Reparasjon av stansebrett gjør-det-selv

I detalj: gjør-det-selv reparasjon av perforatorbrett fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

En borhammer er et verktøy uten hvilket det er umulig å forestille seg det meste av konstruksjons- og reparasjonsarbeidet i dag. Derfor ønsker i dag hver person som er knyttet til slike verk å ha dette verktøyet. En video om reparasjon av en hammerbor vil være interessant for alle som ønsker å kunne reparere sammenbruddet av dette verktøyet uavhengig.

For å vite nøyaktig hva som må repareres, er det verdt å forstå årsakene til sammenbruddet av hammerboret. Denne videoen vil hjelpe deg å gjøre dette.

Hvis du hører et ukarakteristisk "rasling" eller føler at boret "glider" mens du arbeider med borhammeren, er det på tide å bytte ut lageret. Denne videoen vil fortelle deg hvordan du gjør dette.

Den roterende hammerreduksjonen er designet for å overføre roterende bevegelse til chucken fra motoren. Det er dette som driver slagmekanismen. Girkassen må demonteres for å erstatte eller smøre deler. Du lærer hvordan du gjør dette i videoen.

Punch driftsmoduser.

Den siste fasen av demontering av stanseren innebærer vertikal fiksering av verktøyet ved hjelp av en skrustikke, deretter tas alle deler og reservedeler ut av den.

Verktøyet bør demonteres med største forsiktighet, siden det er viktig å huske plasseringen av de enkelte delene og rekkefølgen for fjerning av dem. Du bør velge et spesielt sted for dem, ellers kan de gå seg vill, rulle et sted, og hammeren vil aldri bli reparert.

Selv om borhammeren er i god stand, må den fortsatt rengjøres med jevne mellomrom for profylakse. For dette formål demonteres enheten, mens de utslitte delene erstattes. Prosessen med å demontere verktøy fra forskjellige produsenter er omtrent den samme, med unntak av noen nyanser.

Før du demonterer enheten, etableres årsakene til sammenbrudd, som også kan avhenge av enhetens overflate. For eksempel er svært ofte den dårlige tilstanden til plaststøvelen på patronen notert på grunn av slitasjen.

Årsakene til å demontere stansen kan være ustabiliteten i arbeidet, lukten av brennende, rare lyder når du arbeider med verktøyet.

Dette er årsaken til tapet av stopperne. For å forhindre problemet er det nødvendig å bruke lange øvelser mens du arbeider med verktøyet.

Hovedforutsetningene for å reparere enheten og demontere den kan være følgende:

Ustabilitet av verktøyet.
Rare lyder når du slår på enheten.
Utseendet til en brennende lukt.
I fravær av noen åpenbar grunn, slår ikke enheten.

Når disse tegnene på funksjonsfeil blir identifisert, oppstår spørsmålet om behovet for å reparere enheten.

Les også: DIY horn reparasjon

Girkassen med enhetskroppen bør spres forsiktig fra hverandre i forskjellige retninger slik at det dannes et gap på 30 til 50 mm mellom dem. Til å begynne med bør du flytte bryteren til "slag med boring", først deretter fjerne bryteren. Fjern deretter huset fra girkassen.

Girkassen er et element som overfører rotasjon til chucken fra den elektriske motoren. Dette er på grunn av å bringe slagmekanismen i fungerende tilstand. Girkassen inkluderer et sett med gir som har forskjellige former. Det kan være sylindrisk, orm eller konisk.

Demontering av perforatorgirkassen: 1 - spesialring, 2 - frigjøringshylse, 3 - ring, 4 - kule, 5 - fjær. Lagerskjold fra huset: 22 - lukkefjær, 29 - ring, 30 - fjær, 31 - holder.

Enheten til enheten, inkludert girkassen, har en elektronisk enhet som er i stand til å justere antall omdreininger. Den kontrollerer også frekvensen av beats. Dette elementet krever periodisk inspeksjon, smøring og utskifting av slitte deler. Før du demonterer perforatorgirkassen, demonteres patronen, så skal spaken som bytter modus kobles fra. Dette kan kreve en flat skrutrekker.

For eksempel, for å reparere girkasseankeret eller dens stator, skrus tre bolter ut på bakdekselet til verktøyet og dekselet fjernes. Verktøyet må kobles fra strømforsyningen før arbeidet påbegynnes. Pass på å ta hensyn til tilstanden til børstene. Samtidig må du ringe på strømknappen og kabelen.

Hvis det oppdages et sammenbrudd etter ringing, fortsetter de med å inspisere kabelen, siden det bør sjekkes om det er knekk i den. I fravær av visuell skade, kontroller hver kabelåre ved å vri den ut. Etter penetrering i girkassen, en inspeksjon av slike deler og reservedeler som:

Fasert demontering og smøring av perforatoren av pistoltype.

Det er viktig å være spesielt oppmerksom på tannhjulstennene. Hvis det oppdages utslitte elementer, erstattes de med nye komponenter. Hvis de er fraværende, blir de grundig rengjort med white spirit eller bensin.

Det skal bemerkes at reparasjon av lette øvelser ikke er så vanskelig som mer seriøst utstyr, som bare fagfolk forstår. Når du velger et verktøy av enhver klasse, er det bedre å kjøpe en modell som har en støvsuger. Denne enheten lar deg spare tid brukt på rengjøring av instrumentet. Siden støvmengden vil være så lav som mulig, vil bruken av verktøyet være tryggere.

Et annet problem er sammenbruddet av viklingene, som også er forbundet med utseendet av støv. I dette tilfellet demonteres instrumentet hvis det er nødvendig med grundig rengjøring og utskifting av alle elementer som ikke kan repareres.

For profylakse må enheten rengjøres annenhver uke, bløtlegge den med lakk eller fett. Valget av smøremiddel er gjort med stor omhu. Grunnleggende regler å huske ved smøring:

Typer vedlegg og forlengere for en borhammer.

Du bør kjøpe en løsning som er produsert av samme produsent som selve perforatoren.
Dieselmotorolje kan brukes hvis lakk eller spesialolje ikke er tilgjengelig.
Det er nødvendig å erstatte børstene, som er utsatt for mer slitasje.

Det er nødvendig å demontere perforatoren for å erstatte børstene, selv om verktøyet er en ganske dyr modell. For å erstatte børstene demonteres perforatoren i henhold til prinsippet beskrevet ovenfor. Etter det finner de børster som er utslitte, fjerner dem fra strukturen, setter andre på plass.

Det er best å bruke karbon-karbon børster, som er optimale og ikke for dyre. Det brukes grafittbørster, som utmerker seg ved lang levetid. Kull tjener i relativt kort tid, men de er i kontakt med andre deler av perforatoren på et kvalitativt nivå.

Først må du finne ut hvilken type stansekassett som er installert i enheten. Ulike modeller er utstyrt med forskjellige chucker, som kan være SDS spennchucker, hurtigchucker og kjevechucker. I nærvær av en kamchuck brukes en nøkkel for å feste boret, som ikke er tilgjengelig i spennhylse og hurtigutløser.

Rekkefølgen for å demontere stansen: banke på skruehodet for å løsne, skru ut skruen med en skrutrekker, klemme chucken i en skrustikke og snu spindelen.

Når du begynner å bytte ut patronen, sørg for å studere metoden for å feste delen. Festing kan gjøres med spindler eller skruestenger. Med en veldig sterk fiksering er det umulig å ikke bruke tilleggsutstyr.

Som en enkel erstatningsmetode kan du klare deg med en hammer, skrutrekker eller skiftenøkkel. Ved demontering av verktøyholderen utføres følgende typer handlinger:

For å løsne festingen av skruen, må du banke på hodet.
Det er nødvendig å skru ut skruen med en skrutrekker.
Chucken klemmes i en skrustikke og spindelen roteres.

For å feilsøke et verktøy med egne hender, må alle handlinger utføres i henhold til en bestemt rekkefølge:

Hvis ingen sammenbrudd er synlige under en visuell inspeksjon av perforatoren, er neste trinn å demontere den.

Det er nødvendig å fjerne bryterspaken med ekstrem forsiktighet, siden feilaktig demontering kan være forbundet med brudd på skjøre deler.
Gummihetten er løsnet, som noen ganger endres for å beskytte instrumentets fat.
Hvis du har en sammenleggbar patron, fortsett som følger:

fjern børstene;
skru ut skruene;
fjerne saken;
demonter råtnende deler og deler;
foreta en etterkontroll;
erstatte defekte elementer og deres påfølgende smøring.

Les også: DIY-ideer for oppussing av hjemmet

Ofte demonteres verktøyholderen for feilsøking eller utskifting av deler og reservedeler, smøring eller rengjøring.

Demontering utføres basert på kunnskap om patrondesign. Når et verktøy demonteres, oppstår alltid spørsmålet om hvordan det kan monteres. Dette gjøres i henhold til instruksjonene som forklarer hvordan du demonterer enheten, bare i omvendt rekkefølge.

En puncher er en nødvendig ting, forenkler arbeidet og til og med noen ganger uerstattelig for en mester. Men som alle mekanismer kan den gå i stykker. Når en borhammer går i stykker, er det to alternativer for utvikling av hendelser: kast ut den ødelagte og kjøp en ny, eller prøv å fikse den. Det første alternativet kan fungere, forutsatt at borhammeren er billig og det er lettere å kjøpe en ny. Men hvis puncheren er merket, er det kanskje ikke rimelig å kjøpe en erstatning. Du har alltid tid til å kaste den, men det er verdt å prøve å fikse puncheren selv. I det store og hele risikerer du ingenting. Og ingen spesielle ferdigheter kreves for reparasjoner. Men du må fortsatt vite noen av nyansene.

I stedet for å reparere noe, må du prøve å beskytte mekanismen mot brudd. Eller i det minste ikke forverre sammenbruddet av mekanismen. For å gjøre dette, bør du ta hensyn til følgende punkter og umiddelbart stoppe arbeidet med borhammeren:

lukten av brenning;
utseendet til unaturlige tilleggslyder;
ustabil drift eller redusert ytelse av borhammeren.

Hvis minst ett av punktene ovenfor har oppstått, bør du stoppe arbeidet umiddelbart - borhammeren din trenger reparasjon. Men før du begynner å feilsøke punchen selv, må du finne ut dens interne struktur.

For å reparere en hvilken som helst mekanisme, må du forstå dens interne struktur. Så perforatorer kan være av to typer:

Med motoren montert horisontalt.
Med vertikal motor.

I alle andre henseender er alle detaljene til borhammeren i utgangspunktet like.

Borhammeren består av to deler: elektrisk og mekanisk.

Hovedelementet i borhammeren er motoren, som består av et anker og børster.
Motorkontrollenhet.
Start- og stoppknapp.
Interferensundertrykkende elementer (kondensator, choker);
Strømledning.

I noen modeller er bryteren kombinert med en kontrollenhet.

Noen modeller kan utstyres med tilleggsdeler:

modus bytte;
en støvsuger;
dybdegrense;
annen.

Gjør-det-selv slagreparasjon har noen fordeler. For det første er reparasjon på et verksted en dyr fornøyelse, for det andre kan det ta mye tid, og for det tredje kan sammenbruddet ikke være vanskelig, derfor vil det ikke være vanskelig å fikse det, og snart kan du fortsette å jobbe.

Før du fortsetter med reparasjonen, må enheten demonteres. Hver modell har sine egne nyanser av demontering. Men i de fleste tilfeller, enhver modell består av to deler: fremre og bakre halvdel, skrudd sammen. Før du skrur dem ut, må du fjerne patronen. På noen modeller kan patronen stå på.

Feil kan også være av to typer: knyttet til den elektriske delen av borhammeren og mekaniske feil. Bilde - Gjør-det-selv punch reparasjonsbrett

Det er veldig bra hvis du har en tester for hånden. Det vil forenkle feilsøkingsoppgaven. Hvis dette ikke er tilfelle, må du revidere alle de elektriske delene av enheten en etter en.

Dette kan skyldes en brukket ledning. Svært ofte knekker ledningen nær selve håndtaket.

Bytt ut hele kabelen eller forkort en del av den der bruddet oppsto. Hvis bruddet oppstår et sted i midten, fjern den for isolasjon, koble til delene, isoler forsiktig ledningen.

Dårlig kontakt med elementene i avtrekkeren.

Slike skader kan oppstå på grunn av oksidasjon eller utbrenning av kontaktene.

Rengjør elementene eller bytt dem ut med nye.

Skade på slokkemekanismen.

Fra en tung belastning brenner deler av denne mekanismen ganske enkelt ut.

Bytt ut brente deler. Hvis det ikke er noen, da kan koble til motoren direkte, men det bør huskes at med denne metoden for feilsøking øker slitasjen på motoren flere ganger. Det er best brukt bare i ekstreme tilfeller.

Utbrenthet av UUD. Det er ingen alternativer - du må endre mekanismen.

Ødelagt vikling. Et slikt sammenbrudd vil neppe bli fikset av deg selv. Må spole tilbake.

Gnister kan være forårsaket av at børstene ikke sitter tett mot ankeret. Slik feilen oppstår av to årsaker: Børsteslitasje eller fuktinntrengning i børstekroppen er fuktig.

Sett inn nye børster eller tørk dem og rengjør dem med et finkornet sandpapir.

Dette kan også indikere oksidasjon av ankeret på grunn av fuktinntrengning.Rengjør ankeret. Viktig gjør denne prosedyren nøyefor ikke å skade viklingen. Et viskelær eller en bomullspinne fuktet med rødsprit er best for dette. Bilde - Gjør-det-selv punch reparasjonsbrett

Røyk fra enheten skyldes problemer med børstene. Det er viktig å inspisere fra tid til annen, for hvis de slites av og det kommer ledninger på arbeidsflaten, fører dette til røyk og riper i ankeret. En annen årsak til røyk kan være en motor som sitter fast. Som et resultat varmes viklingen opp og ryker.

Inspiser alle elementer visuelt. Hvis problemet er i børstene, skift det ut, i tilfelle motorstopp, eliminer funksjonsfeilen (nedenfor er det en beskrivelse for mekanisk skade).

Les også: DIY bensinmotor munnstykke reparasjon

Med mekanisk skade er det litt vanskeligere: borhammeren består av mange deler, så det er kanskje ikke mulig å umiddelbart fastslå årsaken til sammenbruddet. Hovedtingen, inspiser nøye visuelt alle detaljene, og etter å ha identifisert et sammenbrudd, eliminer det forsiktig. Her er de viktigste mulige skadene du kan fikse selv.

Enheten slår seg på, men hamrer ikke.

Bytte om. De fleste enheter er utstyrt med modusbrytere. Denne mekanismen er utsatt for sammenbrudd. Hvis borhammeren slutter å hamre, er årsaken mest sannsynlig de utslitte fingrene på bryteren. Under arbeid de er i konstant kontakt med roterende deler og dette fører til slitasje.
Grenen til holderen, som holder den i girkassehuset, har gått i stykker, noe som bidrar til spontan veksling av modus. Du trenger ikke å endre holderen, hvis du ikke er forvirret over dette problemet, vil stansen fortsatt fungere.

Bytt bryteren. Men hvis det ikke er en passende bryter, og arbeidet ikke kan stoppes, kan du snu den slitte delen 180 grader og du kan fortsette å jobbe.

Det er bedre å forhindre brudd, derfor er det bedre å følge de følgende anbefalingene.

Bytt smøremiddel to ganger i året.
Hvert halvår en rutinemessig inspeksjon av børstene.
Grundig rengjøring hver gang etter bruk.
Smør baksiden av boret eller meiselen før arbeid for å redusere belastningen på tennestiften.

Hvis borhammeren slutter å fungere normalt eller det er et sammenbrudd, les instruksjonene og inspiser den nøye. Før du begynner å reparere deg selv, bør du virkelig vurdere evnene dine. Hvis du er sikker, prøv å fikse det med egne hender, ellers, hvis du er i tvil, er det bedre å kontakte en spesialist. Og husk det allerede reparerte mekanismer er ikke underlagt garantiforpliktelser og de blir motvillig tatt av servicesentre for reparasjoner.

Alle som noen gang har måttet jobbe med en borhammer vet hvor vanskelige driftsforholdene er. Det er derfor gjør-det-selv punch-reparasjon er en så populær forespørsel på Internett. Og i dag vil vi fortelle deg absolutt alt angående reparasjon av dette verktøyet.

Utvilsomt vil eierne av så dyrt utstyr at enhetene deres skal være av høy kvalitet, for å gjøre jobben sin 100%. Først av alt vil riktig bruk av verktøyet redde deg fra alvorlig skade, som vi vil snakke om litt senere. Og selvfølgelig ble enheten reparert i tide. Samtidig bør enhver liten feil allerede være en grunn til bekymring og forberedelse til reparasjon.

Så slike "beacons" kan være:

Ustabilt arbeid av stansen i arbeidsmodus;
Utseendet til rare lyder når du slår på punchen;
Lukten av brenning;
Borhammeren slår ikke, selv om det ikke er noen åpenbar grunn til dette.

Så snart noe slikt skjer med utstyret ditt, betyr det at det er på tide å reparere. Som ethvert slikt arbeid krever det omsorg, forståelse av årsaken til sammenbruddet og kunnskap om hvordan man takler det. Og ditt aller første skritt i reparasjonen er å demontere verktøyet i dets komponenter. For mange forårsaker selv dette stadiet vanskeligheter, og derfor er det nødvendig å vite alt ned til nyansene - hvordan, hva og hvorfor!

Tenk deg at verktøyet ditt plutselig slutter å fungere, eller du trenger å bytte ut en defekt del. Den enkleste måten er å ta borhammeren til et servicesenter for reparasjon, men dette tar tid, noe som betyr at det vil stoppe arbeidet ditt en stund. Men hvis du vet hvordan enheten er demontert, vil det være mye lettere for deg å utføre resten av arbeidet. I tillegg vil dette føre til betydelige kostnadsbesparelser, fordi det ikke vil være behov for å bruke penger på å betale for tjenestene til reparasjonssentre.Instruksjoner for å analysere verktøyet:

Vi starter arbeidet, fra den øvre enheten: først fjernes gummituppen, deretter skiven, fjæren, ballen slutter å virke.

Etter at du har fjernet kulen, skruer vi ut skruene som holder kassen, fjerner dekselet på håndtaket, hvis det er tilgjengelig, og til slutt kobler vi fra statorledningene.

Vi fjerner børsteholderen.

Neste trinn er å skille girkassen og huset til det dannes et gap. Det er gjennom den vi skal hente bryteren.

Etter det plasseres stempelkroppen vertikalt, ved hjelp av en skrustikke, festes den, og alle delene fjernes forsiktig fra enheten.

Uansett hva som venter deg, rengjør dekselet - noen ganger er det smuss og støv som hindrer enheten i å fungere normalt.

Borskjema Bosch 2-26

Enhver demontering av bosch 2-26-perforatoren begynner etter inspeksjon, testkobling og identifisering av årsakene til enhetens feil.

Video demontering av Bosch borehammer 2-26

Siden rekkefølgen av demontering av øvelser Bosch 2-20; 2-24; 2-26 er nesten det samme, tenk på demonteringssekvensen ved å bruke eksemplet med Bosch 2-26-borehammeren.Demontering av Bosch GBH 2-26 dre borehammer begynner med demontering av hurtigchucken.To typer chuck er mest brukt i Bosch fjellbor: SDS-plus-chucker og SDS-max-chucker. Forskjellen mellom dem er i prinsippet om å klemme halen til arbeidsorganet.Enheten til Bosch hammerborchuck er forskjellig i utformingen av verktøyets landingsstenger, avhengig av SDS-plus eller SDS-max-modellen. I tillegg til de listede typene kassetter, er det SDS-top, SDS-quick kassetter. Bilde - Gjør-det-selv punch reparasjonsbrett

Forskjellen mellom festepunktene til patronene

Prosedyren for å demontere patronen til Bosch 2-26 perforatoren er enkel:

fjern gummituppen, pos. 34;
ta ut festeringen, pos. 87;
fjern stålskiven pos. 833;
fjern den koniske fjæren, pos. 833;
forsiktig, for ikke å miste den, bruk en magnet, fjern tønnekulene pos. 89.

SDS-pluss chuck

Inspiser alle deler av patronen nøye.

Demontert SDS-plus hurtigchuck

SDS-plus-chucker er spesielt utviklet for boreverktøy.Diameteren på verktøyskaftene er 10 mm, lengden på arbeidsverktøyet er i området 110 ... 1000 mm. Diameteren på borene er i området 4 ... 26 mm.

Les også: DIY trebåndsagreparasjon

Sett puncheren på siden, fjern modusbryteren pos. 832.

Vri først bryteren til "Drilling"-posisjon, trykk skrutrekkeren helt inn i endeflaten av bryterknappen (den er rød) og vri bryteren mot klokken i en vinkel på 70º.

Mens du svinger på bryterhåndtaket, trekk bryterhåndtaket ut av huset.

Sett Bosch 2-26-borehammeren vertikalt på håndtaket, skru ut de fire skruene, pos. 90, som holder husdekselet til den mekaniske enheten.

Trykk ned på enden av slagskaftet og fjern dekselet. Sort plastdeksel.

Nå må du fjerne tønnen poz.821 og den mellomliggende akselen poz.826. De er ikke fikset av noe.

Deretter må du, med en skrutrekker, fjerne braketten pos. 48 på rullelageret pos. 830. Forresten, på en enkel måte kalles det "drunken bearing". Sekvensielt fjernet: hylse poz.26 og "drunken bearing".

Kom til fyllelageret

demontering av Bosch-perforatorcylinderen begynner fra siden av hulrommet, og tar ut sylinderen poz.26 med trommeslageren poz.27;
tennstiften må fjernes fra hulrommet;
fra siden av chuckakselen fjerner du festeringen, pos. 85, stålringen, pos. 38, og en annen holdering, pos. 85;
fjern det sylindriske tannhjulet, pos. 22.

Slagmekanisme, mellomaksel og fyllelager

Inne i sylinderen er det satt inn en slager, pos. 27, hvorfra det er nødvendig å fjerne gummiringen, pos. 73. For enhver demontering må gummideler skiftes ut uten feil.

I motsatt ende av sylinderen er det satt inn et hengsel, pos. 29, og to flate skiver, pos. 41.

Mellomakselen demonteres ved å ta av akselen, pos. 24, og ved å trekke "fyllelageret" ut av huset, pos. 77.

Lagre fjernes med avtrekkere eller manuelt ved hjelp av et verktøy.

Bosch-borehammere er svært pålitelige. Men det er funksjonsfeil som praktisk talt ikke oppstår i praksis. Nedenfor er en av dem.

Hvis borhammeren har sluttet å hamre, men fortsatt tillater boring, kan den mest sannsynlige årsaken være ødeleggelsen av "fyllelageret". Denne feilen er ikke vanlig, og det er ikke lett å finne den.

Du trenger ikke gå til et verksted for å fikse det. Enhver person som er mer eller mindre bevandret i mekanikk vil eliminere en slik feil.

Ny fyllelager

Først må du demontere Bosch-hammerboret til mellomakselen. Demonteringsprosedyre er vist ovenfor.

Fjerner du mellomakselen, kommer du til "fyllelageret". Ødelagte bur, spredte kuler, burstykker indikerer ødeleggelsen av rullelageret.

Ta ut lageret, fjern smuss, alle deler av den ødelagte mekanismen.

Du kjøper et nytt "fyllelager", og etter å ha smurt alle delene med nytt fett, bytter og monterer du i motsatt rekkefølge av demonteringstrinnene.

Demontering av Bosch 2-26-borehammeren, dens elektriske del, begynner med å fjerne bakdekselet på håndtaket til stanseren ved å skru ut tre skruer.

Det neste trinnet er å fjerne reversbryteren.

Vri den til nøytral og løft den mot deg. Reversbryteren er fjernet.

For å fjerne statordekselet, er det nødvendig å holde den mekaniske enheten i høyre hånd, og til venstre statorhus trekker du dem i forskjellige retninger og rister dem.

Separasjon av slagenheten med rotor og stator

For å skille rotoren fra den mekaniske enheten, er det nok å dra disse delene i forskjellige retninger. Rotoren er festet til den mekaniske sammenstillingen med et lite spiralformet tannhjul som settes inn i kontakt med det store spiralformede giret til den mekaniske sammenstillingen.

Rotoren er løsnet og du kan nøye inspisere tilstanden til oppsamleren og lagrene.

Borehammer bosch

For å fjerne statoren er det nok å fjerne det beskyttende plastbeskyttelseshuset og banke med et treemne eller hammer på enden av huset, som statoren settes inn i. Før du gjør dette, ikke glem å skru ut de to skruene som holder statoren i huset.

Statoren fjernes, rotoren tas ut, du kan fortsette til deres inspeksjon og defektdeteksjon av alle deler som utgjør den elektriske delen av Bosch-borehammeren.

Når du inspiserer den demonterte Bosch 2-26 hammerboret, må du være spesielt oppmerksom på tilstanden til karbonbørstene, blomstringen på børsteholderne og påliteligheten til deres feste, integriteten til reversbryterkontaktene og tilstanden til ledningen ved inngangspunktet til borhammeren.

Lengden på børstene bør ikke være kortere enn 8 mm. Det skal ikke være spor av gnister og kullstøv fra børstene på børsteholderne; det skal ikke være utbrenthet eller skade på kontaktene på kontaktene til reversbryteren til Bosch 2-26 perforatoren.