DIY-reparasjon av frontfjæringen til en VAZ 2110

I detalj: gjør-det-selv-reparasjon av frontfjæringen til en VAZ 2110 fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Hei kjære besøkende på nettstedet> Denne gangen vil vi vise deg og fortelle deg hvordan du strammer skinnen til VAZ 2110. Hvorfor trenger du å stramme den? Veiene våre har skylden. Generelt skal et styrestativ tjene 14-15 år, men som vi alle vet, med våre driftsforhold, reduseres levetiden til styrestativet med fem. Så vanlige funksjonsfeil på VAZ 2110 styrestativet er tilbakeslag og banking i styrestativet. For å unngå å sløse med penger umiddelbart i tilfelle en funksjonsfeil, sorter ut styrestativet eller skift det helt ut. Du kan først prøve å justere, eller rettere sagt stramme.

Les mer Hvordan stramme skinnen VAZ 2110? →

Jeg tror alle forstår at med veier som vår, krever hodovka ofte reparasjon. Ganske ofte, etter vinteren, når snøen har smeltet, og gropene fortsatt ikke er synlige på grunn av vannpytter, får støtdempere og trykklager det ofte. På grunn av slike situasjoner er det nødvendig å reparere disse komponentene i understellet VAZ 2110. Det er bedre å utføre reparasjoner i tide, siden det i de første stadiene vil resultere i sløsing med mindre penger enn hvis du starter et sammenbrudd og det vil føre til et mer beklagelig resultat.

Denne artikkelen vil gi informasjon som gjør at du kan erstatte VAZ 2110 skyvelager med egne hender. Dessuten vil vi gjøre det slik at vi ikke trenger å justere hjulinnstillingen. Det vil si at vi ikke rører bruddboltene. Fortsett å lese Bytte av støttelageret →

I denne publikasjonen vil jeg fortelle deg hvordan du bytter krængningsstabilisatoren. Og hvordan du bytter ut delene. Du kan enkelt utføre denne typen reparasjoner i garasjen med egne hender. Stabilisatorfester 4: på to steder er den festet til bilkroppen og to til - dette er festingen av stivere til spaken

Video (klikk for å spille av).

La oss umiddelbart håndtere festepunktene med spaken. Vi skru ut mutrene.

Det første jeg vil skrive om med en gang er at ikke forsinker reparasjonen av kuleleddet! Det var situasjoner da forhjulet, mens bilen var i bevegelse, falt fullstendig på veien, på grunn av slitasje på kulen. Jeg tror det ikke er nødvendig å beskrive hva som vil skje med bilen hvis det skjer i høy hastighet. I tillegg lærer du fra artikkelen hvordan du erstatter et kuleledd på en VAZ 2110 med egne hender, og sparer dermed penger.

En slik del av en bil som en styrespiss omtales som en bilrullator. Og naturlig nok, som andre deler av VAZ-understellet, med våre veier, svikter det ofte. Denne typen reparasjoner, samt utskifting av kuleledd, er ganske vanlig på VAZ 2110. Det er vanskelig å oppdage en ødelagt styrespiss i tide. I utgangspunktet merker alle et problem når problemer som en bank i fronten dukker opp, bilen ikke adlyder rattet godt og styrekontrollen er løs.

Hvis du ikke er sikker på at årsaken til feilen ligger nøyaktig i styrespissene, jekk opp hjulet og rist det i forskjellige retninger. Hvis det er en slitt spiss, vil du merke fritt spill og tilbakeslag. Å erstatte styrespissene på VAZ 2110 krever ikke mye verktøy og ferdigheter. For enkelhets skyld er her en liste over verktøyene du trenger: Fortsett å lese Bytte ut styretips →

Hver bilist forstår hvor viktig frontfjæringen til VAZ 2110 spiller. Men denne enheten kan ha visse problemer, typiske funksjonsfeil, som nesten alle som har mer eller mindre liten erfaring med bilreparasjon er i stand til å kjenne til og fikse. Derfor vil vi i dag snakke spesifikt om frontfjæringen til "tierne".

Hjul er festet til frontfjæringen, enheten gir amortisering av "frontenden" av bilen, er ansvarlig for stabilitet under kjøring, hjuljustering, camber, toe-in.

Frontopphenget til VAZ 2110 er ganske komplisert, men hvem som helst kan finne ut av det. Det viktigste her er å bevæpne deg med en bruksanvisning, og også å forstå essensen av hovedvinklene.

Hovedelementet i frontfjæringen vurderes hydraulisk teleskopstativ , som rett og slett er uerstattelig i spørsmålet om verdifall, noe som sikrer en komfortabel tur på bilen. Bilen vil ikke riste for mye, å passere hvert hull vil ikke gjøre turen til et mareritt.

For å skifte camber er det en stag i frontfjæringen. For å være mer presis er styreknoken og toppbolten, som har en eksentrisk skive og et belte, ansvarlig for denne prosessen.

Spesielle fjærer;
Buffer for å begrense kompresjonsslaget. På VAZ 2110 er dette elementet laget av polyuretan;
Topp støtte. Den er festet til stolpen, som i sin tur er festet skjermskjermen. Vær oppmerksom på at kun selvlåsende muttere brukes til feste. Derfor, når du reparerer, vil vanlige muttere ikke fungere;
Lager for å sikre rotasjon av stativet sammen med hjulene;
Støtdempere med fjær og stempel.

Forresten, VAZ 2110 frontfjæringstverrelementet er en stang som de nedre armene er koblet til. I midten er den festet til kroppen ved hjelp av en gummipute.

Dette er et kort diagram av frontfjæringen til VAZ 2110, som din bruksanvisning vil hjelpe deg å bli bedre kjent med. Mange bilister undervurderer viktigheten av denne litteraturen, som produsenten legger til hver av bilene sine. Men faktisk inneholder den i detalj og i alle farger nødvendig, nyttig og viktig informasjon om hver enhet, enhet og system i maskinen. Inkludert frontfjæring, selvfølgelig.

Forhjulsopphenget er preget av visse sammenbrudd, som bestemmes av to fenomener:

De bør vurderes separat, siden årsakene til deres utseende er forskjellige.

Hvis du begynner å høre banker fra frontfjæringen, kan dette skyldes flere årsaker:

Stativet har visse feil;
Knyter på tverrliggeren, puter er utslitt eller bolter er løse;
Festet til kroppen var ikke sterkt nok;
Fjærene er ute av drift;
Hengslene er utslitte;
Gummidelen av fjæringen har ødelagt integriteten. Samtidig skal bankingen være klar, som et slag av metall mot metall;
Hjuljustering er ute av balanse.

Hvis du ikke hører en bank, men en støy, kan årsakene til problemer med frontfjæring være som følger:

Boltene som er ansvarlige for å feste krængningsstabilisatoren til karosseriet er løse;

Gummikomponenter har kollapset i stagstøtten;

Gummiputene til slipset eller stangen er utslitt;

Opphengsfjæren har ødelagt eller ødelagt sin geometri;

Hjulene er ute av balanse;

Kompresjonsslagbufferen har kollapset.

Det er ganske enkelt å forstå strukturen til frontfjæringen, så vel som ved øret eller visuelt bestemme funksjonsfeilene, til tross for den tilsynelatende kompleksiteten til monteringen. Men spørsmålet bør nærmes nøye, sjekk med jevne mellomrom tilstanden til fjæringen, selv om ingen lyder, banker eller oppførselen til bilen på veien indikerer funksjonsfeil.

For enhver bil er det bedre å organisere forebyggende vedlikehold enn å betale ublu priser for full reparasjon senere. I likhet med sykdommen, unngås problemer med frontfjæringen til VAZ 2110 best ved tilnærminger. Det er billigere, enklere og mer riktig fra bileierens side.Nesten alle VAZ-biler med forhjulsdrift har samme type forhjulsoppheng. Selv om designen ikke kan kalles den mest vellykkede og lovende, men på bekostning av vedlikehold og tilgjengeligheten av forbruksvarer og utskiftbare elementer, overgår den betydelig mer progressive biler. Som imidlertid ikke kan sies om pålitelighet. Det er derfor det er ønskelig for hver eier av denne bilen å kjenne enheten til frontfjæringen til VAZ-2110.Hva en suspensjon er for noe og hvilket ansvar den har, vet alle fra en kjøreskole, om ikke fra skolen. Derfor vil vi ikke fokusere på generelle maksimer, men la oss sette i gang med en gang.VAZ-2110 arvet fra de åtte og ni MacPherson-fjæringen, utviklet tilbake på 70-tallet av forrige århundre og testet på den erfarne VAZ-2108.Selvfølgelig ble det gjort justeringer av designet og i dag ser det slik ut:Som du kan se fra diagrammet, er det ingenting komplisert i designet, det er ingenting overflødig. Den spartanske fjæringen i den tiende familien tilhører typen uavhengige fjæringer med hydrauliske støtdempende stag, 7 spiralfjærer på de nedre (23) bærearmene. Høyre og venstre spaker er leddet med lydløse blokker, forbundet med en stabilisatorstang. Stabilisatoren er nødvendig for å opprettholde stabiliteten til bilen i svinger og under aktiv manøvrering. Det er en fjærstålstang med bøy for lyddemper.Den viktigste, dyre og vedlikeholdsintensive enheten er den fremre støtdemperen ( 16 ).Det er en fjærbein et sted gjemt her!I den nedre delen er staget festet til styreknoken 19 med to bolter, hvorav en ( 18 ) eksentrisk. Ved å vri på denne bolten, løsne mutteren 17, juster cambervinkelen på forhjulene. Den fremre fjæren hviler på støtteskålen 6 nedenfra og på den øvre støtteskålen 10. For å hindre sammenbrudd av fjæringen er det installert en kompresjonsdemper 9 på støtdemperstangen.Selve stativet hviler på toppen av koppen 12, som er satt sammen med et dreielager 11. Den øvre støtten er en separat enhet, den er festet til kroppsskjermen ved hjelp av tre selvlåsende muttere. Støtten har en viss elastisitet for å absorbere høyfrekvente vibrasjoner og ikke overføre dem til kroppen, og det øvre lageret 11 og det nedre kuleledd 1 gir fri rotasjon rundt sin akse til tannstangen og det fremre styrehjulet.La oss vurdere hvordan frontfjæringen til VAZ 2110 er arrangert, hvor mye den samsvarer med moderne standarder, hvilke funksjoner den gir og hvilken oppmerksomhet den krever.Først av alt er den beregnet på å feste hjul, og også designet for å gi støtdemping for hele fronten av bilen, stabiliteten på veien under kjøring, muligheten for en rekke hjuljusteringer, nemlig langs rotasjonsaksen (vinkel på langsgående helning), tå, camber. Bilde - DIY-reparasjon av frontfjæringen til en VAZ 2110

Diagram over frontfjæringen VAZ 2110

La oss snakke om enheten. Det viktigste elementet i frontfjæringen er dens stag (hydraulisk teleskop), som er uerstattelig i amortiseringen, det vil si å sikre en komfortabel tur, uten mye risting (så langt som mulig) over humper og humper på veiene våre. Det er takket være stativet, eller rettere sagt, dens styreknoke med den øvre bolten, utstyrt med en eksentrisk skive og et belte, at det er mulig å endre hjulets camber. Bilde - DIY-reparasjon av frontfjæringen til en VAZ 2110

Teleskopisk fjærbein foran VAZ 2110

Stativfestene:

Spesielle våren;
Kompresjonsreisebuffer laget av polyuretan;
Øvre støtte. Dens struktur er som følger: den er festet til et stativ, som skjermskjermen er festet til med selvlåsende muttere. Derfor, hvis du gjør reparasjoner med egne hender, ikke gå glipp av dette øyeblikket - du kan ikke bruke vanlige nøtter;
Et lager som gjør at stativet kan roteres sammen med hjulene;
En støtdemper der fjær og stempel er installert for bedre ytelse.

Kuleleddet integrerer de nedre delene: styreknoken og spaken. Langsgående strekkmerker, nedre spaker, støtter, som tverrbjelken har, er forbundet med hverandre med gummi-metallhengsler. Ved hjelp av spesielle skiver blir det mulig å justere den langsgående helningen til dreieaksen. Et vinkelkontakt, ikke-justerbart lager sikrer hjulnavene.

Tverrbjelken er stangen som de nedre armene er koblet til. I midten festes den til kroppen, ved hjelp av gummiputer.
Dette er kort fortalt frontfjæringsanordningen. Og nå vil vi vurdere mulige funksjonsfeil, som i noen tilfeller kan elimineres med egne hender, i andre er det bedre å kontakte en spesialist.

Hvis du hører et banking i frontfjæringen mens du kjører, kan hovedårsakene være:

Rack funksjonsfeil;
Boltene er løse, kanskje er stiverne eller putene som tverrliggeren er utstyrt med utslitte;
Løs feste til kroppen;
Gummidelene har kollapset, og bankingen har en uttalt "metallisk" lyd;
En "halt" eller til og med en ødelagt fjær banker på;
Slitasje av hengsler;
Bankelyd på grunn av ubalanse i hjulene.

Nesten alle Zhiguli-eiere foretrekker å reparere frontfjæringen til VAZ 2110 med egne hender. Dette skyldes i stor grad det faktum at hun blir drept i våre retninger ganske ofte, og for tjenester til bilmekanikere blir de ikke belastet så beskjedent. Selvfølgelig, hvis for eksempel en ball eller en spak fløy, kan en del av folket gå til bensinstasjonen. Men vanligvis er problemene mye enklere og kan løses på egen hånd.

En gang, etter å ha forstått utformingen av "dusinvis" suspensjon, kan det meste av arbeidet gjøres på egen hånd.Dessuten er det ikke så vanskelig å identifisere noden som trenger din oppmerksomhet. Og å finne ut at suspensjonen i prinsippet begynte å smuldre, er enda enklere - de karakteristiske slagene i den er kjent for nesten alle Zhiguli-eiere.

Ujevn for tidlig slitasje av strålene kan også tjene som et indirekte symptom. Uten tvil er det lettere å utføre slike restaureringsarbeider for de som har garasje. Mange prosedyrer tar imidlertid ikke særlig lang tid; de kan gis et par timer ved å bruke den tilgjengelige overgangen eller ganske enkelt ved å bruke en kraftigere og mer pålitelig jekk.

DIY VAZ 2110 reparasjon av frontfjæring begynner med et søk etter en del som ikke fungerer som den skal. Ofte er en enkel visuell inspeksjon tilstrekkelig for dette.

Det er ganske mange av dem på fjæringen, og de slites raskt av negative veiforhold.
For det første er dette støvknapper, også kalt deksler. De er gummistrømper som beskytter ballen mot skitt, vann og støv. Hvis de er revet eller sprukket, uten erstatning, vil du snart møte et sammenbrudd av hengslet - og dette er en helt annen mengde arbeid og mye penger brukt.

Neste element er gummibøssinger, som demper harde støt, og hindrer at vibrasjoner overføres til karosseriet. De finnes på lenkestengene og på støtdemperøynene.

Å bytte alle gummibånd er en rask, billig og rimelig forretning selv for en nybegynner bilentusiast. Takket være det kan mye vanskeligere reparasjoner unngås.

Det vil ikke nødvendigvis bli slått ut, det kan bare bli utslitt. Defekten manifesteres ved banking og sliping. Du kan ikke visuelt identifisere det, du må fortsatt demontere hjulet. Erfarne sjåfører som kjøper for eksempel en brukt brukt VAZ, bare i tilfelle, bytt dem med en gang, uten å se.

Ønsket hjul henges ut og rampen fjernes;
Mekanismen renses fra gjørmelag;
En festemutter er skrudd på den øverste kulepinnen;
Fingeren presses ut av den tilsvarende styreknoken. Når den kommer ut, fjernes støttefestet, og det trekkes ut sammen med beskyttelseshuset fra den øvre spaken;
En ny kule er installert, og monteringen utføres i motsatt rekkefølge.

Den nedre støtten endres på samme måte.

Det er et problem i stativet.
Svakhet av bolter, økt slitasje på puter eller seler, som er tilgjengelig på kjedet.
Utilstrekkelig sterk feste til kroppen.
Utgang fra våren.
Slitasje av hengsler.
Ved å løsne gummidelen av fjæringen. I dette tilfellet bør stabelen ha et lyst uttrykt "metallisk" karakter.
Tilstedeværelsen av ubalanse i hjuljusteringen.

Tap av bolter, ved hjelp av hvilke festingen til kroppsstangen til stabilisatoren til variabel stabilitet er organisert.
Desintegrering av gummielementer i stativstøtten.
Økt slitasje på vektstang eller gummioppheng.
Utvidelse av kompresjonsbuffer.
Deformasjon eller utgang fra opphengsfjæren.
Hjulstilling.
Slitasje av gummi-metallskjøter på spaken eller fremre fjærbein.

Utskifting av bufferen produseres når den er oppløst.

Fjæren skiftes ut hvis den beholdes eller kuttes.

Kuleleddet kan skiftes ut når det er deformert eller utslitt. Resten av hengslene skiftes når de slites eller når stabilisatorstøttene er slitt.

Gummidelene på stativfestet må skiftes ut hvis de installeres eller ødelegges.

Når festet til kroppen til den øvre støtten løsnes, er det ganske enkelt å trekke det opp.

Nødvendigheten av å utføre rettidig reparasjon av sprekker på frontglasset. Liste over verktøy og materialer for reparasjon av sprekker på frontglasset og prosedyren for å utføre reparasjonsarbeid.

Behovet for å utføre tiltak for å justere clutchen på BAZ-2210-bilene. Liste over verktøy for justering av clutch og hastighet på justering av clutchkabel for BAZ-2110.

I dag skal vi snakke om hvordan du erstatter de stille blokkene til VAZ 2110.

Suspensjonen er en av de mest belastede enhetene til bilen, siden den hele tiden absorberer alle de oscillerende bevegelsene til hjulet, som overføres til den fra veibanen.

Et trekk ved opphengsdesignet er at mange av elementene ikke skal være stivt forbundet, ellers vil det overføre all vibrasjon til kroppen.

Hvordan VAZ 2110-fjæringen fungerer.

Derfor kobles noen kompositthengere sammen ved hjelp av gummibøssinger og gummiputer med metallbøssinger inni, d.v.s. stille blokker.

Så, i den fremre uavhengige opphenget av VAZ-2110 gjennom de stille blokkene, er de koblet til hverandre:

Underarm;
Stretching;
Stabilisator.

Hvert av disse elementene spiller en viktig rolle i opphengsdesignet.

Den nedre armen hindrer sideforskyvning av hjulet, spredebøylen hindrer hjulet i å bevege seg i lengderetningen i forhold til karosseriet, og krengningsbøylen hindrer kroppen i å svaie ved manøvrer eller ved kjøring over humper.

Men belastningene som kommer fra hjulene på disse elementene er veldig store, derfor bør forskyvningen deres, selv om den er liten, sørges for for å delvis absorbere belastningene og delvis slukke dem, og ikke overføre dem til kroppen.

Muligheten for forskyvning av opphengselementene i forhold til hverandre og i forhold til kroppen, samt delvis demping av vibrasjoner, er gitt av lydløse blokker og gummibøssinger.

På VAZ-2110 er lydløse blokker og foringer installert i frontfjæringen:

Underarm (to stille blokker - ved hjelp av en er den festet til kroppen, og en strekk er koblet til den gjennom den andre);
Stretching (en stille blokk som den er festet til tverrbjelken);
Anti-roll bar (ved hjelp av et stativ med to lydløse blokker, er det koblet til den nedre armen, og til bilkroppen - gjennom braketter med gummibøssinger).

Siden VAZ-2110 har en avhengig bakfjæring, er det ikke nødvendig med så mange lydløse blokker, fordi det er strukturelt enklere.

På baksiden er bare to lydløse blokker installert på hele fjæringen - ved hjelp av hvilke bakbjelken er festet til karosseribrakettene.

Det skal bemerkes at lydløse blokker og foringer er forbruksvarer.

På grunn av tung belastning er det mulig å presse gjennom gummidelen av silentblocken, skrelle den av metallhylsen og delaminere selve gummien. Som et resultat er de ikke lenger i stand til å fungere skikkelig.

Dette oversettes til slag fra siden av fjæringen, utseendet til knirking, når du kjører, spesielt ved uregelmessigheter, kan bilen kaste fra side til side, og jo mer slitasje på de lydløse blokkene, jo sterkere blir kastingen.

På grunn av utslitte stille blokker endres vinklene på hjulposisjonen - camber og toe-in, på grunn av hvilke bilen ikke lenger vil holde veien, den vil begynne å bli revet i én retning, dekkene vil raskt slites ut på grunn av feil vinkler.

Så tilstanden til alle gummielementene i bilens fjæring må overvåkes konstant, og i tilfelle tegn på funksjonsfeil, må de skiftes ut umiddelbart.

Med viss kunnskap og tilgjengeligheten av et verktøy kan du selv bytte ut de stille blokkene uten å kontakte tjenesten.

Det skal bemerkes med en gang at selv om det blir funnet skade på en eller to lydløse blokker, er det bedre å erstatte alle gummiopphengsdeler fullstendig, og ikke bare skadede.

Alle elementer skiftes også umiddelbart fra venstre og høyre side av bilen.

Det er ikke så mange verktøy som kreves for å erstatte alle forbruksvarer, men noen av dem er spesifikke.

Et sett med nøkler, hoder, sveiver;
Et sett med nye oljetetninger og foringer;
Innretning for utpressing og innpressing av lydløse blokker;
Kuleleddtrekker;
Jack;
Stopper;
Vice;
Avstandsstykker for hammer og tre;
Såpeløsning.

Innretning for utpressing og innpressing av lydløse blokker.

Du kan kjøpe den eller lage den selv.

Den enkleste selvlagde enheten består av en lang bolt med en mutter, rørseksjoner med forskjellige diametre og flere tykke skiver.

Prinsippet for drift av en slik enhet er veldig enkelt.

For å presse ut den stille blokken, tas en bolt, en skive settes på den, litt mindre enn diameteren på gummidelen av den stille blokken.

Bolten føres gjennom bøssingen til den stille blokken. På den annen side kastes et rørstykke med en diameter lik diameteren på setet, for eksempel en spak, over bolten.

Det vil si at røret må ligge an mot omkretsen av setet i spaken.

Deretter settes en annen skive på bolten, omkretsen er større enn diameteren på røret, og så skrus mutteren på.

Utpressing gjøres som følger: mutteren, skruing, vil trekke skiven til seg selv, og støter mot den stille blokken.

Det installerte røret vil tillate det å komme ut av setet, og ikke hvile mot en annen skive.

Innpressing gjøres på samme måte, med den eneste forskjellen at det ikke er nødvendig å bruke et stykke rør, siden silent blokken vil ligge mot skyveskiven når den sitter på plass.

Du kan til og med trykke inn uten å bruke en enhet, det er nok å bare ha en skrustikke, mellom kjevene som en ny lydløs blokk og en spak er installert, slik at den og setet er på samme akse.

Videre blir skrustikken komprimert og selve forbruksmaterialet kommer på plass. Men på denne måten kan du installere lydløse blokker bare på spaken og stabilisatorstøttene, men på tverrliggeren vil du fortsatt trenge en enhet for å erstatte den.

Først beskriver vi sekvensen av handlinger for å gjenopprette frontfjæringen.

Alt arbeid gjøres best i inspeksjonsgropen, så bilen må monteres på den og umiddelbart løsne forhjulsfestene.

Fronten på bilen er jekket opp på begge sider. Først heves den ene siden, støtter er installert under den, og deretter heves den andre siden med en jekk og er også festet med støtter, hvoretter hjulene fjernes.

Den nedre armen fjernes først fra kjøretøyet. For å gjøre dette skrus mutterne for å feste avstiveren, stabiliseringsstag og kuleledd fra den.

Spaken fjernes fra kuleleddet ved hjelp av en avtrekker.

Den siste som skru av mutteren som fester spaken til braketten på kroppen, bolten trekkes ut og spaken fjernes.

Videre fjernes strekningen. Siden den allerede er koblet fra spaken, gjenstår det bare å skru av mutteren som fester den til tverrbjelken.

Stabilisatoren er den siste som fjernes fra kjøretøyet.

Stabilisatoren er festet gjennom stiverne til spakene på begge sider, så du kan enten først demontere den fra den andre siden og begynne å fjerne stabilisatoren, eller ganske enkelt skru av mutteren som fester stativet, og demontere spaken og strekningen senere.

Etter å ha koblet fra stabilisatorfestene til spakene, for å fjerne det, gjenstår det bare å skru ut mutterne som fester kroppsbrakettene og fjerne stabilisatoren sammen med foringene.

Etter å ha demontert opphengselementene, kan du fortsette å trykke ut de utslitte lydblokkene og installere nye.

Med en spesiell enhet forberedt på forhånd, fjernes gamle stille blokker fra tverrelementet, spaker og stivere og nye presses på plass.

Nye forbruksvarer kan fuktes med såpevann for å lette installasjonen.

Men det anbefales ikke å bruke smøremidler basert på petroleumsprodukter, siden de har en negativ effekt på gummielementer.

Når det gjelder stabilisatorstøttene, må de slås av stabilisatoren før de presses ut, siden de er godt plantet på den.

Når du slår ned, er det bedre å bruke en hammer og slå gjennom en avstandsholder i tre.

Også, etter å ha fjernet stiverne fra stabilisatoren, trekkes gummibøssinger sammen og nye installeres på deres plass.

Ofte har underarmen et fenomen som endespill.

Den dannes når kroppsbraketten som spaken er festet til, av en eller annen grunn, løsnet og et gap dukket opp mellom den og metallbøssingen til den stille blokken, på grunn av hvilken selve den stille blokken var i stand til å bevege seg langs monteringen bolt.

Dette aksiale sløret er skadelig for fjæringsytelsen og bør derfor unngås. Men hvis det har dukket opp, er det to måter å eliminere det på.

Du kan prøve å klemme braketten. Men det er veldig vanskelig å gjøre dette, siden det er bedre å ikke bruke en hammer, selv gjennom et avstandsstykke, på den, og å bruke klemmer eller skrustikke er ikke veldig praktisk.

Det er mye lettere å bli kvitt aksialspillet ved å bruke skiver som er plassert mellom braketten og lydblokken.

Men i følge manualen anbefales det å erstatte hele underarmen med hengsler

Etter at alle forbruksvarer er skiftet ut, installeres de fjernede opphengselementene på nytt.

Etter å ha byttet alle de stille blokkene på frontfjæringen, må camber-toe-vinklene justeres på bilen.

La oss nå se på hvordan du erstatter de stille blokkene på bakopphenget til VAZ-2110.

Selv om det bare er to av dem, er det ikke veldig lett å erstatte dem, siden bakbjelken som de er installert på, ikke vil bli demontert fra bilen.

Ikke mye verktøy er nødvendig:

Et sett med nøkler;
Nye lydløse blokker;
Innretning for press-pressing;
Såpeløsning;
Hammer og avstandsstykke i tre.

Bilen er montert på en grop og bakluken er blåst ut. Bytt først på den ene siden.

Til å begynne med fjernes håndbremskabelen fra bjelken. Deretter skrus mutteren som fester bjelken til kroppsbraketten ut og bolten fjernes.

Bjelken trekkes ned for å kunne komme til stilleblokken.

For å fikse bjelken i denne posisjonen, drives en treavstandsholder mellom den og kroppen.

Deretter fjernes et utslitt forbruksmateriale fra bjelken med en enhet, og et nytt element installeres på stedet med den samme enheten.

Aksialt spill kan forresten også oppstå i denne forbindelse, så det er viktig å passe på at det ikke er der etter montering og eventuelt eliminere det med skiver.

Deretter settes bjelken på plass og strammes med en bolt og mutter. Bytte av den andre lydløse blokken gjøres på samme måte.

Disse metodene brukes til å erstatte de stillegående fjæringsblokkene til VAZ-2110-bilen.

Etter å ha utført arbeidet vil kjøretøyet gå jevnt tilbake.

Disse forbruksstoffene kan imidlertid ikke brukes i lang tid på veiene våre, så det anbefales å bytte dem ut omtrent hver 20.000 km. Bilde - DIY-reparasjon av frontfjæringen til en VAZ 2110

Stille blokker foran vaz 2110

Alle vet at det er ved hjelp av lydløse blokker at vinklene på justeringen av hjulene på bilen påvirkes. Derfor er det veldig viktig å sørge for at de alltid er i god stand.
I noen tilfeller er det ganske enkelt nødvendig å bytte ut de fremre lydløse blokkene på Vaz 2110. Og det er verdt å merke seg at å erstatte de fremre lydløse blokkene med en VAZ 2110 enkelt kan gjøres for hånd.

Vaz 2110 erstatning av frontfjæring lydblokker

Det er ikke vanskelig å finne ut om de fungerer som de skal.
For å gjøre dette, må du være oppmerksom på:

Vil gummien på forhjulene holde sammen mens du sykler. I dette tilfellet trenger ikke kjøringen være over lange avstander.
Selv når du reiser korte avstander, bør knirking ikke observeres. Dette betyr ikke at knirken vil være veldig merkbar - den kan være uhørbar;
Er det noen feil på gummien? Vanligvis, hvis de stille blokkene ikke fungerer bra, vises små sprekker og brudd på dem.
Er det en bank på forhjulene. Faktum er at de stille blokkene begynner å gli dårlig, så over tid blir det mer og mer vanskelig for dem å spinne, så de begynner å lage lyder som ligner på banking.

Merk: her kan man ikke handle i henhold til legenes prinsipp: ett "symptom" kan ikke indikere tilstedeværelsen av en "sykdom". Tvert imot, hvis minst ett av problemene ovenfor er merkbare, må de stille blokkene raskt endres.

Bytter ut lydløse blokker på frontfjæringen til VAZ 2110

De aller fleste er redde for å bytte ut lydløse blokker hjemme. Selv om dette faktisk er en ganske enkel øvelse.
Men først må du forberede deg ordentlig. Det er viktig å ha en avtrekker.
Med dens hjelp vil det være mulig ikke bare å fjerne de stille blokkene, men også å returnere dem til sin opprinnelige posisjon etter å ha utført alle manøvrene.
Hva er en avtrekker? Det er et verktøy som består av to rør og to skiver.

Merk: Det finnes forskjellige typer avtrekkere. Men når du velger dem, må du være oppmerksom på at de er egnet for stille blokker. Forresten, du kan lage en avtrekker hjemme.

Remover for lydløse blokker

Det mest passende avtrekkeralternativet er en trebladstrekker.
For å lage det, må du ha følgende materialer:

Plate 10 mm tykk.
Rundtømmer i metall med en diameter på 30 mm.
Skru.

Bytte ut de stille blokkene til frontfjæringen vaz 2110

Du kan enkelt lage en avtrekker hvis du følger instruksjonene:

Lag en tegning av trekkebena. De skal være omtrent 20 cm lange.
Påfør mønsteret på metallplater.
Klipp ut bena og slip dem.
I den øvre delen av bena må du bore 2 hull for boltene.
Deretter må du lage en kjerne, som du trenger et forberedt metall rundt tømmer for. Du må bore et hull for gjengen. Sveis på to fotholdere (totalt 6).

Bytte ut de stille blokkene til frontfjæringen med en vaz 2110

Den siste detaljen er skruen. Bor hull gjennom toppen av skruen.
Det gjenstår bare å montere avtrekkeren. For å gjøre dette må skruen skyves inn i kjernen, og potene må festes til den.

Bytte ut lydløse blokker på de fremre spakene på VAZ 2110

Å erstatte dem innebærer følgende trinn:

Jekk opp maskinen og fest den.
Fjern forhjulet.
Fjern overarmen. Før det må du imidlertid se nøye om de lydløse blokkene i spaken glir.
De må være stasjonære.

Bytte ut de stille blokkene til de fremre spakene vaz 2110

For å gjøre det lettere å fjerne overarmen, er det nødvendig å slå ut overstøtten. For å gjøre dette, skru av støttemutteren.

Merk: det er ganske vanskelig å skru den av, men uten dette vil støtten forbli på plass.

Du må skru ut hjulet ved å slå på bipoden med en hammer. Først da vil støtten sprette ut.

Bytte ut de stille blokkene på de fremre spakene med en VAZ 2110

Merk: Den er ganske lang og kan ta lang tid å skru ut.

Denne bolten må trekkes ut for å la spaken fjernes fra maskinen.
Du kan begynne å erstatte dem.

Merk: problemet kan være ikke bare i de stille blokkene, men også i spaken. For å sjekke om den fungerer som den skal, må du skyve spakbolten på plass og se om det er mye aksialt slark.
Hvis den er stor, kan problemet med de stille blokkene oppstå igjen. Derfor, før du setter inn en ny, må spaken repareres.

Bytte lydløse blokker på frontbjelken vaz 2110

Du kan fjerne de stille blokkene med en hammer eller meisel. Faktisk faller de ut nesten etter første treff. Det viktigste er ikke å skade bilen.
Nå må du sette inn en ny lydløs blokk der den gamle var. Det er nødvendig å trykke den skikkelig slik at den ikke dingler.
Den kan enkelt trykkes inn: den ene ermen passer til skjørtet til den stille blokken i størrelse, mens den andre er litt større. Ved å trykke inn med en mindre bøssing kan han enkelt krype inn i spaken.

Bytte ut de stille blokkene til frontbeam vaz 2110

Det er to reparasjonsalternativer:

Endre hele innlegget fullstendig. Imidlertid er det ikke bare veldig dyrt, men også kvaliteten er ikke den beste.

Du kan skru to skiver på sidene slik at bolten ikke kan dingle.

Merk: Å skru inn disse skivene kan føre til at bøssingene ikke passer inn i spaken, så de må forkortes litt med en metallbaufil. Dette kan redusere levetiden til de lydløse blokkene betydelig.De nedre foringene skiftes litt hardere:

Først må du fjerne stabilisatoren, som lar deg flytte spaken til høyre og venstre.

Nå må du skru av alle mutterne som holder den stille blokken i stasjonær tilstand.

Det er nødvendig å fjerne bøssingene til underarmen. For å gjøre dette er det nødvendig å gjenta alle trinnene som med de stille blokkene til den øvre spaken.

Nå kan du begynne å trykke inn nye stille blokker.

Merk: de kan bare fikses når kjøretøyet er lastet. Tross alt, hvis du fikser dem på en suspendert suspensjon, kan de snart mislykkes.Høykvalitetsbilder, den tilsvarende videoen eller instruksjonene vil hjelpe alle til å gjøre arbeidet med å erstatte den fremre stille blokken med egne hender. Du må imidlertid være ekstremt forsiktig, fordi du kan gjøre stor skade på bilen din.
Dette vil føre til at du må betale dobbelt for gjerrigheten din. Men prisen på "hjemmereparasjon" er lavere enn i en bilservice.