DIY plast bildeskjermer reparasjon

• Som
• jeg liker ikke

Sergei Fomin 18. desember 2009

Egentlig spørsmålet: Hvordan og hvordan kan du gjenopprette (lime) vingen?

• Som
• jeg liker ikke

Sergei Fomin 18. desember 2009

Kanskje det finnes måter å reparere en plastvinge på. Etter litt søk på internett fant jeg ikke en komplett løsning. siden alt avhenger av sammensetningen eller typen av selve plastdelen.
p.s. Kjøp mer. men pris + maling = mest sannsynlig veldig dyrt.
s.s2. Virkelig ingen reparerte (limte) vingen.

p.s. Kjøp mer. men pris + maling = mest sannsynlig veldig dyrt.

• Som
• jeg liker ikke

RomantikPoZhizni 20. desember 2009

Så jeg oppdaterte bilen (((Når jeg svingte, løp jeg inn i en fortauskant og, tilsynelatende fanget med en skjerm, rev jeg ut høyre halvdel av bakre støtfanger. Nå er støtfangeren forskjøvet tilbake og flyttet 7-9 millimeter unna. Jeg prøvde for å fikse det tilbake, selv om jeg ikke så mye på grunn av snøen, men etter min mening kastet festeklipsen opp.

Hvem møtte det de gjorde? Er det realistisk å gjøre det selv eller gå til forhandler for karosseri?

• Som
• jeg liker ikke

LISS 20. desember 2009

• Som
• jeg liker ikke

alexnik21 27. mars 2012

• Som
• jeg liker ikke

jouris1 31. mars 2012

Egentlig spørsmålet: Hvordan og hvordan kan du gjenopprette (lime) vingen?

Jeg limte ikke bilskjermene, men jeg limte plastdelene på yachtene.

Du trenger glassfiber (de pleide å vikle rør med varmt vann på gaten, dette er hvitt) og polyesterharpiks. Vi rengjør vingen fra baksiden, legger i glassfiber og hell rikelig med polyester fortynnet med en herder. Vi tørker i en dag. Du kan erstatte polyester med epoxy (lettere å få tak i). Men da må du tilsette myknere, ellers vil det fort sprekke og falle av vingen. Sjekk det ut på nettet, vi brukte noen dråper lakserolje. Her, for eksempel: 102322 & t = 102322

På forsiden vil sandpapir + polyestersparkel + maling hjelpe deg. Alt er åpenbart her.

Vi har følgende eksempel: en sprekk i plast.

I dag skal vi lære å fikse det med egne hender. Først må du trimme kantene i vinkel. Dette er nødvendig for å utvide det og fylle det med lim. Etter det må du slipe og avfette reparasjonsstedet.

Påfør deretter 2K Rigid. Ved hjelp av metallplater fester vi plasten. Vi fikser dem på sprekken fra innsiden av skaden. Vi fester den godt med et lim rundt kantene. Den kan også legges på toppen av platene. Ved hjelp av et reparasjonsnett forsterker vi sprekken slik at den ikke deler seg. Tørketiden for limet er 15-30 minutter, avhengig av lufttemperaturen.

Vi klargjør reparasjonsområdet fra forsiden. Rekkefølgen av handlinger er veldig lik. Først utvider vi sprekken. Bruk Mold Maker-verktøyet til å kopiere overflateteksturen. For å gjøre dette, påfør dette produktet på en uskadet overflate. Tørketid for avtrykket er 15 minutter. Neste trinn er å slipe overflaten godt og avfette den. Deretter kan du forsiktig påføre B Gel på sprekken.

Etter det er det nødvendig å spraye B Activator på avtrykket og trykke det mot sprekken med en pute. Dette er nødvendig for å overføre inntrykket og aktivere det grusomme. Du kan trene før du starter denne prosedyren. På slutten av prosessen bør overflaten avfettes igjen. Når prosedyren for reparasjon og teksturgjenoppretting er fullført, påfør en klar Clean Primer. Dette er stadiet før maling. Vi forbereder malingen i henhold til teknikken beskrevet i denne artikkelen.Når jorda tørker opp litt, påfør maling.

Det hender ofte at lette kjøretøy er involvert i trafikkulykker. Ofte dreier det seg om små og mindre uhell, som fører til at forskjermen er litt bulkete eller oppskrapet. Naturligvis kan du gå til verkstedet, hvor de vil foreta en inspeksjon og fastslå det fulle omfanget av feil, samt vurdere skaden og eliminere all skade som er mottatt. Det er imidlertid fullt mulig å reparere vingen på egen hånd, hvis du eier teorien og vet hvordan og kan bruke noen verktøy. Slike ferdigheter kan hjelpe deg med å spare penger på reparasjoner.

De fleste bilister har de riktige ferdighetene til å reparere en bil, samt vet hvilke materialer og verktøy som trengs til dette og nøyaktig hvordan de skal brukes. Hvis du ikke er i tvil om din teoretiske kunnskap, kan det være verdt å sette den ut i livet. La oss for eksempel ta det vanligste tilfellet, nemlig skader på forskjermene. Ikke glem muligheten for forskjellige typer skader, fordi det er tilfeller der selv de beste spesialistene nekter å ta på seg retting og maling av vingen. Da vil det være mer rasjonelt å bytte ut denne delen.

Alt du trenger for å gjøre din egen retting:

• Jack. Når du velger en jekk, vil en hydraulisk fortsatt være det beste alternativet, men hvis det ikke er en slik, vil en standard tannstang gjøre det;

Sett med hydrauliske jekker

• Jekktilbehør, nemlig skjøteledninger av forskjellig lengde. For en hydraulisk jekk trenger du deler av et rundt og tykt rør, for et tannstang og tannhjul, biter av et firkantet rør, stabilt festet på et tannstang. Rør som har en firkantet form kan enkelt bygges av to hjørner som er sveiset sammen. Lengden på skjøteledningen skal være mellom 40 og 45 centimeter;
• En utretting, gummihammer er nødvendig, samt massiv støtte;
• Tilstedeværelsen av tilstrekkelig sterke trestenger, minst et par stykker, vil ikke skade;
• Og også flere varianter av sandpapir fra nr. 80 til nr. 600.

Bare etter å ha forberedt alt dette, kan du begynne å utjevne den dannede bulken.

Retteverktøysett

Før du starter arbeidet, sørg for å fjerne forhjulet fra siden av den skadede fenderen. Plasser et sikkert stativ rett under jack-kontakten. Deretter må du velge en passende blokk og plassere den under selve vingen, på avstiveren nær frontlykten. Plasser deretter den andre blokken på frontpanelet på karosseriet, eller rettere sagt, i den bakre delen av vingen. Det neste trinnet er å skyve firkantrørforlengelsen på stativet til jekken. Selve jekken med skjøteledning skal plasseres mellom stengene. Etter det må du begynne å jobbe med jekken, som i den vanlige situasjonen med å løfte bilen, og dermed utvide vingen fra innsiden og strekke den resulterende folden. Dermed vil den eksisterende "boblen" merkbart avta, og mest sannsynlig helt forsvinne, og etterlate seg bare en liten bulk i nedre del av vingen. Etter å ha fullført disse trinnene, vil tiden komme for å rette opp selve vingen.

La oss starte med å påføre støtten på forsiden, så må du rette ut den gjenværende bulken ved å banke på vingen fra innsiden med en rettehammer eller gummihammer, uten å prøve å løsne jekken. Det er en mulighet for at et lite område vil forbli med en defekt ved den dekorative pregelinjen på vingen. Men selv i denne situasjonen er det en måte å løse problemet på, det er nødvendig å pakke en treskinne med en fille og plassere den rett under linjen, etter å ha installert skinnen, må du være på den med en hammer. Dette vil bidra til å fjerne oppblåsthet.

Den pregede linjen er tilstede i nesten alle deler av karosseriet, siden det ikke bare er et dekorativt element, men også en avstivende ribbe på karosseriet.Hvis en seksjon med avstivning blir skadet under en ulykke, er det først nødvendig å bringe ribbelinjen til starttilstanden, og først etter det fortsette til andre seksjoner.

Metall har også en tendens til å ha gjenværende elastisitet, noe som godt igjen kan føre til deformasjon med en kraftig svekkelse, så ikke skynd deg å løsne jekken etter å ha fullført utrettingen. For å unngå gjentatt deformasjon, ved slutten av arbeidet, trekk ut jekken i minst ett eller to klikk. Dette vil overføre elastisiteten til materialet, dannet på grunn av deformasjon, og først etter det kan du trygt fjerne jekken.

Ofte er det et tilfelle når det, uten åpenbar grunn, dannes en liten hevelse utover på vingen til en bil, synlig for det blotte øye. Hvis du trykker lett på en slik formasjon med hånden, vil hevelsen forsvinne med sitt karakteristiske klikk, som ligner på en klaffe. Men enhver form for trykk til stedet for uregelmessigheten av vingen, og hevelsen vil dukke opp igjen, slike tilfeller kan vises på ubestemt tid. En lignende defekt oppstår på grunn av at metallet har strukket seg, og det har dannet seg et slags overskudd, som ikke har andre steder å gå enn å bøye seg på denne måten.

For å forstå årsaken til hevelsen, kan vi finne en løsning på problemet, det vil si at vi må fjerne overflødig metall ved å strekke vingen. Igjen må du bruke en dekorativ linje. Det er også nødvendig å pakke skinnen med en fille og hvile den mot den pregede linjen på kroppen. For å banke denne skinnen nedenfra med en hammer slik at vingen trekkes under linjen, vil et par slag være nok til å fjerne hevelsen og gi vingen sin tidligere elastisitet og stivhet.

Når du utfører noen form for rettearbeid, må du definitivt bruke løfteanordninger. Når du bruker dem, er det viktig å huske sikkerhetsreglene:

1. Forlat aldri bilen hevet på en jekk; du må bruke tilstrekkelig sterke støtter for å sikre påliteligheten til strukturen. Etter å ha installert jekken på panseret til kroppselementene, bør du sørge for stabiliteten og fraværet av glidning av jekken;
2. Du trenger kun å bruke et verktøy som er brukbart og egnet for arbeid. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot tilstanden til hammerhodet. Det samme håndtaket på hammeren må være uten forskjellige typer spon, grader og sprekker, og det må også være helt glatt;
3. Når du utfører noe arbeid, må du bruke hansker eller vanlige bomullshansker for å beskytte hendene.

I alle tidligere versjoner av deformasjon ble vingreparasjon praktisk talt ikke brukt, bare tilfeller ble vurdert når det var mulig å strekke vingen ved hjelp av en jekk og litt korrigere metallet ved bunnen av ribbene. Det er verdt å huske at slagene noen ganger ikke kommer til endedelen av vingen, men direkte fra siden, og danner en klar bulk. Slike skader kan ikke repareres ved å bare trekke, du må bruke retting. Essensen av arbeidet som utføres er å bli kvitt de resulterende forlengelsene og "overflødig" metall. Det er nødvendig å spre overskuddet jevnt i et stort antall små buler, og jo flere det er, og jo mindre de er, jo bedre vil jobben bli gjort.

Det er verdt å vite at for riktig eliminering av slike formasjoner, må retting starte fra kanten av bulken og fortsette å bevege seg langs den, ved å bruke prinsippet om en innsnevret spiral, og avslutte alt i sentrum.

Først av alt må du etablere stedet der bulken slutter. For å gjøre dette er det nødvendig å utføre dannelsen av en rettefil på kryss og tvers, og deretter bruke en hammer med spiss nebb og spesielle støtter, begynne å slå ut vingen. Når metallet blir stramt, er det på tide å jevne ut selve bulken, for å gjøre dette trenger vi en rette "sag".Du bør ikke være redd for å stikke hull i metallet, til tross for tykkelsen på 0,5 mm, er det ganske vanskelig å fjerne et slikt lag helt.

Etter å ha fullført alt arbeidet, må du begynne å utjevne selve overflaten, og for dette er det verdt å bruke en kitt. Etter bearbeiding med sandpapir vil det bli synlig nøyaktig hvor og i hvilken mengde det er nødvendig å påføre kittet. Fremgangsmåten er som følger:

• Det herdede første laget, slip med slipepapir nr. 120;
• Bruk deretter papir # 220 for sliping av neste lag;
• Finalen, for fjerning av synlige defekter, vil være # 360;
• Og den siste for å jevne overflaten fra små riper blir nr. 600.

Nå kan mindre defekter og bulker i frontskjermene på bilen din rettes på egen hånd, det er også verdt å vite at reparasjon og lakkering av bakskjermen er nøyaktig den samme som prosedyren som brukes foran. Denne kunnskapen vil hjelpe deg med å feilsøke slike problemer selv.

Dette materialet vil hjelpe deg å lære mer om hvordan du reparerer en bil og fjerner korrosjon fra den selv.

Vi ser hva en enkel påføring av spraymaling på en feil preparert overflate kan føre til. Etter en stund vil et slikt maleri manifestere seg i alle finesser. Biltypen, i dette tilfellet, vil være langt fra lyssterk.

Vanligvis begynner korrosjon å manifestere seg ved kontaktpunktene mellom delene. Det ser ut til at i vårt tilfelle var alt dekket med jord, men allikevel trengte korrosjon tvers igjennom. Dette bekrefter at overflatebehandlingsteknologien ikke er fulgt fullt ut. Samtidig kan du umiddelbart se forskjellen på stedene hvor de ble dekket med epoksyprimer, her er det ingen rust.

På de stedene der det er hull, for eksempel, som i vårt tilfelle, på buene over hjulene, er det ingen vits i å rengjøre eller prøve å gjenopprette dem. Slike deler må bare byttes. Hvis du vil fordøye noe, må du gjøre det på et sted som har lidd minst av korrosjon.

Det vil være interessant å vurdere korrosjon i detalj. Slik ser det lokale stedet for dens manifestasjon ut på vingen. En defekt oppsto i sentrum, som ble stedet hvorfra denne overraskelsen begynte å vokse for hver bilist. Vi har åpnet et slikt sted og skal prøve å finne ut hva som er inni. Du kan se mye sand, salt og andre stoffer. Det er utrolig hvordan det kommer inn så mye skitt gjennom et så lite hull, feilen vi snakket om ovenfor.

La oss også prøve å vurdere en annen feil i en høyere oppløsning, som i vårt tilfelle er en ripe. Du kan se at sand allerede har begynt å komme under lakken og under bakken. Faktisk ser ripen liten ut, men vi så at den samme korrosjonen allerede har begynt å dukke opp i den.

Hvorfor vurderer vi så detaljert årsakene til forekomsten og selve defekten i form av korrosjon? Dette er faktisk et ganske interessant spørsmål, for før du starter arbeidet, må du forstå hva korrosjon er, og da vil vi bedre forstå hvordan vi skal håndtere det. Hovedårsaken til dens forekomst er salt og sand, som kom inn i dette senteret og som holder på fuktigheten.

Vi har fjernet en vinge som vil hjelpe oss å forklare årsakene til korrosjon. På vingen ser vi korrosjon i kontaktpunktet med en annen del. Ofte skyldes spredningen den vanlige latskapen for å fjerne og behandle vingen. Det andre alternativet er at vingen fortsatt kan fjernes, behandles med jord, dekkes med maling, som arbeidet er gjort.

Men etter en måned eller to begynner korrosjon å dukke opp igjen. I dette tilfellet oppstår antakelsen om at enten ble materialene oppsummert, eller at arbeidet ble utført dårlig. Men faktisk er årsaken en annen: du kan se at korrosjon begynner å komme gjennom fra innsiden.

Og nå kan du forestille deg, hvis vi så i en forstørret visning av en liten boble og så hvor mye skitt det var i den, så på stedet der det er konstant sandblåsing fra hjulene (du kan til og med se hvor mye sand som var i vinge), hvor mye skitt kan samle seg der. Derfor, før du begynner å behandle den fremre delen av vingen, er det alltid nødvendig å først og fremst være sikker på å behandle kilden til korrosjon.

P Når du tuner en bil, er støtfangere som regel laget av glassfiber, og du må alltid være forberedt på at de på et tidspunkt må repareres. Spesifikasjonene for reparasjon av slike støtfangere, i motsetning til fabrikken, som er laget av polypropylen, er noe annerledes. I denne artikkelen vil vi vise deg hvordan du reparerer støtfangere i glassfiber på riktig måte.

Som et eksempel ble det tatt et frontjusteringssett til en minibuss, som ble skadet som følge av en kollisjon med en hindring, noe som førte til tap av et stort fragment av den nedre hylle, samt til brudd.

Før du fjerner støtfangeren fra bilen, anbefaler vi at du måler avstanden mellom hjørnene for å opprettholde denne dimensjonen under reparasjonsprosessen.

01. Demonter støtfangeren fra bilen. Vi monterer den på gulvet i verkstedet. I stedet for gapet sank støtfangeren på grunn av brudd på dens opprinnelige geometriske form. I tillegg mangler en del av hyllen, så det er ikke mulig å bare koble sammen de revne kantene. Det er nødvendig å lime inn det manglende fragmentet.

02. Det mest ubehagelige som kan skje med en støtfanger i glassfiber når den treffer en hindring, er et nettverk av små sprekker i det ganske store området. Disse sprekkene indikerer riving av glassfiberen inne i støtfangermaterialet, noe som kan føre til en ganske vanskelig og tidkrevende reparasjon. Men i dette tilfellet ble tilstedeværelsen av små malingssprekker nær kantene av bruddet ikke oppdaget.

03. Det er ingen vits i å kombinere de revne kantene uten forbehandling, siden glassfiberen danner utstående pjuskete kanter på rivstedet.
04. For å behandle kantene på de revne delene av støtfangeren bruker vi en vinkelsliper med en klaffskive montert på den. I mangel av slikt rengjør vi det med grovkornet sandpapir for hånd.

05. Etter å ha ferdigbehandlet kantene, justerer vi kantene på gapet, setter støtfangeren på en flat overflate, justerer den til størrelsen vi har.

06. Vi henvender oss direkte til reparasjonen av glassfiberstøtfangeren, med start fra innsiden. Påfør polyesterharpiks på den rengjorte overflaten langs sprekken. Påfør harpiksen på en slik måte at den dekker selve sprekken og overflaten rundt den i en avstand på 5-10 centimeter.
07. Legg biter av tynn glassmatte (grad 300) på harpiksen. Det kan være flere lag. Faktum er at ved å reparere den indre overflaten, gjenoppretter vi den opprinnelige formen på støtfangeren for den påfølgende reparasjonen av yttersiden.

08. Sprekker utbedres og andre mangler utbedres på utsiden av støtfangeren. På stedet for bruddet er delaminering, flis, sprekker ikke bare av glassfiber, men også av maling tydelig synlige. Noen "håndverkere" sparkler ganske enkelt de defekte flekkene, men veldig snart vises resultatene av slikt "arbeid" på malingslaget.
09. For at sprekken skal forsvinne helt, renser vi støtfangermaterialet hult ("bart") mot sprekken, med utgangspunkt i stedene hvor glassfibersponene og malingssprekkene slutter, men ikke nærmere enn 5 centimeter fra sprekken.

10. Vi sliper den gamle glassfiberen til det nye laget vi har lagt på innsiden kommer frem gjennom sprekken. I dette tilfellet bør det dannes et spor med myke kanter på den ytre overflaten av støtfangeren.

11. Vi belegger sporet med polyesterharpiks og legger glassmatten av klasse 300, limer kantene på sprekken. Vi lager akkurat nok lag slik at sistnevnte faller sammen med støtfangerens overflate.

12. Etter at glassfiberen har stivnet, behandler vi den med sandpapir.For dette er det bedre å bruke en båndsliper. For det første er det ikke så støvete sammenlignet med "kvernen" med en kronbladskive, og for det andre får vi umiddelbart en flat overflate.

13. Etter grovbearbeiding med P40 sandpapir, fikser lappen med en slipestang som ikke er større enn P80.

14. Etter å ha slipt lappen, påfør et lag med universalpolyesterkitt på den.

15. Når formen på støtfangeren er fullstendig gjenopprettet, fortsett med å reparere resten av skaden. I dette tilfellet observerer vi brudd i hjørnene, uten synlig deformasjon av selve støtfangeren. Her starter vi oppussingen umiddelbart fra utsiden.
16. Vi renser sprekken "på barten". Vi prøver å fjerne delaminert glassfiber så mye som mulig, slik at glassfiberlappen i fremtidige reparasjoner kan gi hjørnet tilstrekkelig styrke.

17. Rekonstruksjon av formen på hjørnene utføres ved bruk av glassmatte som ikke er tykkere enn klasse 300 (tykkere glassmatte har større elastisitet og faller på hjørnene med bobler), og polyesterharpiksen fortykkes med Aerosil. Aerosil kan forresten kjøpes samme sted som polyesterharpiks og glassmatte.
18. Plasten laget av glassfiber jevnes med P40 smergelpapir, mens den restaurerte delen får en jevn form med støtfangeren, siden den nye glassfiberen skjuler sprekkene og går i stykker. Før påføring av sparkel, må den restaurerte delen slipes med sandpapir som ikke er større enn P80, siden det kan oppstå riper etter en større på malingen og gjennom sparkelen.

19. Hjørnene må forsterkes fra innsiden også. Samtidig sliper vi den gamle glassfiberen nesten til en ny lapp.
20. For å forsterke hjørnet, legg to til fire lag med 300 grade glassmatte.

21. Så, reparasjon av støtfanger i glassfiber ferdig. Det gjenstår bare å male og installere på plass.

Tilstedeværelsen av en minimal defekt på overflaten av en kjøretøyvinge kan indikere behovet for å iverksette tiltak for å eliminere den. Kostnaden for denne typen arbeid i en biltjeneste vil avhenge av en rekke faktorer. I alle fall vil det være mye billigere å løse problemet selv. For å justere vingen til en bil på egen hånd, er det nok å ha de enkleste verktøyene for hånden og kjenne arbeidsteknologien.

For å begynne å justere bulken som vises, må du først fjerne bilhjulet fra siden av den skadede fenderen. Dette vil bidra noe til å lette videre arbeid.

Også på dette stadiet bør du ta vare på å forberede verktøyene som kan være nødvendig i dette tilfellet. Disse inkluderer:

• jekk;
• hammer;
• tre lekt;
• sandpapir;
• primer blanding;
• børste;
• kitt;
• automatisk emalje.

Etter det kan du fortsette til den direkte løsningen av problemet.

For å utføre reparasjonen må du plassere den fjernede vingen på en trelist og prøve å jevne ut bulken fra innsiden. Dette kan gjøres med hendene eller ved å bruke en hammer.

Den endelige utrettingen bør gjøres så nøye som mulig. Ikke strekk metallet for mye, da dette kan føre til gjennomgående hull. Deretter vil det være nødvendig med elektrisk sveising for å eliminere dem. Når du utfører reparasjonsarbeid, er det nødvendig å metodisk eliminere store feil, og minimere dem ved dine egne handlinger. I sluttfasen bør overflaten slipes med sandpapir.

Etter sliping, om nødvendig, dekk overflaten med et lag sparkel. Materialet påføres bare på de stedene hvor det ikke var mulig å eliminere feilene fullstendig mekanisk.

Etter det påføres et grunningslag slik at det neste malearbeidet ikke er forbundet med store vanskeligheter. Primerblandingen påføres i flere lag og slipes med sandpapir.

Før du fortsetter til sluttfasen av arbeidet - maling, er det nødvendig å rengjøre overflaten av støv grundig. På slutten av reparasjonen er den skadede vingen dekket med et lag maling. For disse formålene er vanlig bilemalje ideell. Det endelige resultatet av arbeidet som er utført kan gledelig overraske noen.

Det er ikke nødvendig å snakke om upåliteligheten til en plaststøtfanger - sjåførene vet hvordan denne delen av bilen er utsatt for skade. Uforsiktig bevegelse, lett slag - og han sprakk, for ikke å snakke om riper, sjetonger og andre bagateller. Derfor har mange sjåfører spørsmålet om hvordan de skal reparere støtfangeren med egne hender. En kompetent reparasjon av en plaststøtfanger med egne hender er mye mer lønnsom enn tjenestene til en biltjeneste, først og fremst når det gjelder økonomiske kostnader. Selv oppussing av hjemmet lar deg gjøre alt samvittighetsfullt og slik det passer deg.

Å bygge om støtfangeren er ikke en veldig vanskelig jobb. Her er det viktig å kjenne til noen av finessene som gjør at du kan gjøre plastreparasjoner selv, og ha ferdighetene til å håndtere verktøyet. Før du reparerer en plaststøtfanger, må den være skikkelig klargjort. Gjør-det-selv støtfangerreparasjon, sparkel og maling krever foreløpige prosedyrer.

La oss se hvilke operasjoner som trengs før du reparerer en plaststøtfanger:

• restaurering eller innstilling av støtfangeren begynner med demontering - gjør-det-selv-reparasjoner er mer praktisk hvis produktet fjernes fra bilen;
• rens forsiktig av smuss og vask overflaten grundig - den må være ren og tørr. Gjør-det-selv plastreparasjon krever denne operasjonen;
• bestemme hva den er laget av. Gjør-det-selv plastreparasjon kan variere avhengig av hvilket materiale du må jobbe med;
• i områder hvor støtfangeren skal restaureres, må lakken fjernes. Før du reparerer skaden selv, må du rengjøre og avfette plassen rundt;
• Før du reparerer sprekken, bor du gjennom hull i endene for å forhindre ytterligere spredning;
• sprekken har fugekanter - før den tettes lages det et spor langs fugene for fylling med kompositt.

Etter at alt ovenfor er gjort, kan du begynne å reparere plaststøtfangeren med egne hender.

Når du gjenoppretter en støtfanger med egne hender, må du følge noen nyanser. De repareres ut i fra om det er herde eller herde - før du reparerer produktet selv er det viktig å finne ut av det.

Termoherdende plast

Du kan reparere et herdeplast kroppssett med en hårføner eller sveising. Sveising bidrar til å lage plastreparasjoner av høy kvalitet med egne hender, og fjerner alle sprekker og brudd. Gjør-det-selv-reparasjoner hjemme er ganske enkle å utføre hvis vi har å gjøre med et termoaktivt materiale.

Gjør-det-selv plaststøtfangerrestaurering er vanskeligere hvis arbeidet utføres med termoherdende materiale. I dette tilfellet vil sveising ikke hjelpe - den termoherdende strukturen lar ikke produktet smelte. Gjør-det-selv plastreparasjon utføres deretter ved hjelp av forsterkning og liming.

Lodding av støtfangeren

Gjør-det-selv plastrestaurering utføres ved hjelp av et konvensjonelt elektrisk loddejern, hvis vi snakker om en termoaktiv struktur. Etter at delen er forberedt på måten beskrevet ovenfor, må du jobbe i henhold til følgende algoritme:

• koble kantene på sprekken så tett som mulig og begynn å lodde fra innsiden - handle forsiktig, sjekk hvordan plasten reagerer på temperaturen;
• bruk stifter fra en møbelstiftemaskin som forsterkende elementer - implanter dem på baksiden i en avstand på 2-3 cm fra hverandre;
• bruk en loddebolt, dypp stiftene inn i delen og pass på at spissene ikke vises på den fremre delen. Stiftene er utsatt for korrosjon, så de må skjules i plast;
• lag en pen søm på forsiden;
• bruk en maskin med et slipehjul, slip sømmen, endre gradvis slipemidlet med en reduksjon i kornstørrelsen;
• bruk kitt til plast hvis sliping ikke gir en flat overflate;
• dekk delen med en primer og mal etter tørking.