DIY aeg punch reparasjon

I detalj: gjør-det-selv aeg perforator reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Selv svært pålitelige Makita-borehammere går i stykker over tid.
Eventuelle brudd er eliminert, du trenger bare å ha strake armer og utholdenhet.
I tillegg til elektriske funksjonsfeil, er borehammere også utsatt for mekanisk skade.
Drift av fjellbor med harde materialer i støvete miljøer vil forkorte levetiden og kreve brukerinngrep for å utføre forebyggende vedlikehold.

Enhver verktøyreparasjon begynner med å bestemme arten av feilen og demontere.

Makita 2450 og 2470 borhammer kan repareres av en bruker som har grunnleggende låsesmedkunnskaper og er kjent med elektriske sikkerhetskrav.

Denne artikkelen diskuterer den mekaniske delen av Makita-borehammeren, de viktigste funksjonsfeilene og hvordan du fikser dem.

Demontering av den mekaniske delen av Makita 2470 borehammer

For å komme til den mekaniske delen av borhammeren, må du fjerne eller demontere patronen.

Demontering av hurtigchucken
Plasser stansen på bakdekselet på en bordplate dekket med en ren klut eller papir. Bruk en pinsett eller en skrutrekker, fjern gummituppen 35, punkt 1.

Løsne forsiktig den ringformede fjæren, pos. 2, koblingsdekselet, pos. 3, og stålringen, pos. 4. Du kommer til en stålkule med en diameter på 7 mm pos. 20.

Nå kan du fjerne huset til den mekaniske delen
Den er sort.
Ved hjelp av en skrutrekker, skru ut de fire skruene på enden av saken.

Hold den svarte saken med høyre hånd, trykk tommelen på enden av skaftet som patronen ble demontert fra. Plasthuset kan enkelt fjernes.

Deretter må du fjerne girkasseakselen.

For å koble den mekaniske delen fra den elektriske, må du først fjerne de elektriske børstene.
Huske! I den nedre delen av huset holdes rotoren av elektriske børster, som må fjernes.

Etter å ha kontrollert at de elektriske børstene er koblet fra rotorlamellene, bruk en skrutrekker til å lirke metallhuset til borhammeren ved kanten av det grønne plasthuset.

Video (klikk for å spille av).

Nå vender vi oss til å koble rotoren fra den mekaniske delen av den perforerte

ra. Rotoren holdes mekanisk av de spiralformede tannhjulene til reduksjonen.
Hvis du tar rotorhuset i den ene hånden og det mekaniske huset i den andre og drar i forskjellige retninger, svingende, vil du skille disse to enhetene.

Du får en slik enhet i det gamle fettet.

Skru deretter ut med en sekskant to bolter M4 × 12, pos. 43., art. 266273-7 med et internt sekskanthode.
Trekk ut akselen med det mellomliggende sylindriske tannhjulet 10 pos. 80, art. 226399-7.
fra den indre saken, pos. 49, art. 153687-8. Fjern gammelt fett fra deler.

Du vil få et slikt fjell av rene detaljer.

Se nå nøye gjennom detaljene, kast gummiringene umiddelbart etter å ha tatt opp nye.
Bytt ut de defekte delene med nye.

Hyppige mekaniske feil på Makit-stansere inkluderer:

ødeleggelse av hurtigutløserchucken;
svikt i lagre;
brudd på slagmekanismen;
bor fat slitasje;
slitasje av striker og striker gummibånd;
brudd på gir.

Hammerborchucken er reparert for å erstatte støvelen og gummiringen, samt den koniske fjæren og stålkulen, som fester arbeidsverktøyet (boret). Dette indikeres av hva er et arbeidsverktøy? nemlig boret holder ikke godt i chucken.

Hovedårsaken er slitasjen på stålkulen 7.0, vare 20, art. 216022-2. Slitasjen av kulen oppstår fra forurensning av patronens boring på grunn av inntrengning av støv og skitt.

Den generelle visningen og enheten til Makit perforatorkassetten er vist på bildet nedenfor.

Gjør-det-selv-reparasjon av makita 2450 perforatorkassetten er enkel.Patronen må demonteres, frigjøres for gammelt fett, kasserte gummideler, skiftes defekt.

Mer komplekse funksjonsfeil krever kunnskap om den mekaniske delen av Makita 2450-perforatoren.

Etter å ha bestemt arten av funksjonsfeilen til Makita-perforatoren, fortsett å demontere den mekaniske delen, kalt girkassen.

Demonter den mekaniske delen i henhold til vedlagte video.
Frigjør den fra gammelt fett.
Inspiser nøye alle deler, deres integritet, slitasjenivå. Alle gummiprodukter krever utskifting under enhver demontering.

Vurder å reparere tønnen til en steinbor. La oss analysere mekanismen fullstendig.
Video av demontering, smøring og montering av Makita-perforatoren

Huske! I den nedre delen av huset holdes rotoren av elektriske børster, som må fjernes.

Det neste trinnet er å koble rotoren fra den fjernede mekanismen. Rotoren kobles ganske enkelt fra mekanismen ved å trekke den ut, siden den holdes av friksjonen til to spiralformede tannhjul.

Resultatet er en så skitten knute.

Nå må vi skille perkusjonsskaftet.

Oftest slites gummiringene, tennstiften pos. 24, kompressorfjær pos. 18. og sylinderdeler.

Slik slites tønnedeler og bryter ned når verktøyet blir misbrukt.

Vurder den vanskeligste funksjonsfeilen - svikten i slagmekanismen.
De karakteristiske tegnene på et sammenbrudd av slagmekanismen er fraværet av et slag og den ubehagelige støyen fra en fungerende perforator i "Blow" -modus.

En slik funksjonsfeil er typisk for de borehammere som under drift ble presset sterkt mot overflaten som skulle behandles.
Etter å ha demontert girkassen, fjerner vi rusk og biter av fremmedlegemer. Vi finner den defekte delen og renser alt fra det gamle fettet.

Svært ofte kan tennstiften pos. 24, art. 324396-8, som er en del av tønnen.

metallring pos. 27. Kunst. 324216-6.

Kast skadede deler, bytt ut med nye, dekk til med et tynt lag fett. Delene er klare for montering. Men mer om det i neste artikkel.

På jobben kastet de ut perfen, tilsynelatende drept i søpla, alt i fyringsolje, sand og med en snor kuttet av ved roten. En annen skrutrekker er den samme, men om ham senere. Jeg dro den hjem, statorviklingene ringte, begge 2,7 Ohm, bare plastisolasjonen var litt smeltet. Vel - jeg tror at hvis samme motstand betyr hel ... Ankeret ringte ikke en gang. alt ser OK ut med ham, rengjør uten å gjøre isolasjonen mørkere ... Generelt bestemte jeg meg for å bygge opp ledningene og plugget den inn i stikkontakten ... FUNGERER!

Pikk hvis han ble kastet ut, tenkte jeg)))) Jeg bestemte meg for å demontere den helt og rengjøre den ... Hvordan jeg startet hjemme, på badet ...) Jeg renset umiddelbart all plasten fra kassen, og begynte så til halvparten klarte jeg ikke å komme meg ut på omtrent 40 minutter. alle boltene var under et centimeterlag med svart fyringsolje ... Jeg lastet ned diagrammet for det:

Og jeg fant et par bindinger gjemt under et lag med gjørme. Jeg kuttet det i to og oh ... spiste ... jeg gjorde det som halve saken, og badekaret er allerede skittent))) Jeg trodde jeg ikke ville leke med min kones nerver, jeg skal vaske girkassen inn garasjen. Og han begynte å skrubbe karet med pulver.
Dagen etter kjørte jeg til garasjen med en armyinby
Han hakket bilen sin, og jeg renset alt for koks i en borhammer og hjalp ham på vei: han hang i garasjen
Generelt, hvordan jeg ryddet opp i alt. Jeg fikk samle det) Jeg kom hjem og la oss hente alt i henhold til skjemaet)) Her er et bilde:

Audi A4 Avant 2004, dieselmotor 1,9 l., 130 hk sek., forhjulsdrift, variator - DIY reparasjon

min AEG er 14 år gammel (han drepte slik at 5-7 perfs falt fra konkurrenter, og jeg har nettopp kjøpt nye patroner). Og her forleden forsvant slaget (det vil si at når knappen trykkes svakt inn, huler den seg, og når den forsvinner helt). Jeg bestemte meg for å finne ut av det og kom inn i en blindvei (jeg kan ikke fjerne den nedre bryteren). rotet gjennom nettet, gikk ikke videre et eneste skritt før jeg kom over dine Oleg-opplegg (jeg er sikker på at de kommer godt med). Hvis det ikke gjør det vanskelig, fortell meg hvordan jeg fjerner det (jeg vil ikke ødelegge det, for i vår LPR tenker jeg bare på en slik enhet) Da jeg kjørte bil fra Szczecin (Polen), kjøpte jeg denne tyske der. Forresten, det er tre forskjeller til ordningene 261 262 276 ...

Ærlig talt, jeg husker ikke hvordan jeg rev det ut, men jeg husker at jeg led med det. Men jeg så ikke ut til å bryte den) Innspillingene har holdt på i snart et år, men perf fungerer som den skal.

hvorfor er disse oppføringene i BZ-bilen?

Hvorfor i BZ blir biler av kyllinger med nakne rumper fotografert?

der i hvert fall i bakgrunnen av bilen
Snart begynner folk å skrive kakeoppskrifter i BZ))

Hvorfor har du i BZ: Fotosett på en bensinstasjon, Klubbkort Volkswagen Technical Site (VWTS), Anmeldelser om ZIC 5w30 olje, Summer PhotoSeason_2015, "Teaser" og viktigst av alt: Hjelp med svar (midlertidig oppføring) som har hengt i 2 år)) ) Hold styr på din BZ. Hvis du ikke liker min, bare ikke strø kommentarer, ingen ber deg om å klatre hit)

Så lett det er å hekte deg!
Rolig, og igjen rolig! Og det var ikke for lat å se på BZ-en min.
Hvis du ikke vil lese andres kommentarer, slå av muligheten til å skrive dem.

Så jeg er rolig) Som de sier, kan du nå posten. Det er bare det at det er mer interessant for meg å beskrive en uavhengig reparasjon her, selv om det er en vaskemaskin, en perforator eller noe annet, enn å hamre BZ med samme type sammenstillinger av bilder av bilen på forskjellige steder og ta bilder av venninner med nakne rumper)) I virkeligheten vil jeg i det minste med dette diversifisere BZ-en min, spesielt spinning i garasjen. Og med oppskrifter går du for langt 😉

Kan være )))
Uansett, ære og ros til deg for arbeidet som er utført 👍🏻

Alle som noen gang har måttet jobbe med en borhammer vet hvor vanskelige driftsforholdene er. Det er derfor gjør-det-selv punch-reparasjon er en så populær forespørsel på Internett. Og i dag vil vi fortelle deg absolutt alt angående reparasjon av dette verktøyet.

Utvilsomt vil eierne av så dyrt utstyr at enhetene deres skal være av høy kvalitet, for å gjøre jobben sin 100%. Først av alt vil riktig bruk av verktøyet redde deg fra alvorlig skade, som vi vil snakke om litt senere. Og selvfølgelig ble enheten reparert i tide. Samtidig bør enhver liten feil allerede være en grunn til bekymring og forberedelse til reparasjon.

Så slike "beacons" kan være:

Ustabilt arbeid av stansen i arbeidsmodus;
Utseendet til rare lyder når du slår på punchen;
Lukten av brenning;
Borhammeren slår ikke, selv om det ikke er noen åpenbar grunn til dette.

Så snart noe slikt skjer med utstyret ditt, betyr det at det er på tide å reparere. Som ethvert slikt arbeid krever det omsorg, forståelse av årsaken til sammenbruddet og kunnskap om hvordan man takler det. Og ditt aller første skritt i reparasjonen er å demontere verktøyet i dets komponenter. For mange forårsaker selv dette stadiet vanskeligheter, og derfor er det nødvendig å vite alt ned til nyansene - hvordan, hva og hvorfor!

Tenk deg at verktøyet ditt plutselig slutter å fungere, eller du trenger å bytte ut en defekt del. Den enkleste måten er å ta borhammeren til et servicesenter for reparasjon, men dette tar tid, noe som betyr at det vil stoppe arbeidet ditt en stund. Men hvis du vet hvordan enheten er demontert, vil det være mye lettere for deg å utføre resten av arbeidet. I tillegg vil dette føre til betydelige kostnadsbesparelser, fordi det ikke vil være behov for å bruke penger på å betale for tjenestene til reparasjonssentre.Instruksjoner for å analysere verktøyet:

Vi starter arbeidet, fra den øvre enheten: først fjernes gummituppen, deretter skiven, fjæren, ballen slutter å virke.

Etter at du har fjernet kulen, skruer vi ut skruene som holder kassen, fjerner dekselet på håndtaket, hvis det er tilgjengelig, og til slutt kobler vi fra statorledningene.

Vi fjerner børsteholderen.

Neste trinn er å skille girkassen og huset til det dannes et gap. Det er gjennom den vi skal hente bryteren.

Etter det plasseres stempelkroppen vertikalt, ved hjelp av en skrustikke, festes den, og alle delene fjernes forsiktig fra enheten.

Uansett hva som venter deg, rengjør dekselet - noen ganger er det smuss og støv som hindrer enheten i å fungere normalt.

De vanligste feilene i maskinkomponenter er:

slitasje av børster;
brudd på start/stopp-knappen.

I dette tilfellet kan problemene ovenfor være ledsaget av:

ustabilt arbeid;
fremmede lyder og lyder;
lukten av brente ledninger;
manglende evne til å jobbe i en gitt modus - knusing / boring.

Årsaken til å demontere verktøyet er den falleferdige tilstanden til bagasjerommet til patronen. For å unngå dette trenger du bare å jobbe med lange bor i fremtiden. Problemet er imidlertid ikke alltid i disse detaljene, og slik at du kan forstå nyansene ved å reparere denne enheten, vil vi i artikkelen fortelle deg hva som kan være nyttig for deg i denne saken.

Rengjøring og smøring av gnidningsdelene til mekanismen er bare mulig når enheten er fullstendig demontert, som for å unngå store sammenbrudd bør utføres regelmessig. Det er nødvendig å demontere enheten fra den øvre delen av delene. Først må du fjerne gummituppen. Når du gjør dette, vil du se låseskiven. Etter å ha fjernet den, fjernes hodet og fjæren. Ta ut ballen. De demonterte delene brettes best sammen i en separat beholder forberedt på forhånd for ikke å gå seg vill. Prosedyren for å åpne kassen må utføres etter å ha åpnet gapet i kassen med minst fem millimeter. Bryterhåndtaket skal være i hammerboringsposisjon, så kan det trygt fjernes. Deretter kan du fjerne saken.

En av de dyreste og mest kostbare delene i reparasjonen av en borhammer er det såkalte ankeret. Disse er kobberspiraler som er sammenkoblet og bundet av lameller. I tilfelle brudd på isolasjonen av kobbertråder, oppstår en kortslutning og et sammenbrudd av ledningene, derfor må hele delen av motoren skiftes ut.

Fullstendig demontering av girkassen er en nødvendig prosedyre for å diagnostisere problemer med denne sammenstillingen. Etter å ha demontert plasthuset og fjernet restene av det gamle fettet, må du koble fra følgende deler:

flytende lager;
drive gear akselen;
rasterhylse;
hylse med et stempel.

Det flytende lageret er festet i aluminiumshuset med en metallbrakett. Den bør vrides ut med en flat skrutrekker. Deretter må du ta ut lageret og bytte det om nødvendig. I utformingen av det flytende lageret er det også et nålelager, som er nødvendig for rotasjonen av drivhjulet. Han må oppleve stor overbelastning, og som et resultat bryter han ofte sammen. Du kan kjøpe den enten som et sett eller separat fra skaftet.

En slagbolt festes i gitterhylsen ved hjelp av en metallslagring. Ringen er tilgjengelig gjennom to sidehull. En stålspiker er plassert inne i bolten. Det anbefales å erstatte tetningsgummiforingene, som er nødvendige for mekanismens tetthet. I prosessen med å erstatte delene av streiken, er det nødvendig å smøre rikelig.

Denne modellen er kjent for sin kortvarige samler. Overopphetes ofte, en skarp plastlukt vises. Sammenbrudd er vanlig. Sterke vibrasjoner, støy. Avviker i en stor masse.Børster må skiftes ofte. Designet har noen mindre brukervennlighetsfeil. På/av-knappen brenner lett ut når den setter seg fast. Lagrene må skiftes ofte. Girkassen svikter av og til. Smøremidlet flyter konstant, det er sterk overoppheting i "jackhammer" -modus, spesielt under intensivt arbeid.

Demontering av den mekaniske delen av Makita 2470 borehammer

For å komme til den mekaniske delen av borhammeren, må du fjerne eller demontere patronen.

Demontering av hurtigchucken
Plasser stansen på bakdekselet på en bordplate dekket med en ren klut eller papir. Bruk en pinsett eller en skrutrekker, fjern gummituppen 35, punkt 1.

Løsne forsiktig den ringformede fjæren, pos. 2, koblingsdekselet, pos. 3, og stålringen, pos. 4. Du kommer til en stålkule med en diameter på 7 mm pos. 20.

Nå kan du fjerne huset til den mekaniske delen
Den er sort.
Ved hjelp av en skrutrekker, skru ut de fire skruene på enden av saken.

Hold den svarte saken med høyre hånd, trykk tommelen på enden av skaftet som patronen ble demontert fra. Plasthuset kan enkelt fjernes.

Deretter må du fjerne girkasseakselen.

For å koble den mekaniske delen fra den elektriske, må du først fjerne de elektriske børstene.
Huske! I den nedre delen av huset holdes rotoren av elektriske børster, som må fjernes.

Etter å ha kontrollert at de elektriske børstene er koblet fra rotorlamellene, bruk en skrutrekker til å lirke metallhuset til borhammeren ved kanten av det grønne plasthuset.

Nå vender vi oss til å koble rotoren fra den mekaniske delen av den perforerte

Du får en slik enhet i det gamle fettet.

Du vil få et slikt fjell av rene detaljer.

Se nå nøye gjennom detaljene, kast gummiringene umiddelbart etter å ha tatt opp nye.
Bytt ut de defekte delene med nye.

Hyppige mekaniske feil på Makit-stansere inkluderer:

ødeleggelse av hurtigutløserchucken;
svikt i lagre;
brudd på slagmekanismen;
bor fat slitasje;
slitasje av striker og striker gummibånd;
brudd på gir.

Hovedårsaken er slitasjen på stålkulen 7.0, vare 20, art. 216022-2. Slitasjen av kulen oppstår fra forurensning av patronens boring på grunn av inntrengning av støv og skitt.

Den generelle visningen og enheten til Makit perforatorkassetten er vist på bildet nedenfor.

Gjør-det-selv-reparasjon av makita 2450 perforatorkassetten er enkel. Patronen må demonteres, frigjøres for gammelt fett, kasserte gummideler, skiftes defekt.

Mer komplekse funksjonsfeil krever kunnskap om den mekaniske delen av Makita 2450-perforatoren.

Etter å ha bestemt arten av funksjonsfeilen til Makita-perforatoren, fortsett å demontere den mekaniske delen, kalt girkassen.

Vurder å reparere tønnen til en steinbor. La oss analysere mekanismen fullstendig.
Video av demontering, smøring og montering av Makita-perforatoren

Huske! I den nedre delen av huset holdes rotoren av elektriske børster, som må fjernes.

Det neste trinnet er å koble rotoren fra den fjernede mekanismen. Rotoren kobles ganske enkelt fra mekanismen ved å trekke den ut, siden den holdes av friksjonen til to spiralformede tannhjul.

Resultatet er en så skitten knute.

Nå må vi skille perkusjonsskaftet.

Oftest slites gummiringene, tennstiften pos. 24, kompressorfjær pos. 18. og sylinderdeler.

Slik slites tønnedeler og bryter ned når verktøyet blir misbrukt.

Svært ofte kan tennstiften pos. 24, art. 324396-8, som er en del av tønnen.

metallring pos. 27. Kunst. 324216-6.

Kast skadede deler, bytt ut med nye, dekk til med et tynt lag fett. Delene er klare for montering. Men mer om det i neste artikkel.

Hei alle sammen! I dag, når jeg meislet, begynte jeg å kaste olje ut av AEG-reduksjonen (noe der) superX, som har en kapasitet på 1024 watt. , bry deg ikke med reparasjoner (jeg ga det en gang, på Sladochnaya Street, reparasjonskostnader koster penger), men kjøpe i stedet? Jeg vil virkelig ha en virkelig pålitelig perf.
PS: i en eller annen gren, hevdet noen, sier de AEG-unkillable, så jeg har Kress 750 med 97g. er fortsatt i live og har aldri blitt reparert, og etter et år ble AEG reparert - den begynte å fungere i slissemodus med enkel boring).

Pablont skrev:
Bør jeg fikse AEG-hammerboret igjen, eller kjøpe en annen?

Kjøp EN ANNEN AEG, ny

Min AEG stoppet en måned etter kjøpet. Garantien ble avslått - utskifting av børstene Retorisk spørsmål: Hvordan gikk børstene i utvidet AEG i normal drift ut av drift på en måned? Riktignok tok de penger bare for børstene, utskiftingsarbeidet er gratis. Etter det (t-t-t) er alt i orden. Så AEG-etiketten betyr ingenting i det hele tatt, lotteri, mlyn.

Hilti 12S har mer enn tjue års erfaring og til og med uten å bytte børster.
Forresten, på stansen, på kroppen kan du se tall for å vite dybden på hullet.Jeg husker ikke om det er en slik funksjon i andre modeller.

Generelt har AEG-instrumentet blitt dårligere. Jeg har et parkettgulv og to shura

Nå så jeg på den analoge AEG-Milwaukee, beskyttelsen mot vibrasjoner, den vibrerer sterkt, fixstack-patronen er heller ikke veldig bra, patronen begynte å falle ut av denne armaturen. Sannsynligvis vil jeg kjøpe Divolt D 25113 K, billig og sint

PS: Jeg ville ha Makitka, men noe gikk ned med kvaliteten.

Pablont skrev:
chucken med meiselen falt akkurat ut av quickfixen flere ganger

Merkelig og høyst tvilsomt. Denne patronen er like enkel som en filtstøvel. Veldig pålitelig.

vik skrev:
Hilti 12S har mer enn tjue års erfaring og til og med uten å bytte børster.

Vel, dette er generelt en megaenhet. Du kan forresten kjøpe på Ibei, ideelt for latterlige penger.

vik skrev:
Jeg husker ikke om det er en slik funksjon i andre modeller.

Kvost skrev:
Du kan forresten kjøpe på Ibei, ideelt for latterlige penger.
Sitat:

det er mye bra man kan kjøpe, spørsmålet er hvordan man leverer det, for en hundrelapp går leveringen over, så hvem kan være sikker på at man ikke får en defekt, og det har ikke vært reservedeler til dem i hundre år, vel, det er fortsatt vår post, det er ganske sannsynlig at det ikke er perforert, men en murstein venter på deg i pakken.
derfor er det bedre å kjøpe her og ikke nødvendigvis Hilty og jobbe, jobbe og jobbe

Kvost skrev:
Ikke på min.

noe han ser mistenkelig bra ut

ikke et leketøy?

Pablont skrev:
I dag, mens du meisler,

vik skrev:
det er mye bra man kan kjøpe, spørsmålet er hvordan man leverer det, for en hundrelapp går leveringen over, så hvem kan være sikker på at man ikke får en defekt, og det har ikke vært reservedeler til dem i hundre år, vel, det er fortsatt vår post, det er ganske sannsynlig at det ikke er perforert, men en murstein venter på deg i pakken.

Når det gjelder murstein, er det et poengkriterium for å vurdere selgeren, anmeldelser igjen. Spørsmålet om leveringsprisen er komplisert.

vik skrev:
noe han ser mistenkelig bra ut

vik skrev:
ikke et leketøy?

Surrer som ekte

Kvost skrev:
Merkelig og høyst tvilsomt. Denne patronen er like enkel som en filtstøvel. Veldig pålitelig.

Men jeg er ikke på noen måte i tvil, men bitter og fornærmende! La inn en bestilling på DeWalt D25113K

Pablont skrev:
Jeg vil virkelig ha en virkelig pålitelig perf.

Når DW er drept, gaffel ut for DUSS P-26C.

Pablont skrev:
Hva er det?

Kvost skrev:
Når DW er drept, gaffel ut for DUSS P-26C.

Pablont skrev:
Hva er det?

... vel, nå begynner det! Menigheten holdt pusten i forventning

... i tilfelle. hvis ah ikke forstår ">

Pablont skrev:
Hva er det?

DUSS? Produsent av de beste perfene generelt. P-26C er en lett tri-mode perforert vertikal.
” >

FINN-UGR skrev:
... vel, nå begynner det! Menigheten holdt pusten i forventning

Selvfølgelig! Hvilke markerer inngangen gikk!

Vel, vel, vel, de sa ikke før at en slik perf skjer?
Og hvem vet hva prisen er> Borehammer Р 26 С - tre-modus stasjonsvogn
Boring, hamring og meisling.
Ideell for middels tungt slissearbeid og overliggende arbeid ved montering av dørkarmer og vindusrammer.
Uunnværlig for krevende presist sporarbeid,
ved å slå av gips og fliser. Flott hjelper
ved installasjon av ventilasjons- og varmesystemer,
legge en elektrisk kabel.
Borer stikkontakter og utsparinger for koblingsbokser med en diameter på opptil 80 mm.

Pablont skrev:
Og hvem vet hva prisen er

De som så henne ser slik ut.

Kvost skrev:
Når det gjelder murstein, er det et poengkriterium for å vurdere selgeren, anmeldelser igjen.

Ja, jeg snakker om posten vår, ikke selgeren.
og selgeren. Kanskje før det solgte han bare tights

)

Pablont skrev:
Og hvem vet hva prisen er

på Juno i St. Petersburg for to år siden så jeg en duss for 27 tusen maks.

Pablont skrev:
Og hvem vet hva prisen er

Prisen er passende. For P26C ber de om 1000 Euro.

Kvost skrev:
For P26C ber de om 1000 Euro.

Noen bruker en slik maskin.

Pablont skrev:
Noen bruker en slik maskin.

du nylig, tydeligvis, på forumet

vik skrev:
Kanskje handlet han bare strømpebukser før det.

vik skrev:
på Juno i St. Petersburg for to år siden så jeg en duss for 27 tusen maks.

Stjålet. Den billigste "max" РХ46 koster ca 50t.r.

nei, hang på stativet. snakket med selger. han sa at de tok det for en test, men de ville ikke ta det mer - om seks måneder, ikke en eneste person som ønsker å kjøpe. Det er ingen tjeneste, men hvordan tjene?

vik skrev:
nei, hang på stativet.

I en vanlig verktøybutikk eller på markedet? Jeg har ikke sett den i butikkene, jeg har sett den et par ganger på markedet. Alle er grå.

vik skrev:
Det er ingen tjeneste, men hvordan serverer man den?

Tjenesten deres er en egen samtale. Våre lokale børster vil ikke engang selge hvis utstyret ikke er kjøpt fra dem. Merkelig tilnærming.

Kvost skrev:
Tjenesten deres er en egen samtale. Våre lokale børster vil ikke engang selge hvis utstyret ikke er kjøpt fra dem. Merkelig tilnærming.

hva er et slikt verktøy for? vel for hva?
enhver merkevares policy er tilgjengelighet. Hilty selger også instrumentet kun i butikken sin, men kanskje bare i St. Petersburg? men du kan reparere hvilket som helst og ikke bare instrumentet som er kjøpt fra dem, bare hvis det ikke er stjålet.

vel, ja, og dette er ikke DUSS, men støv

Noe sånt

Tre-modus borehammer SDS-plus PLH 30 E 30 mm Strømforbruk 750 W Maks. borediameter i betong / stein / tre / kjernebor 30/30/40/82 mm Slagenergi 3,4 J Perforeringsfrekvens 0-4200 bpm Fullasthastighet 0-740 rpm Vekt 3,4 kg Elektronisk hastighetskontroll eller frekvens Overlastclutch AVS antivibrasjon system Girkassedeksel i metall Rotasjonsstopp Softgrip - elastisk grep

Video (klikk for å spille av).

Og her er ikke en veldig tung perf, her har jeg lest om dem, de er fortsatt forskjellige fra AEG, kan jeg ta det?