DIY sykkel girskift reparasjon

Drei kabelens justeringsskrue en kvart omdreining mot klokken. Hvis giringen ikke blir bedre, kontroller at hjulene roterer fritt og at toppen beveger seg fra side til side.

Løsne girkabelen og juster skruen "H" til linjalen klemmes mellom hjulene like utenfor det minste vogngiret.

Stram kabelen og juster hjulene med det minste giret ved å vri justeringsskruen mot klokken.

Vi renser og smører
En ny bakgir er dyr, hold den ren og smurt. Løft bakhjulet og vri; hvis du hører et knirking eller banking, har det kommet skitt inn i mekanismen. Fjern hjulet fra sykkelen og plasser det på arbeidsbenken med vognen vendt opp. Vri girene mot klokken og du vil se at den ytre delen av vognen roterer, og den indre delen står stille. Pakk en fille rundt vognen over eikene og påfør en blanding av olje og silikonfett mellom de roterende og stasjonære delene av vognen (se bildet under). Fordel blandingen over mekanismen ved å rotere tannhjulene. Når den går inn, smør vognen med lett olje.

Overraskende nok forblir bakskifteren med sin justering uklar og uforståelig for de fleste av oss, mens den kun har tre skruer for justering! Så la oss se hva de er ansvarlige for.
Av verktøyene du trenger

Sykkelreparasjonssett eller Phillips og flathodede skrutrekkere. Litt glidemiddel.

Vri først bryteren til det største tannhjulet. Dette vil hjelpe deg med å justere kjedeavstanden og den langsommere hastighetsbegrenseren.

Bruk en liten skrutrekker for å justere.

Hvis avstanden mellom kjedehjulet og valsen er for stor, vil hastigheten ikke endres nøyaktig. For å redusere den, drei skruen mot klokken.

Et veldig vanlig problem syklister står overfor er at bakgiret ikke fungerer som det skal. I dag skal vi prøve å finne ut hvordan du setter det opp fra bunnen av eller justerer hvis innstillingene går tapt.

Denne artikkelen er egnet for justering av alle shimano, sram, campagnolo, microshift og andre girskiftere, uansett hvor mange hastigheter du har på sykkelen din, alt fra 2 til 11 trinns tannhjul på bakhjulet.

Verktøyet du kanskje trenger er en stjerneskrutrekker og muligens en 10 eller 8 sekskantnøkkel eller skiftenøkkel avhengig av bryteren. Det er også veldig praktisk å utføre arbeid på et spesielt sykkelstativ, men du kan også klare deg uten.

1. Mangel på vedlikehold. Oftest, når du kjøper en sykkel, fungerer giret bra og feilfritt, men etter driftssesongen kan du erstatte forringelsen av ytelsen eller til og med kjedet som hopper av de ekstreme tannhjulene. I 70 % av tilfellene hjelper det å stille inn bakgiret, men noen ganger hjelper ikke dette heller, da bør kabelen og skjorten byttes, da de blir tette av skitt og forstyrrer den jevne føringen av kabelen i skjorten. Vanligvis utføres sykkelvedlikehold en gang i året, hvor bryterinnstillingene er slått på.

Noen ganger, for å spare penger, smører de kabelen med fett eller annet smøremiddel, og det viser seg å forbedre arbeidet en stund, men senere trekker smøremidlet til seg støv og arbeidet blir dårligere igjen, så du må gjøre denne prosedyren oftere enn du ønsker.

2. Slitasje på selve bryteren. Alt går i stykker en dag, og girskifteren på en sykkel er intet unntak. Oftest slites parallellogramaksene til bryteren ut, på grunn av hvilket det dannes et lite tilbakeslag, som ikke tillater at vekslingen justeres riktig.

3. Slitte girhjul. Over tid slites kjedehjulene i plast, noe som gjør at kjedet ikke lenger holder på dem, noe som fører til dårlig drift av giret. Dessuten kan tannhjulsakslene slites ut og tannhjulet vil vingle unødvendig på akselen, noe som fører til dårlig giring.

4. Kurv hane eller selve bryteren. Når du faller eller treffer noe med bryteren, vil hanen oftest bøye (brekke), siden den er laget spesielt av en svakere legering enn selve bryteren (for å holde den dyrere delen intakt). Krumningen lar ikke kjedene stå nøyaktig, noe som reduserer innsatsen for å justere crossoveren til null. Les hvordan du retter en hane med hendene.

5. Kabelproblemer. Noen ganger, under installasjon eller når den faller ned, kan kabelen bøye seg kraftig, hvoretter bøyningsstedet vil forhindre jevn bevegelse av kabelen i skjorten. I dette tilfellet er det nødvendig å erstatte den.

Det hender også at kabelen løsner (det er derfor du bør bruke endene på kablene) og deretter begynner en av de tynne trådene å skille seg fra hovedbunten, som et resultat forstyrrer den normale bevegelsen til kabelen i skjorten . Noen ganger kan den ene tråden i kabelen ryke og også hindre den i å fungere normalt, her kan du isolere den fra hovedbunten langs hele kabelens lengde. Men det beste alternativet ville være å erstatte kabelen med en ny.

Hvis en ny kabel ble installert, noen ganger etter et visst antall kilometer (ca. 100 km), kan du legge merke til en forringelse av bytte - dette skyldes det faktum at kabelen er litt strukket. I dette tilfellet må kabelspenningsbolten strammes litt.

Viktig! Hvis du har minst ett av de 5 problemene, vil det ikke være mulig å justere bryteren perfekt!

Etter at vi har eliminert alle 5 mulige problemer med bakgiret, kan vi begynne å konfigurere den. Jeg tok en sykkel med en shimano bakgir og delte opp hele oppsettet i 8 trinn:

1. På giret, brett til høyeste hastighet (som tilsvarer den minste stjernen på blokken med led-stjerner). Vi tråkker slik at kjedet er på en liten stjerne. (nå forstår du hvorfor det er så praktisk å jobbe med stativet)

Jeg viser ikke tall på skifteren, men tro meg posisjonen til indikatoren er på "tallet" 9. Som tilsvarer den minste stjernen på kassetten.

Når du justerer bakgiret på tannhjulene (foran) er kjedet best plassert der du bruker det mest. Dette er vanligvis den sentrale stjernen på et 3-stjerners system.

2. Løsne sekskanten eller bolten som holder kabelen.

3. Vi skrur det hele veien, og så returnerer vi en omdreining tilbake alle justeringstomlene til kabelspenningen, som er plassert på bryteren og på skifteren (noen ganger er det bare en justeringsskrue på sykler, oftest er det på bryteren, sjeldnere på girskifter).

I mitt tilfelle er kabelspenningsregulatoren kun plassert på skifteren. Bildet viser hvordan jeg spinner lammet.

4. Trekk i kabelen for hånd (du trenger ikke trekke med all kraft, hovedsaken er at den ikke synker og strekkes i hele lengden) og stram til bolten som holder kabelen.

5. Rett inn midten av bryterfotrullene med midten av den minste stjernen på sykkelen. Noen fjerner kjeden for trinn 5 og 6 for å finjustere dem. Jeg ser ikke behovet for dette, du kan ikke skyte, spesielt hvis du har en bryter som ikke er på toppnivå, for eksempel en shimano-turnering, acera eller alivio.

Faktisk skjer all denne bevegelsen av bryteren ved å bruke justeringsskruene med bokstavene "H" og "L".

Justeringsskruene for valgfotposisjonen ser slik ut.

Drei skruen "H" med en skrutrekker til midten av rullene på foten av bryteren og den lille stjernen faller sammen og fortsett til neste trinn.

På bildet viste jeg en rød strek, langs den kan man se at bryterrullen står under en liten stjerne på kassetten, som betyr at ytterposisjonen er riktig innstilt.

6. Slå på giret til laveste hastighet (nummer 1), som tilsvarer den største etterfølgende stjernen. Vi vrir pedalene slik at kjedet går til det ekstreme tannhjulet. Og juster også midten av fotrullene med midten av det største tannhjulet. All denne justeringen skjer ved hjelp av "L"-skruen.

På skifteren er det en indikator for å bytte hastigheten til nummer 1, hvis det ikke er tall til den mest ekstreme posisjonen, som skal tilsvare den største stjernen på kassetten.

I hovedsak fungerer "H"- og "L"-skruene som endestopper for girskifteren din, som forhindrer at kjedet flyr av mens du beveger deg og holder deg i live.

Vi eksponerer ytterposisjonen til bryterfoten slik at bryteren ikke treffer eikene på hjulet. Ved å justere aksene til det største tannhjulet på kassetten og aksen til girfoten.

7. Vi slipper igjen i høyeste hastighet. Ikke glem å tråkke. Kjedet skal være på den minste stjernen. Deretter bytter vi til en hastighet og dreier pedalene, hvis kjeden ikke hopper eller ikke hopper med en gang, må du skru litt av justeringsskruen som justerer kabelspenningen (det viser seg at vi strammer kabelen).

Så igjen sjekker vi og bytter fra høyeste hastighet til ett trinn lavere (hvis 8-trinns kassett, deretter fra 8 til 7 hastighet), hvis byttet skjedde umiddelbart, gratulerer du satte bryteren! Du kan sjekke de resterende hastighetene vil også enkelt og tydelig bytte både opp og ned!

Kjedet skal hoppe til tilstøtende hastighet. I mitt tilfelle er dette en 9-trinns kassett. Jeg bytter fra 9 til 8.

8. Juster avstanden fra det største tannhjulet til girvalsen. Denne avstanden bør være ca. 4 mm, hvis avstanden er større, vil koblingsklarheten reduseres. Justeringsskruen på bryteren er ansvarlig for å justere dette gapet. Ved å skru ut skruen reduseres avstanden, skru den inn øker. justeringen gjøres på den største stjernen som tilsvarer tallet 1 på shifteren.

Spørsmål: Men hva om jeg skru ut justeringsskruen til enden, og kjedet fortsatt ikke går over til 1 hastighet lavere?
Svar: Mest sannsynlig har du trakk kabelen dårlig for hånd fra trinn 4, eller du gjorde det med utilstrekkelig strammede justeringsskruer for kabelspenning fra trinn 3, og det er også mulig at du ikke trakk kabelen med høyeste hastighet på skifteren beskrevet i trinn 1.

Spørsmål: Jeg kom til trinn 7, men kjeden var ikke på den minste stjernen hvorfor?
Svar: Du kan ha trukket kabelen for stramt for hånd i trinn 4, prøv i så fall å løsne kabelspenningen litt med justeringsskruen. Hvis kjedet fortsatt ikke går til det minste tannhjulet, gjenta trinn 1 til 4.

Del opplevelsen din med å stille inn brytere i kommentarfeltet.

Hver eier av en høyhastighetssykkel vet hva en sykkelskifter er. Disse enhetene er direkte involvert i girskifting, med deres hjelp kontrollerer syklisten enkelt og enkelt overføringen av kjedet gjennom kassettstjernene. Detaljen er liten, men det avhenger av tilstanden om sykkelen blir så rask som den skal være, eller om den vil "sette seg fast" i ett gir.

Shifters er girskifteraktuatorer festet til styret på en sykkel. Moderne høyhastighetssykler er 90 % utstyrt med to girsystemer – henholdsvis foran og bak – utstyrt med hver sin girskifter. På venstre styre er drivmekanismen for frontgiret, til høyre for bakgiret.

I det klassiske 3 X 8 girsystemet er det 2-3 kjedehjul bak for hvert krankdrev.I analogi inkluderer en divisjon av venstre shifter 2-3 divisjoner av høyre. På sykler med et enkelt girskiftsystem (kun bakkassett) eller på planetnavet, er én girskifter installert, på høyre side av styret.

Det profesjonelle navnet på disse enhetene er shifters. Deres indre struktur er ganske enkel, den inkluderer flere parringsdeler:

• kjørehåndtak;
• flyttbar blokk;
• svingete;
• fri spak;
• skift kabel;
• fjærskallelås.

Håndtaket, som betjenes av syklisten, gjør at posisjonen til friarmen endres. Det flytter igjen blokken som girvelgerkabelen vikles opp eller av. Fjærholderen tjener til å sikre posisjonen til kabelen på trommelenheten og forhindrer at bryteren kaster kjedet av seg selv.

Dermed, ved å endre spenningen til kabelen på blokken, settes det tilsvarende giret. Det er viktig at girmekanismen er finjustert, og en deling på giret tilsvarer nøyaktig at kjedet kaster nøyaktig ett tannhjul. Hvis giret fungerer som det skal, men girene ikke skifter eller hopper over to eller tre, må hastighetsbryteren justeres.

Opprinnelig fungerte sykkelskiftere etter prinsippet om å skyve en kabel og feste kabelen med en mutter. Her ble giret bestemt av spenningen på girkassen, omtrent som beskrevet ovenfor. Senere ble skralle installert i dem, og metoden for å endre posisjonen til kabelen kalles indeks.

Moderne sykkelmodeller er utstyrt med flere typer drivmekanismer:

• grep-shift;
• utløsere;
• brems - Dobbel kontroll;
• pistoler.

Grip shifters endre spenningen på kabelen ved å flytte trommelen rundt rattaksen. Bevegelsen utføres frem og tilbake, i midten er det en peker som giret settes langs. Andre modeller kan utstyres med pildisplay.

Fordelene med disse skiftere inkluderer den geometriske integriteten til enhetene, fraværet av utstående deler og øyeblikkelig respons når trommelen beveger seg. Det bemerkes at grepsskift er enkle å betjene.

Blant ulempene er:

• tilfeldig bytte;
• ta opp mye plass på rattet;
• svingmekanismen til budsjettmodeller går lett i stykker.

Triggere er den andre vanlige typen girskiftere, der giring utføres ved hjelp av utstående spaker: strekk og frigjøring. Den første girer opp, den andre girer ned. De fremre og bakre girskifterne fungerer motsatt av hverandre: spaken foran er nede for bak, og omvendt.

Fordeler med triggere:

• klart driftsprinsipp;
• spaker er lette å ta på, ikke distrahere fra kontroll;
• det er ingen risiko for utilsiktet veksling som med gripskiftere - hendene på grepene berører ikke girskifterne.

Selvfølgelig det er også ulemper, med tanke på hvilke grepskift som er bedre enn utløsere:

• hvis sykkelen faller, kan spakene knekke;
• tett trekking av kabelen ved raske overganger gjennom 2-3 gir, noe som forårsaker en forsinkelse i bytte;
• feil innretting med bremsetangene (dette er imidlertid mer en "jamb" av sykkelprodusenten enn skiftere).

Triggere kommer i flere smaker:

• spak og knapp over rattet (Ez-Fire Plus) - budsjett "Shimanov"-modeller;
• med rattstammeplassering av spaker (Rapidfire) - Shimano høy klasse;
• Utløser: SRAM ettspaksskiftere, nye SRAM-modeller med spak og knapp.

Dual Control, eller bremseskiftere, aktiveres ved å flytte bremsespaken i vinkelrett retning. Nyheten ble presentert av Shimano. Sammenlignet med de tidligere typene, brukes drivenheter av denne typen i smale sirkler og er installert på dyre utenlandske modeller.

Dual Control forstyrrer ikke sykkelens kontroll selv når grepet flyttes.Av stor interesse er også deres design, hvor bremsekloen har to frihetsgrader. Vi kan si at girskiftere av denne typen er integrert i bremsene. Sammen med dette er det en rekke alvorlige ulemper:

• kan ikke installeres på hydraulikk;
• dårlig kompatibilitet med bakskiftere;
• settes bare "fra bunnen av".

Pistoler - girskiftere spesielt for racersykler. Designet deres ligner på Dual Control ved at girgirmekanismen og bremseaktuatoren er integrert og kontrollert av en enkelt spak. For å bremse må du trekke spaken tilbake for å øke giret innover, og for å senke den, trykk på hjelpespaken under kloen.

En betydelig fordel med denne mekanismen er den enkle kontrollen i ethvert grep, ulempene er høy pris og lav bremsekraft.

Før eller siden kan skifteren slutte å fungere korrekt eller til og med nekte å betjene videre. Å trekke eller løsne kabelen løser kanskje ikke problemet, så den gamle mekanismen må skiftes ut.

Nye girskiftere leveres sammen med en kabel, så det er ikke nødvendig å montere dem fra bunnen av. Alle operasjoner er redusert til å fjerne den gamle delen, installere en ny og den obligatoriske justeringen av bryterne.

1. Fjerne håndtakene fra sykkelstyret. De er ofte tykkere enn grepet til skifteåkene og vil forstyrre fjerningen.
2. Koble girkablene fra avsporerne.
3. Løsne monteringsboltene og fjern girskifterne fra rattet.

Etter det kan du sette nye deler på sykkelen:

1. Fest girskifterne til styret. Ikke flytt bremsespakene under drift.
2. Tre forsiktig kablene gjennom rammen til girene.
3. Koble til nye kabler.
4. Juster brytere, test nye girskiftere. Justering må gjøres med begge kablene festet til bryterne.

Hvis girskifterne ikke fungerer veldig bra, setter de seg fast ved giring, du kan bruke et alternativt alternativ - skott, rengjøring og smøring. I tilfelle en del som ikke fungerer, kan du sette den fra en lignende modell, så er dette reparasjonen av skifteren. I alle fall må du demontere den, og hvordan du gjør dette, vil vi finne ut mer.

Skott og reparasjon ved å bruke eksemplet med Shimano-skifter:
1. Skru løs bolten på det nedre dekselet, trekk det ut.

2. Fjern toppdekselet, som inneholder hastighetsindikatoren.

3. Vi kommer til skrallemekanismen med hunder. Vanlige problemer, som kan være: inntrengning av ranker, skitt eller mangel på smøring. I det første tilfellet er ytterligere demontering fornuftig hvis du setter inn en ny skive med antenner fra en annen skifter.

4. Skru av den sentrale mutteren.

5. Vi tar ut trykkstykket og spakene.

6. Skru løs skruen som holder kassen.

7. Fjern dekselet, ta ut skrallemekanismen med en kabel.

8. Skille skrallen fra plastskiven.

9. Det er en opptrekkshund på kroppen nær kabelfestet, den bør ikke demonteres, siden den vil være ganske vanskelig å montere.

10. Koble fra spakene: lirke fjærene ved krysset mellom spakene med smale tang.

11. Tørk og smør forsiktig alle deler av girmekanismen. Installasjonen skjer i motsatt rekkefølge.

Dette er hvordan girskifteren blir reparert ved å bruke et eksempel. Det viktigste i arbeidet er å holde alle detaljene adskilt fra hverandre i synsfeltet.

Så i denne artikkelen lærte vi hvordan sykkelskifterne er ordnet og fungerer, hvilke typer de er delt inn i, deres fordeler og ulemper. Det vil ikke være vanskelig å bytte skiftere på egen hånd til nye; demontering bør heller ikke forårsake noen vanskeligheter.