Forhjulsopphenget er demontert i samme tilfeller som bak. Prosessen i det innledende stadiet ligner på demontering av det bakre understellet.
For å lette oppgaven, så vel som i fravær av ferdigheter og kunnskap om den tekniske enheten til bilen, anbefales det å søke hjelp fra en bilservicespesialist. Diagnostikk tar vanligvis litt tid, og kostnadene for slike tjenester er omtrent 1000 rubler +/- 500 rubler. Men reparasjon og utskifting av fjæringsdeler avhenger av kompleksiteten og typen av komponenter. Derfor kan arbeidskostnadene variere fra 500 rubler (for eksempel å erstatte stille blokker på en Lada Priora) til 5000 (demontere og erstatte støtdempere på alle sider med fjærer, du må også utføre en nedstigning / kollaps).
VIDEO
Montering utføres i fullstendig motsatt rekkefølge av demontering, med unntak av noen punkter. For eksempel bør man være forsiktig når man fester braketten til kroppen, da det er lett å skade gjengene. Den andre nyansen er å forhindre den langsgående forskyvningen av puten 6a på stangen under prosedyren for å installere krængningsstabilisatoren.
For å demontere og deretter montere front- eller bakopphenget på Lada Priora, er ikke ett ønske nok. Det er nødvendig å ha ferdighetene til bilreparasjon og kunnskap om strukturen til chassiset. Noen bilister går enda lenger og installerer luftfjæring som er vanskeligere å installere og vedlikeholde, men dette er allerede et spørsmål om ønske og tilgjengelighet av økonomiske og andre muligheter, siden slik tuning ikke er den billigste og enkleste.
Det er bedre å utføre slikt arbeid sammen med en erfaren assistent. Det anbefales også å gjøre deg kjent med materialet om dette emnet, studere tematiske videoopplæringer osv.
Vi sjekker tilstanden til løpeutstyret og girkassen hver 15. tusen kilometer. På delene av chassiset (hjul, opphengsarmer, krengestang, bakre opphengsbjelke, støtdempere og opphengsfjærer) og girkasse (forhjulsdrivaksler) skal det ikke være deformasjoner, sprekker eller andre mekaniske skader som påvirker formen og styrken til delene.
Bruk kun fabrikkproduserte støtteben.
Ta tak i hjulet i et vertikalt plan, og dra vekselvis den øvre delen av hjulet mot oss selv, og den nedre delen vekk fra oss selv, og omvendt.
Ved å trykke på spaken med monteringsbladet, observerer vi bevegelsen til spakhodet i forhold til kuleleddhuset.
Vi sjekker tilstanden til beskyttelsesdekslene til kuleleddene.
... sett inn en monteringsåre mellom kroppsbraketten og spakhodet ...
... og de bakre ender av skjærelinjene.
Inspiserer krængningsstabilisatorputene ...
... og gummiforinger for stabilisatorfjærer.
… Vi setter inn monteringsspaden mellom kroppsbraketten og spakhodet og prøver å flytte spaken i forskjellige retninger.
Vi sjekker tilstanden til fjærene, teleskopfjærene og støtdemperne til fjæringene foran og bak.
Vi sjekker tilstanden til hengslene og beskyttelsesdekselet til girstangen og stråletrykk.
... inspiserer beskyttelsesdekslene til de ytre ...
… Og de innvendige hengslene til forhjulsdriftene, vi sjekker påliteligheten til deres feste med klemmer.
Frontfjæringen til Lada Priora som helhet forblir den samme som på forgjengeren VAZ 2110. Det er små forskjeller i fjærer og støtdempere. Sykdommer migrerte sammen med fjæringen (for eksempel kort levetid for hjullager, kulelager). Tabellen viser problemene i frontfjæringen til Lada Priora, samt hvordan de løses.
1 - styreknoke; 2 - eksentrisk bolt; 3 - støtdemperstativ; 4 - spak; 5 - stabilisatorstang; 6 - brakett for å feste stabilisatorstangen; 7 - stativet til stabilisatorstangen; 8 - frontoppheng tverrelement; 9 - kulelager; 10 - tøying
1 - teleskopstativ; 2 - vår; 3 - stammemutter; 4 - øvre støtte rebound reisestopp; 5 - øvre støtte; 6 - lager; 7 - øvre fjærkopp; 8 - fjærpakning; 9 - stopp for kompresjonsslaget til den øvre støtten; 10 - kompresjonsslagbuffer; 11 - beskyttelsesdeksel
1 - kulelager; 2 - nav; 3 - mutter på navlageret; 4 - beskyttelseshette; 5 - navlager; 6 - styreneve; 7 - mutter; 8 - forhjulsbremseskive; 9 - bremseskjold; 10 - eksentrisk (justerende) bolt; 11 - svingarm; 12 - frontfjæring; 13 - støtdemperstang; 14 - øvre fjærkopp; 15 - den øvre støtten til støtdemperen; 16 - støtdemperstangmutter; 17 - lager av den øvre støtten til støtdemperstøtten; 18 - fjærpakning; 19 - buffer av kompresjonsslaget til frontfjæringen; 20 - beskyttende hylster; 21 - stativkropp; 22 - brakett for å feste puten til krenningsstangen; 23 - strekking av frontfjæringen; 24 - forhjulsdrivaksel; 25 - stang på krenningsstangen; 26 - anti-roll bar; 27 - fremre opphengsarm
Levetiden på opphengselementer varierer mye fra land til land, og dette skyldes kvaliteten på veibanen. Mens fjæringen sjelden endres i utlandet, på russiske veier, må fjæringselementene skiftes hvert år, og noen ganger ikke en gang. Men som bestemme slitasjen på fjæringen selv ?
Hver av dere har mest sannsynlig sett en Zhiguli, som har falt til siden med forhjulet. Dette er på grunn av utidig utskifting av de fremre opphengsarmene eller det nedre kuleleddet på styreknoken. Det er bra om et slikt havari skjedde i lav hastighet og alt gikk uten alvorlige konsekvenser.
Hei alle sammen! Jeg heter Mikhail, nå skal jeg fortelle deg en historie om hvordan jeg klarte å bytte en dvenashka mot en 2010 Camry. Det hele startet med at jeg ble voldsomt irritert over sammenbruddene til de to, som om ingenting alvorlig brøt sammen, men de små tingene, pokker, så mange ting som virkelig begynte å rase. Her ble ideen født om at det var på tide å endre bilen til en utenlandsk bil. Valget falt på tayet Camry av tiendene.
For å unngå ubehagelige skader forbundet med opphenget, anbefales det å sjekke det regelmessig. Faktisk er det slett ikke nødvendig å kontakte en spesialisert bensinstasjon for å bestemme slitasjen på opphengsarmene eller malingsblokkene, du kan sjekke tilstanden til bilens fjæring selv :
Gummiforingene i fjæringselementene absorberer harde veihumper, hindrer dem i å overføres til karosseriet, og fungerer samtidig som hengsler, og gir mobilitet til fjæringsdelene.
Alle deler og sammenstillinger som er tungt belastet med støt og vibrasjoner lider av tretthet, og det oppstår sprekker på dem over tid. For eksempel "knitrer" de fremre fjæringsspakene til Zhiguli ofte nær kuleleddene og nær de stille blokkene, så vel som under fjærstøttene. Hvis den tverrgående stangen til frontopphenget på grunn av sprekker er hakket (i midten, der den er dekket med beskyttelse, eller i kantene, nær boltene på den nedre armakselen), bør stangen erstattes med en ny og ikke i noe tilfelle bør du ty til sveising.
Sprekker går ikke utenom siden av bilhjulene. Over tid sprekker det duktile stålet på hjulene lett nær boltehull eller ventilasjonsvinduer. Å kjøre på et slikt hjul er allerede farlig. De skjøre lettmetallfelgene krever enda mer oppmerksomhet. Etter et kraftig slag bør de undersøkes nøye.
Oppførselen til bilen endrer seg mye når tilstanden til støtdempere og fjærer ikke er viktig. Når maskinen går av samlebåndet, er egenskapene til alle opphengselementer nøye utvalgt: fjærene er spenstige nok, og støtdemperne er effektive. I det virkelige liv setter fjærene seg ned og mister sin elastisitet, og hvis tilstanden deres er fullstendig neglisjert, sprekker de og bryter. Støtdemperne, på grunn av tap av væske, slutter å dempe vibrasjoner.
Reparer hengende fjærer umulig, så de endres umiddelbart til nye. Støtdempere som har væskelekkasjer kan repareres dersom de er sammenleggbare, ellers kan de også byttes.
Sjekk tilstanden til støtdemperne mulig ved vekselvis å svinge hvert hjørne av bilen. Hvis innsiden av støtdemperen er i god stand, vil de ikke tillate mer enn en eller en og en halv gratis ruller, og de defekte vil minne deg om svingen.
Tilbakeslag er ikke bare en kilde til banking, men også en garanti for ytterligere akselerert slitasje av fjæringsdeler, og det er derfor det er viktig å ikke bringe fjæringen til en beklagelig tilstand.
Sjekk tilstanden til styrestagleddene følger med en assistent når den ene rister på rattet, og den andre sonderer hver tilkobling.
Kontroller tilstanden til styreleddene "Zhiguli" følger annerledes.
Ved utskifting av lagre trenger de ikke å strammes for mye. Hvis du strammer for mye, vil navet bli veldig varmt på farten. Suspensjonsdiagnostikk vises også i videoen:
Avslutningsvis vil jeg minne deg på at etter å ha byttet de fremre fjæringsdelene, bør du justere hjuljusteringsvinklene.
For å bli kvitt konstante bøter fra kameraer, bruker mange av våre lesere med hell Special Nano Film for tall. Lovlig og 100 % pålitelig måte å beskytte deg mot bøter. Etter å ha gjort oss kjent og nøye studert denne metoden, bestemte vi oss for å tilby den til deg også.
For å bli kvitt konstante bøter fra kameraer, bruker mange av våre lesere med hell Special Nano Film for tall. Lovlig og 100 % pålitelig måte å beskytte deg mot bøter. Etter å ha gjort oss kjent og nøye studert denne metoden, bestemte vi oss for å tilby den til deg også.
De oppførte feilene kan rettes hvis du kjenner ordningen og enheten til frontfjæringen. På sluttstadiet skader det ikke å gjøre ytterligere tuning av delen. Hvordan lage Lada Priora-fjæringen i sin beste form og kvalitet, les nedenfor.
avrundet knyttneve;
eksentrisk bolt;
et stativ som er ansvarlig for avskrivninger;
spaken arm;
en stang som passer til stabilisatoren;
brakett for å feste puten relatert til stabilisatorstangen;
et stativ som passer til stabilisatorstangen;
tverrgående suspensjon komponent;
ball-type støtte;
strekk;
våren enhet;
stilk mutter;
del som begrenser tilbakeslagsvandringen til støtten plassert i den øvre delen;
støtte plassert på toppen;
peiling;
stille blokker;
en pakning designet spesielt for fjæranordningen;
vårkopp på toppen;
et element som begrenser kompresjonsbevegelsen til den øvre støtten;
kompresjonsbevegelse buffer;
dekning for beskyttelse.
Hvis det er uvedkommende støy eller det er tydelig hørbar dunk, kan det være nødvendig å bytte ut stativene. Kontroller at boltene som fester stabilisatorslangene er stramme, stram til om nødvendig. Hvis putene er utslitte, bytt ut med nye. Når du løsner støtten på toppen av opphengsstaget til karosseriet, stram dem. Vurder tilstanden til gummikomponenten til stagstøtten, kuleledd, fjæranordning, kompresjonsbevegelsesbuffer. Bytt ut hvis den er skadet eller defekt. Alternativt kan du sjekke hjulene for ubalanse.
Væske kan lekke fra stativet, det er bare én grunn - stammeoljetetningen er utslitt og kollapset. Dette vil bli indikert av utseendet på anfall på stangen, skade på kromoverflaten, mekaniske defekter av O-ringen plassert på stativkroppen. Bytt ut det gamle teleskopstativet med et nytt.
Hvis fjæringen i Priore bryter gjennom, må du skifte ut fjæranordningen og teleskopstativet.
Det har blitt vanskelig å kjøre bilen, den driver hele tiden til siden - det er på tide å sjekke lufttrykket i dekkene og normalisere det. Hvis hjuljusteringsvinklene lar mye å være ønsket, utfør en justeringscamber. Det kan være nødvendig å bytte ut gummiputen i opphengsfestene eller fjæren.
Innstilling av en del innebærer først og fremst komforten til bilens bevegelse, og først da kommer det til den eksterne komponenten. For å sette på en bratt fjæring som ikke vil la sjåføren ned på veien, må du kjøpe følgende materialer og verktøy:
Frontstabilisator SHS.
Avstandsstykke.
Komponent som forsterker skjoldet foran.
Frontoppheng tverrligger.
Spaker fra IQ Racing Technology.
Kryssstykke som passer til frontopphenget.
Hva hver detalj er ansvarlig for:
Stabilisatoren har et feste som i utenlandske biler, som kun kan drømmes om med en lagerstabilisator. Drivere som allerede har installert og bruker en forbedret versjon av stabilisatoren legger merke til Prioras gode håndtering. Komponenten festes til stativet gjennom stangen ved hjelp av et øye.
Den nedre staget trekker vellykket sammen armene som passer til frontfjæringen. Når du monterer enheten, sørg for at monteringsplattformen vippes slik at forsterkningsbuen går under lyddemperen og unngår kontakt med den.
Frontpanelets forsterkningskomponent fester styrestativet perfekt til kroppen.For å få tuningen til å se perfekt ut, mal gjenstanden i ønsket farge.
Tverrbjelken til fjæringen foran overrasker førerne av Priora med sin tunge vekt, delen er festet rett under støtfangeren. Fungerer som "krabber" og spacere. Bilentusiaster lover utrolig fortjeneste.
Spaker av et kjent merke i original kvalitet erstatter alle spaker kombinert, inkludert sabler. Hjul kan skiftes i topp og bunn.
Slik innstilling av Lada Priora vil koste omtrent 14 000 rubler.
Det er et spesialtilbud på nettsiden vår. Du kan få en gratis konsultasjon av vår bedriftsadvokat ved å stille spørsmålet ditt i skjemaet nedenfor.
VIDEO
Forhjulsopphenget til Priora VAZ 2170 er uavhengig, teleskopisk, med hydrauliske støtdemperfjærer, kveilede tønnefjærer, nedre bærearm med strekkmerker og en krængningsstabilisator. Det er verdt å merke seg at Priora-suspensjonen har fått en rekke forbedringer i forhold til den tiende familien. Så den teleskopiske fjæren reagerer mer intelligent på uregelmessigheter, og endrer stivheten avhengig av belastningen.
Denne tabellen viser de viktigste funksjonsfeilene til Lada Priora-fjæringen og hvordan du fikser dem. For å se informasjon om mulige sammenbrudd, klikk på tabellen, den åpnes i full størrelse.
Du trenger følgende verktøy: tastene "13", "17", "19".
Du trenger følgende verktøy: skiftenøkkel "17", "19", kuleleddtrekker.
Du trenger: tastene "17" (to), "19" (to), "24" (to).
Du trenger: nøklene "19" (to), "24" (to), en skiftenøkkel "17" (to), en skiftenøkkel for hjulboltene.
Du trenger: en nøkkel "for 13", "for 17" (to), en hammer (tre eller polymer).
Et dobbeltrads kulelager er installert i navet, som ikke krever justering og smøring under drift. Å trykke ut navet ødelegger lageret, så trykk navet ut av styreskruen bare for å erstatte lageret.
Et dobbeltrads kulelager er installert i navet, som ikke krever justering og smøring under drift.
Selv erfarne bilister bestemmer noen ganger ikke umiddelbart årsakene til banking fra siden av fremre stivere. Rumling høres under panseret ved kjøring og i svinger. Det er også en banking i fjærene til støtdemperne. Maskinkontrollen blir dårligere, det er et merkbart tilbakeslag ved rattet.
Årsaken til disse problemene er snarere det støttelager på frontfjærben Priory defekt ... Selve delen er installert mellom støttekoppene, inne er det også gummipakninger - vibrasjons- og støyisolatorer, som også slites ut. "Priorka" er en upretensiøs bil, men sammenbruddet av "støtten" skjer fortsatt fra tid til annen.
Hvis de fremre trykklagrene til Priora (Kalina, 2110, 2112, 2111) banker, er det verdt å engasjere seg i diagnostikk og utskifting.
Noen årsaker til feil i bilen:
utløp av levetid (kilometerstand overskredet 70 tusen km);
overskridelse av aksiale belastninger på stiverne (uforsiktig kjøring, ulykker);
fuktighet og støv kommer inn under panseret.
For å gjøre dette, gjør følgende:
Separat VBF støttelager for Priora, Kalina
Øvre frontstøttehussett
Støttelageret er en del av den øvre støtten, som sikrer rotasjon av stativet langs aksen mens bilen svinger. Denne delen er et viktig element i det fremre understellet og bør vurderes nøye.
SKF - nr. VKD 35032 (BDA-1027 - ikke det samme) Sverige. Kostnaden er 800 rubler.
VBF - nr. 1118-2902840 Russland, Vologda. De koster 650 rubler.
Før du starter utskiftingen, gjør deg kjent med enheten til fremre fjærbein, samt det anbefales å se videoen (nederst i artikkelen) .
Parker bilen på et flatt underlag og sørg for belysning, slå på første gir, det er lurt å også sette hjulklosser bak, og sørge for forsikring ved arbeid med jekk.
nye reservedeler for utskifting.
et sett med nøkler og en "skralle";
avtrekker for styrespiss (valgfritt);
hammer;
fjærklemmer eller bånd (påkrevd);
jekk og skrustikke.
penetrerende fett WD-40.
Momentnøkkel (valgfritt)
Fjern først gummidekselet.
For å skru av festet trenger du et spesielt langstrakt dobbelthode for 22, solgt for 150 rubler.
Vi tar tak i det mindre indre hodet med en skiftenøkkel.
Løsne først mutteren (ikke skru av).
Når du går videre til bunnen av stativet, er hjulet allerede fjernet. Vi behandler knokefestene med penetrerende fett (WD -40), samt styrespissbolten. Vi står en stund.
Vi river av boltene på stativet. Prosessen ser slik ut:
Ikke skru dem ut umiddelbart, på slutten må du slå dem ut. Skru først av tuppen av kuleleddet.
Vi løsner med en skiftenøkkel, så jobber vi med en "skralle".
Deretter trenger du en spesiell avtrekker, eller slå den forsiktig ut med en hammer gjennom en trepakning.
La oss gå tilbake til bunnstagboltene. Vi slår dem forsiktig ut med en hammer med en trekile. Festene på toppen regulerer camberen - ikke forveksle med bunnen under montering.
Nå holder ikke strukturen noe, det gjenstår å fjerne det, vi gjør det nedenfra og trekker modulen til side mot oss selv.
Vi klemmer fjærene med klemmene til den ytre delen av støtten er svekket OBS: ikke stram fjæren for mye.
Nå skruer vi av låsemutteren på stammen.
Her er en måte å skru av låsemutteren slik at stammen ikke snur seg, dette gjøres ved hjelp av en sekskant.
Etter det gjenstår det å løfte det ytre dekselet, og vi får tilgang til støttelageret for utskifting.
Nå, avhengig av hva målet ditt er, endrer vi hele støtten, eller bare lageret. Forutsetning: utskifting av gummipakninger - vibrasjonsdempere.
Vi samler hele noden i omvendt rekkefølge. Utfør den siste broaching av festene når jekken er fjernet.
Video (klikk for å spille av).
1. Bytte av støttelageret til Priors uten å fjerne stativet - anbefales ikke, i dette tilfellet vil installasjonen av et nytt produkt ikke skje riktig, noe som vil påvirke levetiden.
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85
