Anmeldelser om ulike måter å reparere lyddempere på kan bli funnet på Internett, men det kan være veldig vanskelig å velge et verktøy som kan garantert gjenopprette arbeidskapasiteten til en del.
Bilmekanikere engasjert i reparasjon av eksosanlegget, hvis det ikke er mulig å kjøpe en ny lyddemper eller reparere skaden ved sveising. Det anbefales å kjøpe en dyr keramisk fugemasse og bruke den til å tette hullet.
For å øke påliteligheten til belegget med et høytemperaturforseglingsmiddel, over den påførte sammensetningen, anbefaler eksperter å vikle flere lag tinn, som deretter må festes sikkert med en bred klemme.
Med riktig utførelse av slike reparasjoner vil lyddemperen vare en betydelig mengde tid. Og med dannelsen av nye utbrenningspunkter, vil det være mulig å gjenta handlingene ovenfor på et nytt sted.
VIDEO
Hvordan reparere en lyddemper uten sveising er beskrevet i detalj i denne artikkelen. Alle de oppførte metodene for å eliminere skade på denne delen fungerer faktisk, så valget av metode avhenger helt av eieren av bilen.
Hvis du har ledig tid og et ønske om å oppleve alle metodene for å eliminere et slikt sammenbrudd, kan du begynne å reparere det ved hjelp av kald sveising.Som er billig, og du kan kjøpe slikt lim i hvilken som helst spesialisert nettbutikk.
For nesten en måned siden (13.08.2015) hadde jeg en gledelig begivenhet som traff meg - 35 år gammel. Min mors spørsmål er "hva skal jeg gi deg til syltedagen :)?"
I mellomtiden ble lyden av eksosen gradvis høyere og høyere, men ikke der den skulle være ... Det var ingen måte å komme til sveiserne, da var det ikke tid, da var de ikke der ...
Og etter å ha samlet en viss mengde deig, min egen og mine slektninger, vandret jeg inn i butikken på leting etter den nødvendige enheten.
Nødvendige attributter til den:
Og så blir jeg en profesjonell sveiser! nei, nei, inntil dette øyeblikket har jeg aldri studert for å bli sveiser og aldri laget noe (bortsett fra mat :)). Men jeg så hvordan andre gjorde det, og det virket for meg at det ikke var så vanskelig ... Til å begynne med bestemte jeg meg for å prøve det på garasjeporten, for å tette opp hullet.
Det gikk ikke dårlig for første gang. Så vi vil plage lyddemperen. Vi skal til dacha, og ikke til garasjen som alle vanlige mennesker)) Ved hjelp av en enkel enhet hever vi bilen.
For å fjerne lyddemperen trenger du kjeledress, briller (slik at rusk ikke faller inn i øynene dine) en pappeske, en nøkkel for 13, to hoder for 13, en skjøteledning, en sveiv, en skralle og fillehansker.
Vi kryper under bilen og skru av flensen (et par bolter, hode 13 med en skralle). Vi kryper ut og fjerner bakhjulet, og omfavner bakakselen og skru av den andre flensen (to bolter med muttere, 13 hoder med en skralle, eller skyver en 13 nøkkel der). Er du for lat til å ta av hjulet, kan du skru det av nedenfra, bare krype under bilen. Deretter, bruk en slags spak (en stor nøkkel eller en lirkestang gjør det), fjern lyddemperen fra gummibåndene som den henger så tett på.
Vi inspiserer nøye for tilstedeværelsen av alle typer jambs og ser hull som ikke er levert av produsenten:
Vi skal lære å lage tilpasninger underveis. Vi slår på enheten, setter strømmen til 73 A (ved 60 A, elektroden fester seg ofte) og starter hooliganisme ... En interessant flamme oppnås når du ser gjennom en maske ... etter en stund ser vi mye overflødig jern i stedet for unødvendige hull. Fil i hånden og "klipp Shura, klipp ..."
Jeg tror jeg må kjøpe noen flere tilpasninger for å kutte jernbitene raskere.
Igjen kryper vi under bilen, henger lyddemperen på gummibånd, fester boltene, installerer nye pakningsringer. Vi går ut, starter motoren, nyter tiden med fordel. Der jeg sveiset vil det definitivt ikke falle av! ))
Eksossystemet er en ganske kompleks design, som inkluderer flere komponenter. Den mest omfangsrike og skaper det største antallet problemer, som praksis viser, er lyddemperen. Feilen i dette elementet i eksossystemet høres alltid langveis fra, og i den mest bokstavelige forstand: lyddemperen fikk navnet sitt av en grunn.
De resulterende funksjonsfeilene i eksossystemet er ganske naturlige: hvert strukturelt element er utsatt for alvorlige belastninger, som før eller senere fører til manifestasjonen av en funksjonsfeil. Lyddemperen er intet unntak - tvert imot absorberer den alle eksosgassene fra motoren.
Lyddemperfeil kan være av flere typer:
mekanisk skade (oppnådd for eksempel som følge av et sterkt slag);
etsende ødeleggelse;
utbrenthet av lyddemperveggene;
separasjon av individuelle strukturelle elementer.
Det er nødvendig å forstå at det er ganske vanskelig å bevisst skade lyddemperen - tross alt ble den opprinnelig designet for høye belastninger, og dette elementet har tilsvarende motstand mot skade. En lyddemperfeil oppstår vanligvis av følgende årsaker:
mekanisk påvirkning (som følge av et sterkt slag eller under langvarig kjøring i ulendt terreng);
eksponering for avgasser ved tilstrekkelig høy temperatur;
påvirkning av fuktighet;
effekten av korrosjon på grunn av utseendet av kondens i de indre hulrommene til lyddemperen;
plutselige temperaturendringer og overdreven vibrasjon (som et resultat produseres en ødeleggende effekt på sveisede sømmer);
tilstedeværelsen av fabrikkfeil.
Enhver av disse årsakene kan føre til lyddemperfeil, ned til gjennomgående hull. Den skadede delen vil umiddelbart gjøre seg gjeldende med et karakteristisk brøl, så du må feilsøke i nær fremtid.
Hvis problemet bare var i den skumle lyden, kunne litt tid med reparasjonen vente, men en skadet lyddemper reduserer motorens effektivitet betydelig og øker drivstofforbruket ... Det er derfor en god eier vil prøve å fikse problemet umiddelbart etter det er oppdaget, uten å vente på at de medfølgende negative effektene skal vises.
Med litt dyktighet kan du selvstendig utføre arbeid for å eliminere problemer i lyddemperen raskt nok hvis du følger en klar handlingssekvens. Reparasjonen kan betinget deles inn i flere stadier:
Demontering av lyddemper.
Visuell inspeksjon og identifisering av problemet.
Direkte reparasjonsarbeid.
Remontering av lyddemperen.
Det skal ikke være noen komplikasjoner under arbeidet, og eliminering av problemer utføres på en av måtene beskrevet nedenfor.
Nylig har metoden for kald sveising blitt stadig mer populær, noe som gjør det mulig å raskt og effektivt lappe ethvert hull. Kaldsveising er en allsidig blanding som herder veldig raskt og har utmerket motstand mot olje, bensin og andre etsende stoffer.
Kaldsveising kommer i to former:
Væske. For å lage et plaster av høy kvalitet, brukes en flytende blanding: den blir et skall og festemateriale for forsterkning av elementer. Resultatet er en pålitelig tilkobling til delen.
Plast. En slik sammensetning, i tillegg til den høye kvaliteten på forbindelsen, kjennetegnes av utmerket vedheft, som gjør at reparasjoner kan utføres på dårlig forberedte overflater.
For en høykvalitets reparasjon av en lyddemper ved bruk av kaldsveising, må følgende operasjonsalgoritme følges:
Først slipes det skadede området for å skape en flat overflate som det vil være lettere for materialet å forankre.
Videre må det rensede området avfettes. Bensin eller alkohol er godt egnet til disse formålene.
Etter å ha klargjort stedet, må du ta den nødvendige mengden lim og bringe den i fungerende tilstand i henhold til vedlagte instruksjoner.
Den ferdige blandingen påføres det skadede området og jevnes ut. Arbeidet må gjøres så raskt som mulig: tetningsmassene begynner å tørke ut i løpet av få minutter etter påføring.
Den siste fasen er tørking. Den ferdige delen må stå en stund for å la limet tørke helt.
Når det gjelder å reparere en lyddemper uten sveising, kommer det umiddelbart til tankene forskjellige alternativer for bånd og lapper som kan fikses med festemidler.
En av metodene for å gjenopprette lyddemperens ytelse ser slik ut. For reparasjon tas en spesiell glassfiberbandasje, som påføres over det skadede området. Dette materialet er designet for å fungere under høye temperaturforhold, slik at du kan glemme problemet en stund. I tillegg til bandasjer og kaldsveising kan vanlige metallplaster også brukes. Pålitelige klemmer er egnet for å feste dem ved å trykke lappen fast til lyddemperen.
Men uavhengig av gjør-det-selv-lyddemperen som brukes til å reparere lyddemperen uten sveising, må du forstå at en slik løsning vil være midlertidig.Og tetningsmidlet, og bandasjen, og til og med lappen sikkert festet med klemmer - alle disse materialene kan eliminere bare problemet, men ikke årsaken.
Det kan være interessant. Slik får du lys inn i garasjen: Kabling og tilkobling.
Mislykkede crossover-tester. Les mer i artikkelen vår.
Årsaken er skaden på den integrerte delen, som ikke kan gjenopprettes til sin opprinnelige tilstand selv ved bruk av en sveisemaskin. Hvis det oppdages alvorlige utbrentheter eller hull i lyddemperen, vil den beste handlingen være å erstatte den. .
Noen ganger er det rett og slett umulig å løse problemet på egen hånd og uten bruk av sveising. For eksempel, hvis lyddemperbanken er skadet, er det fullt mulig å bruke alle de beskrevne midlene for å lage en midlertidig lapp, men hvis eksosrøret brenner ut fra lyddemperen, vil det være nesten umulig å fikse en slik feil med din egne hender.
I tillegg oppstår det sjelden spontant behov for å skifte ut eller reparere en lyddemper - vanligvis er det forutsetninger for dette. For å forhindre dem trenger du kompetent forebygging: bruk av passende drivstoff, et balansert kjøreregime og rettidig vedlikehold av bilen.
VIDEO
Å reparere lyddemperen uten sveising er fullt mulig og kan gjøres for hånd uten problemer. Det er flere måter å løse problemet på, og de er ikke dyre eller vanskelige å lære. Samtidig er det viktig å forstå at enhver reparasjon bare vil forsinke den uunngåelige utskiftingen av lyddemperen - ingen patcher vil kunne returnere den til sin opprinnelige ytelse.
Lyddemperen er en del av eksossystemet. Den spesifiserte delen, på grunn av sin plassering og funksjoner som utføres under motordrift og kjøring, opplever konstant de negative effektene av miljøet og drivstoffforbrenningsprodukter. Som et resultat er forskjellige lyddempersammenbrudd ganske vanlige. Men i de fleste tilfeller kan du reparere lyddemperen selv.
For å forstå årsaken til en funksjonsfeil i en bestemt enhet, er det nødvendig å tydelig forstå hvordan den fungerer og hvordan den fungerer. Så generelt sett er nesten alle som noen gang har sett under bunnen av en bil kjent med lyddemperen eller har sett den - dette er et slags "reservoar" foran eksosrøret. Teknisk sett er en lyddemper en del av eksossystemet til en bil som eksosgasser og forbrenningsprodukter fra drivstoff-luftblandingen passerer gjennom, og lydvibrasjoner som oppstår under forbrenningen av drivstoffladningen i sylindrene blir dempet. For å si det enkelt, er hovedoppgaven til en lyddemper å la eksosen passere gjennom seg selv og redusere støyen fra en motor som går.
Faktum er at eksosgassene fra forbrenningsmotoren fjernes under høyt trykk og har også høy temperatur. Samtidig skapes luftvibrasjoner som det menneskelige øret oppfatter som brøl, knall og eksplosjoner. Takket være lyddemperen dempes luftvibrasjoner, temperaturen og hastigheten på gassene reduseres og støynivået er betydelig lavere. Dette oppnås ved gjentatte ganger å endre retningen på avgasstrømmen, innsnevre og utvide den, interferens og absorpsjon av lydbølger. Som et resultat blir det meste av energien til lydbølger omdannet til varme. En bil, avhengig av merke og modell, kan ha opptil fem lyddempere samtidig. I den enkleste versjonen er det to av dem: en foreløpig, også kjent som en resonator (av en mindre størrelse, installert umiddelbart etter eksosmanifolden) og den viktigste eller bakre, som oftest ses av vanlige mennesker.
Hovedlyddemperen er ikke bare en boks som eksosrøret går gjennom. Den har en ganske kompleks indre struktur: kamre med forskjellige volumer (fra to til fire, og noen ganger mer), lydabsorberende materiale (for eksempel glassfiber), metallnett (for å holde dette materialet),og også i mange moderne biler er det en katalysator her for å redusere skadelige utslipp til atmosfæren.
Noen modeller er fabrikkmontert med rett gjennomgående lyddempere. De har ikke kamre som skaper en labyrint for å endre retningen på strømmen av gasser og reduserer derfor støynivået betydelig mindre. Vanligvis installert på sportsbiler for å oppnå en økning i kraft. Ofte kan foroverflytning observeres på rimelige sivile kjøretøy. Faktum er at sjåførene installerer et element for innstilling av motoren. Merk at i dette tilfellet, bortsett fra det "sporty" brølet fra motoren, er det praktisk talt umulig å oppnå noen betydelig effekt.
For å forstå at lyddemperen er defekt, trenger du ikke gjennomgå en teknisk inspeksjon. Det viktigste og mest merkbare tegnet på havari er det kraftige brølet fra bilen når motoren går. I tillegg, i det mest forsømte tilfellet, lærer sjåføren om funksjonsfeilen etter et høyt smell, som ligner på en eksplosjon. Dette er tilfellet når lyddemperen går i stykker i ordets bokstavelige betydning. Årsaken bør letes etter under panseret, i tenningssystemet. Når den virker periodisk, kommer den uforbrente drivstoff-luftblandingen inn i lyddemperkamrene og samler seg der, og eksploderer deretter. Dette kan også skje ved start av motoren eller på veien. I dette tilfellet er det usannsynlig å reparere lyddemperen med egne hender uten sveising, men hvis du har en, kan du sette sammen alt og bruke enheten i lang tid.
I det mer vanlige tilfellet brenner ganske enkelt en del av eksosanlegget ut noen steder. Det vil si at det oppstår hull i kroppen. Årsaken til dette er korrosjon, både ekstern og intern. Utenfor er kroppen påvirket av forskjellige slipemidler (støv, sand), vann, frost. Og fra innsiden - eksosgassene, som, som allerede nevnt, har høy temperatur, så vel som høyfrekvent vibrasjon. Og dessverre, på moderne biler, spesielt budsjettbiler, er ikke lyddemperen laget av de beste materialene. Selvfølgelig kan nybegynnere umiddelbart ha et spørsmål om hvorfor anti-korrosjonsbeskyttelse ikke brukes på lyddemperen. Svaret er enkelt: høy eksostemperatur.
Så, etter at en fistel (hull) har dukket opp i kroppen og plasseringen er etablert, er den beste måten å eliminere dette problemet på å bruke et plaster. Det kan være et stykke metallplate sveiset på vanlig måte, eller det kan være en plate laget av et spesielt materiale. Vi snakker om en tape laget av glassfiber, impregnert med epoksyharpiks eller andre lim som tåler oppvarming opp til 1000 grader. I tillegg kan hull repareres med spesielle tetningsmidler. Alle disse selges i enhver spesialbutikk.
En annen rimelig måte å feilsøke på på egen hånd, som selv nybegynnere trygt kan ty til, er å reparere lyddemperen med kaldsveising. Kaldsveising er et spesielt lim. Det kan være todelt eller endelt. Den to-delen er flytende og ligner på plasticine (den ene delen har samme konsistens). Til bilen produseres "kaldsveising" med en spesiell merking. Poenget er at dette stoffet er i stand til å kombinere nesten hvilket som helst materiale. Bruddkraft - 120 kilo per kvadratcentimeter. Den største ulempen er at etter liming er det nødvendig å vente omtrent en dag til sammensetningen er fullstendig størknet. Og i tillegg er denne metoden upraktisk ved temperaturer under 5 grader Celsius, siden den plastlignende sammensetningen blir solid og krever ytterligere oppvarming.
VIDEO
Til slutt legger vi til at uansett hvilken metode for å fikse problemet bilister ikke ville ty til, er det nødvendig å inspisere hele delen grundig.
Eiere av gamle modeller kan imidlertid henvende seg til den såkalte «auto-demonteringen», hvor de ofte henter inn gamle, slettede fra registeret biler for salg for reservedeler. Her kan du finne en helt funksjonell lyddemper, som vanligvis kan kjøpes til en rimelig pris og deretter installeres på bilen i stedet for det defekte elementet.
VIDEO
Årsakene til utseendet av skudd og sprett i lyddemperen ved forskjellige driftsmoduser for motoren: tomgang, overglødende, etc. Hvordan finne og fikse problemet.
Hvorfor skyter motoren gjennom forgasseren, inn i eksossystemet? Årsaker til sprett i forgasseren, tilleggssymptomer, feilsøking.
Hvorfor går frostvæske eller frostvæske inn i motorsylindrene og hva skal man gjøre i en slik situasjon. Hvordan bestemme tilstedeværelsen av frostvæske i sylindre selv, reparasjonsmetoder.
Hvorfor ryker en dieselmotor hvit eksos? Hvit dieseleksos "kald" og etter at motoren er varmet opp. Hovedårsakene, feildiagnose.
Blå dieseleksos, funksjonsfeil og årsaker til blå dieseleksos. Slitasje på sylinder-stempelgruppen, kompresjon, dieseltilførsel.
De viktigste måtene å reparere en sprukket motorblokk. Deteksjon av sprekker, reparasjon ved sveising, nagling eller epoksybelegg.
Uansett hvor forsiktig vi kjører, over tid slites bilen vår ut, alle slags sår begynner å dukke opp. Noen tåler reparasjoner, for eksempel stabilisatorstøttene (å banke er selvfølgelig ubehagelig, men du kan bevege deg rundt), men med noen er det ikke veldig behagelig å sykle, jeg vil til og med si uutholdelig - et slikt sammenbrudd kan tilskrives en utbrent lyddemper. Han brøler notorisk! Så hva skal jeg gjøre - endre? Eller du kan på en eller annen måte reparere det, og helst med egne hender ...
INNHOLDET I ARTIKKELEN
Det skal bemerkes at en billyddemper er en enhet som er konstant utsatt for aggressive miljøer. På den ene siden er det salt, vann, snø og veistein. På den annen side er det høy temperatur og stoffer fra motoreksos. Generelt sliter denne koblingen med to ugunstige miljøer, som før eller siden ødelegger den.
Laget av slitesterke metaller, ofte stål eller dets legeringer, som tåler høye temperaturer. Visste du at i nærheten av katalysatoren, når du kjører fort, kan en del av lyddemperen ganske enkelt lyse rødt. Den er ikke homogen, det vil si at den består av flere stammer, ofte bare tre.
1) Dette er de såkalte buksene, kommer fra motoren
Ofte lider de midtre og bakre delene, eller rettere sagt deres resonatorer (der lyden er dempet), mest. Der samler vann seg og begynner å oksidere veggene, deretter ruster - det er derfor lyddemperen brenner ut.
Det er to løsninger på problemet, dette er faktisk en erstatning (helst med en original, eller en reservedel nær originalen), eller prøv å reparere denne mislykkede koblingen. Vanligvis er det ganske enkelt fjernet og sveiset, tidligere brukte de også "kaldsveising", men bruken er begrenset i tid, etter tusen, og kanskje flere hundre kilometer, vil lyden dukke opp igjen.
Generelt, hvis de bestemmer seg for å reparere det med egne hender, er det tilrådelig å sveise hullet, så under normale omstendigheter passerer denne delen av lyddemperen flere titusenvis av kilometer.
Hvis du likevel bestemmer deg for å reparere, for eksempel, er det ingen penger til en ny, så følg instruksjonene mine:
1) Fjern den utbrente delen. Prosessen er ikke vanskelig, bortsett fra å ta av buksene (den delen av lyddemperen som kobles direkte til motoren), der må du tukle litt med festet. Det er også verdt å se på boltene, fra tid til annen kan de feste seg veldig sterkt, så det er tilrådelig å bruke silikonsmøremidler som vil hjelpe til med demontering.
2) Etter fjerning bestemmer vi essensen av problemet, det kan være et utbrent hull i resonatoren! Selve rørene brenner som regel sjelden ut. Du må også bestemme om det er verdt å reparere denne lyddemperlenken, ofte er veggene som forblir på sidene også allerede tynne, og hvis du sveiser på dem, vil de være det svake leddet.
3) Det hender også at det ikke er hull på overflaten, men lyddemperen brøler fortsatt. Mest sannsynlig erstattet du den med en lignende som passer til bilen din, men laget på en håndverksmessig måte er resonatoren ikke plassert riktig i den. Reparasjon her vil være komplisert, fordi du må åpne den øvre delen, kutte den av med en kvern og deretter lage resonatoren på nytt! MEN - du må vite hvordan du plasserer den riktig, noe som heller ikke er uviktig, ellers vil alt reparasjonsarbeid gå til intet.
4) Vi går tilbake til de utbrente hullene. Selvfølgelig setter mange dem på kaldsveising, men som jeg skrev ovenfor er dette ikke lenge, slike reparasjoner bør være midlertidige for for eksempel å komme til ønsket destinasjon. Noen dekker hullet med glassfiber ved hjelp av epoksyharpiks, hvis du forbereder stedet ordentlig og påfører i henhold til instruksjonene, kan en slik reparasjon vare lenge. Som praksis viser, flere tusen, og kanskje titusenvis av kilometer. Det store plusset med en slik reparasjon er at du kan gjøre alt selv. Vi ser en liten video - instruksjon uten sveising.
VIDEO
5) Vi rengjør stedene for sveising, det er viktig at kontakten er så sterk som mulig. Deretter blir et stålplate tatt og sveiset over hullene, og dermed gjenoppretter vi tettheten til resonatoren eller røret.
Som du ser kan lyddemperen repareres på ulike måter. Noen er faktisk gjør-det-selv - kaldsveising, glassfiber + epoxy. De selges i nesten alle byggesupermarkeder. Reparasjoner kan også være mer alvorlige - sveising, dermed kan du forlenge enhetens levetid med mange flere kilometer.
Reparer video ved sveising.
Det er alt, før du kaster ut denne delen, se om det er mulig å gjenopprette den. Det er alt, les vår AUTOBLOGG.
Publiseringsdato: 31. oktober 2016.
Eksossystemet til en bil er en ganske kompleks struktur, som består av flere elementer. Lyddemperen er en av disse komponentene, og det er med den de hyppigste havariene er forbundet. Heldigvis, i tilfelle feil i denne spesielle enheten, vil bileieren umiddelbart vite om det. For eksempel, hvis lyddemperen kutter ved tilkoblingen, vil du høre en "stikkelyd", som er et tegn på at det har dukket opp hull på delen eller at den rett og slett har brent ut (temperaturer i disse nodene kan nå 1000 grader, så det er ikke overraskende at selv sterke legeringer ikke tåler slike temperaturbelastninger).
Det er lett å gjette at den hyppigste "lidelsen" av eksossystemets elementer er sprekker, korrosjon og flis som dannes på nesten hver "glushak" etter langvarig drift. I dette tilfellet er det ikke nødvendig å kontakte en bilservice umiddelbart, siden du kan klare deg med "lite blod" hvis du bruker kaldsveising.
I det store og hele er kaldsveising (autoplastisin) en type todelt lim som brukes til nesten alle kjente materialer. Denne sammensetningen utmerker seg ved sin høye styrke, som den fikk kallenavnet for. I tillegg er kaldsveising svært motstandsdyktig mot kjemikalier, ekstreme temperaturer og vann. Derfor, hvis du tenker på å reparere lyddempere, vil sveising bli et virkelig funn som vil gjenopprette integriteten til delen og forlenge dens "levetid".
Viktig! Det anbefales ikke å bruke kald sveising for frontrøret (samleren), siden det i dette tilfellet vanligvis ikke er en lokal reparasjon, men et mer alvorlig problem.Faktum er at det kraftigste slaget av de unnslippende avgassene faller på mottaksgrenrørene til "buksene", så kald sveising tåler kanskje ikke en slik belastning.
Når det gjelder å reparere en lyddemper, har bruken av auto-plasticine mange fordeler fremfor andre metoder:
Krever ikke spesiell opplæring og bruk av spesialutstyr (sveisemaskin, spesialutstyr og mye mer).
Den kan brukes under alle forhold, for eksempel hvis lyddemperen går i stykker på veien.
Det koster omtrent 200-600 rubler.
Sunn! Vanlig kald metallsveising egner seg også for å reparere en lyddemper.
Dessuten har denne sammensetningen utmerkede ytelsesegenskaper:
Avskallingsstyrken er opptil 120 kgf / cm2.
Standardsammensetninger er forskjellige i en maksimal brukstemperatur på 150 grader, men det er også en kraftigere spesialisert kaldsveising for biler, som er i stand til å motstå høye temperaturbelastninger opp til 1000 grader.
Høye fysiske og mekaniske egenskaper gjør det mulig å bruke lyddemperen fullt ut etter reparasjonen.
Men før du reparerer eksosrøret med denne "mirakuløse" sammensetningen, bør du være oppmerksom på sveisetypene.
Valget av dette materialet bør tilnærmes nøye, siden det er flere typer kald sveising, blant dem er bare følgende egnet for bilreparasjon:
Flytende formuleringer. De selges vanligvis i spesielle sprøyter og kommer også i pakker hvor de blandes automatisk. Slik flytende sveising er mest praktisk å bruke, men etter påføring stivner sammensetningen "tett" og egner seg ikke til mekanisk korreksjon.
Plasticinsammensetninger. Slik sveising kan være i ett eller to stykker. Den første samhandler med luft, på grunn av hvilken det oppnås en kjemisk reaksjon som aktiverer materialet. Todelte sveiser reagerer med forbindelser.
Materialer varierer også avhengig av produsenten. For en lyddemper er det best å velge sveising:
Abro Steel (USA). Som har utmerket ytelse og høy pålitelighet.
Titan (Russland). Den er ikke dårligere, og i noen parametere overgår den til og med sin amerikanske motpart.
For å reparere en lyddemper med noen av disse forbindelsene, trenger du ikke å anstrenge deg mye.
Først av alt er det nødvendig å finne det dannede gapet som gasser slipper ut gjennom. Hvis den ikke er der og lyddemperen "skyter" når gassen slippes ut, ligger problemet mye dypere. Hvis det er alle slike hull (det er lett å bestemme av de mørke flekkene som er dannet rundt), må følgende trinn utføres:
Sand det skadede området slik at sveisen stivner bedre.
Avfett overflaten som skal påføres med alkohol eller bensin.
Bland kald sveis som anvist.
Bruk hansker, påfør den nødvendige mengden av forbindelsen på det sprukne området og glatt det ut.
Tørk delen og la den stå en stund til det påførte materialet stivner (herdetiden vil også bli angitt i vedlagte instruksjoner).
I prosessen er det viktig å huske at kaldsveising er en type fugemasse, så den herder ganske raskt. Basert på dette må du jobbe ganske raskt.
I tillegg til denne metoden for å reparere en utett lyddemper, kan andre materialer brukes.
Sammen med kaldsveising kan du reparere en del ved å bruke:
Spesialbandasje laget av glassfiber. Dette materialet er også i stand til å motstå høye temperaturbelastninger. Glassfiberbandasjen egner seg for å reparere store områder på en lyddemper som ikke egner seg for kaldsveising. Dette materialet inneholder også silikater og epoksy.
Metalllapp. Dette krever heller ikke bruk av sveisemaskin.Plasteret er festet med klemmer.
Spesialtape. Dette produktet er sammensatt av et høystyrke, høytemperaturlim som aktiveres og blir keramisk ved kontakt med vann. Lyddempertapen kan også være laget av glassfiber.
Men sveising, tape, bandasje eller lapping hjelper ikke alltid for å bli kvitt ubehagelige «symptomer». Mange bileiere begynner ofte å lete etter sprekker i lyddemperen hvis det begynner å dryppe vann fra den, men årsakene til dette fenomenet er sjelden forbundet med en lekk del.
Kondensen som dannes i lyddemperen er vanlig vann, som oppstår under overgangen fra en gassformig til en flytende tilstand. Det høres ganske ufarlig ut hvis denne fuktigheten ikke hadde en skadelig effekt ikke bare på selve eksosrøret, men også på de interne systemene i bilen.
Hvis vi snakker om hvorfor det drypper vann fra eksosrøret, er det verdt å fremheve flere grunner:
Aktiv kjøretøydrift, spesielt i den kalde årstiden, når motoren er oppvarmet og lufttemperaturen er lav.
Bil med autostart funksjon. I dette tilfellet vil røret varmes opp i løpet av ca. 20 minutter. I løpet av denne tiden smelter det frosne kondensatet, men fordamper ikke helt. På grunn av dette, under påvirkning av en sterk strøm av eksosgasser, spruter væske ut av lyddemperen.
Kondens kan også strømme ut av røret hvis du trykker på gasspedalen.
Det skal bemerkes at dannelsen av kondens i lyddemperen er normal, bare hvis den ikke vises:
I selve motoren. I dette tilfellet vil det dannes et lett belegg på halsen på oljepåfyllingslokket eller nær ventilene.
I bensintanken på bilen. Dette skyldes oftest drivstoff av dårlig kvalitet som inneholder vann.
I dette tilfellet er det nødvendig å forstå problemet umiddelbart, spesielt hvis du legger merke til at bilens motor har begynt å bli veldig varm, og drivstofforbruket har økt.
Reparasjon av lyddemperen med verktøyene beskrevet ovenfor er bare en midlertidig løsning på problemet. Etter en stund vil det fortsatt dukke opp sprekker og hull igjen og igjen. Det er best å utføre kompetent forebyggende vedlikehold og identifisere årsakene til feilen og trygt kjøre den reparerte bilen.
Video (klikk for å spille av).
VIDEO
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85
