DIY PNV reparasjon

I detalj: gjør-det-selv PNV-reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Jeg vil bistå med reparasjon av Novosibirsk nattsynsenheter: 1pn34; 1pn58; 1pn51;. BN2; BN3 (1 års garanti for eop.)

Og hva er reparasjonen? Bytte ut bildeforsterkeren?

Hvem som helst av oss kan erstatte bildeforsterkeren med 1pn58. Men ikke alle av dem har bildeforsterkerrør. Kostnaden for slikt arbeid og bildeforsterkeren vil være 6500 rubler, nitrogenspyling, utskifting av tørkepatroner er festet.

Beklager, jeg trodde DU måtte fikse enheten. Og 6500 er en god pris.

Det er synd ikke i Moskva.
Hvem i hovedstaden og omegn kan blåse tørr luft eller nitrogen, og hva vil det koste?
AP..

Vær forsiktig med rensing. Og så blåste en venn ved dekkveksleren 1PN93-4 med tørr nitrogen, og linsene gikk ut av veien

Han tok den inn til reparasjon, sa han, alle lo en halv dag. Samlet fungerer alt den dag i dag.

Mentalt blåste

Og om temaet. Ingen i Moskva som studerer?

sitat: Jeg vil bistå med reparasjon av Novosibirsk nattsynsapparater
Sendt til reparasjon 1PN93-2

Det er flere EPM 62G-V for 30 rubler.

Igor, da er det kanskje verdt å gi råd om rensing med en indikasjon på det nødvendige trykket til NV-enhetene C uv Alexander.

Det er et spesielt stativ med en haug med filtre og varmeovner i hylla.PNV er tilkoblet og de blåser i en halvtime.Ingen målte trykket, men det er minimalt.

Takk, jeg forstår. Jeg har et nytt spørsmål: hva er avtalen med trådkorsbelysningen for enheter som Mon 6k, siden uten trådkorsbelysning er det bare en monokulær. Snart åpner vi jakten. Noen erstatninger i tilfelle akutt behov?

Det har ikke vært noen tilfeller av reparasjon av bakgrunnsbelysning ennå. I 1pn51, to ganger.

Hei. Kan du erstatte eop i sentinele 2-50 med eop fra 2nd pok. Jeg har ærlig talt demontert det, og det virker ikke nok til å samle tankene.

sitat: Hei. Kan du erstatte eop i sentinele 2-50 med eop fra 2nd pok. Jeg har ærlig talt demontert det, og det virker ikke nok til å samle tankene.
Bare militære og sivile kolleger.

Video (klikk for å spille av).

Overtørket den 34. på komfyren etter regnet, eller rettere sagt overopphetet og enheten gikk ut, men sprakk fortsatt. Dine antagelser om feilen. Er reparasjon mulig? Og innenfor hvilke grenser?

Reparasjon er mulig Bildeforsterkeren er ute av drift er 100 prosent Bytting av bildeforsterker, tørkekassett, bakgrunnsbelysning LED, nitrogenrensing, posttjenester 7200 rubler.

93-1 gikk EOP ut, fungerte bra, før "slutten" skrudde den seg av og på flere ganger, alt var ok, og når den ble slått på, er bare nettet på og det er det. Reparasjonspris, vilkår, betingelser?

Gi råd om 1pn58. Jeg fikk et syn og fant ut at trådkorset dinglet i det. Foran på kikkerten, der den store linsen dingler. Jeg mistenker at dette er en dinglende gjenstand knyttet til siktestangen. Hva kan bli gjort?

sitat: 93-1 slukket eop
Jeg skrev det i en personlig.
sitat: dinglende trådkors
Skiven med trådkorset sitter ikke fast.Veldig ryddig. Du kan fikse alt selv med et instrument og et forstørrelsesglass. Det repareres intuitivt.

Fant en defekt. Jeg demonterte den fremre delen av siktet, fjernet den første linsen og fant ut at den andre linsen boltet seg, som speiltrekanten var plassert på. Jeg fikset det og alt så ut til å være normalt. Kan du fortelle meg at linsen ikke vil knekke igjen etter bildet?

1. Det behandles ved å bytte ut LED eller mest sannsynlig ved å skifte ut reostatkortet.
2. Dette er tilfellet for alle enheter. Etter å ha gjort korrigeringer vil den gamle skyggen snart forsvinne og en ny vil dukke opp bak trådkorset. Den er ikke behandlet og er ikke et ekteskap.

I dag loddet jeg LED-en, satte en moderne analog med en matt rød pære. Sigtet har blitt mye lysere. Det er definitivt en ulempe å erstatte LED-en, siden det er nødvendig å delvis åpne enheten og lodde LED-en på nytt. Det er mye lettere å endre alt dette på 1PN58.

Og bildet er normalt, bildeforsterkeren er når det ikke er rutenett på? Hvis bildeforsterkeren ikke brenner, er problemet ikke med rutenettet, men med bildeforsterkeren (død eller døende), fordinettet projiseres opp til bildeforsterkeren. Hvis bildeforsterkeren er på, men det ikke er noe rutenett, er det ingen mirakler, kanskje til og med med ledningskontakter, kanskje selve LED-en er buggy

Generelt skrev jeg en haug med brev, jeg håper noen vil svare

Er TV-en, radioen, mobiltelefonen eller vannkokeren ødelagt? Og du vil lage et nytt emne om dette i dette forumet?

Først av alt, tenk på dette: forestill deg at din far/sønn/bror har en blindtarmbetennelse og du vet fra symptomene at det bare er blindtarmbetennelse, men det er ingen erfaring med å kutte det ut, samt verktøyet. Og du slår på datamaskinen, får tilgang til Internett på et medisinsk nettsted med spørsmålet: "Hjelp til å kutte ut blindtarmbetennelse." Forstår du det absurde i hele situasjonen? Selv om de svarer deg, er det verdt å vurdere faktorer som pasientens diabetes, allergi mot anestesi og andre medisinske nyanser. Jeg tror ingen gjør dette i det virkelige liv og vil risikere å stole på livet til sine kjære med råd fra Internett.

Det samme er i reparasjon av radioutstyr, selv om dette selvfølgelig er alle de materielle fordelene med moderne sivilisasjon, og i tilfelle mislykkede reparasjoner kan du alltid kjøpe en ny LCD-TV, mobiltelefon, iPAD eller datamaskin. Og for reparasjon av slikt utstyr er det i det minste nødvendig å ha riktig måling (oscilloskop, multimeter, generator, etc.) og loddeutstyr (hårføner, SMD-varme pinsett, etc.), et skjematisk diagram, for ikke å nevne nødvendig kunnskap og reparasjonserfaring.

La oss vurdere en situasjon hvis du er en nybegynner / avansert radioamatør som lodder alle slags elektroniske dingser og har noen av de nødvendige verktøyene. Du oppretter en passende tråd på reparasjonsforumet med en kort beskrivelse av “pasientsymptomer”, dvs. for eksempel "Samsung LE40R81B TV slår seg ikke på". Hva så? Ja, det kan være mange grunner til å ikke slå på - fra funksjonsfeil i strømsystemet, problemer med prosessoren eller blinkende fastvare i EEPROM-minnet.
Mer avanserte brukere kan finne det svarte elementet på tavlen og legge ved et bilde til innlegget. Men husk at du bytter ut dette radioelementet med det samme - det er ennå ikke et faktum at utstyret ditt vil fungere. Som regel forårsaket noe forbrenningen av dette elementet, og det kunne "trekke" et par andre elementer med seg, for ikke å nevne det faktum at det er ganske vanskelig for en ikke-profesjonell å finne en utbrent m/s . I tillegg, i moderne utstyr er SMD-radioelementer nesten universelt brukt, lodding som med en ESPN-40 loddebolt eller en kinesisk 60-watt loddebolt risikerer å overopphete brettet, flasse spor osv. Den påfølgende restaureringen av dette vil være veldig, veldig problematisk.

Hensikten med dette innlegget er ikke noen PR av verksteder, men jeg vil formidle til deg at noen ganger kan selvreparasjon være dyrere enn å ta den til et profesjonelt verksted. Selv om dette selvfølgelig er pengene dine, og hva som er bedre eller mer risikabelt er opp til deg.

Hvis du likevel bestemmer deg for at du er i stand til å reparere radioutstyret på egen hånd, må du sørge for å angi hele navnet på enheten, modifikasjon, produksjonsår, opprinnelsesland og annen detaljert informasjon når du oppretter et innlegg. Hvis det er et diagram, så legg det ved innlegget eller gi en lenke til kilden. Skriv ned hvor lenge symptomene har vist seg, om det var overspenninger i forsyningsspenningsnettet, om det var en reparasjon før det, hva som ble gjort, hva som ble sjekket, spenningsmålinger, oscillogrammer osv. Fra et bilde av et hovedkort er det som regel liten mening, fra et bilde av et hovedkort tatt på en mobiltelefon er det ingen mening i det hele tatt. Telepater bor i andre fora.
Før du oppretter et innlegg, sørg for å bruke søket på forumet og på Internett. Les de relevante emnene i underavsnittene, kanskje problemet ditt er typisk og har allerede blitt diskutert. Sørg for å lese artikkelen Reparasjonsstrategi

Formatet på innlegget ditt bør være som følger:

Emner med tittelen "Hjelp å fikse Sony TV" med innholdet "ødelagt" og et par uskarpe bilder av det avskrudde bakdekselet, tatt med den 7. iPhone, om natten, med en oppløsning på 8000x6000 piksler, slettes umiddelbart. Jo mer informasjon du legger ut om sammenbruddet, jo større er sjansen for at du får et kompetent svar. Forstå at forumet er et system med gratis gjensidig hjelp for å løse problemer, og hvis du er avvisende for å skrive innlegget ditt og ikke følger tipsene ovenfor, vil svarene på det være passende, hvis noen ønsker å svare i det hele tatt. Husk også at ingen skal svare umiddelbart eller i løpet av for eksempel en dag, ingen trenger å skrive etter 2 timer "At ingen kan hjelpe" osv. I dette tilfellet slettes emnet umiddelbart.
Du bør gjøre alt du kan for å finne et sammenbrudd på egen hånd før du blir stum og bestemmer deg for å gå til forumet. Hvis du skisserer hele prosessen med å finne et sammenbrudd i emnet ditt, vil sjansen for å få hjelp fra en høyt kvalifisert spesialist være veldig stor.

Hvis du bestemmer deg for å ta med det ødelagte utstyret ditt til nærmeste verksted, men ikke vet hvor, vil kanskje vår online kartografiske tjeneste hjelpe deg: verksteder på kartet (til venstre trykker du på alle knappene unntatt "Verksteder"). Du kan legge igjen og se brukeranmeldelser for workshops.

For reparatører og verksteder: du kan legge til tjenestene dine på kartet. Finn objektet ditt på kartet fra satellitten og klikk på det med venstre museknapp. I feltet "Objekttype:" ikke glem å endre til "Reparasjon av utstyr". Å legge til er helt gratis! Alle objekter blir kontrollert og moderert. En diskusjon om tjenesten er her.

"Cellekameraten", ut av sin hobby, brakte PNV-10T pseudokikkerten for å gjenopplive - noen ganger slår de seg på, noen ganger ikke.

Generelt måtte jeg klatre inn og se hva som var der og hvordan. Så her er obduksjonsrapporten med tanker og et bilde.

Som vanlig tippet jeg å ta bilder allerede i prosessen, så noen bilder vil bli tatt uten montering i original tilstand. Kanskje jeg endrer den etter montering. Vel, jeg var for lat til å sette opp lys og stativ med DSLR (jeg har ikke makroobjektiv i alle fall), så bildene bør tas med såpeboks.

For eksempel, her er en utsikt fra utsiden. Opphengsfestet ble skrudd av karosseriet, og boltene var for late til å skru inn.

Batterirommet (2 AA-batterier, det vil si 2,4-3,2V strømforsyning) åpnes ved å skru av dekselet. Over lokket er en tørkemiddelpatron (silikagel) med vindu. På den annen side er det en modusbryter for tre posisjoner - av / NVD / NVD + bakgrunnsbelysning.

Linse. Utstyrt med en anti-eksponeringshette med hull for testing av NVD i dagslys. Gjenget hette.

Generelt ikke noe spesielt rart eller skummelt. En enhet som en enhet.

Intern enhet av NVD.

Alt er vanvittig enkelt inni. Etter å ha skrudd ut skruene får vi to deler: et okularsystem og et motstykke med elektronikk og en linse (det er ingen bildeforsterker på bildet).

I motstykket kan du se et batterirom atskilt fra det totale volumet, bryteren opererer med en bryter, 2 retninger brukes og tre posisjoner er slått av, kun NVD, NVD + bakgrunnsbelysning er på.

Bakgrunnsbelysningen - et mesterverk av enkelhet - består av en strøminnstilling (eller rettere sagt, til og med en strømbegrensende) motstand og en IR-LED (sannsynligvis med en bølgelengde på 808nM, siden den kan sees veldig godt). NVD er loddet med en svart (negativ) ledning til bunnen (ifølge bildet) kontakten til LED (svarte og blå ledninger kommer også der), det vil si at den er koblet til kroppen. Rød (pluss) - til kjeksen.

Bildeforsterkeren og dens høyspente strømforsyningsenhet er laget som en monoblokk. Generasjon 2+, alt er kult. Navnet på dette miraklet er EPM-221G-00-11A.
Fotografiene har ikke overlevd i sin opprinnelige form.

Den første mistanken falt på lysbryteren. Jeg åpnet den, sjekket den - den ser ut til å fungere som forventet. Jeg loddet bildeforsterkerenheten på nytt til andre kontakter på bryteren - det ser ut til å fungere. Men dagen etter fungerer det ikke igjen. Og bakgrunnsbelysnings-LED-en som kastes til andre kontakter, lyser regelmessig.Vel, når bildeforsterkeren slår seg på, fungerer den ganske lenge - jeg klarte å gå rundt på gården med den om natten.

Den andre mistanken var at det hadde kommet fukt inn. Bildeforsterkerenheten ble demontert, undersøkt, forseglet og skrudd av, pakket inn i gasbind og begravd i en måned i silikagel, en pose som han brukte denne tiden på batteriet med. Hjelpet ikke.

Siden det i hovedsak ikke var noe å tape, ble det besluttet å nådeløst demontere selve EOP-enheten for å finne ut hvor problemet hadde startet. Det mest ubehagelige er at ideen om å fotografisk dokumentere hele prosessen kom etter oppdelingen, så det blir få bilder.

Obduksjonsalgoritme (obduksjon).

Trinn 1 – vi snurrer NVG. Uansett hvordan problemer er forutsett der, trenger du bare å skru ut alle boltene som forbinder de fremre og bakre delene (du kan starte med festet til opphenget, det er skrudd på toppen, på lange bolter), hvoretter vi setter delen med okularene til side.

Steg 2 - vi løsner ledningene til bildeforsterkeren.

Trinn 3 - skru av den gjengede "skiven" som bildeforsterkeren holdes med i linseenheten. Linsen må skrus maksimalt av kroppen, når den skrus inn, fjernes ikke bildeforsterkerrøret fra røret. På bildet er ikke alt veldig riktig, siden eieren under tørkeprosessen elsket en spacer som flytter bildeforsterkeren bort fra linsen. Da henter jeg noe passende der.

Trinn 4 (valgfritt) - på dette trinnet kan de som ønsker det be til det flygende spaghettimonsteret eller en annen overnaturlig (eller ikke) skapning.

Trinn 5 - lirke forsiktig på skiven med hull for justeringer rundt hele omkretsen. Jeg startet i området for konklusjoner og gikk i en sirkel. I to eller tre omdreininger åpnes den fra sammensetningen innvendig og fjernes. Den første svingen gjorde jeg ved å lirke kantene med en skalpell, resten - med en tannspatel for å blande alle slags lim og kitt. Under den er en tekstolittskive - blokkens "støttestruktur".

Trinn 6 - siden det ikke er mulig å fjerne det oversvømmede og limte monsteret fra plastdekselet, "renser" vi bildeforsterkeren som en løk fra den ytre dekselet. Det er en tynn plast - den bryter av og sprekker elementært. I ekstreme tilfeller kan du litt "skissere" det fra utsiden med en skalpell. Som et resultat av våre barbariske handlinger forblir skrogets nedre plan og en håndfull "rens" av skroget oppnås side om side. Vi fjerner også bunndekselet om ønskelig.

Trinn 7 - plukke av forbindelsen. Hele blokken er helt fylt med en hvit gummilignende blanding, og deretter limt på en annen grå blanding inn i en plastkasse. En del av den hvite forbindelsen ved hjelp av improviserte dentale og lite instrumenter ble delvis smuldret opp. Arbeidet er veldig trist og stressende, siden du må gjøre det veldig forsiktig, hvis du avskjærer konklusjonene - det er lettere enn en dampet kålrot. Og hvis du bryter den mislykkede utgangen til transformatoren, vil det være veldig vanskelig å gjenopprette denne virksomheten.

Her er resultatene av arbeidet (jeg børstet ved et uhell noen av kronbladene av bordet, så de er ikke på bildet):

Funksjoner på enheten.

Front- og bakplanene er også avtagbare. Selv om dette ikke er strengt nødvendig. De er limt til samme forbindelse.

Etter fjerning finnes PCB-skiver under dem. Den nederste (som er nærmere linsen, mørk) ligger på et anstendig lag med forbindelse, den ble ikke dratt av.

Det er 3 justeringspotensiometre plassert nær strømterminalene. De plukket ikke spesielt rundt dem, siden det sannsynligvis er konklusjoner i forbindelsen. Og det handler åpenbart ikke om dem.

Hvis du fortsetter å rotere, kan du se hele bildet:

Merk: på motsatt side av siden av terminalene er utgangene til bildeforsterkeren, der må du være forsiktig - så mange som 4 ledninger passer til bildeforsterkeren.

Å plukke opp avslørte 2 strømkonverteringer. En av dem er høyspenning (holdes på den fungerende, det er veldig ubehagelig, men den lille kapasitansen til kondensatorene i omformeren sparer). Det er 16 trinn i omformeren - 16 SMD-kondensatorer i størrelse 0805 og så mange som 48 dioder i tilfelle 0603.

Den andre omformeren er ikke så ond i spenning (mye færre trinn), men det går allerede 3 ledninger til bildeforsterkeren.De valgte ikke spesielt, siden oppførselen var lik nettopp jambs med høy spenning.

Hva er gjort.

Under åpningsprosessen ble det oppdaget en åpen krets i høyspenttransformatorterminalen på kortet. Enten da massen ble chippet, løsnet den, eller det var noen forutsetninger for dette, men i alle fall loddet de til den tilsvarende puten på brettet.

Etter en lang studie av de strukturelle elementene, reparasjon av rasjoner og fortynning av strømforsyningsledningene til bildeforsterkeren til sidene av hverandre, startet bildeforsterkeren opp. Nå gjenstår det å samle alt tilbake, fyll det med parafin og litt silikonforsegling (jeg kan ikke forestille meg hvor man kan få tak i en vanlig blanding for slike tilfeller i vårt område).

Forhåpentligvis vil denne rapporten hjelpe noen å bringe noen fancy nattsynsbriller til live. Vel, eller bare for generell utvikling.

UPD: Jeg satte inn bildene på nytt, det er veldig likt dette tilfellet i LJ - når du flytter bildene gjennom teksten går lenken til full størrelse tapt. Generelt er faste, fulle størrelser (1000 piksler på langsiden) tilgjengelige ved klikk.

Sist redigert av qza 02. september 2014 22:49, redigert 2 ganger totalt.

Vel, her er de første lignende bildene fra nettverket:

https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/476/forum/13-1112-1

og data fra en lignende transformator

Miniatyr høyspenningstransformatorer med en konverteringsfaktor på 1000.

Transformatorer er designet for å fungere i resonansmodus i elektronisk utstyr, spesielt i nattsynsenheter.

qza
I strømforsyninger ryker det vanligvis der det er tynt. Kanskje er det kortsluttede svinger i høyspentviklingen som forstyrrer autogenerering.

Men hvis du får flere grønne kondensatorer fra den andre posten, kan du kjøpe en ny enhet, siden de inneholder platina.

admin
Jeg tenker også å sjekke transic først. Bare generatoren ble ikke funnet hjemme eller var gjemt et sted langt unna, men jeg vil ikke gjerde inn hagen, jeg kan sjekke den på jobben.

Jeg vet ikke ennå hvordan den oppfører seg, siden transen er loddet ut, og alle detaljene er loddet, husker jeg ikke hvem og hvorfor, men nå kan det bli funnet en størrelsesorden mer informasjon enn for 20 år siden, og det er flere muligheter.

Vel, tror du en slik generatorkrets burde fungere og en grunnleggende feil snek seg inn der?

Platina i hele enheten i henhold til passet. 0,01224 g, sølv - 0,2287

.
Eh, du burde sett hvor mange deler det er. Jeg demonterte den nesten helt:
IR-filter med membran, en linse med 3 linser, et rør for en bildekonverter og en penn, selve EOP EP-8 med en spenningsmultiplikator, et okular med justering og et elastisk bånd, selve håndtaket med fester, belysning og batterier, i tillegg et belte med fester og et lerretsdeksel, og et pass.

I følge passet lar det deg øke minst 3,5
Oppløsning på minst 10 linjer per mm
Synsvinkel ikke mindre enn 5 grader

Beskjed Gratius "03. januar 2014, 21:16.

Beskjed BAIKER439 "4. januar 2014, 04:59.

Beskjed Fett 7777 "14. januar 2014, 02:01.

Beskjed TSARSK "28. januar 2014, 14:24.

Beskjed Hutaryanin "28. januar 2014, 21:12.

Beskjed magasin "29. januar 2014, 13:39.

Beskjed Gratius "29. januar 2014, 17:10.

Beskjed magasin "29. januar 2014, 21:09.

Beskjed BorisSh "2. februar 2014, 13:26.

Beskjed REISENDE "06. februar 2014, 23:13.

Beskjed ProSerVik "7. februar 2014, 06:53.

Beskjed yanchik + »07. februar 2014, 15:56.

Beskjed Fedorich »11. februar 2014, 00:27.

Beskjed REISENDE »11. februar 2014, 00:33.

Beskjed Fedorich »11. februar 2014, 00:40.

Beskjed REISENDE "11. februar 2014, 00:44.

I dag vil vi hoppe over den middelalderske alkymiske metoden, som lar deg lage en nattsynsenhet med egne hender. Du kan enkelt klare deg hvis svovelsyre, tinnklorid lagres hjemme, men forfatterne mener at en slik tilnærming er farlig og urimelig. Arbeidsplan i dag: vi diskuterer kort prinsippet for drift av en nattsynsenhet. Vi hjelper deg med å samle inn, hvis du ikke sitter stille, kanskje vi tar en kort utflukt angående butikkene: vi vil diskutere bedervet fra feltet av jaktutstyr.

Øyet er en passiv radar som mottar stråling som sendes ut av objekter. Det synlige spekteret er et lite utvalg av svingninger av universets kropp som omgir menneskeheten.Rovdyret fra filmen med samme navn byttet rekkevidde, en representant for en avansert sivilisasjon er ikke i stand til å dekke det totale spekteret! I mørket er øyet maktesløst å se, det er utilgjengelig for Homo Sapiens å observere infrarød stråling. Kroppene vil sende ut bølger ved lave omgivelsestemperaturer, krafttettheten synker. Det første nattsynsapparatet nærmer seg. Ingenting med militæret å gjøre. Enheten brukes av byggherrer.

Møt et termisk kamera som fanger opp infrarød stråling fra objekter. Enheten er ikke beregnet for å se et mørkt landskap, men frontbildet kan skjelnes. Gizmoen har en rekke innstillinger, følgende symptomer er typiske:

en temperatur på 10 grader Celsius ser ut som en oransje glød;
veggene i husene ser rødlige ut;
den omkringliggende livløse naturen av forskjellige nyanser opp til svart.

Glem å sette sammen en termisk kamera med egne hender, du kan kjøpe den for 50 tusen. Etter å ha brukt sju tusen får du et nattsynsapparat (NVG) i butikken. Det gir ingen mening å ta en spesiell termisk kamera for å holde vakt i mørket, det hjelper utbyggere med å evaluere kvaliteten på varmeisolasjonstiltakene. Finner du en kjent arbeidsleder kan du gratis beundre naturen i mørket ved å låne en maskin.

Opplegget til nattsynsenheten er implementert med de angitte prosessene, for ikke å irritere øyet med en strålende regnbue, inne i fabrikkproduktet er det en gjennomsiktig plate dekket med halvledermateriale, ved hjelp av en intern fotoelektrisk effekt, den lar deg "se" den infrarøde strålingen til objekter.

For referanse. Den fotoelektriske effekten er fenomenet overgang av elektroner i et materiale til nye energinivåer under påvirkning av lysfotoner. Det er feil å bruke betegnelsen for usynlig stråling, da begrepet spilles opp i litteraturen, derfor unngår vi å motsi andre (autoritative) kilder.

Under påvirkning av usynlige "fotoner" mottar elektronene på platen energi. Informasjon kan leses ved å endre gjennomsiktigheten til materialet, den elektriske ledningsevnen til stoffet. Mikrokanalteknologi for produksjon av sensorelementer bidrar til å unngå belysning av nabopiksler. Nazistene var de første som nærmet seg løsningen på problemet. Tyskland brukte arbeidet til talentfulle forskere. Noen frivillig, andre ble tvunget. Laget et riflesikte som veier 2,25 kg med en koffert med batterier (13,5) kg. Det ville sannsynligvis tillate mange bragder (eller forbrytelser) å bli oppnådd hvis sovjetiske tropper ikke hadde tatt Berlin i mai 1945.

Noen ganger forsterkes strålingen i tillegg av fotomultiplikatorer. Hjelper med å få et skarpt kontrastbilde for en nattsynsenhet. Ofte er ekstern stråling ikke nok, det brukes infrarød belysning. Lamper brukes, oftere brukes halvlederdioder av en spesiell type. Du finner den i butikken for radioamatører. Sammenhengen av LED-stråling er forresten høy. Dette betyr at støyen ikke vil påvirke bildekvaliteten.

For referanse. Koherens går tilbake ved tolkning til bølgens infase. Slikt lys er konsentrert av et smalt segment av spekteret (vertikal linje på grafen), brettes lett, noe som gir en større lysstyrke enn andre strålingskilder. Som et resultat, med lav effekt, vil du få høykvalitets bakgrunnsbelysning.

Nattsynsenheter er klassifisert som følger:

Arten av påvirkningen på miljøet:
1. Aktiv med LED-bakgrunnsbelysning.
2. Passiv, aksepterer kun stråling fra andre objekter.
Mottatt signalbehandlingsmetode:
1. Med forsterkning.
2. Fratatt forsterkninger.
En indikasjon på tilstedeværelsen av en lagringsenhet:
1. Registranter.
2. Registrerer ikke.

Nå kan du sette sammen en nattsynsenhet med egne hender.

Enheten til nattsynsenheten inkluderer:

Infrarød-til-video-omformer.
Den typen okular som kunne vise signalet i sanntid.
Bakgrunnsbelysning.

Det er mange enheter i butikken som hjelper deg med å ta bilder om natten. Nattsynsapparatet er åpenbart basert på én teknologi.Et svart-hvitt mikrokamera vil gjøre det. Det er ikke billig, det er tilgjengelig for å tilpasse dingsen til andre formål, hvis nattsynsapparatet blir sliten. Eksempler på enheter er JK 007B, JK-926A. Det viktigste er at enheten har en videoutgang, et hvilket som helst kamera har en innebygd port, ellers hvorfor trengs det i det hele tatt! Kjøpesummen bør ikke overstige butikkprisen på nattsynsapparatet (se ovenfor), ellers vil grådigheten kvele. Ta trøst, enheten vår vil kunne registreres, alternativet koster ekstra penger på disken.

Finn en gammel søker. Besøk en salong som reparerer husholdningsapparater hvis det ikke er noe passende vare hjemme. Søkeren er utstyrt med én videoinngang som bruker protokollen som brukes av kameraet.

Spørsmålet kan avklares ved å spørre lokale proffer, sjekke funksjonen ved å koble enhetene med en kabel. Det fungerer - det gjenstår å kjøpe bakgrunnsbelysningen. Bestill LED på nett, rist det nærmeste markedet. Hvordan sjekke? Det er et videokamera for opptak om natten. Gå inn i mørket, slå på strømmen, se om radioelementet lyser: sikt linsen mot videokameraet.

En utenlandsk fan av DIY anbefaler å kombinere et dusin lysdioder med kranser på 6 stykker på en gren. Forsyn gjengen med en 10-ohm shunt, forsyn med strøm til batteriet. Det er vanskelig å blande opp polariteten, i tilfelle bruk en spesiell LED-guide. Bakgrunnsbelysningsenheten er klar. Lysdioder er montert på en hjemmelaget veske: en vanlig pennal for barn, emballasje.

Faktisk er den klar. Vi kobler til kameraet, søkeren med en videokabel, og plasserer linsen i samme plan med lysdiodene. Med tanke på størrelsen på enhetene, vil de passe i ett pennal. Søkeren er montert på siden. For registreringsenheten må du montere en tilsvarende kontakt i huset. Nattsynsbriller fra Kina kan ikke sammenlignes med våre! Vurder operasjonen:

Et nattkamera fanger omgivelsene.
LED lyser opp gjenstander for bedre synlighet.
Søkeren projiserer bildet slik det ses av øyet.
Om nødvendig utføres registreringen gjennom en spesiell kontakt.

Ikke bli overrasket hvis du ikke ser fjerne objekter, LED-strålene mangler. Nattsynsenheten har ulemper: det er ingen briller, kostnadene for nye komponenter er høye, du må kjøpe, plasser batterier i etuiet. Forklart på et enkelt språk prinsippet for driften av enheten. Formål: å vise hvordan man lager en nattsynsenhet fra tilgjengelige verktøy. Det skal imidlertid ha vært et par reagenser liggende i kjemirommet. Prøv å hisse opp læreren!

Cyclops nattsynsenhet heter slik fordi den i stedet for briller fikk en monokulær. Ville komme godt med for en enøyd kjempe. Som andre er en nattsynsenhet preget av tre parametere:

Oppløsning i bueminutter. Den minste delen av et synsfelt som kan skilles fra et tilstøtende område av lignende størrelse.
Gevinst.
Siktelinjen.

For at enhetene skal fungere, er en svak refleksjon av stjernene nok, hvis himmelen er opplyst av månen, vil bildet bli klart. Himmellegemer vil ikke lyse opp landskapet dårligere enn lysdiodene nevnt ovenfor. Selvfølgelig, hvis du ser på himmelen, kan du studere de store og små bjørnene, men bildet vil bli oversvømmet med en hvitaktig glød.

Monokulær nattsynsenhet Zenith har en innebygd belysning, piezoelektrisk energiomformer for strømforsyning. Merket forsyner jegere med severdigheter, ikke forveksle. Spesielt for personer med uklart syn kan linsen justeres til de manglende dioptriene. Resultatet er nattsynsbriller for lesing i mørket!

NPF Dipol produserer nattsynsenheter, produktene er ikke forskjellige til en overkommelig pris. Du må imidlertid se på formålet med enheten. Det er en mulighet til å betale 190 tusen rubler for briller, for disse pengene vil hviterusserne selge en kul enhet for nattsightseeing av omgivelsene.Fang kaprerne, se på de skamløse som vender tilbake fra festen, straff vanærene i området!

I denne artikkelen lærer du hvordan du lager en ekte nattsynsenhet med en skjerm med egne hender. Denne hjemmelagde enheten har ikke dårlige nok egenskaper og vil definitivt komme godt med på gården, vel, nesten alle kan montere den!

3D-briller med linser
Bilmonitor av god kvalitet med liten diagonal.
Videokamera oppladbare batterier, type Samsung 4 stk. 3,5 V.
To videokameraer, hvorav det ene har meget god følsomhet for nattarbeid
To IR-lys

Slik ser skjermen ut, som vi trenger til hjemmelagde produkter:

To kameraer, ett for nærsyn og ett for fjernsyn.

IR-belysning, kjøpt på aliexpress, er et rundt bord med et hull i midten og to rader med IR-dioder. Jeg la igjen en lenke til dem i begynnelsen av artikkelen. Forresten, du kan kjøpe en bakgrunnsbelysning i en ramme, og deretter demontere den hvis du ikke finner en passende. Disse brettene festes til brillene som vist på bildet nedenfor.

Monitoren monteres i brillene som følger:

Vi sjekker først hvordan utstyret fungerer. Jeg kobler et lite videokamera til skjermen, jeg leverer 12 V - alt er i orden. Monitoren viser bildet som sendes av kameraet

Jeg installerer skjermen, som foten på stativet er fjernet fra, i 3D-briller. Jeg fjerner skilleveggen, overflødig fyll og linser. På en 3D-printer printet jeg en skjøteledning for glasskroppen, slik at øynene mine var komfortable med å se på skjermen. Overflaten på forlengeren er ikke helt flat på grunn av utskriftshastigheten til skriveren, men dette spiller egentlig ingen rolle.

Jeg brente hull i glasskroppen og festet hele strukturen med plastbånd. For pålitelighet festet jeg det med Secunda-lim.

Jeg klippet forsiktig av festene på glasskroppen og overførte dem til lokket slik at det kunne åpne seg og ikke falle ned. Jeg festet også hengslene på lokket med bånd. Jeg skrudde også inn en liten skrue for å gi ekstra styrke til strukturen og muligheten, ved å skru den av, å komme inn i enheten for å reparere eller bytte ut deler.

På forsiden av enheten fester jeg et lite videokamera mellom to LED-lys. Jeg fikser det større kameraet ovenfra ved hjelp av festemidler som er skrevet ut på en 3D-printer, som jeg strammer til små skruer. Alt holdes trygt.

For LED-bakgrunnsbelysning 3D-printet jeg også monteringer i en slik form at sidepartisjonene dekket kameraet og ikke tillot det å bli blendet av lysdiodene.

Frontkameraet og LED-baklyset er limt på. Ledningene fra LED-ene festes med bånd og føres inn i kabinettet gjennom et boret hull. Jeg installerte kontrollknapper på kroppen (på / av og bytte til fjern- eller nærkamera), koblet ledningene til dem. Jeg plasserte også en joystick på kroppen, som er ansvarlig for innstillingene til fjernkameraet.

Som strømkilde brukte jeg 4 batterier fra Samsung videokameraer, hver på 3,5 V.

Batteriene er festet med tape i en enkelt blokk, ledningene fra dem konvergerer i kontakten. Kontakten angir hvor hvilken ledning er, pluss pluss og minus. Batteriet er koblet til enheten ved hjelp av en hjemmelaget plugg, der de sekvensielt loddede ledningene er festet med lim og tape. Pluggen kobles til batterikontakten, pluggen kobles til nattsynsenheten.

Det er fortsatt noen problemer med å lade opp batteriene. Først lades det første batteriet i blokken i en time, deretter omorganiseres laderen og neste lades. Vi må tenke på dette problemet ennå.

Jeg testet enheten om natten. Hvis nærkameraet ikke gir et bilde av god kvalitet, så gjør det fjerne jobben sin perfekt. Hus, forbipasserende kjøretøy, mennesker er godt synlige. Og i skogen vil det være fullt mulig å se en hare, en ulv og uglen vår. Egentlig skal jeg se på uglene.