I detalj: gjør-det-selv diskantreparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
Multimediehøyttalere Technics SB - CD 120.
Diskanthøyttalere er enkle i design, men vanskelige å reparere, spesielt merkede. Kjeglen til diskanthøyttalerne er konisk, kuppelformet, sjelden flat, laget av lavsanfilm for båndradiatorer. Vanligvis er diffusorer limt til kroppen og det er svært vanskelig å skrelle av uten å skade opphenget. Viklingen er viklet med en veldig tynn tråd i størrelsesorden 0,05-0,1 mm. Rammen til spolen er laget av papir, som ødelegges når spolen brenner ut. Det er også rammeløs vikling, som er svært vanskelig å gjenta.
For våre diskanthøyttalere er jernspon i gapet mest vanlig. Sovjetiske høyttalere kan enkelt demonteres og monteres, men reparasjoner krever møysommelig nøyaktighet, utholdenhet og, viktigst av alt, erfaring i slikt arbeid. Til tross for den tilsynelatende enkelheten, er det ikke så lett å gjøre dette arbeidet uten ferdigheter og dyktighet.
Eksempler på reparasjon av høyttalere.
Høyttaleren til Yamaha X 4228 CO fungerte ikke, du kan høre høye frekvenser på øret. Diffusoren er av metall, kuppelen er laget direkte med rammen til svingspolen. Suspensjonen limes til diffusoren. Kontroll med enheten viste et brudd i viklingen.
Demontert høyttaler Yamaha X4228CO
Demontert høyttaler Yamaha X4228CO viklingen er brent.
Kobber stemmespole ledning. Jeg målte diameteren på ledningen, spolet tilbake viklingen. Jeg tørket spolen og loddet ledningene. Samlet høyttaleren.
Renovert høyttaler Yamaha X 4228 CO
Høyttaleren fungerte som ny.
Bildiskant DLS UP -1 i talespole utbrent.
Diskanthøyttaler DLS UP-1i
 |
Video (klikk for å spille av). |
Diffusoren er silke med impregnering, laget med en suspensjon sammen.
Demontert høyttaler DLS UP-1i
DLS UP-1i oppheng og høyttalerspole
Spolen og rammen er aluminium og limt til diffusoren. Kobber stemmespole ledning.
Oppusset høyttaler DLS UP-1i
Jeg spolet tilbake spolen. Samlet høyttaleren.
Diskanthøyttaler Eurolive 25 T 20 A 8 med horn fra profesjonell akustikk. Den brant også ut som andre høyttalere.
Demonterte høyttaleren, fjernet diffusoren.
Demontert høyttaler Eurolive 25T20A8
Den vanlige historien brente ut stemmespolen. Spole tilbake talespolen. Jeg loddet ledningene. Jeg satte sammen høyttaleren, som de sier i omvendt rekkefølge av demontering.
Sammensatt høyttaler Eurolive 25 T 20 A 8 med horn
Jeg sjekket den for ytelse, alt fungerer.
Moten for basser, subwoofere og annen lavfrekvent akustikk flyttet litt viktigheten av diskanthøyttalere til bakgrunnen. Men mellom- og høyfrekvensene er kroppen av lyden til mange instrumenter. Diskanthøyttalerne er ansvarlige for lesbarheten til instrumenter som cymbaler og perkusjon, høye toner fra gitar og horn, høye toner fra vokal, spesielt kvinnevokal. Men hovedfunksjonen til høye frekvenser, som mange glemmer, er å gi blandingen "luftighet", "gjennomsiktighet".
Uten en velfungerende diskanthøyttaler vil fylden i bildet fra musikken gå tapt, og midten og bunnen vil gjøre blandingen tett, men "tørr". Alle som elsker å høre på musikk på godt utstyr bør vite hvilken effekt den øvre delen av lydspekteret har.
Det første, og sannsynligvis det vanligste problemet med denne typen høyttalere, er brudd på spoleledningene. Dette problemet oppstår ofte på grunn av overbelastning og økt bevegelse av diskanthøyttaleren. Faktum er at høye frekvenser ikke er designet for høyt trykk, deres bevegelige slag er mye mindre, og utformingen av høyttaleren forutsetter tilstedeværelsen av fleksible ledninger laget av ledningene til selve spolen. Derfor skjer det veldig ofte en klippe på dette stedet.
Spoleskader er den nest vanligste defekten som oppstår når en summer bryter sammen. Spolen lider oftere av overbelastning. Diskanthøyttaleren bør ikke overbelastes og bør overvåkes nøye for dette, toppeffekt kan overbelaste høyttaleren. Hvis du ved hjelp av en equalizer sender tretti-førti watt til de øvre frekvensene, vil nesten enhver diskanthøyttaler ende livet der.
Hvordan begynne å reparere diskanthøyttalere? Det første trinnet er selvfølgelig demontering. Demontering av høyttaleren er ganske enkel, det viktigste er ikke å overdrive det, og bruk bare et instrument av høy kvalitet. Diskanthøyttaleren er mye lettere å demontere enn mellom- og basshøyttalerne. Enkelheten skyldes størrelsen på høyttaleren og dens design. Du må begynne å demontere diskanthøyttaleren ved å fjerne den fra høyttalersystemet. Her må du handle forsiktig og ikke skade andre elementer.
Det er nødvendig å demontere selve høyttaleren fra fjerningen av klokken, for dette må du lirke klokken med en skrutrekker og knipse den ut av de vanlige stedene. Dette festet er ikke i alle høyttalere, men bare i noen. Det finnes ofte mer komplekse typer stikkontakter.
Mye flaks når du demonterer høyttaleren er å feste diffusoren med skruer, den er lett å demontere, i motsetning til nagler og andre særegne typer festemidler.
Etter det fjerner vi ganske enkelt fjæringen og slipper den bevegelige komponenten til høyttaleren. I diskanthøyttalere kan du også finne en limt oppheng - dette vil komplisere demonteringsprosessen i stor grad. Du kan også finne en opphengstetning med forseglet smøremiddel, som gir ekstra beskyttelse mot vibrasjoner. Strukturen til diskanthøyttaleren kan være forskjellig, men de grunnleggende elementene er fortsatt de samme.
Det er nødvendig å jobbe med reparasjonen av diskanthøyttaleren veldig nøye, og være fullt klar over hva og hvordan som skal ordnes i arbeidsversjonen av "summeren". Ofte gir slik dynamikk ikke sine egne separate terminaler, i stedet for dem spoleterminalene, for dem er det vanligvis spor i flensen. Ved montering er det nødvendig å legge de tynne trådene på spolen spesielt forsiktig inn i sporene.
En av de vanligste metodene for gjenoppretting av tweeter er spole tilbake. Riktig vikling krever spesialverktøy og erfaring. Diskantspolen er viklet akkurat som alle andre spoler. Spolevikling krever god oppmerksomhet og konsentrasjon, for riktig vikling er kanskje ikke godt syn nok, du må ofte bruke optikk. Å spole tilbake snellen hjemme er langt fra den beste ideen, det er bedre å overlate denne prosedyren til fagfolk. Mangel på riktig verktøy og viklingsopplevelse kan ødelegge høyttaleren.
Diskanthøyttaleren monteres på samme måte som å demontere den, men i motsatt rekkefølge. Etter demontering er det best å rengjøre alle deler av høyttaleren for støv og annet smuss.
En annen nyanse er å lime spolen direkte til gimbalen. Denne metoden brukes av en rekke produsenter, og prøver å lage ekstra støybeskyttelse. For denne prosedyren er det best å bruke et spesielt elastisk lim som gummilim.
Har høyttaleren pipet eller sluttet å høres og ønsker å bringe den tilbake til livet? Først diagnostikk. Vi fjerner høyttaleren, kobler ledningene fra terminalene, etter å ha merket polariteten tidligere. I fremtiden følger vi denne regelen: alt vi demonterer, tegner eller fotograferer vil hjelpe mye.
Vi sjekker viklingsmotstanden med enheten. Det er tre alternativer her.
1) Pause.
2) Nominell motstand.
3) Redusert motstand.
Nå den andre sjekken. Vi setter høyttaleren på magneten og beveger diffusoren forsiktig opp og ned. Hvis du hører et rasling eller knirking, eller det ikke er noen bevegelse, må høyttaleren demonteres.
Hvis det ikke er sliping, og viklingen er åpen - du må sjekke ledningsevnen til de fleksible ledningene fra terminalene til lodding av viklingen. De er laget av tråder sammenflettet med kobberårer som brytes over tid. De kan byttes ut uten å demontere høyttaleren med M.G. T.F. et passende tverrsnitt eller et flettebånd for å fjerne overflødig loddemetall.
Vi lodder ledningene slik at de ikke strekker seg når diffusoren beveger seg og ikke berører den. Vi limer stedet for lodding med Momentlim.
Hvis høyttaleren må demonteres, koble fra ledningene fra terminalene, sett høyttaleren på magneten og med en vattpinne dyppet i aceton, myk opp limet rundt beskyttelseshetten og fjern den, lirke den av med en ikke-skarp skalpell. Trekk på samme måte av ytterkanten av diffusoren og ytterkanten av sentreringsskiven. Trekk diffusoren forsiktig rett opp uten å skjeve.
Jeg anbefaler ikke å løsne spiralrammen fra diffusoren og sentreringsskiven, for ikke å forstyrre sentreringen av høyttaleren.
For å spole tilbake må du sette sammen en enkel enhet, hvis enhet er tydelig fra figuren. Den vanskeligste delen er snelleholderen. For å gjøre det, må du kontakte en turner. Dornlengde 100-150 mm, materiale - hvilket som helst metall.
Vi måler den indre diameteren til spolen (x). Doren til spolen skal ha en diameter på x + 0,5 mm i den ene enden og x-0,5 mm i den andre enden.
På den store enden borer vi et 3,2 mm hull og kutter en M4-tråd for å feste håndtaket.
Vi borer et 6,5 mm gjennomgående hull for tappen. Overflaten på doren må slipes.
Nå kan du begynne å vikle. Vi trenger alkoholbasert lim, for eksempel BF-2 eller BF-6, papir fra MBM-kondensatoren, ledning og mye tålmodighet.
Vi fortynner limet med alkohol. Vi gjennomborer sentreringsskiven med en nål, trer viklingstråden og lodder den til den fleksible ledningen. Vi fikser ledningen ved loddepunktet og i begynnelsen av viklingen ved å lime papirstykker.
Hvis spiralrammen er laget av metall, limer vi den med et lag papir fra kondensatoren uten overlappende lag. Vi spoler trådspolen til spole, limer den før vikling og over den. Fjern overflødig lim med fingeren. Vi prøver å vinde ikke tett, men tett.
På det første laget limer vi papiret fra kondensatoren uten overlappende lag og utfører de samme handlingene i omvendt rekkefølge. Når viklingen er klar og loddet til terminalene, må du koble dem til en 4-5 Volt strømkilde med en strøm på 1-2 Ampere for å tørke. Viklingen vil varme opp til 50-60 grader, mens limet vil tørke og herde, spolen vil utvide seg litt. Dette vil bidra til å enkelt fjerne den fra doren.
Vi sjekker spolens frie spill i høyttalergapet og begynner å montere.
Vi må justere spolen nøyaktig til midten. Det er 2 måter å gjøre dette på.
1) Plasser en film- eller røntgenfilmpakning i spalten.
2) Legg på en liten konstant spenning på 2-3 Volt på spolen slik at den trekkes litt innover.
Påfør et lag med "Moment" lim på ytterkanten av diffusoren og ytterkanten av sentreringsskiven og senk diffusoren vertikalt ned uten skjevheter og uten radiell forskyvning, trykk. Du kan snu høyttaleren på et flatt bord og, mens limet tørker, lodde ledningene til terminalene.
Etter at limet har tørket, fjern pakningen og kontroller spolens frie spill i høyttalergapet.
Hvis alt er i orden, limer vi beskyttelseshetten på plass og nyter resultatet!
I prosessen med å installere et nytt høyttalersystem kan eieren ha følgende oppgave - hvordan koble til diskanthøyttalere (tweetere) slik at de fungerer effektivt og uten problemer? Sakens kjerne ligger i kompleksiteten til moderne stereoanlegg. Av denne grunn er det i praksis ofte tilfeller der installerte diskanthøyttalere enten fungerer med forvrengninger eller ikke fungerer i det hele tatt. Ved å følge installasjonsreglene kan du unngå mulige vanskeligheter - prosedyren vil være så rask og enkel som mulig.
Moderne diskanthøyttalere er en type lydkilde som har som oppgave å gjengi den høyfrekvente komponenten. Derfor kalles de det - tweeters eller diskanthøyttalere. Det skal bemerkes at med sin kompakte størrelse og spesifikke formål er diskanthøyttalere enklere å installere enn store høyttalere. De sender ut retningslyd og er lettere å plassere for å skape detaljer av høy kvalitet og nøyaktig lydspor som lytteren umiddelbart vil føle.
Produsenter anbefaler mange plasseringer for diskanthøyttalere, oftest i ørehøyde. Med andre ord, sikt dem så høyt som mulig mot lytteren.Men ikke alle er enige i denne oppfatningen. Dette oppsettet er ikke alltid praktisk. Det avhenger av de spesifikke omstendighetene. Og antallet installasjonsalternativer er ganske stort.
- Hjørnene på speilene. Under turen vil de ikke forårsake ytterligere ubehag. Dessuten vil de passe vakkert inn i kjøretøyets interiør;
- Dashbord. Installasjon kan til og med gjøres med dobbeltsidig tape;
- Podier. Det er to alternativer her. Den første er å sette diskanthøyttalere på det vanlige podiet (som følger med summeren), det andre er å lage podiet selv. Sistnevnte tilfelle er mer komplisert, men det garanterer et bedre resultat.
Hvor er det beste stedet å dirigere diskanthøyttalere? 
Når du designer bilstereo, kan du velge ett av to alternativer:
- hver diskanthøyttaler er rettet mot lytteren. Det vil si at høyre squeaker er rettet mot sjåføren, den venstre er også rettet mot ham;
- Diagonal montering. Med andre ord er diskanthøyttaleren til høyre rettet mot venstre sete, mens venstre høyttaler er rettet mot høyre.
Valget av dette eller det alternativet avhenger av eierens individuelle preferanser. Til å begynne med kan du rette diskantene mot deg selv, og deretter prøve diagonalmetoden. Etter testing vil eieren selv bestemme om han vil velge den første metoden, eller gi preferanse til den andre.
En summer er et element i et stereoanlegg, hvis oppgave er å gjengi lyd med en frekvens på 3000 til 20.000 hertz. Radiobåndopptakeren produserer et fullt spekter av frekvenser, som strekker seg fra fem hertz og slutter med 25 000 hertz.
Buzzeren kan bare gjengi kvalitativt automatisk lyd, hvis frekvens er minst to tusen hertz. Hvis det tilføres et lavere frekvenssignal, vil det ikke bli reprodusert, og hvis effekten er høy nok som mellom- og lavfrekvente høyttalere er designet for, kan summeren svikte. Samtidig kan det ikke være snakk om noen kvalitet på avspillingen. For holdbar og pålitelig drift av diskanthøyttaleren, bør du kvitte deg med lavfrekvente komponenter som er tilstede i det generelle spekteret. Det vil si, sørg for at kun det anbefalte driftsfrekvensområdet faller på den.
Den første og enkleste måten å kutte av lavfrekvente komponenten er å installere en kondensator i serie. Den passerer høyfrekvensbåndet godt, alt fra to tusen hertz og mer. Og slipper ikke frekvenser under 2000 Hz. Faktisk er dette det enkleste filteret, hvis muligheter er begrenset.
Som regel er kondensatoren allerede til stede i høyttalersystemet, så den trenger ikke et ekstra kjøp. Du bør tenke på å kjøpe den hvis eieren bestemte seg for å kjøpe en brukt radiobåndopptaker og ikke fant en kondensator i diskantsettet. Det kan se slik ut:
- En spesiell boks som et signal sendes til og deretter sendes direkte til diskanthøyttalere.
- Kondensatoren er montert på en ledning.
- Kondensatoren er bygget direkte inn i selve diskanthøyttaleren.
Hvis du ikke så noen av de oppførte alternativene, bør du kjøpe kondensatoren separat og installere den selv. I radiobutikker er sortimentet stort og variert.
Utvalget av filtrerte frekvenser avhenger av typen kondensator som er installert. For eksempel kan eieren installere en kondensator som vil begrense frekvensområdet som leveres til høyttalerne til tre eller fire tusen hertz.
Merk! Jo høyere frekvensen på signalet som mates til diskanthøyttaleren er, jo mer detaljert kan lyden oppnås.
Hvis du har et toveissystem, kan du velge til fordel for en cutoff fra to til fire og et halvt tusen hertz.
Diskanttilkoblingen ser slik ut, den kobles direkte til høyttaleren som er plassert i døren din, pluss at diskanthøyttaleren er koblet til høyttaleren pluss og minus til minus, mens kondensatoren må kobles til pluss. Dette er et praktisk tips for de som ikke vet hvordan man kobler til diskanthøyttalere uten delefilter.
Et alternativt tilkoblingsalternativ er å bruke en crossover. I noen modeller av høyttalersystemer for biler er det allerede inkludert i settet. Hvis den ikke er tilgjengelig, kan du kjøpe den separat.
I dag er det vanligste diskantalternativet det elektrodynamiske systemet. Strukturelt består den av en kropp, en magnet, en spole med en vikling, en membran med en membran og strømledninger med terminaler. Når et signal påføres, flyter det en strøm i spolen, et elektromagnetisk felt dannes. Den samhandler med en magnet, mekaniske vibrasjoner oppstår, som overføres til membranen. Sistnevnte skaper akustiske bølger, lyd høres. For å øke effektiviteten av lydgjengivelsen har membranen en spesifikk kuppelform.
Bildiskanter har en tendens til å bruke silkemembraner. For å oppnå ytterligere stivhet, er membranen impregnert med en spesiell forbindelse. Silke er preget av evnen til mer effektivt å takle høye belastninger, ekstreme temperaturer og fuktighet.
I de dyreste diskanthøyttalerne er membranen laget av tynt aluminium eller titan. Du kan bare møte dette på svært prestisjefylte høyttalersystemer. I et konvensjonelt bilstereosystem er de ganske sjeldne.
Det billigste alternativet er en papirmembran. I tillegg til at lyden er dårligere enn i de to foregående tilfellene, har slikt utstyr ekstremt kort levetid. Dette er ikke overraskende, siden papir ikke kan gi høykvalitets diskanthøyttalerytelse ved lav temperatur, høy luftfuktighet og høy belastning. Når maskinen øker motorhastigheten, kan det høres en unormal lyd.
Ikke glem at du også kan justere summeren ved hjelp av radioen. Selv de billigste modellene har muligheten til å justere diskanten. Spesielt mellomtonemodeller har innebygget equalizer, noe som forenkler oppgaven betraktelig.
Hvordan får jeg reparert høyttaleren min? FAQ Del 8
Her finner du en beskrivelse av gjenopprettingsprosessen for diskantdriveren med illustrasjoner.
Reparasjon av diskanthøyttalere skiller seg fra å reparere diskanthøyttalere og basshøyttalere, om ikke annet fordi diskanthøyttalerne ikke har sentreringsskive. Derfor tar demontering av diskanthøyttalere, selv med en papirkjegle, mye mindre tid enn å demontere mellomtone og basshøyttalere.
Ofte bruker diskanthøyttalere en membran laget av syntetiske materialer i stedet for en pappkjegle. Membranen har en kuppelform og er sammen med suspensjonen en monolittisk struktur.
Denne utformingen sikrer minimal vekt og maksimal stivhet til det bevegelige systemet, som er nødvendig for å gjengi høye frekvenser.
På grunn av den svært lille bevegelsen til det bevegelige systemet, er prosessen med å sentrere HF-hodene sterkt forenklet. Og i de fleste diskanthøyttalere med en membran med kuppeldesign, er sentreringen fullstendig gitt av utformingen av selve det dynamiske hodet.
I de fleste diskanthøyttalere spiller spoleledninger rollen som fleksible ledninger, så maksimal oppmerksomhet bør vies til leggingen. En av de vanligste feilene er brudd på disse konklusjonene. Dette gjelder spesielt for høyeffekts diskanthøyttalere, som som regel har en større bevegelse av det bevegelige systemet.
En annen vanlig defekt er skade på spolen, som noen ganger til og med fører til ødeleggelse av hylsen. Dette er oftest forårsaket av høyttaleroverbelastning.
Faktum er at HF-hodene har relativt lav effekt. For eksempel, i en 100-watts 3-veis høyttaler, kan diskanthøyttaleren vurderes til en sinusformet effekt på kun 6-10 watt. Hvis en slik høyttaler er koblet til en 100-Watt forsterker, og brukeren ved hjelp av en toneblokk eller en equalizer sender til og med halvparten av forsterkerens effekt til HF-hodet, så vil HF-høyttaleren bare måtte knirke for siste gang .
For denne delen ga en venn meg et par defekte 4GDV-1 diskanthøyttalere.Disse høyttalerne var ute av drift på grunn av overbelastning, og det oppsto en kortslutning i spolene.
Jeg tok noen bilder mens jeg bygget om disse høyttalerne og prøvde å kommentere hver enkelt.
Jeg begynte å demontere ved å fjerne stikkontakten, som var festet til plastlåser.
De best reparerbare er diskanthøyttalere, der diffusoren er festet til kroppen med skruer.
Etter demontering av de fire M3-skruene ble det mulig å skille den sentrerende plastflensen fra kabinettet og frigjøre det bevegelige høyttalersystemet.
Men det er ikke alltid så lett å gjøre dette. Noen ganger limes opphenget til elementene i kassen, og da må det bevegelige systemet skilles fra hverandre med største forsiktighet.
I andre tilfeller smøres opphenget med en slags tykt fett for å hindre at det oppstår unødvendige vibrasjoner når opphenget ikke presses tett nok.
I dynamikken til denne designen er det ikke gitt separate fleksible ledninger, og deres funksjoner utføres av ledningene til spolen.
For å øke påliteligheten er spoleledningene festet med en smal papirtape.
Flensen har utsparinger der spoleledningene er plassert.
På dette bildet kan du se at spoleledningene går gjennom sporene.
Tilbakespolingen av diskantspolen gjøres på samme måte som for høyttalerne i andre frekvensområder.
Riktignok var det ingen dor i ønsket størrelse i samlingen av malene mine, og jeg laget en mal fra en elektrolytisk kondensator med passende diameter. Hvordan du gjør dette er beskrevet i detalj her.
Men hvis synet ditt ikke er veldig bra, må du bruke ekstra optikk. Diameteren på ledningen som brukes til å vikle diskantspolene er vanligvis mindre enn 0,1 mm.
Spesielt er 4GDV-1 høyttalerspolen viklet med en ledning med en diameter på bare 0,08 mm. I slike tilfeller bruker jeg kikkertbriller med ekstra festelinser.
Papirtapen som holder spiralledningene viste seg å være limt med 88. lim. For ikke å skade hylsen, når jeg fjernet den gamle spolen, har jeg bløtlagt limfugen bare på de stedene hvor spolens ledere skulle ha blitt lagt.
Etter å ha lagt ledningene, lukket jeg endene av tapen og limte dem med BF-lim.
I noen diskanthøyttalere er spoleledningene limt til gimbalen. Dette forhindrer at parasittisk resonans oppstår, noe som kan akselerere blyødeleggelse. I dette tilfellet må du bruke de mest elastiske limene, for eksempel "Gummi", "Elastosil" og lignende.
Monteringen av høyttaleren utføres i omvendt rekkefølge og byr ikke på noen vanskeligheter, siden justeringen av det bevegelige systemet er sikret av selve høyttalerdesignet.
Før sluttmontering kan du sjekke innfasingen av høyttaleren, siden det er vanskeligere å gjøre dette med et så lite slag av det bevegelige systemet etter montering.
Med korrekt innfasing skal det bevegelige systemet "hoppe" ut av kroppen.
Du kan rense spiralledningene fra lakken ved hjelp av en aspirintablett. Her har jeg allerede beskrevet hvordan dette kan gjøres, og her har jeg vist det.
I dag minker ikke antallet gode lydelskere som bare kaster ut en pipende høyttaler! I dette tilfellet kan kostnaden for en analog være et håndgripelig beløp. Jeg tror følgende vil hjelpe alle som har hender som vokser ut av rett sted å fikse høyttaleren.
Tilgjengelig - et mirakel av designtanke, en gang den tidligere kolonnen S-30 (10AC-222), som nå fungerer som en av autosubs. En uke senere, etter mutasjonen, begynte pasienten å vise tegn på sykdommen - han ga ut uvedkommende overtoner når han trente bassdelene, hveste litt. Det ble besluttet å foreta en obduksjon.
Etter obduksjon ble et sykt organ fjernet fra pasientens kropp - basshøyttaler 25GDN-1-4, 86 av utgivelsen. Orgelet trengte tydeligvis operasjon - når du trykker forsiktig på diffusoren, ble det hørt en fremmed lyd (svært lik et stille klikk),og når det ringte i forskjellige toner (generert av nchtoner-programmet), hørtes en tydelig hørbar rasling-knitring med et stort diffusorslag og når ultralave (5-15Hz) frekvenser ble brukt. Det ble besluttet å trepanere dette orgelet
Først ble pasientens fleksible ledninger forseglet (fra siden av kontaktputene)
Deretter ble et løsemiddel (646 eller et annet som er i stand til å løse opp lim, for eksempel "Moment") fuktet med en sprøyte med en nål til stedet hvor støvhetten og diffusoren ble limt (langs omkretsen).
... stedet hvor sentreringsskiven er limt til diffusoren (rundt omkretsen).
... og stedet der selve diffusoren er limt til kurven til diffusorholderen (igjen rundt omkretsen)
I denne tilstanden ble høyttaleren stående i 15 minutter med periodisk repetisjon av de tre foregående punktene (ettersom løsningsmidlet ble absorbert / fordampet)
Merk følgende! Når du arbeider med løsemiddel, bør du observere sikkerhetstiltak - unngå kontakt med hud (arbeid med gummihansker!) Og slimhinner! Ikke spis eller røyk! Arbeid i et godt ventilert område!
Når du fukter, bruk en liten mengde løsemiddel, unngå å få det på limområdet på spolen og sentreringsskiven!
Avhengig av typen løsemiddel og lufttemperatur, etter 10-15 minutter av de ovennevnte operasjonene, med en skarp gjenstand, kan du forsiktig lirke av støvhetten og fjerne den. Hetten skal enten løsne veldig lett eller gi svært liten motstand. Hvis du trenger å gjøre en betydelig innsats, gjenta operasjonene med å fukte kantene med et løsemiddel og vente!
Etter å ha skrellet av hetten, hell forsiktig ut gjenværende løsningsmiddel fra fordypningen nær spiraldoren (ved å snu pasienten).
På dette tidspunktet har sentreringsskiven tid til å flasse av. Forsiktig, uten å bruke noen innsats, skiller vi den fra kurven til diffusorholderen. om nødvendig fukt limstedet på nytt med et løsemiddel.
Fukt stedet der diffusoren er limt til diffusorholderen. Vi venter. Vi våter igjen og venter igjen. Etter ca 10 minutter kan du prøve å skrelle av diffusoren. Ideelt sett bør den løsne fra diffusorholderen (sammen med spolen og sentreringsskive) uten anstrengelse. Men noen ganger trenger han litt hjelp (hovedsaken er nøyaktighet! Ikke skade gummiopphenget.) 
Vi renser limpunktene fra det gamle limet og tørker den demonterte høyttaleren. Vi undersøker den demonterte pasienten for en funksjonsfeil. Vi ser på spolen. Hvis det ikke er skraper og løse svinger på den, lar vi den være i fred. Når du skreller av spolen, lim den tilbake med et tynt lag BF-2 lim.
Vi inspiserer nøye stedet hvor ledningsledningene er festet til diffusoren. Så det er - pasienten har den vanligste feilen i gamle høyttalere med stor diffusorvandring. Ledningstråden ved festepunktet er frynsete / ødelagt. Hva slags kontakt kan vi snakke om når alt henger på en tråd som føres inn i midten av ledningen!
Bøy forsiktig tilbake kobberantennene.
... og løslodde ledningsledningene.
Vi gjentar operasjonen for den andre ledningen (selv om han fortsatt er i live - sykdommen er lettere å forhindre!)
Vi kutter forsyningsledningene ved bruddpunktet.
... og vi serverer de resulterende endene (selvfølgelig - først bruker vi kolofonium). Her må du være forsiktig! Bruk en liten mengde lavtsmeltende loddemetall - loddetinn absorberes i ledningen som en svamp!
Lodd ledningene forsiktig på plass, bøy kobber-"rankene" og lim (Moment, BF-2) stedet der ledningene fester seg til diffusoren. Husk - du kan ikke lodde ledningene til feste-"antennene"! Ellers, hvordan kan ledningene endres igjen om ti år?
Vi samler høyttaleren. Vi legger diffusoren med hele "husholdningen" inn i diffusorholderen, og orienterer ledningene til festestedene.Deretter sjekker vi riktigheten av polariteten - når du kobler et 1,5V AA-batteri til terminalene, når du kobler "+" batteriet til "+" på høyttaleren, vil diffuseren "hoppe ut" av kurven. Vi setter diffusoren slik at "+"-ledningsledningen er ved "+"-merket på høyttalerkurven.
Vi lodder ledningsledningene til kontaktputene. Vær oppmerksom på at lengden på ledningene har gått ned med nesten en halv centimeter. Derfor lodder vi dem ikke slik de var på fabrikken - til hullet i platen, men med en minimumsmargin for å opprettholde lengden.
Vi sentrerer diffusoren i kurven ved hjelp av film (eller tykt papir), som vi plasserer i gapet mellom kjernen og spolen. Hovedregelen er å plassere sentreringen jevnt rundt omkretsen, for å opprettholde samme gap. Mengden (eller tykkelsen) av sentreringen bør være slik at når diffusoren stikker litt utover, hviler den fritt på den og ikke faller innover. For 25GDN-1-4 høyttaleren er 4 filmstykker nok til dette, plassert i par foran hverandre. Lengden på filmen skal være slik at den ikke forstyrrer hvis du setter høyttaleren på diffusoren. For hva - les nedenfor. Vi limer diffusoren. Vi bruker indikasjonen for limet som brukes (jeg anbefaler "Moment", hovedutvalgskriteriet, slik at limet deretter kan løses opp med et løsemiddel). Jeg pleier å stikke ut diffusoren 1-1,5 cm opp slik at sentreringsskiven ikke berører kurven til diffusorholderen, så legger jeg et tynt lag lim på den og kurven med en børste, vent og dytter diffusoren inn. , trykk i tillegg skiven mot kurven rundt omkretsen med fingrene ... Deretter limer jeg diffusoren (i tilbaketrukket tilstand, uten skjevhet).
Vi lar høyttaleren ligge opp ned i flere timer under belastning (dette er grunnen til at filmen vår ikke skal stikke utover diffusorens plan!).
Deretter sjekker vi høyttaleren for riktig montering. Vi tar ut sentreringen og kontrollerer diffusorens vandring nøye med fingrene. Den skal gå lett, uten å avgi overtoner (det skal ikke være berøring av spolen og kjernen!). Vi kobler høyttaleren til forsterkeren og sender lavfrekvente toner med lavt volum til den. Uvedkommende lyder skal være fraværende. Ved feil liming (feiljustering osv.) må høyttaleren limes (se over) og settes sammen igjen, vær forsiktig! Med en montering av høy kvalitet får vi 99 % av en fullt fungerende høyttaler.
Vi limer kanten av støvhetten med lim, vent og lim den forsiktig til diffusoren. Her trenger du nøyaktighet og presisjon – en skjevlimt hette påvirker ikke lydkvaliteten, men den ødelegger høyttalerens utseende veldig. ved liming, ikke trykk på midten av hetten. Den kan bøye seg fra dette, og du må skrelle den av, rette den ut, belegge den fra innsiden med et tynt lag epoxy for styrke og feste den tilbake.
Vi venter til alle delene er helt limt sammen (omtrent en dag) og setter den ferdige høyttaleren på plass. Vi nyter lyden, som ikke er verre enn den fra den nye fabrikkanaloge høyttaleren.
Det er det, nå kan du se at det er en enkel oppgave å fikse en høyttaler. Det viktigste er treghet og nøyaktighet! Så på en time kan du sakte reparere nesten alle basshøyttalere eller mellomtonehøyttalere av innenlandsk eller utenlandsk produksjon (for liming av importerte høyttalere er det ofte nødvendig med et kraftigere løsemiddel, for eksempel aceton eller toluen, vær forsiktig - de er giftige.) Som har en lignende defekt.
Ja, etter operasjonen fikk den tidligere pasienten en ny vind og de muntre gule subbene fortsetter å gjøre sitt harde bassarbeid:
Hei alle sammen! Jeg heter Mikhail, nå skal jeg fortelle deg en historie om hvordan jeg klarte å bytte en dvenashka mot en 2010 Camry.Det hele startet med at jeg ble voldsomt irritert over sammenbruddene til de to, som om ingenting alvorlig brøt sammen, men de små tingene, pokker, så mange ting som virkelig begynte å rase. Her ble ideen født om at det var på tide å endre bilen til en utenlandsk bil. Valget falt på tayet Camry av tiendene.
En dag i min bilen suste (skred) høyttaleren Jeg bestemte meg for å bare erstatte den med en ny. Etter at jeg fant ut at gode høyttalere ikke er billige, bestemte jeg meg for å prøve. reparer den gamle høyttaleren selv... Å reparere og fjern pipelyden fra høyttaleren vi trenger:
- Skrujern
- Aceton
- Dobbeltsidig tape
- Kamerarull
- Kniv
- Batteri 3v
- Gummilim (for eksempel "Øyeblikk")
- Sprøyte
- Saks
- Et stykke Whatman-papir
Bløtlegg den øvre tannkjøttet og den nedre diffusoren fra limet... Til dette bruker vi en sprøyte fylt med aceton.
Trekk av den øvre membranen med en skarp kniv, mens du gradvis fukter med aceton. Det samme gjør vi med den nedre diffusoren.
Vi avlodder kontakter ved hjelp av loddebolt.
Skru ut den sentrale bolten og trekk forsiktig ut alt.
Hvis spoleviklingen ikke er intakt, må du vende deg til omviklingen.
Tørk av spolen fra metalldråper og rusk.
Trenger å gni rundt kjernen... Til dette bruker vi dobbeltsidig tape. Vi limer det på et stykke smal papp og prøver å samle skitten inni.
Må sjekke, slik at kjernen er strengt sentrert... Det er nødvendig å tydelig sentrere spolen under installasjonen.
Derfor, under installasjonen, vil den øvre høyttaleren forstyrre oss, som også må uloddes.
Høyttaleren min raslet på grunn av at den indre delen av spolen berørte kjernen. (stien er godt synlig på bildet).
Sentrering med fotofilm... Folien må vikles rundt kjernen slik at den ikke er mer eller mindre enn den.
Vi legger den forsiktig der slik at du senere kan få den.
Vi renser overflatene for lim og påfør et nytt lag med lim... Senk den først ned til den nedre delen, hvor membranen er plassert, og kontroller nok en gang sentreringen ved hjelp av et batteri. Når kontaktene lukkes, skal membranen trekkes tilbake.
La limet tørke og sjekk at membranen er trykket. Vi berører ikke membranen for ikke å slå av sentreringen.
Lengre lim den øvre delen. Påfør lim og press i en dag. Til dette brukte jeg en tallerken som passet perfekt i diameter, en boks med maling og min kones blomst 🙂
Etter tørking ta fram en fotofilm og sjekkslik at det ikke blir gnidning ved trykk.
Etter lodde alt tilbake.
Som et resultat har jeg lagret på akustikk 2600 RUR
|
Video (klikk for å spille av). |
Video om reparasjon av høyttalere
