DIY frontfjæring reparasjon vaz 2131

I detalj: gjør-det-selv-reparasjon av frontfjæringen til en VAZ 2131 fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

21 - tverrligger;
22 - justeringsskiver;
23 - aksen til den øvre spaken;
24 - gummi-metallhengsel (stille blokk) på overarmen;
25 - rebound slag buffer;
26 - brakett for returbuffer;
27 - øvre støttefjærkopp;
28 - øvre isolerende fjærpakning;
29 - våren;
30 - bolt for å feste avstiveren til tverrbjelken;
31 - skiver på underarmen;
32 - aksen til underarmen;
33 - gummi-metallhengsel på underarmen;
34 - underarm;
35 - bunnisolerende fjærpakning;
36 - nedre støttefjærkopp;
37 - kompresjonsslagbuffer;
38 - støtdemper;
39 - brakett for å feste stabilisatorstangen til kroppen;
40 - stabilisatorstang.

Forhjulsopphenget er uavhengig, på gaffelformede tverrgående stålspaker, med spiralfjærer, dobbeltvirkende teleskopiske hydrauliske støtdempere og krængningsstabilisator.

Understellsspesifikasjoner

De øvre og nedre spakene har en lignende design: i endene av "gaffelen" er det sylindriske knaster for gummi-metallhengsler (stille blokker), og på motsatt side er det en plattform med tre hull for å feste kuleledden. På den fremre grenen av overarmen er det en støt som tilbakeslagsbufferen hviler mot ved maksimal fjæringsvandring, og på underarmen er det fire hull for å feste den nedre støttefjærskålen. Kuleleddene til øvre og nedre armer er utskiftbare og forent med de øvre kuleleddene til den bakhjulsdrevne VAZ-opphenget. Støtten er festet til armen sammen med støvelen og trykkplaten med tre bolter med låseskiver og muttere. De gjengede endene av tappene til både øvre og nedre lager peker nedover og passer inn i de koniske hullene på styreknoken. Pinnene er sikret med selvlåsende muttere. Dermed kan styreknoken rotere om en akse som går gjennom midten av tappene til kuleleddene.

Video (klikk for å spille av).

Noen funksjonsfeil i frontfjæringen

Akselen til den nedre armen er en bolt som går gjennom bøssingen i opphengets tverrligger og gummi-metallarmen svinger. Akkurat som de øvre trekkes de nedre hengslene mellom to skiver, men en annen trykkskive (tykk) legges mellom den indre skiven og bøssingen, ved siden av bøssingen, og flere mellomlegg (tynne). Tykkelsen på skivepakken er valgt på fabrikken; når du demonterer suspensjonen, er det nødvendig å huske nummeret og plasseringen. Det er kun tillatt å endre antall og plassering av skiver når det er nødvendig å gjenopprette suspensjonsgeometrien (for eksempel etter en ulykke, utskifting av tverrbjelken, etc.). I dette tilfellet bør avstanden mellom den ytre skiven og flensen til gummi-metallhengselhylsen etter tiltrekking av mutteren være innenfor 3–7,5 mm. I tilfelle det er umulig å justere styrevinkelen til dreieaksen (se nedenfor) med intakte opphengsdeler, kan du overføre noen av skivene fra den ene enden av spaken til den andre.

Opphengstverrbjelken er en buet stålrørdrager som det er sveiset stålsmidde braketter til på begge sider. I den nedre delen av braketten er det en bøssing for underarmens aksel, og den øvre delen er laget som en vertikal plattform med fire par hull for festebolter. Et øvre par bolter fester den øvre armakselen til tverrbjelken. Den andre fra toppen - trekker sammen motorstøttebraketten, tverrbjelken, rundstangen og tilbakeslagsbufferbraketten. Et tredje par bolter strammer motorfestebraketten, tverrbjelken og øvre fjærfeste. Og til slutt den fjerde - tverrbjelken og den øvre støtten til fjæringsfjæren. For pålitelighet er festemutrene til den øvre støtten til opphengsfjærene, etter tiltrekking, sveiset til den utstikkende gjengede delen av boltene.

To braketter med hull er også sveiset til den nedre bakre delen av tverrbjelken. Strekkstøtter (stålstenger) er boltet til dem, noe som øker strukturens langsgående stivhet. De bakre (gjengede) endene av trådledningene er festet til braketten på karosseriet med to muttere og skiver. Ved montering av avstiveren strammes den indre mutteren til skiven berører braketten, og den ytre mutteren strammes med anbefalt tiltrekkingsmoment.

Opphengsfjæren støttes av den nedre isolasjonsputen og den øvre støttekoppen. En gummipakning er installert mellom den øvre støttekoppen og det øvre fjærsetet. Den øvre støtten er trukket sammen av fire bolter med en opphengstverr, to bolter - med en kroppssidebjelke (sveiset inn i sidebjelken) og en til - med en rebound-bufferbrakett (sistnevnte er sveiset inn i selve støtten). Det øvre fjærsetet er også sveiset til kompresjonsbufferstøttebenet (vendt nedover). Kompresjonsbufferen ved maksimal fjæringsvandring hviler mot underarmen, tilbakeslagsbufferen mot bumpen på overarmen. Det nedre fjærsetet er festet til den nedre armen med fire bolter, muttere og låseskiver. Braketter for å feste den nedre enden av støtdemperen og krengningsstangen (bak fjæren) er også sveiset til den nedre koppen. Siden et gummi-metallhengsel er presset inn i støtdemperøyet, er det mulig å stramme bolten til den nedre festingen kun på en bil under belastning. Den øvre enden av støtdemperen er festet til braketten på karosseriet med en mutter og skiver gjennom to gummiputer. Den kan strammes i enhver opphengsstilling.

Anti-roll-stangen er en buet fjærstålstang. Det reduserer rullen til kjøretøyet ved svinger. Gjennom gummiputer, presset av stålklips, er den festet på to punkter til kroppen og til brakettene på de nedre støttefjærkoppene.

Reparasjon av fjæring består hovedsakelig av utskifting av slitte og skadde deler. Vær spesielt oppmerksom på tilstanden til beskyttelsesdekslene til kuleleddene (støvbærerne). Hvis de er revet, skift umiddelbart dekslene og fettet, ellers vil støtten raskt svikte. Tilbakeslaget i den øvre støtten kan bestemmes ved å svinge hjulet når fjæringen er komprimert (for dette, plasser en sko 230 mm høy under underarmen nærmere kuleleddet). For å diagnostisere tilstanden til det nedre hengselet, fjern hjulet og, skyv monteringsbladet mellom styreknoken og støttehuset, skap en vekslende belastning, undersøk bevegelsen til støttepinnen gjennom bagasjerommet. Skift ut gummi-metallhengsler (stille blokker) når gummi buler, river, sprekker eller sterk slitasje. Når du bytter ut fjærene, sørg for at de er av samme klasse (klasse A - umerket, klasse B - med svart stripe på yttersiden av spolene, har kortere lengde under belastning). Det er tillatt å montere klasse A-fjærer på fjæringen foran og klasse B bak, men ikke omvendt.

Les også: DIY bate starter reparasjon

1 - bremseskive;
2 - hjulnav;
3 - hårnål;
4 - nedre kuleledd;
5 - hette;
6 - huset til det ytre hengslet til stasjonen;
7 - justeringsmutter;
8 - konisk bøssing;
9 - navlager;
10 - oljetetninger;
11 - smussreflekterende ring;
12 - gummipute på stabilisatorstangen;
13 - klips for å feste stabilisatorstangen;
14 - roterende knyttneve;
15 - kropp;
16 - strekk;
17 - et beskyttende deksel for kulepinnen;
18 - øvre kuleledd;
19 - puter for å feste støtdemperstangen;
20 - overarm;
21 - tverrligger;
22 - justeringsskiver;
23 - aksen til den øvre spaken;
24 - gummi-metallhengsel (stille blokk) på overarmen;
25 - rebound slag buffer;
26 - brakett for returbuffer;
27 - øvre støttefjærkopp;
28 - øvre isolerende fjærpakning;
29 - våren;
30 - bolt for å feste avstiveren til tverrbjelken;
31 - skiver på underarmen;
32 - aksen til underarmen;
33 - gummi-metallhengsel på underarmen;
34 - underarm;
35 - bunnisolerende fjærpakning;
36 - nedre støttefjærkopp;
37 - kompresjonsslagbuffer;
38 - støtdemper;
39 - brakett for å feste stabilisatorstangen til kroppen;
40 - stabilisatorstang.

Frontfjæringen til VAZ 2121 er uavhengig, på gaffelde tverrgående stålspaker, med spiralfjærer, dobbeltvirkende teleskopiske hydrauliske støtdempere og en krængningsstabilisator.

De øvre og nedre spakene til VAZ 2131 har en lignende design: i endene av "gaffelen" er det sylindriske knaster for gummi-metallhengsler (stille blokker), og på motsatt side er det en plattform med tre hull for feste et kuleledd. På den fremre grenen av overarmen er det en støt som tilbakeslagsbufferen hviler mot ved maksimal fjæringsvandring, og på underarmen er det fire hull for å feste den nedre støttefjærskålen.

Kuleleddene til øvre og nedre armer er utskiftbare og forent med de øvre kuleleddene til den bakhjulsdrevne VAZ-opphenget. Støtten er festet til armen sammen med støvelen og trykkplaten med tre bolter med låseskiver og muttere. De gjengede endene av tappene til både øvre og nedre lager peker nedover og passer inn i de koniske hullene på styreknoken. Pinnene er sikret med selvlåsende muttere. Dermed kan styreknoken rotere om en akse som går gjennom midten av tappene til kuleleddene.

Fjæringsarmene kan på sin side rotere på akslene innenfor rekkevidden til VAZ 2131 gummi-metallhengsler (begrenset av deres elastisitet). Den øvre armtappen har to hull og gjenger i begge ender. Bolter går gjennom hullene som fester akselen til opphengets tverrligger. Skiver er installert på boltene mellom akselen og tverrbjelken for å justere camber-vinklene og langsgående helning på hjulenes rotasjonsaksel (se nedenfor).

De gjengede endene av akselen passer inn i gummi-metallhengslene på spaken. Skiver er plassert på begge sider av hvert hengsel: den mindre (flate) på innsiden, den større (konveks utover) på utsiden. De selvlåsende mutterne på den øvre armakselen strammes til slutt bare når fjæringen er komprimert (på en lastet bil), ellers vil ikke hengslet installeres riktig og raskt svikte.

I dette tilfellet bør avstanden mellom den ytre skiven og flensen til gummi-metallhengselhylsen etter tiltrekking av mutteren være innenfor 3–7,5 mm. I tilfelle det er umulig å justere styrevinkelen til dreieaksen (se nedenfor) med intakte opphengsdeler, kan du overføre noen av skivene fra den ene enden av spaken til den andre.

Tverrbjelken til VAZ 2121-opphenget er en buet stålrørbjelke, som stålsmidde braketter er sveiset til på begge sider. I den nedre delen av braketten er det en bøssing for underarmens aksel, og den øvre delen er laget som en vertikal plattform med fire par hull for festebolter.

Et øvre par bolter fester den øvre armakselen til tverrbjelken. Den andre fra toppen - trekker sammen motorstøttebraketten, tverrbjelken, rundstangen og tilbakeslagsbufferbraketten. Et tredje par bolter strammer motorfestebraketten, tverrbjelken og øvre fjærfeste. Og til slutt den fjerde - tverrbjelken og den øvre støtten til fjæringsfjæren. For pålitelighet er festemutrene til den øvre støtten til opphengsfjærene, etter tiltrekking, sveiset til den utstikkende gjengede delen av boltene.

To braketter med hull er også sveiset til den nedre bakre delen av tverrbjelken til niva 2121. Niva 2131 strekkmerker (stålstenger) er boltet til dem, noe som øker den langsgående stivheten til strukturen. De bakre (gjengede) endene av trådledningene er festet til braketten på karosseriet med to muttere og skiver. Ved montering av avstiveren strammes den indre mutteren til skiven berører braketten, og den ytre mutteren strammes med anbefalt tiltrekkingsmoment.

Fjæren til fjæringen til Niva 2121 hviler på den nedre isolasjonspakningen og den øvre støttekoppen. En gummipakning er installert mellom den øvre støttekoppen og det øvre fjærsetet. Den øvre støtten er trukket sammen av fire bolter med en opphengstverr, to bolter - med en kroppssidebjelke (sveiset inn i sidebjelken) og en til - med en rebound-bufferbrakett (sistnevnte er sveiset inn i selve støtten). Det øvre fjærsetet er også sveiset til kompresjonsbufferstøttebenet (vendt nedover).

Les også: Bærbar invertergenerator epg1000i DIY-reparasjon

Kompresjonsbufferen ved maksimal fjæringsvandring hviler mot underarmen, tilbakeslagsbufferen mot bumpen på overarmen. Det nedre fjærsetet er festet til den nedre armen med fire bolter, muttere og låseskiver. Braketter for å feste den nedre enden av støtdemperen og krengningsstangen (bak fjæren) er også sveiset til den nedre koppen.

Siden et gummi-metallhengsel er presset inn i støtdemperøyet, er det mulig å stramme bolten til den nedre festingen kun på en bil under belastning. Den øvre enden av støtdemperen er festet til braketten på karosseriet med en mutter og skiver gjennom to gummiputer. Den kan strammes i enhver opphengsstilling.

Anti-roll-stangen er en buet fjærstålstang. Det reduserer rullen til bilen Niva 2121 i svinger. Gjennom gummiputer, presset av stålklips, er den festet på to punkter til kroppen og til brakettene på de nedre støttefjærkoppene.

Niva 2131 fjæringsreparasjon består hovedsakelig av utskifting av slitte og skadde deler. Vær spesielt oppmerksom på tilstanden til beskyttelsesdekslene til kuleleddene (støvbærerne). Hvis de er revet, skift umiddelbart dekslene og fettet, ellers vil støtten raskt svikte. Tilbakeslaget i den øvre støtten kan bestemmes ved å svinge hjulet når fjæringen er komprimert (for dette, plasser en sko 230 mm høy under underarmen nærmere kuleleddet).

For å diagnostisere tilstanden til det nedre hengselet, fjern hjulet og, skyv monteringsbladet mellom styreknoken og støttehuset, skap en vekslende belastning, undersøk bevegelsen til støttepinnen gjennom bagasjerommet. Skift ut gummi-metallhengsler (stille blokker) når gummi buler, river, sprekker eller sterk slitasje.

Når du bytter ut fjærene, sørg for at de er av samme klasse (klasse A - umerket, klasse B - med svart stripe på yttersiden av spolene, har kortere lengde under belastning). Det er tillatt å montere klasse A-fjærer på fjæringen foran og klasse B bak, men ikke omvendt.

Avstandsstykke over toppkulen 40mm. under plattformen 30 mm, 28 mm, 23 mm, 11 mm. Støtdemper gassolje KYB excel-g shniva.

Drift av frontfjæringen til Niva under ekstreme forhold.

Frontfjæring montert på et kjøretøy (sett bakfra)1. Plasser kjøretøyet på en heis eller inspeksjonsgrøft, sett på parkeringsbremsen, åpne panseret og fjern reservehjulet.
2. Plasser stopperne under bakhjulene og fjern forhjulene. 4. Koble fra stabilisatorstangen (6) fra de nedre opphengsarmene (se Fig. Frontfjæring montert på bilen (sett bakfra)).
5. Koble avstiverne 5 fra kroppsbrakettene og tverrbjelkene.
6. Koble fra støtdemperne fra de nedre opphengsarmene.
7. Fjern beskyttelsesplaten for motorens veivhus og sprutbeskyttelse.
8. Fjern den fremre bremsekaliperen fra hver side uten å koble fra bremseslangene, og heng den slik at kaliperen ikke henger på slangene.
9. Trykk sammen fjæringsfjæren til den nedre armen er helt ubelastet.
10. Koble fra kuleleddet fra den nedre armen og fjern fjæren, løsne den jevnt, gjenta operasjonene for den andre opphengsenheten.
11. Koble fra akselen 49 på den øvre armen fra braketten 7 på opphengets tverrligger og fjern den øvre armen 46 komplett med styreskruen, hjulnavet, forbremsen og det ytre hengselhuset (se Fig. Frontoppheng).
12. Koble fra motorfestets gummifester fra tverrbjelkebrakettene.
13. Plasser en hydraulisk jekk med en tverrbjelkefesteanordning under opphengets tverrbjelke, og under støtte for motoren med tverrbjelken 67.7820.9514 eller taljen, koble fra rebound-bufferbraketten 47 og opphengets tverrbjelke fra sidebjelken.
14. Fjern tverrbjelken 1 satt sammen med de nedre spakene 4.1. Installer enheter og deler av opphenget i omvendt rekkefølge av fjerning.
2. Fjærer på opphenget er installert kun av en klasse (klasse A - uten merking, klasse B - med svart merking på den ytre overflaten av spolene).
3. Det er tillatt å montere klasse A-fjærer på forhjulsopphenget, dersom det er montert klasse B-fjærer på bakopphenget.
4. Etter montering og montering av fjæringen, kontroller hjulinnstillingen og tåvinklene.1 - nedre støttefjærkopp;
2 - underarm;
3 - aksen til underarmen;
4 - gummi-metallhengsel på underarmen;
5 - våren;
6 - øvre støttekopp;
7 - en isolerende fjærpakning;
8 - kompresjonsbuffer;
9 - kompresjonsreisestopp;
10 - suspensjon tverrelement;
11 - tverrelement brakett bøssing;
12 - tverrholderbrakett;
13 - motormonteringsbrakett;
14 - øvre fjærstøtte;1. Hvis det ved reparasjon av fjæringen er nødvendig å demontere komponentene fullstendig, er det mer praktisk å starte direkte på bilen, etter å ha fjernet beskyttelsesplaten til veivhuset og skjermbildet.
2. Skru av mutteren på den øvre kuleleddspinnen 41 og løsne slangene fra brakettene (se Fig. Frontoppheng).
3. Etter å ha bøyd kronbladene på det beskyttende omslaget, skru løs boltene som fester kaliperføreren og ta den sammen med skyvelæret til siden. Advarsel
For å beskytte slangene mot skade, ikke la kaliperen henge fra slangene.4. Bruk en dor 67.7823.9514, fjern navdekselet og skru av hjullagermutteren.
5. Fjern forhjulsnavet med bremseskiven ved å bruke skyveren 67.7823.9516.
6. Fjern bremsebeskyttelsen foran.
7. Fjern den fremre støtdemperen.
8. Trykk sammen opphengsfjæren til den nedre armen er fullstendig avlastet ved å senke den nedre opphengsarmen ned på stativet.
9. Koble kuleleddhuset fra de nedre og øvre opphengsarmene og fjern styreknoken.
10. Løsne fjæringsfjæren jevnt og fjern den.
11. Bruk en skyver 67.7823.9515, slå ut akselen og koble den nedre opphengsarmen fra tverrbjelken.
12. Koble den øvre spakeakselen fra tverrbjelken og fjern akselsammenstillingen med spaken.

Les også: DIY gass kolonne reparasjon

Advarsel
Før du fjerner akslene på over- og underarmen, tell antall skiver i hver ende av akselen til den nedre armen og på boltene på akselen til overarmen for å sette dem på de opprinnelige plassene når du monterer akslene av armene.tretten.Fjern rebound-støtfangerbraketten og tverrbjelken.
14. Bruk en avtrekker 67.7824.9516 til å trykke ut tappene til kuleleddene fra hullene på styreknoken.1. Montering av opphengsenheter utføres i omvendt rekkefølge av demontering.
2. Når du monterer hjulnavet, legg et lag med Litol-24-fett inn i lagerburene og påfør det jevnt inn i hulrommet til styreknoken mellom lagrene i en mengde på 40 g for hver knoke.
3. Når du installerer tverrbjelkestivere, stram den indre mutteren til gapet mellom skiven og braketten 3 er valgt (se Fig. Frontfjæring montert på bilen (sett bakfra)), og den ytre mutteren - med det spesifiserte dreiemomentet i underkapittel 1.8.
4. For å forhindre feilfordeling av krefter i gummi-metallhengslene, stram mutterne på spakeakslene under en statisk kjøretøybelastning på 3140 N (320 kgf).
5. Kontroller og juster deretter hjulinnstillingen og tåvinklene. Frontfjæringselementer 1 - bremseskive;
2 - hjulnav;
3 - hårnål;
4 - nedre kuleledd;
5 - hette;
6 - huset til det ytre hengslet til stasjonen;
7 - justeringsmutter;
8 - konisk bøssing;
9 - navlager;
10 - oljetetninger;
11 - smussreflekterende ring;
12 - gummipute på stabilisatorstangen;
13 - klips for å feste stabilisatorstangen;
14 - roterende knyttneve;
15 - kropp;
16 - strekk;
17 - et beskyttende deksel for kulepinnen;
18 - øvre kuleledd;
19 - puter for å feste støtdemperstangen;
20 - overarm;21 - tverrligger;
22 - justeringsskiver;
23 - aksen til den øvre spaken;
24 - gummi-metallhengsel (stille blokk) på overarmen;
25 - rebound slag buffer;
26 - brakett for returbuffer;
27 - øvre støttefjærkopp;
28 - øvre isolerende fjærpakning;
29 - våren;
30 - bolt for å feste avstiveren til tverrbjelken;
31 - skiver på underarmen;
32 - aksen til underarmen;
33 - gummi-metallhengsel på underarmen;
34 - underarm;
35 - bunnisolerende fjærpakning;
36 - nedre støttefjærkopp;
37 - kompresjonsslagbuffer;
38 - støtdemper;
39 - brakett for å feste stabilisatorstangen til kroppen;
40 - stabilisatorstang.Vi monterer og installerer forhjulsnavet på en VAZ 2121 og Niva 2131 bil i motsatt rekkefølge, og tar hensyn til følgende funksjoner. Først av alt, klargjør et standardsett med verktøy og gjør følgende [...]Etter at navet er fjernet, kan du begynne å bytte ut forhjulsnavlageret på bilene VAZ 2121 og Niva 2131. For å utføre reparasjonsarbeid, klargjør et standardsett med verktøy og gjør [...]Fjerning av forhjulsnavet på en VAZ 2121 og Niva 2131 bil utføres for å erstatte det, samt å bytte ut navlageret, etter å ha kontrollert klaringen i lageret og dets [...]Periodisk under drift er det nødvendig å sjekke klaringen i forhjulsnavlagrene på bilene VAZ 2121 og Niva 2131. Hvis klaringen overstiger de anbefalte verdiene, foretas en justering. […]Fjerning av tverrstykket på en VAZ 2121 og Niva 2131-bil utføres for å erstatte den eller når du utfører andre reparasjoner, der dens tilstedeværelse vil forstyrre gjennomføringen. Forbered et standardsett [...]Fjerning av fremre fjæringsstag på en VAZ 2121 og Niva 2131 bil utføres for å erstatte den i tilfelle deformasjon eller når du utfører andre forskjellige arbeider der dens tilstedeværelse vil forstyrre [...]Krængningsstangen på en VAZ 2121 og Niva 2131 bil er fjernet for å erstatte den med en ny i tilfelle sprekker, deformasjon, for å erstatte gummibøssinger og deres klips, og så [...]Utskifting av de stille blokkene på underarmen på en VAZ 2121 og Niva 2131 bil utføres hver gang gummibøssingene sprekker, gummien mister sin elastisitet, og andre skader begynner å presse den ut. For utførelse […]Fjerning av den nedre opphengsarmen på en VAZ 2121 og Niva 2131 bil utføres av samme grunner som å fjerne overarmen, det vil si for å erstatte den i tilfelle mekanisk skade, [...]Etter at de gamle blokkene er fjernet, kan du begynne å installere nye lydløse blokker på den øvre opphengsarmen til bilene VAZ 2121 og Niva 2131. For å utføre reparasjonsarbeidet trenger du samme standard [...]Etter at overarmen er fjernet, kan du begynne å bytte ut de gamle lydløse blokkene. For å utføre reparasjonsarbeid for å fjerne de stille blokkene til den øvre opphengsarmen på bilene VAZ 2121 og Niva 2131, forberede [...]Fjerning av den øvre opphengsarmen på en VAZ 2121 og Niva 2131 bil utføres for å erstatte den med en ny i tilfelle mekanisk deformasjon, sprekkdeteksjon, utskifting av lydløse blokker eller når du utfører annet arbeid, [...]Fjerning av de fremre opphengsfjærene på en VAZ 2121 og Niva 2131 bil utføres for å erstatte dem i tilfelle mekanisk skade, når en av spolene til fjæren sprekker, eller som et resultat av dens utvidelse, [...]Fjerning av det nedre kuleleddet på en VAZ 2121 og Niva 2131 bil utføres for å erstatte det, erstatte en gummistøvel eller når du utfører annet reparasjonsarbeid der dets tilstedeværelse vil forstyrre [...]Et karakteristisk trekk som indikerer behovet for å erstatte det øvre kuleleddet på en VAZ 2121 og Niva 2131 bil, er utseendet til en kjedelig metallbank i området av kulehusfestet, som er spesielt lyst [...]Utskifting av de fremre støtdemperne på en VAZ 2121 og Niva 2131 bil utføres av samme grunner som å fjerne og erstatte de bakre. Det vil si ved en oljelekkasje, deformasjon og [...]Vi henger ut og fjerner forhjulet.Koble fra det øvre kuleleddet fra spaken (se Fjerne det øvre kuleleddet).1. Bruk "19"-hodet og skru ut mutrene til de to boltene som fester spaken til tverrbjelkebraketten.

Les også: DIY-reparasjon av automatgir mitsubishi diamond

2. Vi holder boltene mot å snu med en skiftenøkkel av samme dimensjon (generatoren er fjernet for klarhets skyld).3. Fjern spaken med akselen.4. Skiver er installert på boltene mellom akselen og tverrbjelkebraketten for å justere styre- og cambervinklene til forhjulene.5. Klem spakeaksen i en skrustikke, skru av de to akselmutrene med en 22 nøkkel.7. For å presse ut de stille blokkene, installerer vi en avtrekker på spaken slik at koppen hviler på endeflaten av spakens øye, og avtrekkerbolten med en innvendig gjenge skrus på akselen.8. Stram til mutteren på avtrekkerbolten (samtidig som bolten ikke dreier seg), ...9. . Vi presser ut den stille blokken fra spaken.Etter å ha fjernet den lydløse blokken fra akselen, installer den i øynene til spaken og trykk ut den andre lydløse blokken med en avtrekker.10. I fravær av en avtrekker, lirke den ytre hylsen av den stille blokken med en meisel.12. For å installere nye lydløse blokker med en kopptrekker, trykk en lydløs blokk inn i spaken.13. Før du trykker inn den andre lydløse blokken, klem spaken i en skrustikke, sett inn akselen med trykkskiver inn i tappene på spaken og skru mutteren på akselen fra siden av den innpressede lydblokken.Vi setter den andre lydløse blokken inn i hullet i maljen.Sett inn en dor laget av et passende rørstykke (160 mm langt, 42 mm indre diameter, 32 mm bredt spor) inn i avstandsstykket mellom tappene på spaken.14. Vi hviler koppen til stripperen mot enden av den ytre hylsen til den stille blokken.15. Skru avtrekkerbolten på spakens akse, trykk inn den stille blokken16. I fravær av en avtrekker hviler vi endeflaten av spaken på skrustikkevene.Vi presser inn den stille blokken med et verktøyhode av passende størrelse (et stykke rør).Monter spaken i motsatt rekkefølgeMutrene for å feste de stille blokkene på akselen strammes til slutt i "bil på hjul"-posisjon Bilde - DIY-reparasjon av frontfjæringen til en VAZ 2131

Fjerning av fjærene foran på bilen Niva 2121 og 2131 utføres i tilfelle midlertidig slitasje, som er ledsaget av en innsynkning av kroppen, eller som et resultat av mekanisk skade, samt for å erstatte gummiputene, som også regulerer kroppshøyden. Det anbefales å bytte ut fjærene på begge sider på en gang, uavhengig av tilstanden til den andre, for ikke å krenke de viktigste tekniske egenskapene til frontfjæringen. For å utføre reparasjonsarbeid, klargjør et standardsett med verktøy, og utfør deretter følgende handlingssekvens:

Vi henger ut siden som skal repareres og fjerner hjulet.
Koble det nedre støtdemperfestet fra den nedre armen. Deretter skruer vi av mutterne og fjerner braketten, vi kobler ut krengningsstangen fra inngrepet med tappene.
Deretter løsner vi den nedre akselmutteren med flere omdreininger.
Vi installerer et stivt eller justerbart stopp under underarmen og kobler det nedre kuleleddet fra det.
Nå, når alt overflødig er frakoblet, er det nødvendig å gradvis senke stopperen installert under spaken, hvis den er justerbar, eller hvis den er stiv, og deretter gradvis heve karosseriet med en jekk, og dermed svekke fjæren til den kan bli dratt ut.

For å erstatte den nedre støttefjærkoppen, er det nødvendig å skru ut mutrene til de tre boltene til festingen med pipehodet, og forhindre at selve boltene dreier med en annen skiftenøkkel med sytten, og fjern deretter koppen.

Dette fullfører reparasjonsarbeidet for å erstatte de fremre opphengsfjærene på Niva 2121 og 2131. Utfør nødvendige reparasjoner, og utfør deretter installasjonen i motsatt rekkefølge. For å gjøre det lettere å montere gummifjærputene, kan de festes med isolerende tape eller gjenger, samtidig som man sørger for at den siste spiralen av fjæren tydelig sammenfaller med det tilsvarende sporet på puten.

Utskifting av de stille blokkene på underarmen på en VAZ 2121 og Niva 2131 bil utføres hver gang gummibøssingene sprekker, gummien mister sin elastisitet, og andre skader begynner å presse den ut. For reparasjonsarbeid, klargjør et standard sett med verktøy, en spesiell avtrekker for blokker. Hvis du har alt du trenger, gjør følgende enkle handlingssekvens:

Etter at du har fjernet spaken fra kjøretøyet, fest den i en skrustikke.
Installer koppavtrekkeren og trykk ut den gamle blokken fra spaken. I fravær av en avtrekker, kan blokken slås ut med en hammer, som vi slår direkte på enden, mens selve spaken er installert på kjevene til skrustikken, som vi først flytter fra hverandre til en avstand lik diameteren på selve lydblokken, enda litt mer.

Vi fjerner den gamle blokken, hvoretter vi trykker inn en ny med en kopptrekker.
Også, i fravær av en avtrekker, presser vi inn et nytt stykke av et jernrør med passende diameter.

Dette fullfører reparasjonsarbeidet med å fjerne de stille blokkene til den nedre opphengsarmen på VAZ 2121 og Niva 2131-bilene.

I dag plukket jeg opp lengden på de korte stengene og prøvde dem med familien min, korte og langstrakte, det er mulig fra gammel alder, akkurat passe lengde.
Venstre lang, rutete imiterer diagonalt hengende, alle bilder med lange armer. Med korte ble ikke bakhjulet presset jevnt mot buen. Etter min mening klamret de seg til forkanten, og så er alt jevnt.
Jeg kjørte over både med høyre side og med venstre i sving, brydde meg ikke med bakhjulene, jeg var lei av å dra kanalen.
Venstre side først:Jeg kom til den konklusjonen at nesten alt er bra, men frontfjærene må definitivt byttes ut, og dette til tross for at det er en frontstabilisator fra en Chevrolet Niva, er den kraftigere enn standarden og er 2 mm tykkere.
BRONTO LYNX har en tredørs diagonal oppheng på 50 cm, og dette til tross for at det er støtdempere med økt vandring, buene er kuttet ut og hjulene er etter min mening 235 75 15.Ideen om å oppdatere fjæringen oppsto for to år siden, da det nesten ikke var noen kompresjonsvandring, og selv i små groper hvilte de nedre spakene mot støtfangerne, og i fjor "satte fjærene seg helt ned" og nesten hele tiden de hadde å sykle på den såkalte bufferkompresjonen. Jeg anbefaler ingen å nå en slik tilstand, fordi turen er veldig hard og ubehagelig, all energien til slagene går til sparrene. Det var ikke tid til å studere, bilen måtte brukes hver uke, og først tidlig på våren i år, takket være det varme været, klarte vi å gjennomføre planen vår.

Les også: DIY beinreparasjon

Målet var å få tilbake høyden på lageropphenget, også legge til ca 2 cm."Ovenfra" for å kompensere for fremtidig innsynkning av fjærene og, viktigst av alt, bruk fjærer som ikke vil sette seg så raskt. Og i tillegg: eliminer "svettingen" av den fremre og bakre girkassen, bli kvitt metallknirkingen foran på høyre side, reduser svingradiusen.Som et resultat ble følgende kjøpt:Helt i begynnelsen ønsket jeg å kjøpe fjærer 21214 med en oransje etikett, men etter å ha reist rundt og ringt et dusin butikker, fant jeg dem ikke, de var overalt bare med en blå etikett. Jeg er ennå ikke klar for de kuttede fjærene til Shnivy (selv om jeg tror at for 2131 er dette nesten et ideelt alternativ når det gjelder å opprettholde klaring), så frontfjærene ble kjøpt av Kilen (kode Exist 15010) - de har en lengde på 284 mm. og den nominelle tykkelsen på stangen er 15,2 mm. Fordi de er vridd fra en kaldvalset bar, så «setter de seg» ikke like raskt som «vår».Jeg bestemte meg for støtdempere med en gang - disse er 21214, som skiller seg fra 2121 i økt vandring med 10 mm og diameteren på reservoaret, noe som burde ha en god effekt på bilens kurs. Som jeg skrev ovenfor, for å sette fjærene, ønsket jeg først å sette en gummiavstandsholder med en økt lengde på 27 mm, men det virket for mye, så jeg brukte en ny standard avstandsholder + kuttet av bunnen av den gamle:Så, her er høyden på bilen før oppdateringen:De nedre armene berører støtfangerneUmiddelbart oppsto en vanskelighet - det var nødvendig å fjerne styrestengene med noe, så den tilsvarende avtrekkeren ble kjøpt:Det er også et slikt problem som råtning av bjelken bak rebound-bufferbraketten. Det ble besluttet å skru dem av og behandle dem med antikorrosivt middel. I 4 års drift har maling allerede flasset av på venstre side helt nederst. Når jeg ser fremover, vil jeg si: på høyre side var alt som nytt. Han skrapte av malingen, fjernet rusten (det var ikke mye), smurte sjenerøst med Movil, og deretter med mastikk. Samtidig kuttet jeg rebound-bufferne og slipte dem på smergel:Jeg ringte rundt stedet for korrosjon i rødt. Samtidig sammenlignet jeg bevegelsen til støtdempere 2121 og 21214Allerede tre år foran høyre, etter lange turer, kom det en malende lyd. De stille blokkene ble strammet, syndet på våren. Og siden jeg fant ut alt, bestemte jeg meg for å sjekke smøringen i kuleleddene, og som du kan se var det ikke forgjeves, det var ikke der:Nederst til venstre rørte hun seg forresten nesten ikkeGenerelt renset jeg ut disse klumpene, bøyde fingeren så mye som mulig og smurte den, så stappet jeg den på toppen:Den øverste venstre ballen hadde mest fett av de fire, og la også til blå Mobil'a.
På høyre side, som det viste seg, raslet den nedre ballen:Så gikk han videre til knyttneven, la til smøremidler til lagrene og navet:Det neste planlagte trinnet er å bytte ut drivoljetetningene (girkasse svette). Fjerning av venstrekjørt.Jeg så en revet innerstøvel, og det var 3 vindkast, plassert symmetrisk i 120 grader.Oljetetningene ble erstattet med Corteco.Jeg satte pakningen på tetningsmassenFør jeg gikk til markedet, leste jeg informasjonen om støvknappene, og bestemte meg for å sette det ytre i stedet for det indre. Og de indre går ofte i stykker (gummikvalitet?), På høyre side ble de byttet under garanti.Jeg kjøpte et Trialli eksternt CV ledd reparasjonssett og CV ledd-4 fettHan tok av høyre drev for å erstatte oljetetningenRengjorde lagerdekselet litt og skiftet oljetetningenFor bipoden fra Shniva måtte jeg kjøpe lange ender av trekkstengene, jeg tok SPOR:Sammenligning av lengden på den gamle og nye delen. Jeg legger også fett under støvbærerne med en sprøyteJeg gjorde det samme med høyre side. Flyttet til bakopphenget. Her brukte jeg fjærer fra Shnivy (jeg tok Orlovskie, billigere enn VAZ), lengden er den samme som standard 434 mm, men spiraltykkelsen er 13,6 mm, i stedet for 13,3 mm. (Jeg hadde akkurat denne tykkelsen) + økt gummiavstandsstykke 30 mm. Avrettingene hjalp mye med å erstatte, uten dem hadde det absolutt ikke fungert. Jeg byttet også de ekstruderte støtdemperbøssingene:Han tok av plastfjærpakningen, fjernet skitt og rust, fylte den med MovilVel, det siste problemet er "svetten" av den bakre girkassen i forbindelse med akselbjelken.For å erstatte halvaksepakningen er det ikke nødvendig å fjerne den, det er nok å skru av girkassen og flytte den bort fra strålen. Du vil få et gap på 3 mm, som lar deg utføre denne prosedyren.Jeg bemerker at jeg ikke hadde pakninger fra fabrikken, koblingen ble forseglet med et tetningsmiddel.
Jeg kjøpte en pakning, kuttet den i den øvre delen, smurte den med tetningsmasse på begge sider.Installert. Jeg skrudde girkasseboltene på gjengelåsen.Jeg kjøpte 1 liter til påfyll. olje og sprøyte.TNK Trans Gipoid Super 75W-90, denne er innebygd i hele girkassenEtter å ha løpt ca 1000 km. alt er tørt.
Jeg oppdaterte beskyttelsen litt - jeg dekket den til og malte den.Da jeg satte sammen opphenget var spakene i denne vinkelen.Nå etter 1000 km. kjørelengde, de fremre gummibåndene komprimert til en høyde på ca. 14 mm., fjærene "satte seg" litt og vinkelen på spakene ble redusert med ca. 1/3.På frontfjæringen er følelsene veldig behagelige, på store hull er det praktisk talt ingen sammenbrudd, elastisitet merkes i kompresjon. Bilen passerer bølger på asfalten som om den var "støpt". Kammen er også uten problemer, uten svinging og separering av hjulene, elastisk kompresjon og utvidelse av fjæringen, kan man si, progressiv elastisitet. Men bakopphenget på en tom bil er litt hardt. Kanskje vil fjærene fortsatt passe og det blir bra. Og det mest merkbare er at rullen har blitt bedre.