DIY VAZ 2101 reparasjon av frontfjæring

Veier i Russland har en "perfekt" overflate, og derfor krever biler hyppig utskifting av fjæringselementer. Ofte er det ikke noen som engang henter verktøyet på grunn av en funksjonsfeil, men venter til fjæringen går i fullstendig feil. Derfor anbefaler jeg deg å lese manualen for å bytte ut frontfjæringen til VAZ 2101 med egne hender.

Fjerning og montering av frontfjæring

1. Plasser kjøretøyet på en heis eller en visningsgrøft; hold enden av stangen ved flatene med nøkkelen А.57070, koble fra den øvre enden av støtdemperen og fjern forhjulene.

2. Etter å ha løsnet låseplatene, skru løs boltene som fester kaliperen til braketten. Flytt caliperen til siden og fest den slik at den ikke henger fra slangene. Fjern støtdemperne med braketter.

3. Koble endene av krenningsstangen fra de nedre opphengsarmene.

4. Bruk en avtrekker 67.7801.9513, trykk ut fingrene fra hullene på spakene og ta styrestengene til siden.

5. Sett skrue 2, spesialverktøy 67.7828.9504, inn i hullet på den øvre støtten til opphengsfjæren, skyv deretter støtteplaten 3 på fjærspolen 1 og skru 2 nedenfra og fest den til fjæren med en klemme. Skru mutteren på skruen nedenfra slik at mutterholderen går inn i setet på platen 3. Vri skrue 2 med en skiftenøkkel, komprimer opphengsfjæren til opphengsarmene er helt avlastet.

6. Fjern overarmskaftet og koble det fra kroppen. Koble den nedre armakselen fra tverrbjelken og fjern fjæringsenheten fra kjøretøyet.

7. Fjern fjæren ved å løsne den jevnt, fjern verktøyet og gjenta operasjonene for den andre opphengsenheten.

MERK FØLGENDE: Når du fjerner opphengsenhetene, er det nødvendig å merke seg antall og plassering av skiver mellom aksen til den nedre armen og tverrbjelken, samt justering av plater mellom tverrelementet og kroppssideelementene, slik at når du installerer monteringer, sett disse skivene og platene på deres opprinnelige plass.

8. Fjern motorsprutskjoldet og stabilisatorstangen.

9. Støtt motoren med A.70526 travers eller talje, fjern tverrbjelken.

10. Installer komponentene og komponentene til opphenget i omvendt rekkefølge av fjerning. Installer fjærene på de fremre og bakre fjæringene i samme gruppe (gruppe A er merket med gul maling, og fjærene i gruppe B - grønne). I unntakstilfeller er det tillatt å installere fjærer i gruppe A på den fremre fjæringen, og fjærene i gruppe B bak på fjærene i gruppe B. Hvis fjærene i gruppe B er installert på den fremre fjæringen, må du installere fjærer av samme gruppe på den bakre fjæringen .

11. For å forhindre feilfordeling av krefter i gummi-metallhengslene, må stramming av mutrene og akslene på spakene gjøres i følgende rekkefølge:

- plasser bilen på et jevnt underlag og plasser hjulene parallelt med bilens akse;
- last bilen med en last på 320 kg (fire personer + 40 kg i bagasjerommet);
- under disse forholdene, bruk en momentnøkkel, stram mutrene som fester akslene til de øvre og deretter de nedre spakene og mutrene som fester akslene til den nedre spaken til tverrbjelken.

12. Kontroller og juster forhjulsjusteringsvinklene.

Alt er ganske enkelt, som å bytte ut VAZ 2101-lampene, det viktigste er å følge manualen, og alt vil gå bra.

Tilstedeværelsen av en innenlandsk bil lærer eieren ferdighetene til en bilmekaniker. Fjæringen i en VAZ-bil er en av komponentene som ofte krever oppmerksomhet på grunn av kvaliteten på veier og reservedeler.

Forhjulsopphenget er en klassisk uavhengig, bestående av en overarm. En støtdemper og fjærer er plassert mellom spakene. De nedre armene er sammenkoblet med en stabilisatorstang.Bak er det festet en gjennomgående aksel til karosseriet med 5 reaksjonsstenger, som hindrer akselen i å bevege seg på tvers og i lengderetningen. På brostrømpen er det to kopper som spiralfjærer er plassert på. Den øvre delen av støtdemperen er festet til undervognen og den nedre delen til akselen.

Det vanligste havariet er å trekke ut det nedre kuleledd. På grunn av designfunksjonen, med feil pleie av frontfjæringen, trekker kuleleddet seg ut når det faller ned i et dypt hull eller ved ujevnheter. Siden utformingen av VAZ 2101-2107-opphenget er arkaisk, bortsett fra funksjonsfeil i de nedre kuleleddene, er det ikke flere problemer i den.

For en lang levetid på understellet, må det overhaltes med utskifting av følgende deler:

• stille blokker på de fremre spakene, så vel som spakenes akse;
• kulelager;
• støtdempere foran og bak;
• foran og bak fjærer med puter;
• foran stabilisator foringer;
• bakaksel jet stenger;
• styring pendel;
• styreledd.

Angående produsentene. TREC-kuleleddene har vist seg fra sin beste side. For "klassikeren" produseres et sett med forsterkede kuleledd, hvis installasjon reduserer risikoen for at støtten bryter av spaken betydelig. Styrekobling fra samme Sport modifikasjonsfirma. Trapespinnene er laget av det beste materialet, og støvknappene er svært motstandsdyktige mot aggressive miljøer.

Silent blokker og stabilisator foringer viser seg godt fra "Savi", med riktig montering "kjører" de lenge.

Fjærer og stenger fra selskapet "Belmag" viser seg fra den beste siden når det gjelder pris og kvalitet.

Utvalget av støtdempere er bredt. Hvis midlene tillater det, anbefaler jeg å kjøpe gassolje fra Hola eller Kayaba. De originale VIS oljestøtdemperne viser seg godt. Maksimal kostnad for delene ovenfor er $ 250. Hvis du ønsker det, kan du investere i $150.

Reparasjonsverktøy og materiale:

• kuleledd avtrekker;
• vise;
• et sett med skiftenøkler og skralle med hoder;
• fett for CV-ledd;
• fjærer slips.

Siden overhalingen av understellet i vårt tilfelle består i å erstatte alle deler, er spakene gjenstand for inspeksjon, som bare må endres hvis det er en sprekk.

For å reparere fjæringen må bilen plasseres på stoppere eller stubber, hvis det er mulig å sette bilen på en heis, vil reparasjonsprosessen gå raskere. La oss starte med frontfjæringen. Det første trinnet er å fjerne krenningsstabilisatoren. For å fjerne kuleleddene uten problemer, bør pinnmutrene rives av og skrus av når opphenget belastes. Deretter henger vi ut suspensjonen og installerer avtrekkeren mellom fingrene på den øvre og nedre støtten. Avtrekkeren lar deg klemme fingeren ut av knyttneven, siden det er umulig å krype med en skiftenøkkel på grunn av styrearmen. Når fingrene på kuleleddene fritt "går" i tappen, fjern tuppen av styremaskinen, skru deretter av støttemutrene og skru støtdemperen fra motorrommet og underarmen. Nå, gradvis løsne jekken, løsne fjæren.

De fremre opphengsarmene er festet gjennom akslene. Den nedre akselen er sikret med to muttere, og den øvre akselen er en lang bolt og mutter. Etter å ha demontert spakene, ved hjelp av en skrustikke og et klips, presser vi ut de stille blokkene og fjerner kulelagrene, som er festet med 3 bolter.

I barlinden presser vi inn nye lydløse blokker, forsmører ytterdelen med fett eller såpe. Før du installerer kuleleddene, fjern støvelen fra dem og fyll på fettet under fingeren, og forleng dermed levetiden, dette gjelder også styreleddet. Fingrene må være godt utformet for hånd.

Først setter vi de øvre spakene, og erstatter deretter fjæren, installerer den nedre spaken og trykker på den med en jekk for å komprimere fjæren. Vi legger en ny støtte under våren. Installasjonen utføres i omvendt rekkefølge. Vær oppmerksom på at den endelige strammingen av spakene kun skal gjøres i arbeidstilstanden (belastet) til de stille blokkene.Deretter fester du trapesspissen til tappen og setter stabilisatoren med nye gummibånd.

Viktig! Før montering av støtdemperne må de pumpes manuelt!

For å jobbe med bakopphenget, må du henge ut akselen og installere støtter under den. Fjern først støtdemperne, for dette må du skru de nedre og øvre monteringsboltene. Du trenger en avtrekker for å fjerne fjæren. Fjern bakakselstengene med en nøkkel og en skralle. Installasjonen utføres i omvendt rekkefølge.

Viktig! For å montere et nytt sett med reaksjonsstenger, må du kjøpe et monteringssett (bolter og muttere).

Etter at vi har montert delene på bilen, senker vi den til bakken. To personer må sitte i bilen for å stramme dem i arbeidsstilling. Etter 500 km, trekk i boltforbindelsene. Det anbefales å sjekke de fremre navlagrene og om nødvendig foreta justeringer ved å justere det koniske lageret med en mutter.

Hvis du kan kjøpe dyre komponenter, kan chassiset forbedres som følger:

• installer rattbraketten;
• front glass stag;
• bakhjulsoppheng;
• vedlikeholdsfritt frontfjæringsnav basert på VAZ 2108;
• jetstenger med justering.

Det har blitt bevist at uansett hvordan de skjelte ut de innenlandske klassikerne, vil riktig tilnærming, regelmessig vedlikehold og installasjon av høykvalitets reservedeler øke påliteligheten til bilen din mange ganger.

Historiereferanse.

Fra 1970 til i dag har AVTOVAZ produsert over 25 millioner kjøretøy, hvorav nesten tre millioner er VAZ-2101-kjøretøyer. Produksjonen av disse bilene faller på sytti- og åttitallet.

Vaz-2101 er en bakhjulsdrevet sedan som er etterspurt i bilmarkedet, som er oppdageren av alle bakhjulsdrevne modeller av Avtovaz. Bilen ble produsert med sedan- og stasjonsvognkarosserier. Kjøretøyene som ble blåst ut i Sovjetunionen hadde en annen kroppsform, bremsesystem bak og fjæring foran og bak. Bilen var utstyrt med en in-line åtteventils firesylindret motor med et volum på 1,2 liter (64 hk) og 1,3 liter (70 hk). Strømsystemet er en forgasser.

Frontfjæring av bilen.

Chassiset til VAZ-2101 består av en frontfjæring i form av et dobbelt bærearm og en bakfjæring, som er en spiralfjær, bremser foran og bak, et anti-sklisystem. Dekk og felger er standard.

Frontfjæringen til VAZ-2101 er en uavhengig fjæring, som består av en styreanordning, elastiske elementer og støtdempere. Fjæringsføringsanordningen får hjulene til å bevege seg i forhold til kroppen og genererer også kraftoverføring fra hjulet til kroppen. Hovedelementene til føringsanordningen er spaker plassert på toppen og bunnen og en dreieanordning som er dreibart forbundet med dem. Fjæringen er basert på en teleskopisk hydraulisk støtdemper.

Komponentene i frontfjæringen er teleskopstangen, styreknoken, bremseskiven, kuleleddene til spakene, beskyttelsesdekselet for hengslet og dekselet for teleskopstaget.

Grunnlaget for den fremre fjæringsstangen til en VAZ-bil er et karosseri med en hydraulisk teleskopisk støtdemper innebygd i den, samt en spiralfjær i form av en sylinder og en øvre støttestøtte. Styreknoken, armen og nedre fjærsete er festet med braketter.

Forbindelsesleddet mellom hjulene og karosseriet er bilens fremre og bakre oppheng, ved hjelp av hvilke krefter overføres til karosseriet som virker på hjulene. Elementene som er inkludert i fjæringen myker opp overbelastninger, reduserer kroppsvibrasjoner og sikrer en jevn og jevn kjøring av Zhiguli.

Elementer som reduserer overbelastning inkluderer en reverseringsanordning, elastiske komponenter, fjærer og en sidemotstandsregulator.Fjæringsføringen foran bestemmer forbindelsen mellom hjulet og veibanen som kjøretøyet kjører på og overfører kreftene fra hjulet til karosseriet. Denne enheten inkluderer øvre og nedre opphengsarmer og en svingbar enhet forbundet med hengsler. Overarmen er forbundet med en aksel til den fremre enden av kroppen med støtte fra hengslene.

Knastene på overarmen er utstyrt med gummi-metallhengsler, som består av en gummibøssing. Den er plassert mellom den indre og ytre metallbøssingen med stor interferens.

Maskinens frontoppheng er plassert på to bærearmer på hver side, med spiralfjærer i form av en sylinder. VAZ-fjæringen er utstyrt med en teleskopisk støtdemper og en krængningsstabilisator.

For å fjerne frontfjæringen til VAZ-2101, er det nødvendig å utføre en rekke tekniske operasjoner. Bilen skal monteres på en heis eller på en inspeksjonsgrop. Koble fra den øvre enden av støtdemperen og fjern forhjulene. Fjern støtdempere med braketter.

Koble fra endene av krenningsstangen og de nedre opphengsarmene.
Den øvre armens dreiepunkt er koblet fra kroppen og den nedre armens dreiepunkt fra tverrbjelken. Opphengsenheten fjernes forsiktig fra kjøretøyet. Fjæren fjernes jevnt. Det må huskes at når du fjerner opphengsenhetene, må justeringsplatene merke av plassering og nummer for å installere dem senere på deres opprinnelige plass.

Reparasjon av fjæring.

Reparasjon av alle komponenter i frontfjæringen til VAZ-2101 utføres ved å erstatte deler som er ubrukelige. Ikke reparer styringen. Styrestag, styreknoker, kuleledd på spakene må skiftes hvis de er ubrukelige.

Mulige funksjonsfeil på VAZ-2101 frontfjæring kan være: støy og banking i fjæringen når kjøretøyet er i bevegelse. Hvis det lekker væske fra den bakre fjæringsstøtdemperen, er det nødvendig å bytte ut den slitte eller skadede oljetetningen, ringen og stangen.

Vær oppmerksom på motstanden til den bakre støtdemperen under rekylkjøring, samt motstanden til den bakre støtdemperen mot kompresjon. Hvis motstanden er utilstrekkelig, utfør passende arbeid.

Hvis motstanden til fjæringsstangen eller den bakre fjæringsstøtdemperen er utilstrekkelig under rekylslaget, er det nødvendig å erstatte de skadede delene eller reparere funksjonsfeilene deres, samt filtrere og fylle væsken. Styrehylsen må skiftes ut.

Økt spill i kuleleddet, som følge av forurensning forårsaket av lekkasje eller skade på dekselet, indikerer dets uegnethet. Bytt i dette tilfellet kuleleddet.

For å forhindre økt dekkslitasje bør skarpe akselerasjoner unngås, hjulene bør ikke blokkeres ved bremsing, hjulinnstillingsvinklene bør justeres. Overskrider de tillatte belastningene under drift av kjøretøyet, vil dekkslitasje være uunngåelig.

Under produksjonen av VAZ-2101-biler ble frontfjæringen endret og forbedret: kinematikken endret seg, mange deler ble forsterket, spesielt fjærer og kuleledd.

Reparasjonen av chassiset i en VAZ 2106-bil ligner reparasjoner på VAZ 2107-modellen, derfor, hvis du er eieren av den syvende Zhiguli-modellen, vil denne videoen med detaljerte instruksjoner hjelpe deg med å feilsøke chassiset.
Dette videoklippet vil også være nyttig for eiere av andre klassiske modeller av Zhiguli-merket, for eksempel VAZ 2106, 2104, 2107. Eierne av disse modellene er godt klar over at reparasjon av løpeutstyret i bilene deres er langt fra uvanlig .

endret fjærene foran. Zhigul så ut som en Tatru. hjulene gikk til razvalku. bilen setter seg ikke ned. hva skal jeg gjøre?

Siden du leser denne artikkelen, betyr det at du fortsatt bestemte deg for å forsterke kroppen på VAZ 2101.Det spiller ingen rolle hva som førte deg til denne ansvarlige og tidkrevende prosessen: deformasjoner fra støt, biltuning, eller bare "gre" hendene dine, en ting er sikkert - prisen på reparasjoner vil positivt overraske deg hvis du gjør alt reparasjonene selv.

MERK FØLGENDE! Fant en helt enkel måte å redusere drivstofforbruket på! Tro meg ikke? En bilmekaniker med 15 års erfaring trodde heller ikke før han prøvde det. Og nå sparer han 35 000 rubler i året på bensin! Les mer"

Før vi begynner å justere kroppen til VAZ 2101, anser jeg det som nødvendig å se nærmere på denne viktigste delen av kjøretøyet vårt.

Så kroppen til VAZ 2101 er et stivt romlig fagverk laget av stål, som består av sekvensielt sammensatte, ikke-separerbare elementer:

Basen er et trauformet, utstanset panel i ett stykke med en tunnel i midten. Tunnelen har to funksjoner:

1. Beskytter elementene plassert i den mot skade (i vårt tilfelle er kardanakselen plassert i den);
2. Øker understellets motstand mot vridning/deformasjon, som sveisede sidestykker * langs basen.

Spar * - stemplet stålstang med bokseksjon.

I fronten er de kombinert til en enkelt helhet:

• Forreste bjelker fungerer som kraftelementer som bærer frontfjæringen med en kraftenhet;
• Front skjold;
• Panel;
• vinger;
• Skvettlapper.

Den bakre rommer også skvettlapper og et bagasjeromspanel.

Venstre og høyre sidepaneler består av sammenkoblede ytre og indre paneler:

• Det ytre panelet består av bakre, fremre og midtre stolper, terskel og bakskjerm;
• Det indre panelet inneholder mange kraftelementer (rackforsterkere, etc.).

Og til slutt, forsterket med tverrbjelker, kalles den stemplede strukturen i ett stykke bilens tak.

Elementene i kroppskroppen er laget av stempling, av tynt stålplate.Den lave vekten, høye styrken og holdbarheten til en slik struktur oppfyller fullt ut de grunnleggende kravene til funksjonaliteten som er fastsatt i den.

Videre, til denne resulterende sveisede kroppen i ett stykke, er dens avtakbare elementer montert:

• Bagasjerommet lokk;
• Hette;
• Dører;
• Frontkledning;
• Pyntegjenstander etc. tilbehør.

Men det er ikke nødvendig å smigre inn i tredjeparts "jungel", vi vil fortsette samtalen om å styrke kroppen til den klassiske VAZ.

Med en liten stivhet i kroppen, med skarpe manøvrer, forsvinner effekten av "styrefølelse", styringen blir liksom "utsmurt". Dette er en konsekvens av at bilkarosseriet vrir seg, deformeres og fjæringen ikke fungerer som den skal på grunn av dette.

Langsiktige deformasjoner forårsaker metalltretthet, sveisesømmer forringes gradvis, blir utsatt for miljøet og som regel fører alt dette til omfattende korrosjon.

For alt det ovennevnte har jeg personlig et rimelig spørsmål: hva hindret designerne i å først oppnå maksimalverdiene for vridningsstivheten * til VAZ 2101-kroppen?

For det første er det massen til kjøretøyet. Det vil si, her er prinsippet om den "gyldne middelvei": enten reduserer vi vekten på bilen eller øker styrken. Du kan selvfølgelig foreslå å bruke mer moderne materialer som forsterkermateriale, for eksempel karbon og titan, men her har vi en annen fallgruve - prisen.

For det andre, sikkerhet. Det er et slikt konsept som aktiv og passiv sikkerhet, og derfor spiller motorrommet til en bil en viktig rolle i passiv sikkerhet. Den skal være så mindre stiv som mulig, slik at deformasjonen har tid til å slukke hovedkraften til støtet.

Så designerne må se etter kompromisser og utlede de ideelle balansene for å beregne torsjonsstivhetsindikatorene.

Torsjonsstivhet * - forholdet Newtonmeter til grader (Nm / grader). Jo mer kraft vi bruker (Newton - meter), jo mer får vi vinkelen (graden) som bilkarosseriet deformeres med.For vaz 2101 er denne verdien 7300 Nm / deg, og etter at vi har forsterket kroppen på vaz med egne hender, vil dette tallet øke med omtrent 20-25%.

Det er et stort antall kroppsjusteringer gjort på VAZ 2101, valget er basert på bare to faktorer: bilens videre formål og tykkelsen på eierens veske.

Vi vil ikke fordype oss i alle vanskelighetene ved den teknologiske prosessen, siden når den klassiske vaz forsterker kroppen, krever den bare tilstedeværelsen av fantasifull tenkning og hender som vokser fra ett sted, vi vil diskutere bare noen av de viktigste, så å snakke, grunnleggende alternativer.

Det universale stivbenet til frontstaget er utformet for å opprettholde startposisjonene til de fremre fjæringspunktene under dynamisk bevegelse av kjøretøyet.

Styrker skjermstøttene, som deformeres over tid i tilfelle "havari" av frontfjæringen, og forhindrer og stopper den allerede påbegynte ekstruderingen av sidevangene, forbedrer den sideveis stivheten til kroppen.

Installasjon av avstandsstykket krever ikke noe ekstra arbeid, det er installert i standardhullene til de horisontale øvre opphengsstøttene. I dette tilfellet vil du i tillegg motta fra 10 til 25% av stivheten til frontbrillene.

Når du justerer karosseriet til VAZ 2101, ved hjelp av stivere av denne typen (inkludert bak), reduserer bilen risikoen for sideglidning betydelig, noe som er veldig viktig når du glir på siden.

"Seriøse" gutter har "rikere" stivere (se bilde)

Deretter vil vi snakke om å forbedre driften av den bakre fjæringen til bilen, nemlig om Parnars trekkraft.

Som du husker, er formålet med dette elementet å forhindre at bakakselen beveger seg i tverrretningen til kroppen, samtidig som det, uten å begrense den i vertikal bevegelse, er et tverrledd festet i den ene enden på kroppen og den andre på akselen.

Det er nettopp fra disse sidekreftene at det såkalte "huset" til Parnards skyvekraft gradvis deformeres, som vi vil styrke ved å sveise en lapp med 3 mm platejern.

Også ved å utføre kroppsjustering på VAZ 2101 i virkeligheten, kan Watt-mekanismen betraktes som et alternativ til Parnars skyvekraft.

Som man kan se på bildet, uavhengig av fjæringsveien, "sklir" ikke fjæringen med den installerte Watts mekanisme, i motsetning til Parnards skyvekraft, mot den bakre fjæringsakselen.

Jeg vil også tilby et annet alternativ for å justere bakopphenget til VAZ 2101, nemlig installasjonen av en krenningsstang og en A-arm.

Denne "oppgraderingen" vil tillate oss å redusere rullen til bilen i svinger og gjøre bakfjæringen mer stiv og forutsigbar.

Når du installerer krængningsstangen, trenger du ikke ha noen spesielle ferdigheter, arbeidet utføres i to trinn:

• Vi fikser strukturen til stabilisatoren på bakakselen;
• Vi fester stabilisatorstøttene (de såkalte "eggene") til de langsgående strålestengene.

Det er også tilrådelig å legge til et par ekstra langsgående stenger, som vi må gjøre ytterligere fester til kroppen og akselen for hver stang.

Nå er det på tide å erstatte Parnards trekkraft med en A-formet spak, som låser bakakselen i midten og hindrer den i å skifte både i langsgående og sideveis kontroll.

Dette elementet kan kjøpes, selv om det er ganske enkelt å produsere:

Det gjenstår bare å sveise på bakakselen, nøyaktig i midten av plattformen for ballen:

Etter det kan hele strukturen installeres på bilen.

Som regel fungerer stive stag og bårer utelukkende i kompresjon, men vi kan få dem til å fungere i torsjon også, hvor koppene og belastningsvinklene er forsterket med spesielle tykke plater - et tørkle eller overlegg.

Disse elementene kan brukes til å styrke hjulbuene ...

Den er veldig praktisk og effektiv å restaurere med kiler og fôr.

såre flekker på kroppen VAZ 2101:

• B-stolpe, overhead booster;
• Den øvre skjøten av sideveggforingen med frontrutens søylekant;
• Inngangsdør, øvre radius;
• I åpningen av inngangsdøren, fra innsiden eller utsiden, ved bunnen av frontrutestolpen.

Steder med dannede sprekker repareres ved sveising av forsterkende foringer kuttet av en millimeter stålplate. De er sveiset med en intermitterende søm langs skjøten, mens forsterkningslisten skal følge konturen til det restaurerte panelet.

Styrker kroppen til klassikeren

Det er også viktig å forsterke ringen i området av pendelen og styreutstyret med en 10 ... 15 mm plate og koke en forsterker under baksetet i form av en to mm fôr.

Siste touch av dagens epos er økningen i standard sveiser og sveising av tilleggselementer.

Denne justeringen av kroppen til VAZ 2101 skyldes det faktum at på transportøren er kroppselementene koblet til hverandre ved hjelp av punktsveising, når det påføres, vises store hull mellom "punktene". Det vil være naturlig å anta at jo mindre denne avstanden er, jo mer stiv vil hele strukturen være. Men produksjonsanlegget, på grunn av teknologiske problemer under produksjonen og behovet for store lønnskostnader, går ikke til dette.

For oss, mens "jern"-hesten er fritt tilgjengelig, gir skjebnen oss en sjanse til å rette opp denne feilen. Det viktigste er å velge en fornuftig sveiser, uansett hva som bryter med kroppens fysikk.Samtidig vil vi sveise nye tilleggselementer inn i de svake delene av kroppen i form av de nevnte foringene og tørklene.

Ved å dra nytte av øyeblikket for større stivhet, er det tilrådelig å installere de indre bøssingene i de "broderte" boksformede hulrommene.

Om dette emnet, tuning og styrking av kroppen til VAZ 2101 tror jeg er mer eller mindre avslørt. Det er umulig å beskrive hver prosedyre i detalj i én artikkel; jeg satte meg selv som oppgave å bare vise deg veien.

Ikke tenk i maler! Lykke til!

Glem bøter fra kameraer! En absolutt lovlig nyhet - NANOFLENKA, som skjuler tallene dine fra IR-kameraer (som er i alle byer). Les mer om dette på lenken.

• Helt lovlig (artikkel 12.2.4).
• Skjuler fra bilde- og videoopptak.
• Installeres uavhengig på 2 minutter.
• Ikke synlig for det menneskelige øyet, forringes ikke på grunn av været.
• 2 års garanti,

Bytte av den nedre armen til frontfjæringen på biler VAZ-2101, VAZ-2102, VAZ-2104, VAZ-2105, VAZ-2106, VAZ-2107

Den nedre armen på biler VAZ-2101, VAZ-2102, VAZ-2104, VAZ-2105, VAZ-2106, VAZ-2107, Zhiguli det er nødvendig å endre hvis: spaken er bøyd eller det er sprekker på den (det anbefales ikke å koke spaken), de stille blokkene ruller i tappene. Denne jobben er ikke lett. Men det kan ikke kalles ikke gjennomførbart heller 🙂. For å bytt ut spaken med egne henderFørst av alt må du tenke på verktøyet, og deretter på reservedelene. Og det er ikke bare ord. For eksempel: for å fjerne en spak trenger du en fjærstrammer. Uten den kan du ikke bare ikke sette fjæren på plass igjen (la oss si det var smertefritt å fjerne den), men også få alvorlige skader. Jeg vil også minne om kuleleddtrekkeren og enheten for å trykke og trykke ut lydløse blokker. I prinsippet kan det siste punktet utelukkes, men bare hvis du kjøper nedre armsammenstilling ( spak med nedre aksel og lydløse blokker ). Men dette alternativet har et lite minus - prisen. Skjønt, hva jeg vil fortelle deg når du selv kan besøke markedet og finne det som vil være enklere og mer lønnsomt for deg.

La oss komme i gang. Fjærstrammer og kuleleddsavtrekker Du kan se på bildet 1. Se samme inventar for å trykke inn lydløse blokker og du kan forstå hvordan du jobber med dem ved å lese denne artikkelen.

Hva er neste ... Etter instrument. Jeg vil ikke lage en detaljert liste, jeg vil liste opp i en forkortet versjon - åpen ende og skrunøkler (13, 17, 19, 22), en dekkstang, en hammer og en meisel.Og en spesiell nøkkel for å fikse den fremre støtdemperstangen vil også være nyttig i dette arbeidet, bilde 2.

Reservedeler. Hvis du likevel kjøpte en spakenhet for dine elskede klassikere, har du nesten ingenting å bekymre deg for.
Hvis ikke, la oss vurdere hva annet vi skal kjøpe (foruten spaken). Først, to stille blokker til underarmen (hvis du skal bytte begge spakene, både høyre og venstre, må du kjøpe fire lydløse klosser). To trykkskiver (internt) på underarmsaksel... Selve akselen kan også overraske, så vi kan råde deg til å kjøpe den også (jeg hadde den, "for hver brannmann" 😉), sammen med vedvarende skiver og muttere - bilde 3).

Når jeg ser fremover, vil jeg si at i mitt tilfelle var ikke akselen nyttig. De gikk i virksomhet, bare vedvarende vasker.
Nå, som alltid, beskrivelsen punkt for punkt erstatte den nedre armen til frontfjæringen på en VAZ-2101, VAZ-2102, VAZ-2104, VAZ-2105, VAZ-2106, VAZ-2107, Zhiguli:
1. Jekk opp ønsket side og fjern hjulet.
2. Fjern støtdemperen foran - bilde 4 og 5.

3. Installer en strammetrekker i fjæren (grip gjerne 5 omdreininger) og komprimer den - foto 6, 7, 8.

4. Nå kan du skru av krengningsstabilisatorbraketten, skru av mutteren på det nedre kuleleddet og presse ut kulestiften - foto 9, 10.

5. Trykk spaken ned og ta ut fjæren (bilde 11).

6. Skru løs (nøkkel 19) to mutre som fester den nedre armen til bjelken (bilde 12). Og fjern spaken. Det er kanskje ikke mulig å fjerne spaken med en gang. Og for å fikse dette, må du plukke opp en meisel, hammer og lirkestang. Vi hamrer meiselen mellom spakens akse og bjelken, noe som gjør det mulig å rive den fastlåste akselen fra boltene. Ja, og vi prøver å ikke miste justeringsskivene (bilde 13) og huske på hvilken side hvor mange skiver det var.

7. Spaken er fjernet. Videre, hvis spaken er montert, legger vi den på bilen. Hvis ikke, pakker vi ut den fjernede spaken for å få tak i akselen (bilde 14). Etter det setter vi sammen spaken - installerer akselen og lydløse blokker. Bilder - 15, 16, 17, 18, ble tatt på en annen dag og med en annen spak, men jeg tror de fortsatt vil være nyttige for deg.

8. Det er alt. Vi utfører siden i motsatt rekkefølge. Før montering smører vi boltene til bjelken og akseltappene, for eksempel med nigrol. Den siste til å stramme mutterne (nøkkel 22) til aksen til underarmen, på en fullstendig senket bil til bakken (dette er nødvendig for riktig drift av de stille blokkene) .
Vel, jeg har vel ikke glemt noe! )))

YTELSESREGLER

1. Plasser kjøretøyet på en heis eller en visningsgrøft; hold enden av stangen ved flatene med nøkkelen А.57070, koble fra den øvre enden av støtdemperen og fjern forhjulene.

2. Etter å ha løsnet låseplatene, skru løs boltene som fester kaliperen til braketten. Flytt caliperen til siden og fest den slik at den ikke henger fra slangene. Fjern støtdemperne med braketter.

3. Koble endene av krenningsstangen fra de nedre opphengsarmene.

4. Bruk en avtrekker 67.7801.9513, trykk ut fingrene fra hullene på spakene og ta styrestangene til siden.

5. Sett skrue 2, spesialverktøy 67.7828.9504, inn i hullet på den øvre støtten til opphengsfjæren, skyv deretter støtteplaten 3 på fjærspolen 1 og skru 2 nedenfra og fest den til fjæren med en klemme. Skru mutteren på skruen nedenfra slik at mutterholderen går inn i setet på platen 3. Vri skrue 2 med en skiftenøkkel, komprimer opphengsfjæren til opphengsarmene er helt avlastet.

6. Fjern overarmskaftet og koble det fra kroppen. Koble den nedre armakselen fra tverrbjelken og fjern fjæringsenheten fra kjøretøyet.

7. Fjern fjæren ved å løsne den jevnt, fjern verktøyet og gjenta operasjonene for den andre opphengsenheten.

MERK FØLGENDE: Når du fjerner opphengsenhetene, er det nødvendig å merke seg antall og plassering av skiver mellom aksen til den nedre armen og tverrelementet, samt justering av plater mellom tverrelementet og kroppssideelementene, slik at når du installerer sammenstillingene , sett disse skivene og platene på deres opprinnelige plass.

åtte.Fjern motorsprutskjoldet og stabilisatorstangen.

9. Støtt motoren med A.70526 travers eller talje, fjern tverrbjelken.

10. Installer komponentene og komponentene til opphenget i omvendt rekkefølge av fjerning. Installer fjærene på de fremre og bakre fjæringene i samme gruppe (gruppe A er merket med gul maling, og fjærene i gruppe B - grønne). I unntakstilfeller er det tillatt å installere fjærer i gruppe A på den fremre fjæringen, og fjærene i gruppe B bak på fjærene i gruppe B. Hvis fjærene i gruppe B er installert på den fremre fjæringen, må du installere fjærer av samme gruppe på den bakre fjæringen .

11. For å forhindre feilfordeling av krefter i gummi-metallhengslene, må stramming av mutrene og akslene på spakene gjøres i følgende rekkefølge:

12. Kontroller og juster justeringen av forhjulene.

Forhjulsopphenget er det svake punktet til enhver bil. Mange eiere av innenlandske biler er interessert i hvordan man erstatter frontfjæringen til en VAZ 2106 med egne hender. Dette er ikke vanskelig så lenge du følger instruksjonene og bruker et godt sett med verktøy.

Kvaliteten på veiene i vårt land har aldri vært av høy kvalitet, spesielt etter vinteren. Etter at snøen smelter, er det funnet mange jettegryter og sprekker i asfalten. Som du vet, er VAZ 2106-fjæringen designet for å dempe vibrasjoner som overføres fra hull i veien til kjøretøyets karosseri. Over tid slites understellet og krever reparasjon, noe som kan gjøres for hånd.

Glatt bevegelse og manøvrering i svinger avhenger av bilens frontfjæring. Periodisk diagnostikk og vedlikehold er nødvendig for å sikre sikker kjøring. Hvis du under kjøring hører fremmede lyder og banker, sliping eller svaiing - alt dette er tegn på en funksjonsfeil på VAZ 2106 frontfjæring.

Det anbefales å utføre diagnostikk hver 15 tusen kilometer. I dette tilfellet er det viktig å inspisere i detalj hengslene til spakene, sjekke tilstanden til de nedre og øvre kulelagrene, fjærene og støtdemperne, samt spakene selv. Hvis det ikke er noen defekter, gjør du bare camberen.

Gjør-det-selv-reparasjon av et VAZ 2106-understell kan inkludere en bred liste over arbeider, blant annet:

1. Justering av lagrene på navene.
2. Skifte fett og lagerpakninger.
3. Bytting av støtdempere foran.
4. Bytting av fjærer i par.
5. Montering av nye pivoter på øvre og nedre armer.
6. Utskifting av spaker, både øvre og nedre.
7. Bytte av krengningsstangsputene på VAZ 2106.
8. Montering av nye topp- eller bunnstøtter.

Etter å ha fullført alle disse eller ett av de listede arbeidene, er det viktig å gjøre justeringen i et spesialisert verksted.

For å erstatte tverrliggeren til VAZ 2106 frontfjæring, trenger du et lite sett med enkle verktøy:

• nøkler for 13, 17, 19 og 22;
• skrujern;
• hammer;
• skjøteledninger.

Etter å ha forberedt alt dette, sett i gang. Fjern først den nedre armen til frontfjæringen fra bilen (vi vil beskrive hvordan du gjør dette nedenfor). Den skal fjernes montert med kuleledd og lydløse klosser. Åpne deretter panseret, demonter forgasserens luftfilter og dekk til dette hullet med noe for å hindre at smuss kommer inn under drift.

Forbered en tverrbjelke som vil være nødvendig for å holde motoren suspendert når du fjerner den fremre tverrbjelken. En vanlig byggeplate 5 cm tykk egner seg som materiale. Lengden på traversen skal være lik avstanden mellom flensene på frontvingene. I midten av traversen lager du et hull som en lang bolt eller hårnål med en brakett settes inn i.

På flensene til frontskjermene til VAZ 2106 under panseret, installer en travers og sett inn en lang bolt og en brakett i hullet. Sistnevnte skal boltes til tappen på kraftenheten.Ved å stramme mutteren litt på tappen, er det nødvendig å fjerne hullene i leddene til brakettbolten og motorøyet.

Gjennom hullet i tverrbjelken på begge sider, ved hjelp av pipehodet, skru av mutterne som holder motorfestene og fjern mutterne med fjærskiver. Plasser deretter støttene under tverrstangen og senk bilen på dem slik at tverrstangen berører dem litt.

På hver side er det nødvendig å skru ut de horisontale og vertikale boltene som fester tverrbjelken til sidevangene. Ved jekking av bilen vil tverrbjelken forbli på støttene. Dette fullfører prosessen med å demontere frontfjæringstverrelementet til VAZ 2106 med egne hender: erstatt det med en ny og monter alt i omvendt rekkefølge av demontering.

Noen ganger krever selvreparasjon av VAZ 2106-chassiset utskifting av kuleleddene. Først må du diagnostisere elementet som følger:

• henge hjulet;
• erstatte noe under underarmen;
• senk auto.

Når den senkes ned på stativet, vil underarmen slutte å trykke på opphenget. Ta tak i hjulet med begge hender nedenfra og ovenfra, og gjør flere skarpe bevegelser: oppover mot deg selv, og nedover fra deg selv, og så omvendt. Hvis det samtidig høres en banking og et tilbakeslag fra navet med en kaliper i kuleområdet føles, krever frontfjæringen til VAZ 2106 reparasjon.

For utskifting trenger du en jekk, en hammer og et vanlig sett med nøkler. Først må du demontere hjulet og losse fjæringen, og deretter bruke en 22-nøkkel for å skru av mutteren til den nedre eller øvre støtten. Gjør noen hammerslag på skulderen til styreknoken, slipp kulen, og frigjør deretter støtten fra spaken.

Bruk en 13 skiftenøkkel og skru ut de 3 mutrene på boltene som fester kulen til spaken. Vær forsiktig når du fjerner ballen fra spaken. Det er bedre å demontere platen sammen med den, ikke glem å installere den på plass når du installerer kuleledden. Husk at de nedre og øvre støttene er forskjellige fra hverandre. Monteringen utføres i omvendt rekkefølge av demontering.

For å erstatte den øvre armen til VAZ 2106 frontfjæring selv, trenger du nøkler for 13 og 22, en jekk, en støtte, en ballongnøkkel for å fjerne hjulet. Følg instruksjonene for å demontere overarmen på frontfjæringen:

1. Hev bilen på en jekk og fjern hjulet, og sett deretter en støtte under underarmen og senk bilen. Dette er nødvendig for å belaste fjæringen til det punktet at bilen er under sin egen vekt. Dette vil justere spakene.
2. Fest akselen til den øvre spaken med en skiftenøkkel og løsne akselmutteren ved å skru den av til den faller sammen med enden av akselen.
3. Skru løs boltene som holder det øvre kuleleddet, og flytt deretter spaken litt opp og skru helt ut akselmutteren ved å trekke akselen ut av spaken.
4. Fjern spaken sammen med de lydløse blokkene uten å demontere dem.

Utfør deretter alt arbeidet du demonterte VAZ 2106 foran, og installer den på nytt eller erstatt den med en ny. Monteringsprosessen utføres på samme måte som demontering, men i omvendt rekkefølge.

Når VAZ 2106-chassiset skal repareres, kan det være nødvendig å bytte ut den nedre armen på frontfjæringen. For å jobbe trenger du skiftenøkkel 13 og 22. Fjern først den fremre fjæringsfjæren, og bruk deretter en skiftenøkkel til å skru ut de to mutterne som holder spaken på tverrbjelken. Demonter den fra tverrbjelkens bolter uten å demontere de lydløse blokkene, akselen og kuleledden. Bytt om nødvendig kuleleddet, eller bytt spaken. Installer den på nytt i motsatt rekkefølge av demontering.