Gjør-det-selv Tuareg pneumatisk kompressor reparasjon

I detalj: gjør-det-selv Tuareg pneumatisk kompressor reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Kanskje kjenner mange bilister, og bare de som bare er interessert, alle fordelene med luftfjæringen til Volkswagen Tuareg-bilen. Men i tillegg til disse plussene er det også minuser, dette er naturlig. Ulempene inkluderer selvfølgelig problemet med lekkasje av luftbelg. Dessverre skjer dette noen ganger, om enn på høye løp. Heldigvis leverer fabrikken spesielle reparasjonssett som dette problemet er løst med.

Vanligvis begynner problemet å manifestere seg gradvis. Etter en lang parkering (flere dager) - Du kan oppleve at bilen har falt på ett hjul. Eller på en akse, og danner dermed en unaturlig rull. Etter at du har startet motoren vil nivået på karosseriet jevnes ut og alt vil fungere normalt, helt til du forlater bilen igjen i lang tid. Hvis situasjonen gjentar seg, er det en luftlekkasje fra systemet. Tettheten er tapt. Vi anbefaler på det sterkeste å ikke utsette å kontakte tjenesten så snart du merker lignende symptomer. Dette skyldes det faktum at i fravær av tetthet kan oksidative prosesser inne i luftfjæren intensiveres, mengden kondensat kan øke, noe som vil forsterke korrosjonen ytterligere. Fuktighet vil samle seg på de stedene hvor gummipakningene og aluminiumsrammen på stativet passer sammen. På disse stedene er brudd på arbeidsflaten ikke tillatt. Hvis det oppstår oksider og korrosjon på arbeidsflaten, vil ikke et reparasjonssett som består av gummipakninger og som sikrer riktig tetthet utføre sine funksjoner. Reparasjon av Tuareg luftfjæring

Video (klikk for å spille av).

Hvis lekkasjen vedvarer selv etter utskifting av reparasjonssettet, er den eneste måten å løse problemet på å skifte ut luftfjæren. Derfor er det ikke verdt å utsette reparasjonen, fordi du kan gjøre bare ved å erstatte "gummibåndene". For klarhetens skyld legger vi ut et bilde og et par tegninger av luftfjæringsanordningen.

Hvilke deler luftfjæret består av - du kan se i dette diagrammet: Tuareg luftfjæringsreparasjon

På venstre deler av bildet (deler som vi endrer er uthevet med fet skrift): Tuareg luftfjæringsreparasjon

1 - Bøssing
2 - Bolten
3 - omslaget
4 - Mutter
5 - Støtte
6 - ventilen for å opprettholde trykk
7 - en pneumosylinder av en suspensjon
8 - Lås som hindrer avtrekking (må skiftes)
9 - Dekke
10 - O-ringen
11 - Leppetetning (skal skiftes ut)
12 - Reparasjon av støtdemper luftfjæring Tuareg

På Ikke sant deler av figuren (også den utskiftbare er uthevet):

1 - Støtte
2 - O-ringen (det er obligatorisk å bytte)
3 - Ventilen for å opprettholde trykk
4 - omslaget
5 - den ytre guiden
6 - Deksel i form av et hylseelement
7 - stempelet
8 - Dekke
9 - Lås som hindrer avtrekking (må skiftes)
10 - O-ringen (det er obligatorisk å bytte)
11 - Støtdemperen

Som du allerede har forstått, består reparasjonssettet av 2 støtter, 2 klips (forhindrer avtrekking), 2 O-ringer og 2 leppetetninger. For å endre hele dette settet, må du gjøre følgende:

Fjern begge forhjulene
For høyrehånds pneumatisk stag på dieselbiler
- Fjern drivstoffilteret over det pneumatiske støttebenet
Koble fra støtdemperkontrollkablene
Skru av de øvre stag-mot-kropp-mutrene
Fjern luft fra pneumatiske stag
Skru løs og koble fra stangen til kroppsposisjonssensoren
Skru av luftslangen fra hver luftstag
Skru løs kulen på hver overarm fra styreknoken
Skru løs stabilisatorstiverne ved festepunktet til stabilisatoren
Fjern bremserørfestet fra styreknoken
Skru løs styreknokene fra underarmene
Fjern luftfjæringsstaget
Demonter luftstagene med et spesialverktøy
Bytt ut O-ringer og lagre
Sett sammen luftstiverne og kontroller tettheten ved å påføre en liten mengde luft på sylindrene med en såpeløsning
Montering utføres i omvendt rekkefølge, under hensyntagen til produsentens krav.

Kontrollerer tettheten til den pneumatiske belgen

Nedenfor kan du se andre bilder av reparasjonsprosessen: Tuareg luftfjæringsreparasjon

Årsak: Flergangsregistrering N. gang

IMHO, alle gummibånd, pakninger må skiftes, ikke bare på kompressoren, men for alle typer arbeid.

Lagt til etter 40 sekunder
Bolter valgfritt.

Årsak: Flergangsregistrering N. gang

IMHO, alle gummibånd, pakninger må skiftes, ikke bare på kompressoren, men for alle typer arbeid.

Lagt til etter 40 sekunder
Bolter valgfritt.

Det kan være lekkasje i tilbakeslagsventilen i tørketrommelhuset på grunn av fukt.

Lagt til etter 1 time 2 minutter 25 sekunder
Med tillatelse fra forfatteren av emnet, vil jeg sette inn mine fem øre i et sårt problem.

Med begynnelsen av vinteren (vel, selvfølgelig, høy luftfuktighet), begynte problemer med kompressoren (feil på trykksensoren, vel, generelt, som alle andre). Inspirert av suksessene til kameratene fra forumet, kjøpte han et av alternativene for reparasjonssett på Avito, nemlig et kinesisk hode og en ring.
Etter å ha fjernet kompressoren ble jeg veldig overrasket over å ikke finne kritiske anfall på speilet til det originale hodet. Vel, ok, kanskje generell slitasje, tenkte jeg og satte sammen kompressoren. Bilen i garasjen hoppet raskt fra sport til ekstra jevn, og gleden min hadde ingen grenser, men. neste dag så jeg en kjent inskripsjon.

Etter å ha fått tid og energi bestemte jeg meg for å komme til bunns i dette problemet og også dele med kameratene mine

Vi demonterer fullstendig for deler:

Vi følger nøye med på tilbakeslagsventilen:

Jeg mistenker at mange flere, vurderer tilstanden til gummistrikkene og fjærene, samler alt tilbake. Men til ingen nytte.
Vi fjerner plasthylsen, og der.

Og det er to gummiringer som ikke tetter noe i det hele tatt!

Det bør sannsynligvis huskes at den frigjorte luften går gjennom avfukteren (bærer fuktighet med seg), bringer den til sin opprinnelige tilstand (regenereringsprosessen finner sted), og så i fravær av en forsegling, vil luften omgå avfukteren gjennom en lekkasje og stakkaren samler bare opp fuktighet uten å tørke noe.

Les også: DIY-reparasjon av et gammelt kjøkkensett

Som et resultat ruster og svikter trykkavlastningsventilen:

Lagt til etter 42 minutter og 25 sekunder
Siden det ikke ville vært mulig å finne slike ringer raskt, gikk jeg allfarvei til Avito, og ble overrasket over å finne et nytt (.) Avfukterhus der for en sang, men uten selve avfukteren.

Etter å ha undersøkt tørkemidlet, så han at han var dekket av vann og rusten:

Denne silikagelen er ikke lenger god for noe, til og med oppbevar den i ovnen i en måned

Vel, ikke kjøp et reparasjonssett for 15 000 på grunn av denne patronen. Jeg begynte å se etter silikagel, men alt ble solgt i store beholdere. Og så husket jeg at lastebilene har en tørkemiddelpatron, jeg gikk og kjøpte den.

En så tungtveiende ting

Jeg saget den og tok ut en patron (åpne forsiktig, det er en kraftig fjær inni.):

Vi åpner patronen og gleder oss over beholdningen av silikagel (for 10 av patronene våre vil det være nok!):

Deretter fortsetter vi til den elektriske delen, rengjør og polerer oppsamleren:

Da jeg demonterte kompressoren, fant jeg en annen vanlig jam, isolasjonen til ledningene ved inngangen til kassen brast, pakket latsaren med tape og fylte den med tetningsmiddel:

Da jeg satte sammen kompressoren, trakk jeg oppmerksomhet til en finhet til, lufttilførselsrøret er også koblet til en hurtig avtakbar tilkobling, der det er en gummiring. Jeg satte sammen kompressoren og blåste den inn i lufttilførselsslangen. Vel, generelt, sifonen derfra, mamma, ikke bekymre deg, og jeg gikk for å se etter ringen. Jeg reiste rundt i alle butikkene, jeg fant ikke en nifiga, og ved en tilfeldighet falt øynene mine på de gamle ringene til drivstoffinjektorene (den gamle ringen til høyre):

Sett på ringen og voila! Ingenting sifon noe sted, alt er hermetisk forseglet!

Enhet klar for installasjon:

Epilog: lykke ligger i de små tingene, bare med fullstendig brukbare komponenter vil kompressoren glede deg med feilfri drift. Selv på grunn av en ring eller den minste lekkasje, vil den svinge og svinge, noe som forårsaker økt slitasje på elementene i stempelgruppen og akkumulerer fuktighet i tørkemidlet, noe som til slutt vil deaktivere det fullstendig.
Så min konklusjon: fortsatt er et komplett reparasjonssett å foretrekke, vi eliminerer alle mulige og umulige problemer med tørketrommel, ventiler og beslag (til slutt er prisen omtrent den samme).
Ingen fornærmelse for de som bare selger hoder: Jeg vet ikke om forfatteren av emnet, men karakteristiske riper dukket opp på hodet mitt, som indirekte snakker om kvaliteten på disse produktene, jeg ga det originale hodet til ermet (de vil legg en hylse med et keramisk belegg), la oss se hvilken av den som kommer ut.

La oss først finne ut hva formålet med luftfjæringen er. Dette utstyret lar deg justere kjørehøyden i enhver situasjon på veien. Når ønsket modus velges fra fire mulige på begge sider av bilen, opprettholdes høyden hele tiden, som overvåkes av sensorer. Hovedoppgaven til dette utstyret er å øke komforten og sikkerheten under kjøring.

Luftfjæringen består av følgende elementer: en kompressor, en mottaker, et innkoblings- og kontrollrelé, et reparasjonssett og så videre. Riktig pleie og rettidig feilsøking vil hjelpe deg å unngå problemer som å reparere eller bytte ut deler. Kompressoren og mottakeren er ansvarlig for tilførsel av trykkluft, reléet beskytter det pneumatiske systemet mot overoppheting, og reparasjonssettet lar deg utføre vedlikehold, diagnostikk og reparasjoner.

Høydejustering av luftfjæring utføres ved å trykke på én knapp. Still inn StraKen-modus til å reise på byveier og vent til indikatoren på panelet slutter å blinke. Dette vil bety at klaringshøyden har nådd ønsket verdi. Det er også mulig å aktivere løftemodusen til bilen for å skifte dekk eller for å pumpe dem opp.

Under normale forhold tilføres trykkluften fra mottakeren og opphenget løftes i løpet av få sekunder. I fravær av luft tar kompressoren over og utfører arbeidet litt saktere. For å unngå overoppheting er enheten utstyrt med et spesielt tenningsrelé.

Du kan velge en av de tilgjengelige luftfjæringsmodusene:

Lade er minimum kjørehøyde. Den installeres når bilen står stille eller hastigheten er sammenlignbar med hastigheten på fotgjengerens bevegelser. I denne modusen blir det nødvendig når du skal laste eller losse bagasjerommet.
StraKen er standardnivået for kjøring på vanlige veier i hastigheter over 5 km/t. Bytting skjer automatisk. Klareringshøyden kan være høyere eller lavere avhengig av bevegelseshastigheten. Denne modusen lar deg øke stabiliteten til bilen, dens manøvrerbarhet og redusere aerodynamisk motstand.
Offroad er en modus med maksimal klaring for terrengkjøring. I dette tilfellet bør hastigheten ikke overstige 70 km/t, ellers vil nivået automatisk bytte til StraKen. For å forhindre at dette skjer, er det bedre å installere en fartsbegrenser. Bakkeklaringen vil da opprettholde den optimale kjørehøyden for dårlig veikjøring.
X'tra er en midlertidig modus som ikke kan stilles inn på lenge. Designet for å kjøre over hindringer eller frigjøre bilen fra bakken. Hastigheten overstiger ikke 20 km/t. Når du forlater en hindring og øker hastigheten, skifter modusen automatisk.

Tuareg luftfjæringskompressor er plassert i den fremre delen av karosseriet nederst på høyre side av kjøretøyet og er festet til braketten. Under normale driftsforhold er det ingen unødvendige skranglelyder. Den automatiske innkoblingen ved motorstart aktiverer kompressoren.Den komprimerte luften mates inn i en spesiell sylinder, den såkalte luftmottakeren, som du finner i bagasjerommet på bilen din. Sammen med den er det som regel en slange som lar deg pumpe opp hjulene.

Stabil og langsiktig drift av kompressoren sikres av koblingsreléet. Dens viktigste fordeler inkluderer:

små dimensjoner av reléet;
pålitelighet og holdbarhet av produktet;
fraværet av et stort antall strømledninger, noe som øker sikkerheten betydelig.

Les også: DIY baderomsreparasjon dekorativt gips

Det hender ofte at under driften av et kjøretøy kan du høre en rumling fra under panseret, ukarakteristisk for normal drift av systemet. Dette indikerer at kompressoren trenger reparasjon eller utskifting.

De fleste luftfjærende biler er utstyrt med en kompressor som regulerer trykket i hjulene og gir dem pumping. Etter en stunds drift svikter dette utstyret, noe det informerer eieren om gjennom rasling. Dette signalet indikerer at stempelsystemet er i en kritisk tilstand og at pumpen kan slutte å fungere når som helst. Dette vil igjen føre til «deflasjon» av dekkene og forstyrrelse av bilen «på magen». Det vil naturligvis ikke være snakk om videre drift av kjøretøyet, og reparasjon av bilen vil bli et problem. Tross alt vil minimumsklaringen til en tømt bil ikke gjøre det mulig å laste den på en bergingsbil. For å unngå slike problemer, utfør rettidig utstyrsdiagnostikk, bruk et reparasjonssett for å eliminere mindre problemer.

Hver sjåfør bør være klar over at en luftfjæringskompressor ikke kan være en fullstendig erstatning for en konvensjonell hjulpumpe. Den kan ikke brukes permanent til dette formålet.

Hvis du har hørt buldret under panseret på din Volkswagen Touareg, er det mest sannsynlig kompressoren. I dette tilfellet trenger han en større overhaling, hvis mulig, eller en fullstendig erstatning. Hvis sylinderen ikke er for utslitt og situasjonen ikke kjører, vil det være nok til å utføre reparasjoner. Vær forberedt på å skifte ut alle defekte deler: styreforinger, tetninger, koblingsreléer og så videre. For disse formålene vil du definitivt trenge et reparasjonssett, uten hvilket reparasjoner er umulige. Du kan takle dette på egen hånd hvis du har den riktige erfaringen, eller du kan overlate implementeringen til spesialister, kostnadene for en slik tjeneste vil ikke ramme lommen hardt. Bilde - DIY Tuareg pneumatisk kompressor reparasjon

Ellers, når kompressoren ikke kan repareres og selv reparasjonssettet ikke kan hjelpe deg, må kompressoren skiftes ut. Husk samtidig at kostnaden for en ny del vil koste deg en rund sum, så du kan begrense deg til en brukt reservedel. Dette vil spare deg for penger ved å utføre mindre reparasjoner og installere produktet. En funksjon ved dette utstyret er behovet for å erstatte kontrollreléet når du bytter ut selve kompressoren.

Ved reparasjon eller utskifting av kompressoren, samt uavhengig av dens tilstand, må koblingsreléet skiftes hvert femte år. Tross alt er det svikten i dette elementet som oftest fører til motorforbrenning.

Hvis mulig, bytt ut kompressoren med en mer effektiv. Dette vil unngå problemer med overoppheting av lukkereléet og vil som et resultat øke enhetens levetid.

Synes du fortsatt at bildiagnostikk er vanskelig? Hvis du leser disse linjene, så har du interesse av å gjøre noe selv i bilen og virkelig sparefordi du allerede vet at:

STO lomat store penger for enkel datamaskindiagnostikk

For å finne ut feilen, må du gå til spesialistene

Enkle skiftenøkler fungerer i tjenestene, men du finner ingen god spesialist

Og selvfølgelig er du lei av å kaste penger, og det er ikke snakk om å kjøre rundt på bensinstasjonen hele tiden, da trenger du en enkel ELM327 AUTOSSCANER som kobles til hvilken som helst bil og gjennom en vanlig smarttelefon vil du alltid finne et problem, lønn deg SJEKK og spar mye.Vi har testet denne skanneren selv på forskjellige maskiner. og den viste utmerkede resultater, nå anbefaler vi den til ALLE! For at du ikke skal falle for den kinesiske forfalskningen, publiserer vi her en lenke til den offisielle nettsiden til AutoScanner. Bilde - DIY Tuareg pneumatisk kompressor reparasjon

Vibrasjon i kabinen eller hvordan reparere luftfjæringen på Volkswagen Touareg? Vi vil vurdere dette emnet i dag i denne delen. Spørsmålet er relevant, siden en SUV er ganske populær blant kategorien personer med et inntektsnivå over gjennomsnittet.

Bilen ble utgitt tidlig på 2000-tallet, i denne perioden opplevde den kun én restyling, noe som indirekte indikerer bilens perfeksjon.

I tillegg er dette et barn av den tyske giganten Volkswagen, det gir ingen mening å snakke om produktene sine, siden ett ord "tysk" er nok og kvaliteten er ikke diskutert. Det ser ut til at det ikke er noe å utsette på sjåførene til Touareg? Ja, kanskje ikke for noe. Det viser seg at alt er langt fra tilfelle, vi vil vurdere syndene til bekymringen nedenfor.

Derfor ble de som skulle kjøpe en bil av dette merket advart om slike sykdommer og anbefalt å ikke kjøpe en 2003 årsmodell. Kaster en flekk på tyskeren i kjøresystemet til pumpesylinderen, på grunn av den sterke slitasjen på gummipakningen. Men selv til tross for den gjentatte forbedringen av mekanismen, var det ikke mulig å utrydde den fullstendig.

Selv om faktisk fjæringen i bilen rett og slett er fantastisk, den arvet fra Volkswagen Phaeton, ble sannheten modifisert litt for vekten. Uten å forlate salongen, kan du trygt endre bakkeklaringen fra 160 til 300 mm. bakkeklaring. Turen er myk og jevn, som et skip på bølgene. Fjæringen har tre moduser: standard, myk og hard.

Starten av motoren er markert ved vilkårlig løfting av forsiden eller baksiden av kroppen;
Baksiden av bilen faller når motoren er av;
Systematisk vilkårlig endring i bakkeklaring;
Nedtrekk av et av stativene, uansett hvilket;
Servicemodusen i den elektroniske kontrollenheten blokkerer tilgang til data om hjulinnstilling i bilen.

Gjennomsnittlig levetid for pneumosylinderen når 100 000 km. kjørelengde, kan tallet variere avhengig av kjøretøyets driftsforhold. Den neste årsaken til svikt er ofte et kjemisk reagens, som strøs på veier om vinteren mot isete forhold. Det spiser rett og slett på gummistøvsugeren, og får luft til å lekke over tid.

Les også: Gjør-det-selv toalettreparasjon trinn for trinn

Nylig har kommende sjåfører brukt en kompressor installert i en bil for å pumpe opp dekk, men den er faktisk designet av produsenten for å blåse opp luft i fjæringssystemet. Hyppig bruk fører til at beslagene raskt slites ut og begynner å forgifte luften i motsatt retning. Bilen ligger bare på magen, så mye at mer enn en bergingsbil ikke vil krype.

Bakkeklaringen vil være mindre enn 5,0 cm... i slike situasjoner brukes mobile jekker, med hvilke hele bilen løftes jevnt, treklosser legges under støttepunktene og det pneumatiske systemet skiftes ut. Det er rett og slett ingen andre alternativer for gjenopplivning og levering til en biltjeneste.

Veien ut av en slik uheldig situasjon er som følger: endre hjernen til sjåføren og lese bruksanvisningen til bilen, eller veldig ofte bytte beslag, arbeid proaktivt. Hvilket alternativ vil hver eier av en slik legendarisk SUV velge for å reparere luftfjæringen på en Volkswagen Touareg, vet jeg ikke.

Med riktig vedlikehold og moderat kjørestil kan antallet slike problemer reduseres til et ubetydelig minimum.

Det er situasjoner når luftkompressoren, rolig raslende ved motoren i hjørnet av garasjen, begynner å fungere feil, eller til og med slår seg helt av. Og i dette øyeblikket, som flaksen ville ha det, er det behov for det. Ikke vær redd, etter å ha studert teoretisk informasjon, vil reparasjon av en kompressor med egne hender ikke virke som noe uoppnåelig.

Hovedformålet med luftkompressorenheter er å skape en kontinuerlig, jevn stråle av trykkluft.Den tette gasstrømmen drives deretter av forskjellige pneumatiske verktøy. Disse kan være luftbørster, dekkpumpepistoler, skiftenøkler, skjæremaskiner, pneumatiske meisler, spikerpistoler og mer. I minimumskonfigurasjonen er kompressorenheten utstyrt med en superlader (en motor som skaper en luftstrøm) og en mottaker (en beholder for lagring av komprimert gass).

Kompressorer med en elektrisk motor med stempelsystem har funnet den største applikasjonen i bilverksteder. I veivhuset til superladeren beveger overføringsstangen seg langs aksen frem og tilbake, og gir det oscillerende momentet til stemplets frem- og tilbakegående bevegelse med O-ringer. Bypass-ventilsystemet plassert i sylinderhodet fungerer på en slik måte at når stempelet beveger seg nedover, tas luft fra innløpsrøret, og oppover - det returneres til utløpet.

Gassstrømmen ledes til mottakeren, hvor den komprimeres. På grunn av sin utforming produserer viften en ujevn luftstrøm. Noe som ikke gjelder for bruk av sprøytepistol. En slags kondensator (mottaker) redder situasjonen, som jevner ut trykkpulsasjonene, og gir en jevn strøm ved utløpet.

En mer kompleks utforming av kompressorenheten innebærer vedlegg av tilleggsutstyr designet for å gi automatisk drift, avfukting og fukting. Og hvis det i tilfelle av en enkel utførelse er lett å lokalisere en funksjonsfeil, kompliserer komplikasjonen av utstyrsutførelsen søket. Følgende er de vanligste feilene og rettingene for de vanligste komprimerte gasssystemene av stempeltypen.

For å gjøre det lettere å finne problemet, kan alle defekter klassifiseres etter arten av feilen:

Kompressorenhetens vifte starter ikke
Kompressormotoren brummer, men pumper ikke luft eller fyller luftreservoaret for sakte
Ved oppstart utløses den termiske beskyttelsesbryteren eller nettsikringen er gått ut.
Når viften slås av, synker trykket i trykklufttanken
Termisk beskyttelsesbryter utløses med jevne mellomrom
Avtrekksluft inneholder mye fuktighet
Motoren vibrerer voldsomt
Kompressoren går av og til
Luftstrømmen forbrukes under normalen

La oss vurdere alle årsakene til problemene og hvordan vi kan fikse dem.

Hvis motoren ikke starter og ikke surrer, blir ikke forsyningsspenningen påført den. Først av alt, bruk en indikatorskrutrekker, kontroller tilstedeværelsen av "null" og "fase", samt påliteligheten til plug-to-socket-tilkoblingen. Ved dårlig kontakt iverksettes tiltak for tettere passform. Hvis det er 220 V ved inngangen til kretsen, ser sikringene til kompressorenheten ut.

Defekte erstattes av passive beskyttelsesenheter med samme karakter som defekte. I ingen tilfeller er smelteinnsatser designet for høyere elektrisk strøm tillatt. Hvis sikringen går igjen, bør du finne ut årsaken til feilen - sannsynligvis en kortslutning ved inngangen til kretsen.

Den andre grunnen til at enheten ikke starter er at trykkreguleringsreléet i mottakeren er defekt eller at nivåinnstillingene ikke fungerer. For å sjekke slippes gass fra sylinderen og superladeren testes. Hvis motoren går, tilbakestilles releet. Ellers erstattes den defekte delen.

Motoren vil heller ikke starte når den termiske overbelastningsbryteren utløses. Denne enheten slår av strømforsyningskretsen til viklingen av den elektriske enheten i tilfelle overoppheting av stempelsystemet, full av beslag i motoren. La blåseren avkjøles i minst 15 minutter. Etter at denne tiden har gått, start den på nytt.

Med en undervurdert nettspenning mestrer ikke elmotoren aksenes rulling, mens den vil nynne.Med denne feilen kontrollerer vi først og fremst spenningsnivået i nettverket ved hjelp av et multimeter (det må være minst 220 V).

Hvis spenningen er normal, er trykket i mottakeren sannsynligvis for høyt, og stemplet overmanner ikke trykkingen av luft. I dette tilfellet anbefaler produsenter å sette den automatiske bryteren «AUTO-AV» til «AV»-posisjon i 15 sekunder og deretter flytte den til «AUTO»-posisjon. Hvis dette ikke hjelper, er trykkkontrollbryteren i mottakeren defekt eller omløpsventilen er tett.

Du kan prøve å eliminere den siste ulempen ved å fjerne sylinderhodet og rengjøre kanalene. Bytt ut det defekte reléet eller send det til et spesialsenter for reparasjon.

Les også: Gjør-det-selv ovnreparasjon i et privat hus

Kompressoroppstart er ledsaget av røket sikring eller aktivering av automatisk termisk beskyttelse

Denne feilen oppstår hvis den installerte sikringen er under anbefalt merkeeffekt eller forsyningsnettverket er overbelastet. I det første tilfellet kontrollerer vi samsvaret med de tillatte strømmene, i det andre kobler vi en del av forbrukerne fra strømnettet.

En mer alvorlig årsak til funksjonsfeilen er feil drift av spenningsreléet eller sammenbrudd av omløpsventilen. Vi omgår relékontaktene i henhold til skjemaet, hvis motoren går, er aktuatoren defekt. I dette tilfellet er det mer tilrådelig å kontakte et offisielt servicesenter for teknisk støtte eller bytte ut reléet selv.

Et fall i trykklufttrykket indikerer at det er en lekkasje et sted i systemet. Risikoområder er: høytrykksluftledning, stempelhode tilbakeslagsventil eller mottakerutløpskran. Vi sjekker hele rørledningen med en såpeløsning for luftlekkasjer. Vi pakker de oppdagede defektene med forseglingstape.

Dreneringskranen kan lekke hvis den ikke er ordentlig lukket eller defekt. Hvis den er lukket helt, og såpeløsningen bobler på tuten, så bytter vi denne delen. Når du skal skru inn en ny, ikke glem å vikle opp fum-tapen på gjengen.

Ved tetthet av luftledningen og eksosventilen konkluderer vi med at kompressorens kontrollventil ikke fungerer som den skal. For videre arbeid, sørg for å lufte ut all trykkluft fra mottakeren! Deretter fortsetter vi å reparere kompressoren med egne hender, og demonterer sylinderhodet.

Hvis det er skitt eller mekanisk skade på omløpsventilen, rengjør vi den og prøver å fikse feilene. Hvis funksjonsfeilen ikke er eliminert, erstatter vi kontrollventilen.

Denne feilen oppstår når strømforsyningsspenningen er for lav, luftstrømmen er dårlig eller romtemperaturen er for høy. Vi måler spenningen i nettverket ved hjelp av et multimeter; det må være minst den nedre grensen for området anbefalt av produsenten.

Dårlig luftstrøm inn i utløpssystemet skyldes et tett innløpsfilter. Filteret bør skiftes eller vaskes i henhold til enhetens vedlikeholdsmanual. Stempelmotoren er luftkjølt og overopphetes ofte når den befinner seg i et dårlig ventilert område. Problemet løses ved å flytte kompressoraggregatet til et rom med god ventilasjon.

Denne situasjonen oppstår under følgende forhold:

Stor oppsamling av fuktighet i mottakeren
Luftinntaksfilteret er skittent
Fuktigheten i rommet til kompressorenheten økes

Fuktighet i utgangsstrømmen av trykkluft bekjempes ved følgende metoder:

Tøm overflødig væske fra sylinderen regelmessig
Rengjør eller skift ut filterelementet
Flytt kompressorenheten til et rom med tørrere luft eller installer ekstra filter-fuktighetsutskillere

Generelt er stempelmotorer utsatt for høye vibrasjoner.Men hvis den tidligere relativt stillegående kompressorenheten begynner å buldre, er det stor sannsynlighet for at motormonteringsskruene er løsnet eller at materialet til vibrasjonsputene er utslitt. Denne feilen elimineres ved å trekke alle festene i en sirkel og erstatte polymervibrasjonsisolatorene.

Avbrudd i driften av motoren kan være forårsaket av feil betjening av trykkkontrollbryteren eller for intensivt uttrekk av trykkluft.

For høyt gassforbruk oppstår på grunn av et avvik mellom kompressorkapasiteten og strømforbruket. Derfor, før du kjøper et nytt pneumatisk verktøy, studer nøye dets egenskaper og luftforbruk per tidsenhet.

Forbrukere bør ikke ta mer enn 70 % av kompressorkapasiteten. Hvis kraften til viften med en margin overlapper forespørslene til de pneumatiske verktøyene, er trykkbryteren defekt. Vi reparerer den eller erstatter den med en ny.

Denne feilen oppstår som følge av en gasslekkasje i høytrykkssystemet eller et tett luftinntaksfilter. Luftlekkasje kan minimeres ved å trekke i alle skjøter og pakke dem inn med tettebånd.

Noen ganger skjer det at når de drenerer kondensat fra mottakeren, glemmer de å lukke avløpsventilen helt, noe som også fører til en gasslekkasje. Dette problemet er lett å løse - ved å lukke ventilen tett. Hvis støvfilteret er tilstoppet, rengjør det eller, enda bedre, bytt det ut med et nytt.

De fleste av de ovennevnte funksjonsfeilene kan unngås ved å utføre den første oppstarten og innkjøringen av mekanismene korrekt, samt utføre regelmessig rutinemessig vedlikehold.

For at enheten skal fungere ordentlig i lang tid, bør det anbefalte vedlikeholdet startes i de første driftsfasene. Eksperter anbefaler følgende handlinger fra kjøpsdatoen:

Rettidig overholdelse av disse enkle kravene vil holde mekanismen i god stand. En så tidkrevende prosedyre som å reparere en kompressor med egne hender vil være nødvendig ekstremt sjelden. Riktig jording vil unngå problemer med den elektriske delen av enheten. Regelmessig utskifting av olje og rengjøringsfiltre vil forhindre for tidlig slitasje på gnidningsdeler.

Hvis luftfjæringskompressoren din blankt nekter å jobbe og ved en heldig sjanse har du noen timer fritid, så foreslår jeg at du tar ut de støvete verktøyene og gir kompressoren et nytt liv. Og nå vil vi vurdere hvordan du gjør dette så raskt og effektivt som mulig.

Så den defekte kompressoren ligger på bordet, du er allerede sint og sliten (det er ikke så lett å fjerne kompressoren fra bilen, spesielt uten å ødelegge noe), men fortsatt full av besluttsomhet? Herlig! La oss begynne da.

Det vi definitivt trenger:

Torx T30 nøkkel. Jeg anbefaler på det sterkeste å bruke en høykvalitetsnøkkel med en god skiftenøkkel - du kan knekke mange av dårlig kvalitet, men du kan fortsatt ikke nå målet, fordi boltene vi trenger sitter på gjengelim og dessuten ofte " sur"
Skrutrekker med spor
Såpeløsning
filler eller bomullsull

Du kan også trenge en drill, en tynn bor (3-4 mm), sidekuttere, en fil, et 10 mm hode og mange andre nyttige verktøy, avhengig av tilstanden til kompressoren din.

Før du reparerer luftfjæringskompressoren, er det tilrådelig å vaske den godt for å forhindre at skitt kommer inn i det pneumatiske systemet, noe som kan gjøre alt vårt arbeid forgjeves. Til vask kan du bruke såpevann og en stiv børste, for eksempel en gammel tannbørste. Det er svært uønsket å bruke stålbørste eller høytrykksvasker. Det er også best å sette organiske løsemidler til side for å unngå å skade plast- og gummidelene til de pneumatiske beslagene.

Les også: Gjør-det-selv gamle dører innvendig reparasjon

Deretter begynner vi å demontere.Det første trinnet er å fjerne sylinderenheten med tørkeblokken og tømmeventilen. For å gjøre dette prøver vi å skru ut de to T30-boltene som vi nevnte tidligere.

Etter at boltene er skrudd ut, fjerner vi temperatursensoren og legger den til side. På noen luftfjæringskompressorer, for eksempel på VW Touareg og Range Rover Vogue, for å fjerne temperatursensoren, er det nødvendig å i tillegg skru ut festebolten på baksiden av sylinderen. Etter det kan vi fjerne sylinderen og se inn.

Inne ser vi et stempel som stempelringen er slitt på. Selve stempelet roterer på koblingsstangen. Vi er interessert i tre ting her.

Den første er den enkle rotasjonen av rotoren til den elektriske motoren. For å gjøre dette prøver vi, ved å trekke eller trykke på stempelet, å rulle det. Rotoren skal rotere lett og uten å bite. Hvis den roterer tungt og ujevnt, eller ikke roterer i det hele tatt, kan vi med større sannsynlighet si at årsaken til kompressorfeilen var smeltingen av rotorviklingene, noe som førte til at den festet seg. I dette tilfellet anbefaler vi å bytte ut kompressoren med en ny.

Deretter sjekker vi tilstanden til lageret som stempelet roterer på. Det kontrolleres ved å forskyve stempelet langs lagerets rotasjonsakse. Hvis tilbakeslaget er 1-2 mm i hver retning, er alt i orden med lageret, hvis tilbakeslaget er større, anbefales det å bytte ut lageret.

For å erstatte den, er det nødvendig å bore ut nagler på endeflensen, fjerne den og skru ut bolten som fester lageret. Merk at gjengen på denne bolten er VENSTRE! Deretter er det nødvendig å fjerne stempelet og lagerenheten. Lageret må presses ut av stempelet. For å gjøre dette må du bruke en spesialisert avtrekker. IKKE bruk en hammer eller lignende for å presse ut lageret. Stempelet er av aluminium og kan lett sprekke. Så presser vi forsiktig inn det nye lageret.

Det neste vi legger merke til er renheten inne i hulrommet som stempelet beveger seg i. Hvis det er en liten plakett på innerveggene, så har vi ingenting å bekymre oss for. For å fjerne det, bruk en såpeløsning. I ekstreme tilfeller kan svake organiske løsemidler (som bensin) brukes, men løsemidlet må ikke under noen omstendigheter komme i kontakt med plast- og gummidelene til kompressoren.

Hvis vi finner en stor mengde smuss (og dette smuss er ikke et rusk fra sylinderen og stempelringen), eller enda verre, denne skitten er fet, så er alt litt verre. Den eneste måten denne skitten kan komme inn på er lufttilførselsledningene. De må kontrolleres nøye og om nødvendig repareres eller skiftes ut.

Det siste vi er interessert i er tilstanden til stempelringen og sylinderveggene. Hvis vi skal installere reparasjonssettet for luftfjæringskompressoren, kan dette elementet hoppes over. Hvis vi håper på et mirakel (og mirakler skjer), er det nødvendig å nøye undersøke sylinderveggene for fravær av riper og slitasje. Små riper er tillatt på sylinderveggene, som ikke er merkbare ved berøring med en finger. Hvis sylinderen har dype riper eller spor (spesielt dypt i sylinderen hvor maksimal kompresjon skal oppnås), må sylinderen skiftes. Hvis sylinderen ikke har noen tegn til slitasje, kontrollerer vi deretter tilstanden til stempelringen.

Hvis sylinderen ikke har riper, vil du mest sannsynlig ikke finne dem på stempelringen heller. Bruk en vernier-skyvelære for å sjekke tilstanden til ringen. Ringbredden skal være 4,75 mm. Slitasje inntil 0,05 mm er tillatt, og da anbefales det å bytte den ut.

Hvis det under kontrollen viste seg at motoren, sylinderen og stempelringen er i orden, så har vi enten demontert kompressoren forgjeves, eller for ytterligere verifisering trenger vi et spesialisert stativ der vi nøyaktig kan bestemme riktig drift av den elektriske motoren og luftutslippssystemet, samt stedene for mulige lekkasjer luft. For å gjøre dette anbefaler vi at du kontakter en spesialist (for eksempel oss) eller erstatter kompressoren med en ny (i tilfelle du er sikker på at den er defekt).

Hvis vi ikke bytter ut tørkemiddelenheten med en ny, så anbefales det også å resirkulere den. Vi vil vurdere funksjonene til skottet til tørkeblokken i en annen artikkel.

Kompressormontering utføres i omvendt rekkefølge. Alle utslitte og ødelagte deler erstattes med nye når det er mulig. Hvis hurtigkoblingene ble skadet under reparasjonen, må de også skiftes! Alle pneumatiske slanger må settes helt inn i koblingene.

Når du installerer stempelringen, vær oppmerksom på riktig installasjon. Det er bare én posisjon på stemplet der det vil fungere riktig.

Video (klikk for å spille av).

Vær også oppmerksom på at unødvendige detaljer IKKE MÅ etterlates.

Vurder artikkelen:

Karakter 3.2 hvem stemte: 85