Gjør-det-selv Makita 2470 perforator reparasjon

Makita elektroverktøy har lenge etablert seg som profesjonelle, pålitelige og enkle å vedlikeholde. I tillegg har den god vedlikeholdsevne og en relativt lav pris.

Av alle linjene med punchers vil jeg dvele ved modellen Makita HR 2450... Verktøyet er veldig enkelt å bruke, har tre driftsmoduser og tåler svært lange belastninger. For forfatteren av disse linjene har perforatoren fungert trofast i mer enn seks år uten sammenbrudd. Dessuten ble den brukt i modus for intensive belastninger. Men i et fint øyeblikk...

Som du vet er ingenting evig. Og pålitelig teknologi bryter sammen. På en eller annen måte, midt i arbeidet, sluttet han å hamre. I rotasjonsmodus fungerte maskinen, men slaget forsvant plutselig.

Girkassen ble demontert og årsaken til havariet ble identifisert. En bøssing ble knekt i løpskroppen, hvor angriperen (spissen) direkte utfører slagarbeid. Som et resultat ble trommeslageren sittende fast i fragmentene av den kollapsede bøssingen.

Servicesenteret anbefalte å bytte ut tønnen fullstendig. Det viste seg at bøssingen er presset inn i tønnen på fabrikken og ikke leveres separat. Jeg måtte kjøpe et helt nytt fat.

I denne artikkelen vil vi fortelle deg hvordan du selv bringer borhammeren i stand etter dette generelt enkle sammenbruddet. Hvis du har ferdighetene til å reparere elektroverktøy og et ønske om å ikke betale noen dine hardt opptjente penger, så tar vi verktøyet og begynner å demontere maskinen.

Du trenger to vanlige flatskrutrekkere og ett krysshode. En av de flate skrutrekkerne skal være tynn og smal, ikke mer enn 4 mm bred. Du trenger også en trådkrok for å fjerne festeringen. Den kan lages av en sykkeleiker, det viktigste er at ledningen er stiv og ikke lett bøyes. Du trenger også en gummihammer eller treklubbe.

Demontering av stansen bør startes ved å fjerne den beskyttende gummihetten - støvelen. Den kan enkelt fjernes, bare ta den med fingrene og dra den av tønnen.

Trykk deretter på plastdekselet og klem fjæren til SDS + mekanismelåsen, fjern holderingen med en skrutrekker.

Fjern stopperen med en skrutrekker

Dekselet fjernes fra tønnen, og bak det, igjen ved å klemme fjæren, tar vi ut holdekulen sammen med fjæren og den figurerte skiven.

Deretter demonteres modusbryteren. Det er et spesielt spor for en skrutrekker under dekselet som holder den røde utløserknappen. Ved å sette inn en skrutrekker i dette sporet og lirke dekselet litt, først fra den ene kanten, og deretter fra den andre, fjern det forsiktig. Du bør ikke gjøre nevneverdig innsats her, lokket er fortsatt av plast og kan gå i stykker. Den røde knappen sammen med fjæren fjernes fra bryterhuset, og den flyttes til venstre til den stopper, litt lenger enn boremodusen. Det er fra denne posisjonen at den fjernes fra girkassen. For denne operasjonen må bryteren tas lett opp med tynne skrutrekkere på begge sider og fjernes sammen med gummi O-ringen.

Fjern stansemodusbryteren

Nå er girkassen fjernet. Ved hjelp av en stjerneskrutrekker, skru løs de fire boltene som kobler boksen til statorhuset. Deretter, mens du holder den med hånden, må du lett slå enden av tønnen med en klubbe for at boksen skal gå av girkassen.

Fjern girkassen

Etter å ha fjernet boksen, tar vi ut tønnen fra girkassen. Det går lett av.

Vi tar ut tønnen fra girkassen

Fjern det gamle fettet med en fille, og skyll fatet med bensin eller parafin og tørk det tørt.

Så, som nevnt ovenfor, var det nødvendig å endre hele tønnen fullstendig.Denne gjenstanden, kjøpt i et servicesenter, viste seg imidlertid å være "naken som en falk." Det vil si at det var absolutt ingenting på den, og det var nødvendig å omorganisere alle detaljene fra den gamle tønnen til en ny "blank".

Den vanskeligste operasjonen var utvinningen av angriperen fra tønnekroppen. Det er spesielle hull i tønnekroppen som holderringen er synlig gjennom. Denne ringen holder tennstiften med ringer og gummidempere i kroppssetet. Stikk en tynn skrutrekker inn i hullet og bøy ringen litt. Vi gjør dette først på den ene siden, og deretter på den andre. Proppen skal komme ut av sporet.

Bruk to skrutrekkere til å klemme sammen stopperen

Så, fra innsiden, med en hjemmelaget trådkrok, trekker vi ut proppen inn i dagens lys.

Fjern stopperen fra innsiden med en trådkrok

Deretter fjerner vi tennstiften med skiver og gummiringer. Det er nødvendig for forsamlingen å huske eller skissere plasseringen av alle ringer og skiver. Hvis noe går galt, vil bildene og tegningene fra artikkelen hjelpe.

Nå må du fjerne giret fra akselen. Trykk på skiven og klem fjæren, bruk en tynn skrutrekker for å fjerne holderingen fra sporet. Etter å ha fjernet den, fjern skiven, fjæren og giret fra tønnen.

Tannhjulet skyves inn på den nye tønnen og griper inn i splines. Deretter er en fjær med en skive og en stopper installert på den. Det er nødvendig å sette inn holderingen og fikse mekanismen i arbeidsposisjon.

For å gjøre dette, ta tønnen i begge hender og hvile den i håndflaten din, klem fjæren med fingrene med kraft, mens du samtidig flytter skiven og stopperen ned. Det er nødvendig å klemme til stopperen går inn i sporet.

Deretter installeres en tennstift med skiver og gummiringer inne i løpet i den rekkefølgen den ble sortert ut. Men først må du ta hensyn til tilstanden til trommeslageren, utseendet hans.

Hvis tennstiften har bulker og groper etter lang tids arbeid eller fordi den har blitt ripet på en ødelagt bøssing, så bør den slipes litt ned. For å gjøre dette, klemmes den inn i en borechuck og behandles med finkornet smergelduk. Men hvis uregelmessighetene er for store, vil trommeslageren være lettere å erstatte.

Det er nødvendig å smøre tennstiften med spesialfett før installasjon og deretter bruke fettet under drift. Når du setter boret inn i borhammeren, må du smøre litt fett på skaftet. Dette forlenger levetiden til maskinen.

Etter å ha installert slagmekanismen i tønnen, fikser vi den med en holdering. Ved hjelp av en skrutrekker prøver vi å flytte streiken på begge sider inne i løpet. Den skal gå lett i kanalen og ikke sitte fast.

Den sammensatte tønnen er installert i girkassehuset. Ved å sette den på en sylinder med et stempel, setter vi den i inngrep med drivhjulet og setter den inn i kroppen. Alle deler skal smøres godt under montering.

Montering av tønnen i girkassen

Deretter installerer vi girkassen, etter å ha smurt nålelageret. Med fire bolter trekker vi boksen til statorhuset og installerer driftsmodusbryteren på plass. For å gjøre dette, sett den til en posisjon litt til venstre for boremodus.
Sett inn den røde fjærknappen og flytt bryteren til boremodus. Vi knipser på plastdekselet og kontrollerer funksjonen til bryteren.

Installer modusbryteren på nytt

Klikk på dekselet til bryteren for slagmodus

Deretter, i en siste akkord, settes SDS + mekanismen sammen. Etter å ha installert fjæren til mekanismen, setter vi på en krøllete skive og setter inn ballen. Deretter, med et plastdeksel, klemmer vi fjæren til mekanismen og setter inn holderingen. Å ta på seg en gummistøvel er ikke lenger vanskelig.

Klem fjæren med en skive, installer holdekulen

Installere SDS-mekanismen

Prøver borhammeren under belastning. Når maskinen er i drift, skal det ikke være fremmed støy i girkassen, modusbryteren skal enkelt flyttes uten å blokkere. Generelt skal alt fungere som før sammenbruddet.

Forfatteren av denne artikkelen håper at den vil hjelpe kjære lesere å forstå reparasjonen av en borhammer. Ethvert sammenbrudd kan være enkelt hvis du finner årsaken.Og så avhenger alt av din dyktighet og flid.

Forfatteren har det bra, han beskrev alt i detalj, det eneste han glemte å skrive er at når du setter modusbryteren, må du vri den mot klokken slik at den passer på plass.
Generelt, takk, jeg reparerte perf-en min på en halv time, det viser seg at tennstiften bare satt fast. Som et resultat renset jeg det, smurte alt, alt fungerer.

Artikkelen er snill, men jeg kan ikke forstå hvordan striker reparasjonssett-gummien er plassert.

Jeg har ikke sett en bedre beskrivelse, takket være forfatteren.

i stedet for å bytte ut tønnen, byttet han bøssingen (ødelagt), men på BOSH 1610290029 kaller de det en skrape. Montert sjekket (boret to hull for fester F8 fungerer), la oss se hvordan det går videre. Koster 120R. og smøremidler.

Fortell meg hvordan du fjerner boret fra patronen hvis det viser seg å være defekt og for ikke å skade patronen

Hvor lenge jobbet du med en drill satt fast i en chuck? Det kan antas at skaftet ble naglet på grunn av dårlig kvalitet på borematerialet. Det er også mulighet for å sveive i chucken. Du kan prøve å trekke ut boret som sitter fast ved å holde det i en skrustikke og riste det og dra boret mot deg. Du kan bruke hvilken som helst smørevæske. Men i tilfelle en veldig sterk deformasjon, vil denne metoden neppe hjelpe. Da er det bedre om mulig å kontakte et verksted. Et forsøk på å demontere borhammeren og slå ut boret selv uten passende erfaring kan føre til at selve borhammeren svikter.

Selv svært pålitelige Makita-borehammere går i stykker over tid.
Eventuelle brudd er eliminert, du trenger bare å ha strake armer og utholdenhet.
I tillegg til elektriske funksjonsfeil, er borehammere også utsatt for mekanisk skade.
Drift av fjellbor med harde materialer i støvete miljøer vil forkorte levetiden og kreve brukerinngrep for å utføre forebyggende vedlikehold.

Enhver verktøyreparasjon begynner med å bestemme arten av feilen og demontere.

Makita 2450 og 2470 borhammer kan repareres av en bruker som har grunnleggende låsesmedkunnskaper og er kjent med elektriske sikkerhetskrav.

Denne artikkelen diskuterer den mekaniske delen av Makita-borehammeren, de viktigste funksjonsfeilene og hvordan du fikser dem.

Demontering av den mekaniske delen av Makita 2470 borehammer

For å komme til den mekaniske delen av borhammeren, må du fjerne eller demontere patronen.

Demontering av hurtigchucken
Plasser stansen på bakdekselet på en bordplate dekket med en ren klut eller papir. Bruk en pinsett eller en skrutrekker, fjern gummituppen 35, punkt 1.

Løsne forsiktig den ringformede fjæren, pos. 2, koblingsdekselet, pos. 3, og stålringen, pos. 4. Du kommer til en stålkule med en diameter på 7 mm pos. 20.

Nå kan du fjerne huset til den mekaniske delen
Den er sort.
Ved hjelp av en skrutrekker, skru ut de fire skruene på enden av saken.

Hold den svarte saken med høyre hånd, trykk tommelen på enden av skaftet som patronen ble demontert fra. Plasthuset kan enkelt fjernes.

Deretter må du fjerne girkasseakselen.

For å koble den mekaniske delen fra den elektriske, må du først fjerne de elektriske børstene.
Huske! I den nedre delen av huset holdes rotoren av elektriske børster, som må fjernes.

Etter å ha kontrollert at de elektriske børstene er koblet fra rotorlamellene, bruk en skrutrekker til å lirke metallhuset til borhammeren ved kanten av det grønne plasthuset.

Nå vender vi oss til å koble rotoren fra den mekaniske delen av den perforerte

ra. Rotoren holdes mekanisk av de spiralformede tannhjulene til reduksjonen.
Hvis du tar rotorhuset i den ene hånden og det mekaniske huset i den andre og drar i forskjellige retninger, svingende, vil du skille disse to enhetene.

Du får en slik enhet i det gamle fettet.

Skru deretter ut med en sekskant to bolter M4 × 12, pos. 43., art. 266273-7 med et internt sekskanthode.
Trekk ut akselen med det mellomliggende sylindriske tannhjulet 10 pos. 80, art. 226399-7.
fra den indre saken, pos. 49, art. 153687-8.Fjern gammelt fett fra deler.

Du vil få et slikt fjell av rene detaljer.

Se nå nøye gjennom detaljene, kast gummiringene umiddelbart etter å ha tatt opp nye.
Bytt ut de defekte delene med nye.

Hyppige mekaniske feil på Makit-stansere inkluderer:

• ødeleggelse av hurtigutløserchucken;
• svikt i lagre;
• brudd på slagmekanismen;
• bor fat slitasje;
• slitasje av striker og striker gummibånd;
• brudd på gir.

Hammerborchucken er reparert for å erstatte støvelen og gummiringen, samt den koniske fjæren og stålkulen, som fester arbeidsverktøyet (boret). Dette indikeres av hva er et arbeidsverktøy? nemlig boret holder ikke godt i chucken.

Hovedårsaken er slitasjen på stålkulen 7.0, vare 20, art. 216022-2. Slitasjen av kulen oppstår fra forurensning av patronens boring på grunn av inntrengning av støv og skitt.

Den generelle visningen og enheten til Makit perforatorkassetten er vist på bildet nedenfor.

Gjør-det-selv-reparasjon av makita 2450 perforatorkassetten er enkel. Patronen må demonteres, frigjøres for gammelt fett, kasserte gummideler, skiftes defekt.

Mer komplekse funksjonsfeil krever kunnskap om den mekaniske delen av Makita 2450-perforatoren.

Etter å ha bestemt arten av funksjonsfeilen til Makita-perforatoren, fortsett å demontere den mekaniske delen, kalt girkassen.

Demonter den mekaniske delen i henhold til vedlagte video.
Frigjør den fra gammelt fett.
Inspiser nøye alle deler, deres integritet, slitasjenivå. Alle gummiprodukter krever utskifting under enhver demontering.

Vurder å reparere tønnen til en steinbor. La oss analysere mekanismen fullstendig.
Video av demontering, smøring og montering av Makita-perforatoren

Huske! I den nedre delen av huset holdes rotoren av elektriske børster, som må fjernes.

Det neste trinnet er å koble rotoren fra den fjernede mekanismen. Rotoren kobles ganske enkelt fra mekanismen ved å trekke den ut, siden den holdes av friksjonen til to spiralformede tannhjul.

Resultatet er en så skitten knute.

Nå må vi skille perkusjonsskaftet.

Oftest slites gummiringene, tennstiften pos. 24, kompressorfjær pos. 18. og sylinderdeler.

Slik slites tønnedeler og bryter ned når verktøyet blir misbrukt.

Vurder den vanskeligste funksjonsfeilen - svikten i slagmekanismen.
De karakteristiske tegnene på et sammenbrudd av slagmekanismen er fraværet av et slag og den ubehagelige støyen fra en fungerende perforator i "Blow" -modus.