Den neste feilen er skade på stammen, tetningene, ventilene inne i stativet. Det finnes en rekke reservedeler tilgjengelig på markedet for reparasjon av demonterbare støtdempere. I tillegg kaster en erfaren bilentusiast aldri gamle reservedeler, men prøver å reparere dem. I tillegg kan bearbeidbare deler alltid trekkes ut av dem.
Tips: Hele prosessen med å demontere støtdemperen bør fotograferes. Dette vil unngå monteringsproblemer.
VIDEO
Hvis du har grunnleggende informasjon om hvordan støtdemperne dine fungerer, kan du spare på å bytte dem. De fleste modeller av stativer kan repareres, og komponenter kjøpes enten til rimelige priser eller lages uavhengig.
Hvilken del av bilen tror du lider mest på veiene våre? Selvfølgelig er dette løpeutstyret. Slitasje av elementene skjer raskere enn vi ønsker. Og et av de vanligste problemene er svikt i støtdempende stivere. Noen ganger kan problemet løses med rettidig reparasjon, og noen ganger er det nødvendig med en fullstendig utskifting av støtdemperstøtten. Vi skal behandle både den første saken og den andre. Men først må du bestemme hva dette elementet er.
Fordi støtdemperne er den mykeste delen av dette systemet, vil vi fokusere på dem. Støtdemperstiverne foran (noen ganger bak) er laget i henhold til prinsippet om en dobbeltvirkende støtdemper som opererer på hydraulikk. Den bakre støtdemperstiveren er oftest produsert i henhold til standard to-rørsskjema. Det er ikke verdt å fordype seg i strukturen til disse elementene, men du må fortsatt vite hovedforskjellene mellom dem.
Så, den største forskjellen på fjærbeskyttere er at de fremre fjærene først og fremst påvirker håndteringen av bilen, mens de bakre stivere tjener til å øke komforten. Tanken er klar - de fremre stagbenene skal være i fungerende stand, men du bør heller ikke glemme de bakre, for den gode tilstanden til fjæringen er en problemfri og komfortabel bevegelse av bilen.
Støtdemper diagnostikk
Men hvordan sjekker du statusen? Eieren av kjøretøyet kan utføre diagnostikk, mens selve prosessen ikke er vanskelig. Jo mer moderne bilen er, jo lettere er den å inspisere og vurdere. Men det er generelle tegn som gjelder for alle biler: Hvis du oppdager væskelekkasjer i fjæringsområdet eller hører en konstant banking mens du kjører, så er det 95 % sjanse for at stiverne må repareres. Dessuten kan reparasjon av stativer gjøres for hånd.
Så vi har identifisert en funksjonsfeil - reparasjon er nødvendig. Selvfølgelig kan du gå direkte til en bilservice, hvor du vil bli erstattet eller reparert, men du må si med en gang at det er ganske dyrt. Et annet alternativ er å gjøre jobben selv. Hvis sammenleggbare stativer er installert i bilen din, bør det ikke være noen problemer med reparasjoner. Dessverre, i moderne utenlandske biler er det oftest stativer i ett stykke, men i innenlandske og gamle biler er stativer sammenleggbare. Hvorfor det? I Europa er reparasjon i lang tid en erstatning. Og det er riktig.
I den kalde årstiden er det verdt å varme opp støtdemperne på samme måte som dekkene: etter en natt med inaktivitet av bilen, må du kjøre den i omtrent fem minutter med lav hastighet. Dette gjøres for at oljen skal varmes opp rolig. Hvis den umiddelbart injiseres med gass, kan størknet olje bryte tallerkenventiler.
Ikke-atskillelige fjærbeskyttere
Hvis du er eier av en bil der det er installert stativer som ikke kan separeres, vil du ikke kunne håndtere det med egne hender - spesialutstyr kreves for å vedlikeholde dem, så det er bare en vei ut - å gå til en biltjeneste. Nesten hver bensinstasjon tilbyr tjenester for vedlikehold av ikke-atskillelige stativer. Her ldet er bedre å velge en velprøvd og anbefalt bilservice, fordi reparasjon av slike stativer er innføringen av strukturelle endringer. Det er en sjanse for at de vil mislykkes igjen etter reparasjon, selv om det utføres av erfarne mekanikere, så utskifting vil være mer lønnsomt og mer pålitelig.
Før du begynner å reparere stativer, bør du bestemme deg for verktøyene:
Gjør-det-selv-reparasjon og utskifting av stativer er en endring i hoveddelen av stativet - kassetten, så du må kjøpe den. Når du kjøper, må du navngi modellen på bilen din.
Du trenger en stativnøkkel for forhjulsdrevne biler (nødvendig for fjærer og bånd) og en klassisk.
Under bilen må du legge geiter, det er strengt forbudt å jobbe med en jekk, fordi. dette truer sikkerheten til den som utfører reparasjonen.
Reparasjonsverktøy for støtteben
Så du vil uavhengig kunne vurdere hvilken type stivere som er installert i støtdemperen din. For å gjøre dette er en enkel inspeksjon nok for deg. Hvis det er festemidler, forskjellige muttere, bolter, kan stativet demonteres. Hvis det er et produkt i ett stykke, kanselleres løsningen på problemet alene. Vel, la oss nå gå videre til trinn-for-trinn-instruksjonene:
Husk: reparasjon av støtdemperstag kan kun utføres i par.
Gjør verktøyene dine klare, du trenger ikke mange. Ta også med en bolle med vann og filler, somvi må tørke av oljedryppene.
Nå må du sette bilen på jekken.
På klassikerne er det ganske enkelt å demontere stativet, men med forhjulsdrevne biler må du tukle: fjæren må være jevnt komprimert med bånd på begge sider. Den komprimerte fjæren må da omorganiseres til et nytt stativ, men før det bør en visuell feilsøking utføres.
Arbeidet begynner med stativet: vi demonterer og tømmer deretter all oljen. Etter det må du ta ut "stuffingen" i skrapet og sette en ny patron på plass.
Hovedprosessen er fullført, nå kan du montere systemet i omvendt rekkefølge: fjæren, deretter støttelageret og selve stativet på maskinen.
Etter at reparasjonen er fullført, er det viktig å utføre en likhetskollaps. Med denne operasjonen ville det være bedre å kontakte bensinstasjonen.
Den bakre stolpen repareres på samme måte. Ikke glem at du trenger å utføre reparasjoner utelukkende i par.
Reparasjon av fjærbein
Selvfølgelig vil det være mye billigere å reparere støtdempere enn å bytte dem, men noen ganger må du gjøre dette. Igjen kan du kjøre diagnostikk og se om de fortsatt kan vare etter reparasjonen. Hvis du ikke er sikker på din innsikt, kan diagnostikk utføres i en bilservice. Hvis du bytter støtdempere, bør denne prosessen også bare utføres i par. For å erstatte, trenger du de samme verktøyene: en stativnøkkel for klassikere og koblinger med fjærer for forhjulsdrevne biler.
Det er ikke verdt å teste styrken til støtdemperne dine på en dårlig vei - dette kan holde dem i god stand i lang tid. Høy hastighet påvirker dem også negativt, så hvis du kjører, så på et veidekke av høy kvalitet. Å heve fjæringen skader også hele støtdempersystemet: stangen begynner å fungere i området for forskyvning, og dette medfører en rask feil.
Hvis utskifting av støtdemperstag kan gjøres for hånd, så gjøres utskifting av hele støtdemperen oftest i en bilservice, pga. dette er en svært ansvarlig virksomhet. Til slutt vil vi gi noen anbefalinger for stell av nye støtdempere. Det første trinnet er å utføre anti-korrosjonsbehandling av bunnen av bilen. Dette vil hjelpe deg med å takle ugunstige værforhold.
Midler for behandling av biler mot korrosjon
Igjen, for våre realiteter er dette nødvendig, fordi. dårlig vær varer rundt et halvt år, og det er sjelden å se sluk på veiene våre. Derfor, når du beveger deg gjennom solide vannpytter, er det ganske enkelt nødvendig at bunnen av bilen er beskyttet mot korrosjon. I tillegg, når du reparerer støtdempere, anbefaler vi å ta hensyn til bakakselgirkassen, så vel som andre elementer i kjøretøyets fjæring.
VIDEO
En velfungerende støtdemper er like viktig med tanke på kjøretøysikkerhet og lang levetid som en velfungerende motor eller bremse- eller styresystem. For eksempel, hvis bilen beveger seg på en ulendt vei, faller ett av hjulene av den og kjøretøyet mister kontrollen i en brøkdel av et sekund. Forsøk på å bremse eller vri på rattet i fart er full av velt. Støtdempere reduserer bare tiden for separasjon fra veibanen. Derfor fører deres svikt til akselerert slitasje på kroppen, og til og med en ulykke. Er det mulig å reparere støtdemperstag med egne hender? Mer om dette nedenfor.
Ved design ligner denne enheten et kammer, inne som er en væske eller komprimert gass. Gjennom dem beveger stempelet med hull seg. Når slaglengden er liten, fylles kammeret ved hjelp av bypass-ventiler. I dette tilfellet påvirker ikke støtdemperen driften av fjæringen på noen måte. Men så fort det oppdages en hindring i form av for eksempel et hull, dukker det opp en kraft som sakte trekker stilken opp. Dessuten er verdien større jo høyere hastigheten er.Som et resultat, etter å ha overvunnet ujevnhetene ved treghet, holder støtdemperen fortsatt hjulet i en "suspendert" tilstand, og sjåføren føler nesten ikke svikten i fjæringen. Når du treffer en tuberkel, begynner stangen raskt å synke, og etter å ha passert hindringen går den sakte tilbake til sin plass.
Hvis fjæringen er enkel (avhengig eller dobbelspak), karakteristisk for de sovjetiske "klassikerne", trykker du bare skarpt på vingen med hånden og slipper den for å svinge kroppen med 10-15 cm. Hvis den ikke svinger mer enn to ganger, da er prøven bestått. Hvis ikke, må du bytte støtdemper, eller til og med hele stativet (for forhjulsdrevne biler).
For biler med flerleddet fjæring vil imidlertid ikke et slikt "nummer" fungere: det handler om lydløse blokker som demper vibrasjoner. Her må du kontakte teknisk senter hvor det er stativ for å sjekke enheten. Du kan gjøre det selv, men resultatet vil ikke være nøyaktig, fordi du trenger enheter for å måle støtkraften på produktet. Fjern opphengselementet og trekk det ut ved stangen, og skyv det deretter inn. Strekkkraften må være mye større.
Det anbefales å utføre det på en heis eller et visningshull. Som en siste utvei, bruk en jekk og stativ. Pass på å bruke støtter og hjulklosser: den minste forskyvningen av bilen er full av skader på reparatøren.
På en forhjulsdrevet bil (for eksempel VAZ2109) må du fjerne stativet. For å gjøre dette, koble den fra styrespissen og styreknoken i bunnen (ikke glem å flytte bremseslangen). Stram deretter fjærene med et spesialverktøy og skru av stilkens festemutre, hold den med en stjernenøkkel. Skru deretter av de tre øverste mutrene i motorrommet og trekk ut stativet. Inspiser samtidig aksiallageret - det må kanskje skiftes. Hvis bilen er bakhjulsdrevet (for eksempel en VAZ-klassiker), er alt enklere: du må skru av de to mutterne som fester produktet til den trekantede spaken nederst, og en på toppen (du trenger en nøkkel for "7" for å holde stangen) - støtdemperen vil falle ned.
Den kan ha en rekke designfunksjoner, men støtdempere er montert på to måter:
bolt nedenfra og ovenfra gjennom lydløse blokker;
en bolt med gummibøssinger nederst og øverst - en pute med 3-4 av samme maskinvare. I dette tilfellet kan du komme til støtdemperfestet fra bagasjerommet eller kupeen.
Først må den demonterte enheten vaskes, deretter nøye inspisert. Hvis det er sprekker, syltetøy, er det ikke fornuftig å reparere støtdemperen: det er bedre å sende det til skrotet og kjøpe en ny. Hele kroppen foreslår en ytterligere sjekk: trekk stammen opp og trykk ned - hvis det er slør, stikker, bytt reservedelen. Støtdemperen er av to typer, demonteringen av hver av dem har sine egne egenskaper:
to-rør: trekk ut stammen helt for å få tilgang til festemutteren, som skrus av med en spesiell skiftenøkkel;
enkeltrør: på toppen er det en beskyttelseshette som må slås ned, og skru deretter ut festemutteren for å få stangen sammen med sylinderen eller patronen.
Hvis støtdemperen er olje, er det nødvendig å tømme oljen fra sylinderen, som trykker på ventilfjæren. Slå deretter av hylsen, fjern stempelstangen, fjern ventilen fra den andre siden av sylinderen. Hvis enheten er gass eller med en utskiftbar patron, skru bare av festemutteren og installer en ny.
Det er to måter: den første er å erstatte stangen fullstendig med sylinderen med en ny patron, den andre innebærer utskifting av deler av enheten. Det er verdt å dvele her mer detaljert, fordi i det første tilfellet vil de økonomiske kostnadene være 5-10 ganger mer (alt avhenger av bilmodellen) mer. For uavhengig restaurering av støtdemperen med fullstendig demontering, må du kjøpe et reparasjonssett.
Hvis du har en utenlandsk bil etter 2000slipp, da er det veldig vanskelig å finne et lignende sett - det er lettere å kjøpe en ny støtdemper.
For å demontere produktet, skru av festemutteren og trekk ut stempelet. Lengre:
bytt ut kompresjonsventilen, som er installert ved å skyve inn for hånd;
installer stempelet og styrehylsen;
fyll på olje (du kan bruke den gamle hvis den er ren og gjennomsiktig) - hydraulikkvæske for automatgir, servostyring eller den russiske agenten AZh-12T.
Væsker produsert i Vesten har ingen fordeler fremfor materialer fra den russiske føderasjonen.
Trykk stangen inn i sylinderen og fyll på væsken med et volum på 200-250 ml. Sett deretter sylinderen sakte inn mens du trekker stangen ut slik at oljen kommer inn i hulrommet og ikke renner ut. Når sylinderen er helt satt inn, trekk ut og sett inn stammen flere ganger: dette vil tillate oljen å fylle kroppen helt. Trekk så til mutteren og pump støtdemperen igjen 4-5 ganger.
På en to-rørs enhet må alle de ovennevnte restaureringsprosedyrene utføres med å sette på det øvre røret på det nedre. Under prosessen, skyv den ned, hold stilken på plass. Deretter må du pumpe enheten og stramme mutteren.
Hvis restaureringen av støtdempere ble utført på MacPherson frontfjæring, må du justere camber og tå.
Alle gjenopprettingsoperasjoner er ikke forskjellige fra de som er beskrevet ovenfor. Men før montering må støtdemperne være godt pumpet (dette gjelder også for nye produkter), ellers vil de ikke fungere fullt ut. Hvordan gjøre det?
legg enheten med stilken ned og trykk stilken helt;
hold støtdemperen i denne posisjonen i et par sekunder;
uten å slippe stammen, snu delen og hold den i en komprimert posisjon i 5-6 sekunder for å slippe ut luften;
forleng stilken helt, pause i 2-3 sekunder og gjenta operasjonen 5-6 ganger.
VIDEO snu produktet opp ned;
trykk sakte på stilken og la delen være i denne posisjonen i 5-6 sekunder;
snu produktet og hold i 5-6 sekunder;
trekk ut stammen til den stopper;
snu støtdemperen og gjenta prosedyren 3-4 ganger.
VIDEO
Det er nødvendig å følge enkle regler, da vil disse enhetene vare mye lenger enn til og med produsentene deres hevder:
kjørehastigheten skal samsvare med veibanen: du bør ikke akselerere på ujevne grusveier med jettegryter og humper, selv om du kjører en SUV.
Sjekk tilstanden til støtdemperne hvert år: lekkasje av væske fra dem indikerer behovet for umiddelbar diagnose.
Hvis støtdemperne byttes (de må være de samme), bør dette gjøres på hjulene på samme aksel.
Når du kjører i kaldt vær, etter å ha varmet opp motoren, kjør med lav hastighet i minst 5 minutter. I løpet av denne tiden vil oljen i støtdemperne varmes opp, og de vil begynne å fungere normalt.
Hvis du har nye støtdempere på lager, må de oppbevares vertikalt (som påkrevd av produsenten): mens stangen skal trekkes inn. For gassprodukter kan den bevege seg ut spontant, så spesielle bånd må brukes. Det er verdt å legge til: hvis støtdemperen er olje og det forventes en lang holdbarhetstid, er det bedre å bruke en horisontal posisjon slik at oljetetningene smøres med væske og ikke tørker ut.
Ganske ofte kan du høre spørsmålet: hvordan bytte støtdempere, fordi det er mange mennesker som ønsker å reparere fjæringen selv, både blant erfarne bileiere og blant nybegynnere. Men i motsetning til hva folk tror, er det ikke vanskelig, og ikke vanskelig. Svaret på spørsmålet vil variere litt avhengig av bilmodell og om det er støtdempere foran eller bak. Men hvis du skiftet frontstag på bilen med egne hender, vil du ikke ha noen spørsmål når du bytter ut den bakre.
Erfarne sjåfører bestemmer feilen til støtdempere etter hvordan bilen oppfører seg på veien.Tross alt begynner en bil med defekte støtdempere allerede i en hastighet på litt over 70 km / t å "flyte" langs veien, og å overvinne støt er ledsaget av kjedelige lyder.
Ikke undervurder denne typen støtdemperdiagnostikk som en ekstern undersøkelse.
Hvis det renner olje fra støtdemperen, må den selvfølgelig skiftes. En bøyd stamme og høye lyder fra støtdemperen under drift bør også få deg til å tenke på å bytte ut enheten med en brukbar.
Jack.
Et sett med hoder med krage og forlengelser.
Et sett med åpen-ende og boksnøkler.
Kryssskrutrekker.
Jern børste.
Bilstativ.
Tang.
Hammer.
Fjærklemmer.
VD-40 eller annen væske av typen "liquid key".
Reservedeler: fendere, støvknapper, stag eller støtdempere, hvis de kan skiftes separat.
For å bytte frontstag, for eksempel i Hyundai Getz, må du utføre en rekke av følgende manipulasjoner:
Press sammen fjæren med bånd til et lite gap vises mellom dens ytterste spiral og støttekoppen.
Skru av den tidligere løsnede mutteren fra stammen. Fjern den øvre støtten og fjæren med koppen.
Inspiser støvknapp og støtstopper, og om nødvendig, bytt dem ut med nye.
Hvis produsenten av den nye støtdemperen anbefaler å lufte produktene sine, må du blø som anbefalt.
Sett en støtfanger med støvknapp på stammen til det nye stativet, ikke gjør det
Fjern koblingene fra fjæren og sett tappene på den øvre støtten inn i hullene som er beregnet for dem, og fest dem med muttere.
Under monteringen, vær oppmerksom på krengningsstabilisatoren, hvis du merker at den beveger seg for fritt, er det på tide å bytte gummibøssing i braketten, og gjerne begge deler.
Trekk stativfestet nedenfra, skru på hjulet, fjern stativet, senk maskinen.
Skru hjulfestet, stammemutteren og mutrene på de øverste støtteboltene.
Som du kan se er prosessen enkel, gjør det samme på den andre siden og de fremre er klare. Camber-justering på denne modellen er ikke gitt, noe som betyr at når du installerer servicebare komponenter på et uskadet karosseri, får du ønsket camber-verdi. Og siden vi ikke endret lengden på styrestengene, bør hjulinnstillingsvinklene være normale (hvis tåen ble justert riktig før byttet). Så "geometri" kan ikke gjøres.
Vær oppmerksom på at støtdempere anbefales å skiftes parvis. Så du forsikrer deg mot uforutsett oppførsel av bilen på veien.
Oftest, på støtdemperne på bakakselen, må du bytte bøssing, som til slutt bryter og provoserer spill.
Under støtdempertransport kan væske fra det indre røret strømme inn i det ytre røret og erstattes av luft.Derfor må støtdemperen pumpes før montering slik at væsken i den tar plass. For å garantere oppnåelse av målet, må operasjonen gjøres flere ganger på rad.
Snu støtdemperstangen ned og komprimer den sakte. Hold den komprimert i noen sekunder.
Vri støtdemperen 180° uten å trekke ut stammen. Hold den i denne posisjonen i noen sekunder til.
Trekk stilken ut så langt som mulig.
Gjenta prosedyren minst 5 ganger. I tilfelle feil må du gjenta prosedyren fra begynnelsen.
Sørg for at støtdemperen har et lett kompresjonsslag i arbeidsstilling og krever kraft for å fullføre forlengelsen.
Etter vellykket pumping, lagre den i vertikal stilling med stammen opp til installasjon.
Forskjellen på å pumpe olje og gassolje vil kun være at stangen til sistnevnte, etter kompresjon, går tilbake av seg selv, og oljestangen må trekkes ut.
VIDEO
Praktisk og komfortabel bevegelse med bil sikres ved riktig og korrekt betjening av støtdemperne. Det garanterer også trygg ferdsel på veiene. En defekt fjæring påvirker alvorlig slitasjen på elementene i systemet og styringen. Slike reparasjoner krever umiddelbar implementering og utskifting av defekte deler med nye.
Utskifting av støtdempere på egen hånd kan gjøres av enhver bilist med erfaring i å reparere bilen sin. Samtidig vil du spare penger på hjemmebudsjettet for å besøke en bilservice. Du trenger lyst, fritid og ferdigheter til å håndtere et enkelt verktøy. Hva du trenger å vite, og hvordan du erstatter støtdempere med egne hender, vil du lese i denne artikkelen.
Sett med skiftenøkler.
Ballongnøkkel.
Jack.
Skrutrekkersett.
Innretning for demontering av opphengsfjærer.
Stoppere under hjulene (hindrer at bilen flyr av jekken).
Lekkasje oppdaget
Listen over funksjonsfeil på de bakre og fremre støtdemperne, når de oppdages, er det nødvendig å bytte dem:
Støtdemperen lekker olje.
Utseendet til spor av korrosjon på støtdemperstøttene. Det er fare for å rive av fjærplaten mens kjøretøyet er i bevegelse.
Korrosjon på stempelstangen. Denne defekten kan føre til tetningssvikt og oljelekkasje.
Deformasjon av støtdemperhuset. Det er mulig å blokkere stemplet, eller bremse bevegelsen.
Utseendet til å banke i svinger - bilen ble mindre stabil, mens den beveget seg begynte den å bli kastet.
Det var væskelekkasjer på opphengsstagene.
Gjennomfør en grundig inspeksjon av bilen og bestem hva du skal gjøre. Reparer støtdemperstiverne selv, eller monter nye støtdempere på bilen. Når du velger et alternativ, bør du huske godt: etter reparasjon eller kjøp av nye støtdempere, må du definitivt pumpe støtdemperne.
Når du bytter ut begge parene med støtdempere, ta fra settet nøklene som passer til parametrene til bilen din, koblinger og fjærstativ - geiter, jekk. Mange bilister bruker hjul i stedet, men for din fulle personlige sikkerhet, bruk geiter. Risikoen for skade under reparasjonsarbeid er ganske høy. Ta vare på helsen din.
Demonter og installer støtdempere i par, spar på reparasjoner, du vil forverre håndteringen av bilen.
Det er umulig å lage hakk på stativet for å lagre camber-toe-innstillingene. Det kommer uansett ikke noe ut av det. Etter at reparasjonen er fullført, må du ringe inn en bilservice og foreta justeringen av hjulene.
Vi henger ut hjulet beregnet på reparasjon, setter stopper. Vi skru løs de to boltene som fester fjærbenet til styreknoken. Vi kobler fra styrespissen ved hjelp av en avtrekker, du kan bruke et feste.
Deretter kobler vi fra bremseslangen, skru av mutterne som fester den øvre puteputen.
Fra buen fjerner vi opphengsstagenheten.
Vi lager en fjærkobling til den slipper fjærstøttekoppen.
Vi skru ut den sentrale mutteren på støtdemperen, demonterer støvbeskyttelsen, fjærbenet sammen med fjæren og støtstopperen.
Vi inspiserer støtdemperne og tar en beslutning: enten utføre vedlikehold eller bytte ut de gamle støtdemperne med nye. Bytte av tetninger eller etterfylling av væske vil bare forsinke situasjonen med utskifting av støtdempere. Installer støtdempere etter reparasjon eller utskifting i omvendt rekkefølge.
Vi skru ut mutrene
Fjerning av støtdemperen
A-stolpe
Fjerning av støtdemperen
Installerer et nytt element
VIDEO
Før du løfter den bakre delen av bilen for å erstatte støtdemperen, sett den i første gir, plasser stoppere under forhjulene. Hev den bakre delen av bilen, støtt jekken ved å plassere pålitelige støtter ved siden av den.
Skru løs bolten som fester den nedre delen av støtdemperen til broen, trekk ut bøssingen der den var plassert. Fjern støtdemperen ved først å skru av mutteren som den er festet til kroppen med.
Fest den nye støtdemperen til kroppen og juster i høyden. Pass på at den nedre delen av den er plassert i braketten festet til broen. Installer bøssingen i støtdemperen, og fest den deretter.
Demontering og montering av de bakre støtdemperne utføres kun i par. Ved utskifting av en støtdemper vil det oppstå ubalanse i bilens bevegelser, og dette vil føre til en betydelig belastning på alle fjæringselementer og akselen, noe som betyr at driftstiden deres reduseres betydelig.
Løsne stabilisatorstangen
Her er mutterne å skru ut
Fjerning av bakre stativ
Vi strammer fjæren
Riktig montering av støttestolpen
VIDEO
Nyttig for bilister - alt om biler
Støtdemperstangen foran er utformet som en hydraulisk støtdemper med dobbeltvirkende. Det bakre stativet er hovedsakelig laget i form av en konvensjonell to-rørs design.
Denne forskjellen i utformingen av stolpene forklares av det faktum at frontstolpene påvirker håndteringen av bilen på en bestemt måte, og dermed trafikksikkerheten. Herfra er det lett å konkludere - hvis støtdemperstivene er i perfekt orden, vil bevegelsen til bilen være komfortabel og sikker.
Vi, omsorgsfulle og kloke bileiere, diagnostiserer jevnlig støtdempere, og det er veldig enkelt for oss å oppdage feilfunksjonen ved karakteristiske oljeflekker i fjæringsområdet, og noen ganger hører vi et banking fra støtdempere under kjøring. Og så bestemmer vi at støtdemperstiverne må repareres, eller de må byttes ut med nye. Noen går til en bilservice for dette, og noen reparerer støtdemperstiverne med egne hender (se videoen "Gjør-det-selv støtdemperreparasjon" nedenfor).
I prinsippet vil dette ikke være vanskelig, spesielt hvis stativet har en sammenleggbar design. Hvis stativet ikke er sammenleggbart, er det bedre å ikke prøve å gjøre noe på egen hånd - uansett kan du ikke klare deg uten spesialutstyr. Biltjenester påtar seg selvfølgelig å reparere ikke-sammenleggbare stativer, men samtidig, under reparasjonsprosessen, blir det uunngåelig gjort endringer i utformingen av stativet. Men hva er garantiene for en slik reparasjon? Derfor er det nødvendig å vurdere på forhånd gjennomførbarheten av å reparere ikke-sammenleggbare stativer - men hvor lønnsomt og trygt er det generelt?
Støtdempere med sammenleggbare stativer er kun utstyrt med bakhjulsdrevne biler, de såkalte klassikerne. Støtdempere for andre biler har en ikke-sammenleggbar design.
- Reparer eller bytt støtdempere kun i par.
- Nødvendig for reparasjon:
- For reparasjoner må du installere "geiter" under bilen.
– Å demontere stativet fra en bakhjulsdrevet bil er enkelt, men for å fjerne det fra en forhjulsdrevet bil må du komprimere fjæren på begge sider med bånd, like hardt. Den komprimerte fjæren installeres på et nytt stativ etter visuell inspeksjon.
- Nå jobber vi med stativet: fjern det fra støtdemperen, tøm oljen, trekk ut og kast det gamle fyllet og sett en ny patron på plass, sett nå stativet igjen - installer fjæren, deretter støttelageret, og sett til slutt stativet på bilen.
- Etter selvreparasjon av støtdemperstag er det viktig å justere camberen.
– Bakre støtdemperfjæra repareres på samme måte, og kun i par.
Som du kan se, er gjør-det-selv-reparasjon av et støtdemperstag ikke spesielt vanskelig.
Video: Gjør-det-selv støtdemperreparasjon
Hvis videoen ikke vises, oppdater siden eller " style="color:#CC3333″>klikk her
VIDEO
1. Ikke test støtdempere for styrke, unngå voldsomme hastigheter på dårlige veier.
2. Ikke hev opphenget ved å installere avstandsstykker under stativene: støtdemperstangen vil bli tvunget til å fungere i bevegelsessonen og vil bli ubrukelig veldig raskt.
Video (klikk for å spille av).
3. I den kalde årstiden må støtdempere, som gummi, varmes opp. Dette betyr at når du setter deg inn i bilen om morgenen, start å kjøre i ca. 5 minutter med lav hastighet - dette er nødvendig for at oljen, som har tyknet over natten, varmes opp og ikke skader tallerkenventilene.
Eksempel på viftebeslag
