklagrene smøres ved montering av enheten.

Under drift bæres kongepinnen kun på den ene siden, for å øke levetiden kan den snus. Pivoten har et spor for en korketrekkerstift. Ved økt slitasje på mer enn 0,3 mm kan pinnen slås ut, og delen kan roteres 90 grader, mens utskifting av pivoter på GAZ 3110 kan utsettes til et senere tidspunkt.

Bilen er utstyrt med en uavhengig pivotfjæring foran.

Bjelke 2 på frontopphenget (tverrbjelke nr. 2) er boltet til sidevangene på karosseriet og er en støttedel for å feste kjøretøyets kraftenhet og opphengselementer.

De øvre 29 og de nedre 7 bærearmene gir uavhengig bevegelse av hvert av forhjulene i vertikalplanet (når du overvinner veihindringer).
Gummi-metallbøsninger presses inn i tappene til de indre endene av de øvre og nedre spakene, ved hjelp av hvilke spakene er koblet til akslene og er festet på akslene med muttere. Aksene til de øvre spakene 29 er boltet til bjelken, og aksene til de nedre spakene 7 er gjengede tapper 3 skrudd inn i de gjengede bøssingene til den fremre opphengsbjelken.

Fra spontan utskruing er akslene til de nedre spakene festet med låsebraketter 1, som er boltet til bøsningene til bjelken. Til de øvre spakene er boltet til bufferen 28 til de øvre spakene med støtter. Koppene med 9 fjærer foran er skrudd fast til de nedre armene. Til tappene til de ytre endene av spakene ved hjelp av tappene 24 er det faste stivere 22 til frontopphenget med gjengeforbindelser presset inn i stivernes hoder. Utformingen av de øvre og nedre gjengede leddene til stativet er den samme.

Bilen er utstyrt med en uavhengig pivotfjæring foran. Fremre opphengsbjelke 2 (tverrbjelke nr. 2) er boltet til karosseriets sidevanger og er en støttedel for å feste kjøretøyets kraftenhet og opphengselementer. De øvre 29 og de nedre 7 bærearmene gir uavhengig bevegelse av hvert av forhjulene i vertikalplanet (når du overvinner veihindringer).

De øvre ender av fjærene, gjennom gummipakninger 33, ligger an mot hodene til den fremre opphengsbjelken, og de nedre ender mot fjærkoppene 9 montert på de nedre armene. Støtdempere 34 frontfjæring - teleskopisk, hydraulisk, dobbeltvirkende. Støtdemperne er installert inne i fjærene. De øvre delene av stengene som stikker ut fra støtdemperne er beskyttet mot smuss av gummihetter. De øvre endene av støtdemperne gjennom gummiputer 38 og 39 er festet i hodene til den fremre opphengsbjelken, og de nedre endene er festet til fjærkoppene. Anti-roll-stangen 6 er festet til sidedelene gjennom to kollisjonsputer 12 med klips 13 og til de fremre opphengets fjærkopper gjennom stagene 10. Stabiliseringsstiverne 10 er festet til endene av stabilisatorstangen og til fjærskålene gjennom. gummiputer 20 og 11.

GAZ 31-prosjektet Blueberry »› Loggbok ›FULLSTENDIG FAQ om frontopphenget til gass 3110 som erstatter fra en pivot til en ball

så jeg led lenge og led med denne suspensjonen, jeg har ingen fornuftig informasjon noe sted og jeg må suge alt ut av fingeren min her litt der, og så videre ... så jeg starter min historie et halvt år...

det hele startet om vinteren da han tok blåbær, tenkte umiddelbart på Volvo-broen og frontkulen. vel, siden broen må lages og ballene nesten er en bolt, ble det bestemt i begynnelsen at jeg lager baller og de har mer søtsaker ...

og så det første spørsmålet var, ER DET MULIG Å SETTE BALLENE PÅ BJELKEN FRA PIVOTEN?
(Jeg personlig ønsket ikke å fjerne strålen fra bilen og blødning med motoren osv. ...)
svar-
KAN! alt passer perfekt, men du må gjøre et par forbedringer ...
totalt tar vi alt fra kulebjelken (dvs. 4 spaker og knoker)
alle spaker passer én i én UNNTATT én revisjon! du må slipe den stille blokken fra utsiden! det vil si når lydløsen hamres på plass i midten av plassen, tar vi dumt kvernen og sliper den i flukt med spaken og fra innsiden

han er fortsatt innfødt! og alt er skrudd på boltene fra den rullede gjengen, ingenting river av, og så videre ...
den eneste forskjellen, som folk sier, er at de har en annen helning på koppen enn fjærene ... ærlig talt, ved øyet la jeg ikke merke til dette og på kjøreytelsen også.

Det neste som gnagde på meg var spørsmålet om fjærer, siden dzhiperskaya Volga ikke passet meg og jeg ble veldig alvorlig forvirret av dette spørsmålet ... men dette er beskrevet i detalj her. Litt om stivhetsfjærer og underdrivelse =)

SÅ VAR DET SPØRSMÅL OM BLANDING - jeg kjøpte den og jeg må bringe den til garasjen =) Volgovskaya fjæring er veldig fin å passe inn i bagasjerommet på lekteren vår, jeg tvilte veldig godt, men likevel, kl 02 Volga der stammen er mer sannsynlig å passe rett inn i monteringen, for å sette den i 3110 må du fjerne en styreknoke (slå ned 2 kuler og det er det)

NESTE SPØRSMÅL - PLASSER BALLENE HVOR VERSJONEN?
SVAR - autogass skulpturert 3 typer trapeser og 3 typer pendler / bipods og 2 typer hjul bipods ...

derfor har vi følgende sett
1 visning VOLGA UTEN GUR - langhjuls bipod, den korteste pendelen og styringsbipod + kurve (xs hvorfor men hvor mange har ikke sett slik overalt) trapes (bilder kommer videre)
2-visning VOLGA MED GUROM - bipod med kort hjul, mellompendel og bipod-gur og rett trapes
Type 3 VOLGA MED GUROM N/O (tobish 105) - bipod med kort hjul, den lengste pendelen og bipoden, en buet trapes fordi den allerede kan hvile mot motoren =)
og nå alt med et bilde

Bilen GAZ 31105 sett fra siden

Opphenget foran er dreieløst, plassert på spakene, med spiralfjærer, kulefjærer, støtdempere og en stabilisator. Ved basen er det en bjelke laget av herdet stålmetall, hvor alle de viktigste strukturelle detaljene er plassert. Styrken til forbindelsen med rammen gir tilstedeværelsen av en stang festet til sideelementene i den ene enden, og den andre - festet til midten.

Designet og arrangementet av frontfjæringen på bilen Volga 31105

Overarmen er laget av karbonstål, festet med to bolter gjennom foringene. På den ytre kanten av denne spaken er det en plattform der det er spesielle åpninger for å feste ballen (forbindelsen er laget ved hjelp av fire bolter).

Strukturen til den nedre armen er koblet fra to elementer: foran og bak, laget av samme karbonstål. De er forbundet med en fjær. De ytre kantene på begge spakelementene holdes sammen av en enkelt bolt. De indre kantene holdes ved hjelp av to bolter gjennom foringene og kobles til bjelken.

Det ser ut som frontfjæringen til Volga 31105

Svingarmen er koblet til den indre knoken. Fra ytterkanten er en tapp festet til den, på hvilken det er knaster for tilkobling til bremsemekanismen og akselen. Navet drives av to lagre, hvor klaringen justeres ved å rotere navmutteren.

Krengningsstangen består av en stang og to stag. Stangen er festet på to steder til karosseriet med metallstifter myknet med gummiputer.

Stabilisator Volga gaz 31105

Frontfjæringsanordningen er en kompleks design. Hvis det dukker opp en banking eller fremmed støy, sjekk og diagnostiser tilstanden for å forhindre uventede sammenbrudd.

Årsaker og løsninger på problemet:

• støtdemper brudd. GAZ-31105 fjæringen bruker en sammenleggbar støtdemper, slik at du kan endre den eller reparere den;
• utviklingen av gummitetninger brukt i forbindelse med noen elementer, som et resultat av at en periodisk banking vil bli hørt i bagasjerommet. Utskifting av utslitte gummibånd er nødvendig.

Nyttige råd! Prisen på disse gummielementene er lav. Derfor anbefales det å kjøpe hele settet med puter og erstatte dem helt.

• utvikling av hengslene til spakene - erstatt dem med nye;
• kuleleddet er utslitt (hengslet til stabilisatorstiverne er ødelagt). Det er nødvendig å erstatte stiverne sammen med hengslene;
• slitasje på spakens kuleledd - utskifting av leddene;
• stor klaring i hjullager - klaringsjustering, lagerbytte;
• hengende, ødelagt fjærbue - utskifting av den gamle fjæren med en ny.

Forhjulsopphenget er uavhengig, pivot, fjær på doble bærearmer med teleskopiske støtdempere.

Høy stivhet av opphenget er gitt av en smidd stålbjelke som deler av opphenget er installert på. Stretching gir ekstra pålitelighet til festingen av bjelken.I den ene enden er den skrudd inn i bjelkens kropp, og i den andre enden er den festet til braketten til tverrbjelken til de fremre sidedelene.

Akselen til de øvre spakene er festet til den øvre delen av bjelken med to bolter. Mellom akselen og bjelken er det 2 sett med shims for justering av helningsvinkelen til kongebolten og camberen til forhjulene.

De to øverste stålsmidde armene er forbundet med rekylbufferstøtten. Fra den ene enden presses gummi-metallhengsler inn i hullene på spakene, fra den andre er det laget hull for stativpinnen.

De nedre armene er også av stål, smidd, festet med en fjærskål og har også innpressede gummi-metallhengsler og hull for den nedre stagstiften.

Pinnene skrudd inn i bjelken fungerer som aksen til underarmen.

Det fremre fjærbenet er av stål, smidd, inneholder knaster for innpressing av gjengede hengsler, samt hull for montering av dreiepunkt i øvre og nedre hode. I den nedre delen av stativet er det en plattform for å feste en gummibuffer som begrenser opphengets vandring.

2 koniske rullelager presses inn i forhjulsnavet. De er beskyttet mot støv og skitt fra innsiden av en mansjett, og fra utsiden av en gjenget hette. Spalten i hjullagrene justeres med en låsemutter.

Navet med lagre er plassert på styreknoken. Når hjulet går rundt, roterer kongetappen i nålelagrene på stativet.

Den aksiale bevegelsen til styreknoken langs staget er begrenset av et gjenstridig kulelager installert ved det ytre lageret av staget.

Frontfjæringselementer

1 akseltapp;

18 rullelagre på hjulnavet;

20, 21 gjengede pivothengsler;

22 gummi-metall underarmledd.

Tre smørenipler er skrudd inn i de gjengede hullene på de fremre opphengsstagene. Den øvre er forhåndsdefinert for smøring av det ytre gjengeleddet, den midterste for smøring av det ytre nålelageret til kongetappen, og den nedre for å injisere fett til det nedre nålelageret og det nedre gjengeleddet. Frekvens av smøring hver 4 tusen km. Vi "injiserer" noe av friksjonen med girolje til det kommer olje fra under tetningene på begge sider av bøssingene. Bruk av andre, ikke anbefalte smøremidler kan føre til forkoksing av kanalene og, som et resultat, svikt i hengsler og lagre.

Vi kontrollerer klemmen av mutterne til de ytre og nedre pinnene på stativet (12.020.0 kgf m), samt plasseringen av o-ringene til de gjengede hengslene og beskyttelsesdekselet til trykklageret.

Hver 20.000 km kontrollerer vi klemmen av mutrene til akslene til de øvre spakene (7.09.0 kgf m), tverrbjelken til braketten med et øyeblikk (2.73,6 kgf m). Vi strammer mutterne på fingrene til de gjengede leddene (12.020.0 kgf m). I tillegg, med et dreiemoment på 12.514,0 kgf m, klemmer vi opphengsfesteboltene til bilens sidevanger.

Vi overvåker tilstanden til gummibøsningene til øvre og nedre opphengsarmer, krængningsstabilisator, gummiputer, stabilisatorstag, støtdempere og gummibeskyttende ringer i de gjengede leddene til staget.

Etter å ha jekket opp bilen, monterer vi stopperen under fjærkoppen. Vi senker bilen ved å komprimere fjæren til gummibufferen på overarmene beveger seg bort fra begrensningen. I denne posisjonen kontrollerer vi tilstedeværelsen av tilbakeslag i hengslene og opphengslagrene.

Vi kontrollerer og justerer om nødvendig lagrene til forhjulsnavene (se Korrigering av navlagrene).

Noen ganger kontrollerer og justerer vi også vinklene på forhjulene om nødvendig.

Fjerning av frontfjæringen fra kjøretøyet

YTELSESREGLER

Vi jekker opp og henger fronten på bilen.
Koble krengningsvernet fra sidevangene

Bruk "24"-hodet til å skru av forlengelsesmutteren.

Bruk "24"-nøkkelen til å dreie låsemutteren ca. 20 mm.

Bruk "14"-tasten, vri bøylen ut av bjelken ...

… Og ta ut tverrbjelken med sleperingen.

Bruk "14"-hodet og skru ut de to nedre boltene som fester akselen til de øvre spakene ...

... på den andre siden, fjern toppstangen.

Vi støtter tverrstangen (bjelken) med en jekk.

Ved å bruke "22"-hodet, skru av de to boltene som fester bjelken til bjelken.

Fjerne tverrbjelkens festestang ...

… Og monteringsbraketten for tverrbjelken.

Vi utfører de samme operasjonene på den andre siden av bilen, hvoretter vi jevnt senker jekken og overvåker jevnheten til senkingen av fjæringen.
Monter fjæringen i omvendt rekkefølge.

1. Fjern styreknoken med staget.
2. Rengjør enheten for støv og skitt.

3. Klem stolpen 4 i en skrustikke og kjør ut låsepinnen med en bit 1.

Slå ut plugger 2 på begge sider av kongepinnen.

For å gjøre dette, plasser nøkkelen på flatene A på kongestiften 3 og slå ut pluggene med en hammer på nøkkelen i begge retninger.

4. Slå ut kongebolten 6 og koble fra styrespindelen 1 fra tannstangen 2, samtidig som kulelageret 5 tas av med en beskyttelseshette. Fjern de to gummibeskyttelsesringene 4 og trykk nålelagrene 3 ut av tappene på staget.
5. Monter i omvendt rekkefølge av demontering. Når du monterer, må du justere pinnehullene på svingtappen og styreknokene.

Nålelagre skal presses inn i flukt med enden av sporet under pluggen ved hjelp av en messingdor med en ytre diameter på 29,5 mm og et styreskaft med en diameter på 20–0,50 og 20–0,10 mm (i henhold til den indre diameteren på lagrene).

Ved montering av lagrene må smørehullene i lagerhuset og staghodet passe sammen.

Før du installerer dreietappen, er det nødvendig å smøre lagrene med girolje og velge en justeringsskive slik at det er et gap på ikke mer enn 0,2 mm mellom tappene på styreknoken og støttebenet. Kongepinnepluggene må byttes ut med nye. Nye plugger har en sfærisk form, for deres tettsittende passform i tappene på stativet, rett dem gjennom en flat dor under installasjon.

Det anbefales å installere en ny pinne. Fingerhoder skal vende fremover i retning av kjøretøyet. Det må tas i betraktning at den endelige strammingen av de gjengede forbindelsene til spakfestet kun utføres på opphenget, som er i belastet tilstand. Tiltrekkingsmomentet til stiftmutteren er 120-200 Nm (12,0-20,0 kgcm).
6. Smør lagrene til kongebolten med girolje gjennom smørenipler.
7. Juster hjuljusteringsvinklene. (Descent kollaps av GAZ-3110)

Fjern den fremre fjærbensstagenheten med en styreknoke og et nav fra bilen.

1. Skru av smøreniplene for ikke å skade dem ved etterfølgende demontering.

2. Slå hardt med en hammer gjennom en meisel eller lignende verktøy.

3.. slå ut låsepinnen.

4. Vi hviler meiselen på kantene av flaten, og banker på den med en hammer, vi flytter pivoten langs sin akse, først i en retning og deretter i den andre retningen.

5. . klemme ut pluggene til dem.

6. Med lette hammerslag gjennom skjegget, slå ut kongenålen

8. Fjern aksiallageret med en beskyttende gummiring

9. Fjern justeringsskiven (skivene kan ha fem størrelser fra 0,8 til 1,6 mm, stigning - 0,2 mm).

10. Bruk en skrutrekker til å lirke på og fjern nålelagerets tetningsgummi fra hullene.

11. Press ut nålelagrene med en hammer gjennom en dor med passende diameter.

12. Installer kongestiften i omvendt rekkefølge, og ta hensyn til at det er to hull i nålelagerhuset.

Når du installerer det nedre lageret, skal det ene hullet være på linje med hullet for smørenippelen, og det andre med kanalen for smøring av det nedre gjengede leddet til staget.

Ved det øvre nålelageret oppnår vi justering av ett av hullene med kanalen til smørenippelen.

Aksellageret smøres under montering.

Under drift slites kongepinnen kun på den ene siden. For å øke levetiden har den to flater for låsepinnen.

Hvis sidespillet til kongepinnen overstiger 0,3 mm, kan du slå ut låsepinnen, vri kongepinnen 90° med en nøkkel til den andre flaten er på linje med hullet og installere pinnen igjen.

Det er ikke nødvendig å fjerne kongenålen eller erstatte pinnen med en ny.

1. Plasser kjøretøyet på en heis eller inspeksjonsgrøft.
2. Fjern skitt fra festepunktene til spakene.
3. Løsne hjulmonteringsboltene.

4. Hvis bilen er parkert i en grøft, sett på parkeringsbremsen på bilen, plasser stopperne under bakhjulene, løft fronten på bilen og plasser den på støttene.

Fjern hjulet. Plasser en jekk (helst hydraulisk) under fjærkoppen, og løft koppen med den, belast fjæren.
5. Hvis bilen er installert på en heis, fjern først hjulet, og legg deretter en stabil støtte under fjærskålen og, senk bilen forsiktig, belast fjæren.

6. Skru av mutteren 1, fjern tappen 2 og koble de nedre armene 3 fra stativet.

7.

Fjern de to boltene som fester fjærkoppen til armen.

8. Skru løs monteringsbolten 1 og fjern braketten 2 på akseltappen. Skru løs pinne 3 på akselen fra bøssing 5 på bjelken og fjern spaken.

9. Fjern eller trykk om nødvendig ut pinnen fra spaken.

I dette tilfellet utelukkes ikke muligheten for at avstandshylsen 3 forblir på tappen. I dette tilfellet må avstandshylsen fjernes fra tappen ved å sage eller skjære den forsiktig av med en meisel. Klem spaken 1 i en skrustikke og trykk ut gummibøssingen 2 fra den.

10. Rengjør spakehullet grundig for skitt og eventuelt rester av den gamle bøssingen.
11. Etter å ha fuktet den nye bøssingen med blyfri bensin, sett inn avstandsbøssingen i den. Trykk gummihylsen og avstandsstykket inn i spaken med en avdrift.
12. Inspiser setet til spaken på pinnen og rengjør om nødvendig overflaten av pinnen med et fint sandpapir.
13. Sett stiften inn i bøssingen til den sammensatte armen.

Vi jekker opp fronten på bilen, setter en stopp under fjærkoppen og senker bilen og komprimerer fjæren. Den øvre bufferen skal bevege seg bort fra stoppet.

1. Skru av mutteren med en 13 nøkkel.

En av hovedfordelene med GAZ-31105 er den pivotfrie fjæringen. Forskjellen mellom dette designet er forbedret utholdenhet. Støy og banking under kjøring vil nå ikke så ofte irritere sjåføren og passasjerene i denne bilen. I tillegg er det nå ikke nødvendig å gjøre periodisk injeksjon av systemet, og reparasjonen og driften av Volga 31105 har blitt merkbart enklere og mer praktisk.

Bilen GAZ 31105 sett fra siden

Opphenget foran er dreieløst, plassert på spakene, med spiralfjærer, kulefjærer, støtdempere og en stabilisator. Ved basen er det en bjelke laget av herdet stålmetall, hvor alle de viktigste strukturelle detaljene er plassert. Styrken til forbindelsen med rammen gir tilstedeværelsen av en stang festet til sideelementene i den ene enden, og den andre - festet til midten.

Designet og arrangementet av frontfjæringen på bilen Volga 31105

Overarmen er laget av karbonstål, festet med to bolter gjennom foringene. På den ytre kanten av denne spaken er det en plattform der det er spesielle åpninger for å feste ballen (forbindelsen er laget ved hjelp av fire bolter).

Strukturen til den nedre armen er koblet fra to elementer: foran og bak, laget av samme karbonstål. De er forbundet med en fjær. De ytre kantene på begge spakelementene holdes sammen av en enkelt bolt. De indre kantene holdes ved hjelp av to bolter gjennom foringene og kobles til bjelken.

Det ser ut som frontfjæringen til Volga 31105

Svingarmen er koblet til den indre knoken. Fra ytterkanten er en tapp festet til den, på hvilken det er knaster for tilkobling til bremsemekanismen og akselen. Navet drives av to lagre, hvor klaringen justeres ved å rotere navmutteren.

Krengningsstangen består av en stang og to stag. Stangen er festet på to steder til karosseriet med metallstifter myknet med gummiputer.

Stabilisator Volga gaz 31105

Frontfjæringsanordningen er en kompleks design. Hvis det dukker opp en banking eller fremmed støy, sjekk og diagnostiser tilstanden for å forhindre uventede sammenbrudd.

Årsaker og løsninger på problemet:

• støtdemper brudd. GAZ-31105-fjæringen bruker en sammenleggbar støtdemper, slik at du kan endre den eller reparere den;
• utviklingen av gummitetninger som brukes i forbindelse med noen elementer, som et resultat av at en periodisk banking vil høres i bagasjerommet. Utskifting av utslitte gummibånd er nødvendig.

Nyttige råd! Prisen på disse gummielementene er lav. Derfor anbefales det å kjøpe hele settet med puter og erstatte dem helt.

• utvikling av hengslene til spakene - erstatt dem med nye;
• kuleleddet er utslitt (hengslet til stabilisatorstiverne er ødelagt). Det er nødvendig å erstatte stiverne sammen med hengslene;
• slitasje på spakens kuleledd - utskifting av leddene;
• stor klaring i hjullager - klaringsjustering, lagerbytte;
• hengende, ødelagt fjærbue - utskifting av den gamle fjæren med en ny.

Jeg hadde ingen problemer! Alt unntatt sleggen ble funnet og oppfunnet underveis, så jeg kan ikke si noe spesifikt dessverre. Jeg har allerede gjort dette 4 ganger, og hver gang kom jeg på en ny idé! =)) Heldigvis er det ikke noe problem hvor jeg gjorde det!

Lagt til etter 1 minutt og 1 sekund

Jeg brukte en konisk bøssing (skåret selv) såpevann og en skrustikke! =)) Enkelt og raskt!

Lagt til etter 1 minutt og 29 sekunder

Jeg brukte et belte og et monteringssett! =))

Lagt til etter 1 minutt og 21 sekunder

Jeg fikk betalt 10 tusen for dette! =)) Og 6 stk for å skifte bro + gammel i gave! =)) Den var 15 år gammel! = R haha!

Lagt til etter 2 minutter og 58 sekunder

Jeg gjorde forresten også dette:
Den nedre æren av kongenålen ble satt på kanten av gropen (kanten av kanalen) og på 2 store muttere. Jeg skrudde av det nedre festet og løftet bilen – selve fjæren falt ut. Ingen fare for å komme i pannen! =))

Hvis en monoton metallisk banking vises i området av forhjulet, er en fjæringsreparasjon nødvendig. I dette tilfellet må du bytte gjengede foringer, fett i hjullagrene og den stille blokken på underarmen. Hvordan denne reparasjonen av GAZ-opphenget ser ut kan ses i videoen fra denne delen. Den generelle omtrentlige handlingssekvensen vil se slik ut:

1. Jekk opp bilen og fjern hjulet.
2. Skru av og press ut den gjengede bøssingen på overarmen. Vi setter oss ned en ny bøssing med varme.
3. Gjør det samme med underarmen.
4. Endre den stille blokken.
5. Vi samler inn.

Nå vil det være klart for deg hvordan gass 3110 frontfjæringsreparasjon ser ut med egne hender. Alle detaljene i videoen til denne delen.

Mange elementer i forhjulsopphenget kan fjernes uavhengig og installeres på nytt. For visse arbeider trenger du fortsatt verktøy fra verkstedet. Ikke i noe tilfelle skal de skadede delene av opphenget rettes ut, enn si sveises, de må fundamentalt erstattes med nye.

Fjerning av fjærbein foran

Fjerning av støtdemper på toppen. Etter at dekselet (1) er fjernet, kan du løsne monteringsmutteren for fjærbenet med en skiftenøkkel (3). For å gjøre dette, hold støtdemperstangen med en unbrakonøkkel (2).

Fjerning av støtdemperen i bunnen. Vist er stabilisatorkoblingsboltene (1) og hjullagerhusets bolter (2 og 3).

Når du fjerner støtdemperen, bør du ta hensyn til: Hvis du kobler den fra hjullagerhuset, må du justere hjuljusteringsvinklene på nytt, noe som bare er mulig på et målestativ i verkstedet.

Av denne grunn beskriver vi her fjerning av støtdemperstag sammen med hjullagerhuset.

Et annet tillegg: for å stramme den øvre mutteren på støtdemperstiveren bruker mekanikere på verkstedet en VW 3078 pipenøkkel.

1. Kjøp en ny selvlåsende mutter og en ny svingarms klembolt.
2. Med kjøretøyet stående på bakken, løsne den sentrale sikringsbolten til drivakselen i hjulnavet (midt av hjulet).
3. Løsne hjulboltene.
4. Hev kjøretøyet jevnt foran for å unngå stress på stabilisatorstangen. Sikre kjøretøyet.
5. Fjern hjulet.
6. Koble stabilisatorleddet fra begge opphengsfjærene, press stabilisatoren opp.
7. Koble fra skivebremsekaliperen og fest den til karosseriet med en wire - bremseledningen forblir tilkoblet.
8. Koble fra styrestagleddet.
9. Fjern akselleddets klemmebolt i bunnen av fjærbenet.
10. Trekk dreietappen ut av staget ved hjelp av en lirkestang. Dette skiller staget og bærearmen. I dette tilfellet skal sporet i hjullagerhuset ikke under noen omstendigheter utvides, for eksempel med en skrutrekker.
11. Skru av rattet og fjern drivakselen fra hjulnavet.
12. Fjern dekselet fra støtdemperkoppen i motorrommet.
13. Fjern mutteren på opphengsstaget fra toppen av stangen. For å gjøre dette, hold stilken med en unbrakonøkkel.
14. Mens du gjør dette, hold støtdemperstaget under.
15. Trekk ut opphengsstag nedover og fjern den samtidig helt fra drivakselen.
16. For montering, bruk nye selvlåsende muttere og en ny klembolt på opphengsleddet.
17. Monter klembolten slik at hodet peker fremover i kjøreretningen.
18. Tiltrekkingsmomenter: mutter på øvre feste av støtdemperstag: 60 N • m, mutter på sporstangen: 30 N • m, klembolt til det uavhengige opphengsleddet: 50 N • m, koblingsstang til stabilisatoren på støtdemper: 40 N • m.
19. Hvis den samme støtdemperen er installert og boltene som forbinder hjullagerhuset og støtdemperen forblir fastklemt hele tiden, er det ikke nødvendig å justere hjulinnstillingen.

Elementer av fremre fjærbein og rekkefølgen av deres installasjon

1 - vår;
2 - fjærplate;
3 - fjærbenslager;
4 - buffer;

5 - beskyttende foringsrør;
6 - gjenget deksel:
7 - støtdemper;
8 - 10 - avstandsstykke, deksel.

Audi 80 forhjulsoppheng på nært hold

1 - kroppen til støtdemperen;
2 - boltede forbindelser til støtdemperhuset og hjullagerhuset;
3 - hjullagerhus;

4 - aksialt hengsel;
5 - klembolt;
6 - den nedre tverrgående opphengsarmen.

Venstre: Slipsbraketter kreves for å skille fjæren fra støtdemperen når staget fjernes.

Høyre: Illustrasjonen viser opphengsleddets klembolt (1) som opphengsleddet (3) er festet til hjullagerhuset med. Videre angitt: festemutrene (2) som opphengsleddet er koblet til nedre bærearm.

Bytte av støtdemper foran

For å utføre dette arbeidet (med støtdemperen fjernet), er det nødvendig med en enhet for spenning (komprimering) av fjæren. Du trenger minst to avtrekkere, enda bedre tre. Uten bruk av fjærstrammer, må ikke splinemutteren på toppen av støtdemperstangen løsnes, fordi fjæren er i sterk forspenning. Ellers vil komponentene til støtdemperstiveren fly fra hverandre som ved en eksplosjon - det er stor fare for ulykker!

I tillegg kan den ukomprimerte fjæren ikke lenger monteres på nytt. Fjærstrammere er tilgjengelige i delebutikker. Deretter trenger du følgende spesialverktøy: en VW 524-nøkkel for å løsne splinemutteren og et 40-201 A-verktøy for å løsne skrukorken over støtdemperen. Hvis du ikke har dem, må du hjelpe deg med en stor rørtang.

1. Fjern fjærbenet (se forrige avsnitt).
2. Klem støtdemperstiveren gjennom trekilene på høyde med rattarmen i en skrustikke. Klem aldri den sylindriske delen, ellers vil du knuse støtstiveren.
3. Installer fjærstrammeren ved fjærspolene og komprimer den litt.
4. For å forhindre at fjærstrammeren glir, dekk disse svingene med teip om nødvendig.
5. Løsne nå splinemutteren på toppen av fjærbenet. Hold støtdemperstangen med en skiftenøkkel.
6. Fjern fjæren sammen med fjærbenslager og tilleggsdeler.
7. Fjern skrulokket på toppen av støtdemperen.
8. Trekk ut støtdemperen.
9. Fabrikken er utstyrt med væskestøtdempere. I dette tilfellet må du helle ut den gamle væsken fra støtdemperen (spesielt avfall!) Og rengjøre stammen.
10. Installer en ny støtdemperpatron uten væske.
11. Installasjonsrekkefølgen til de inngående elementene er vist i figuren øverst til høyre. Merk deretter at fargekoden til fjærene indikerer bunnen.
12. Tiltrekkingsmomenter: gjenget deksel på støtdemperpatronen: 150 N • m, slissemutter på støtdemperstangen: 50 N • m.

Fjerning av fremre hjullager

Hjullageret med den ytre ringen presses inn i huset, hjulnavet presses inn i den indre ringen. Et nytt hjulnavlager skal under ingen omstendigheter hamres på plass med en hammer, ellers "fikser" du neste skade sammen med lageret. Derfor er det bedre å fjerne bare selve støtdemperen og koble fra bremseskiven, så vel som dekselet. Og du må overlate selve fjerningen og monteringen av lageret til verkstedet, som har en reparasjonspresse til disposisjon.

1. Kjøp en ny selvlåsende mutter og en ny svingarms klembolt.
2. Hev kjøretøyet jevnt foran for å unngå stress på stabilisatorstangen. Sikre kjøretøyet.
3. Fjern opphengsleddets klembolt helt nederst på opphengsstaget.
4. Bruk en lirkestang til å presse ut den uavhengige dreietappen ved støtdemperstaget. I dette tilfellet skal sporet i hjullagerhuset ikke under noen omstendigheter utvides, for eksempel med en skrutrekker.
5. Merk monteringsposisjonen til dreiebenet på nedre bærearm.
6. Skru løs akselleddets festemutre i bunnen fra den nedre kontrollarmen. Fjern hengslet.
7. Når du skruer på akselleddet, ta hensyn til merkene som er laget når du fjerner merket; i dette tilfellet vil justeringen av hjuljusteringsvinklene forbli omtrent de samme.
8. Ikke glem shims for festemutrene.
9. Tiltrekkingsmomenter: mutterne til det uavhengige opphengsleddet må strammes til et moment på 65 N • m, mutterne til klembolten til et moment på 50 N • m.
10. Utfør hjuljustering på et verksted.

Fjerning av bærearm

1. Alle selvlåsende muttere må skiftes, så vel som boltene som forbinder bærearmstøttene til akselbjelken.
   Bærestangen kan fjernes med eller uten akselleddet. Hvilke bolter som må løsnes i ett eller annet tilfelle, er beskrevet i forrige avsnitt.
2. Fjern mutterne for indre bøssinger for bærearmstøtte.
3. Hvis de indre lagrene til bærearmen allerede er utslitt, er det bedre å umiddelbart trykke inn (i verkstedet) nye før du installerer spaken.
4. Montering: Fest bærearmen fra utsiden til hjullagerhuset eller til den uavhengige fjæringen. Du finner tiltrekkingsmomentene i forrige avsnitt.
5. Trekk til mutterne for de indre lagrene i bærearmen først løst. Stram til helt når kjøretøyet er på hjulene. Ellers kan bærearmslagrene bli skjeve.
6. Tiltrekkingsmomenter for mutrene til de indre lagrene til bærearmen: først
   40 N • m, og drei deretter ytterligere 1/4 omdreining (90 °).

Pilen peker på den nedre monteringsbolten under den bakre støtten på forhjulsdrevne modeller.

Toppfjæringsfjærfeste på bakakselen for forhjulsdrevne modeller. Pilene peker på de fire stagmonteringsboltene, tallet (1) indikerer selve staget.