DIY reparasjon av løfteporter

I detalj: DIY-reparasjon av løfteporter fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Allerede vil du ikke bli overrasket over tilstedeværelsen av automatiske porter i garasjer eller ved inngangen til privat territorium. Den ubestridelige brukervennligheten til design og bruk gjør dette utvendige elementet ikke bare et innfall, men en del av komfort, sikkerhet og stil. Men ingenting evig er ennå oppfunnet, så selv et så dyrt produkt krever periodisk vedlikehold og reparasjon. I denne artikkelen vil vi fortelle deg om hovedtypene porter, de mest "svake" punktene og hvordan du kan fikse dem.

Under drift av dører av enhver type, slites komponentene og mekanismene ut. Det kan også forekomme sammenbrudd som ikke er direkte relatert til åpning eller lukking av porten.

overdreven økning i inngangsspenningen i nettverket;
mekanisk skade på strukturen;
deformasjon på grunn av dårlige værforhold;
andre uforutsette sammenbrudd.

For å gjenopprette ytelsen kreves primær diagnostikk. Du kan gjøre det selv med et minimumssett med verktøy. Oftest er det nok å ha et slikt sett:

multimeter;
sett med skrutrekkere;
sett med skiftenøkler;
noen ganger trenger du et vater eller et målebånd.

Nesten enhver eier vil kunne legge merke til sammenbruddet, så det er neppe verdt å ringe et team med reparatører og betale for deres tjenester før en uavhengig inspeksjon ble utført.

Hver type port har sine egne problemområder. Derfor er det nødvendig å kontrollere slike noder i samsvar med det etablerte alternativet.

Den minst sårbare typen konstruksjon er svingbare garasjeporter. De har ofte ikke elektriske stasjoner, så de kan installeres i hvilken som helst garasje, selv den mest fjerntliggende fra kraftledningen.

Designet deres består som regel av to ventiler, sjeldnere av en. Disse halvdelene henges på en metallramme med hengsler. Det er design med innebygget dør i en av delene av dørbladet. Selv om dette alternativet svekker porten litt, er det en ekstra bekvemmelighet for eieren av lokalene.

Hovedproblemet under drift kan være påliteligheten til hengslene. På grunn av dette må porten repareres.

Video (klikk for å spille av).

forskyvning av løkkenes akser (oppstår på grunn av sveising av dårlig kvalitet eller for stor masse av lerretet);
deformasjon av arket (kan oppstå på grunn av gjenværende spenninger i metallet eller mekanisk skade);
brudd på hengselstangen (dårlig kvalitet eller utilstrekkelig sterkt materiale av hengslene eller en skarp dynamisk belastning, som skjer under alvorlig frost);
korrosive prosesser (som oppstår på grunn av mangel på smøring eller regelmessig eksponering for fuktighet);
svekkelse (årsaken er stammeslitasje eller dårlig sveising).

I hvert av disse tilfellene kan problemet løses på egen hånd.

Når aksene forskyves, er det nødvendig å kutte av kalesjene og sveise på nye eller de samme etter nøyaktige målinger og justeringer langs aksen. Et ekstra sveiset hjørne vil bidra til å unngå deformasjon. Det vil tynge lerretet litt, så det er nødvendig å velge et materiale med en størrelse på ikke mer enn 40x40 mm.

Hvis stengene bryter sammen, må de byttes ut, mest sannsynlig med kraftigere som tåler betydelige belastninger. For å forhindre at stangen fester seg til veggene i boringen, er det nødvendig å smøre regelmessig. Du må også velge hengsler med mellomrom på 0,2-0,3 mm. Dette vil sikre god rotasjon uten fastkjøring, selv med små feiljusteringer. For store mellomrom kan føre til at hengslene løsner.

Hengslede garasjeporter bør ikke stå åpne lenge.På dette tidspunktet blir hengslene utsatt for kraftbelastninger, og deres deformasjon oppstår.

Utformingen av slike porter er mest populær blant eierne av moderne garasjer på grunn av dens allsidighet, vedlikeholdbarhet, relative pålitelighet og ganske høye ytelsesegenskaper. Installasjonen deres krever en elektrisk tilkobling.

På grunn av det store antallet arbeidsenheter og mekanismer har denne designen sårbarheter. Imidlertid kan de fleste havarier repareres på egen hånd uten å ty til hjelp utenfra.

Oppståtte designproblemer:

fastkjøring eller tett bevegelse (årsaken kan ligge i deformasjonen av føringene eller noen deler av banen, noen ganger er årsaken for mye spenning i fjærene);
fremmed støy under lukking/åpning (skjer når rusk eller fremmedlegemer kommer mellom bevegelige deler; knirking eller annen lyd kan oppstå etter at rullene eller sporene er utslitt, samt når det er mangel på smøring i lagrene);
brudd på kabler eller fjærer (oppstår når fjærene er for utslitte, strukket langs aksen; når kabelen brekker, er det mest sannsynlig at krefter som overstiger beregningen ble påført, dette skjer ofte i mekanismer med manuell drift);
problemer med akselen på drivtrommelen (dette er en ikke-vedlikeholdsenhet som bare krever utskifting med en ny del);
mekanisk deformasjon av føringene (oppstår under intensiv bruk i lang tid);
skade på nettet (en flaskehals i utformingen av nettet kan kalles koblingsnodene, som kan bli skitne over tid og svikte uten skikkelig rengjøring, skader på selve nettet fra støt eller riper oppstår også).

Problemet med fastkjøring kan løses ved å løsne strekkfjæren. Også, med synlige deformasjoner, kan du utføre en liten retting av føringene med en hammer. Hvis det er åpenbart behov for dette, byttes rullene eller løkkene. For å bli kvitt et knirk eller annen støy, brukes Litol-smøring av alle bevegelige deler. Du kan også trykke på hjelpelinjene for å gjøre dem rette.

For å unngå å knekke kabelen, ikke vri girknappen kraftig. Hvis det er en pause, kan du erstatte den selv. Ødelagte eller betydelig deformerte føringer må skiftes ut. De kan demonteres på egen hånd med en kvern, skrutrekker eller skrutrekker.

Deformerte dørseksjoner kan justeres. Hvis det ikke er mulig å returnere dem til sitt opprinnelige utseende, utføres demontering av individuelle deler. Problemet kan oppstå ved installasjon av nye deler. Dette har med fargevalget å gjøre. Hvis det ikke er behov for å endre hele området, men du må dekke opp ripene, er det spesielle fargestoffer for å gjenopprette belegget. De er billigere enn en komplett erstatning.

I tillegg til mekaniske skader kan det oppstå problemer med den elektriske delen. Løsningen i disse situasjonene er kun å erstatte en enkelt enhet. Vurder alternativene for sammenbrudd:

bevegelsen av nettet er rykkete eller med stopp (et feilkonfigurert kontrollkort fører til et slikt resultat; det må enten omkonfigureres eller erstattes, noen ganger er det nok å smøre problematiske noder som forstyrrer jevn bevegelse);
lukking / åpning skjer ikke fullt ut (ikke-fungerende grensebrytere som er ansvarlige for å slå på / av strømforsyningen må rekonfigureres eller byttes ut);
porten lukkes ikke (det er nødvendig å kontrollere driften av fotocellene som er ansvarlige for å blokkere bevegelsen av seksjonene i tilfelle hindringer, om nødvendig erstattes de);
når trykk på fjernkontrollen ikke virker, så ligger problemet i mottakerantennen, som kan bringes nærmere, og det kan også være et problem i fjernkontrollen, som må skiftes ut eller omprogrammeres.

Reparasjon av garasjeskodder kan også utføres uavhengig.De mest populære problemene med denne designen er å erstatte den mekaniske fjæren eller installere en ny motor på en elektrisk stasjon.

Andre problemer som oppstår ved svikt i slike porter er ekstremt sjeldne og løses rent individuelt i hvert enkelt tilfelle.

Automatisering endres kun til samme modell som opprinnelig ble installert. Det er ikke nødvendig å gjøre noen "justeringer" i strukturen. Du kan bestille et utbrent brett eller motor på et servicesenter eller fra offisielle leverandører. Det er knapt mulig å finne passende reservedeler på frisalget.

Du kan reparere enhver garasjeport selv. For å gjøre dette må du diagnostisere og identifisere ikke-fungerende noder. Noen ganger er det flere sammenbrudd. I dette tilfellet må du nøye vurdere de åpenbare symptomene, og eliminere alle problemer i sin tur.

En port er en nødvendig del av enhver privat bygning. Vurder hvordan du lager en leddport med egne hender, som ikke bare er forskjellig i en overkommelig pris, men også i utmerket funksjonalitet.

Automatiske leddporter består av flere deler (seksjoner), som er forbundet med spesielle løfte- og festekoblinger. Deres største fordel, sammenlignet med andre lignende enheter, er plassbesparende. Når de åpnes, stiger de til taket i garasjen, slik at de ikke påvirker plassen rundt dem.

Foto - Bygging av leddgarasjeporter

For et slikt løftesystem brukes spesielle fjærer, som når mekanismen er i drift, hever porten og presser den mot taket i bygningen. Oftest består de av et slitesterkt materiale som er motstandsdyktig mot aggressive faktorer. Det kan være bølgepapp eller sandwichpaneler, men treplanker kan også brukes. Nå blir modeller populære, bestående av flere sammenkoblede deler, som brettes når de er lukket. De kalles også rulleskodder.

Foto - overliggende leddporter Dorhan

Seksjonsdører består av platepaneler, kabler, sjakter, tromler og en fjærmekanisme, på grunn av et slikt antall deler er deres uavhengige produksjon en ganske arbeidskrevende prosess. For jevn løfting og senking av skodder må de festes på begge sider av veggen. For dette er det installert føringer på hver side av porten, som også fungerer som en ramme. For jevn bevegelse på slike portskodder er særegne lagre laget av svært slitesterk plast festet til dem. Disse ballene gir en jevn og myk bevegelse av porten.

For raske løft fra utsiden og innsiden brukes håndtak som også festes til fjæren. Ingen innsats er nødvendig for å åpne dørene. når du trykker på håndtaket, begynner rulleskoddene gradvis å gli opp, og åpner passasjen jevnt. Dette er en flott løsning hvis du ikke planlegger å installere automatisering. Men om nødvendig kan du også koble en elektrisk stasjon til seksjonene.

Fordeler med leddporter:

Skjønnheten i designet. Denne løftemekanismen vil organisk passe inn i enhver garasjedesign, uansett hvilket materiale den er laget av;
Høy innbruddsmotstand. På grunn av tilstedeværelsen av fjærmekanismer, er det kun mulig å løfte porten fra utsiden når låsen er åpen. I andre tilfeller vil du ikke kunne bryte opp dørene fra utsiden;
Termisk isolasjon. Det finnes flere typer leddporter: rulleporter, opp-og-over og skyve. Førstnevnte regnes som kalde, fordi passerer opptil 50 % av kald luft inn i rommet, sistnevnte er kjent for sine isolerende egenskaper, men tar samtidig opp mye plass, fordi ikke åpne opp, men til siden. Sistnevnte, og de mest populære, åpner til taket uten å ta opp ekstra plass, og når de er lukket beholder de opptil 80 % av varmen i garasjen;
Tilgjengelighet.Nå varierer prisen for leddgarasjeporter fra $ 1000, avhengig av størrelsen og materialene som er valgt. Det skal bemerkes at besparelsene merkes spesielt i omsorgen (det er praktisk talt ikke nødvendig) og strukturens holdbarhet.

Video: instruksjoner for montering av leddporter

For å installere seksjonsgarasjeporter med egne hender, trenger du prosjekttegninger. For utvikling kan du henvende deg til spesialister på designkontoret for å få hjelp, eller gjøre det selv. Diagrammet skal indikere hvilken størrelse på strukturen som er planlagt, hvilke tilleggsdeler den skal utstyres med. Bilde - DIY reparasjon av løfteporter

Foto - Skjematisk fremstilling av leddporter

Prosjektet bør ta hensyn til:

Byggemål;
Rompriser. Minimum dørdimensjoner: fra døråpning til vegg - fra 170 mm, overliggerparametere - opptil 150 mm, åpningsbredde - opptil 10-12 meter (industriporter kan være mye større), garasjehøyde - opptil 6 meter, lengde - mer enn høyde, optimal verdien bestemmes av høyden;
Manuell eller elektrisk drift;
Koblinger for å beskytte strukturen mot wirebrudd;
Portåpningsmetode (løfting eller skyving).

Foto - tegning av leddporter

Det er ganske vanskelig å koble lerretene selv, i tillegg er det ingen garanti for heftstyrke, det er bedre å kjøpe leddporter, og deretter installere dem og rammen med egne hender. Etter å ha fjernet og kontrollert målene, kan du begynne installasjonen. Rengjør først overflaten av veggene fra gips og maling, ved hjelp av gradskiver, kontroller vinklene for geometrisk nøyaktighet. Etter, på stedene som er angitt på tegningen, må du installere rammene.

Foto - industrielle leddporter

De vertikale lagerprofilene monteres først. De festes til veggen ved hjelp av selvskruende skruer med et langt ben. Etter, med fokus på vertikale bærere, festes horisontale profiler. Mellom "skinnene" må du strengt tatt holde vinkelen på 90 grader, ellers vil ikke porten kunne stige. Deretter må du installere porten.

For å gjøre dette, må du lese instruksjonene for seksjonsstrukturen. Mange produsenter (Alutech - Alutech, Doorhan - Dorhan, Termolight eller Hormann) beskriver i noen detalj et trinn-for-trinn-arbeidssystem.

Foto - Typer industrielle porter Alutech

Etter å ha installert seksjonslerretet, må du fikse flere elementer på det. Dette er håndtak, hengsler og en lås. Vi anbefaler deg å kjøpe kvalitetslåser og -bolter i tillegg til dem, som bidrar til å beskytte eiendommen din. Deretter må du begynne å installere fjærene som er ansvarlige for portåpnings- og lukkesystemet. For å begrense bladets forløp brukes begrensere, som installeres helt på slutten av arbeidet.

Hvis du har installert gjør-det-selv leddheiseporter med automatisk åpningsfunksjon, begynner installasjonen av den elektriske driften etter å ha festet dem. For å koble den riktig, må du også lese instruksjonene for en bestemt enhetsmodell nøye.

Gjør-det-selv montering av leddporter utføres på en dag, hvis alle strukturelle elementer er kjøpt på forhånd og beregnet. Salget av en slik struktur utføres i spesielle jernvarebutikker. Der kan du kjøpe seksjonssving-, overhead- eller skyvedører, kjøpe et sett med eller uten gang.

Foto - automatiske leddporter

Det er viktig å huske at for å forlenge holdbarheten til strukturen, er det nødvendig å reparere leddportene med jevne mellomrom. Spesielt når du sjekker, vær oppmerksom på de bevegelige delene av strukturen: skiver, kuler, stoppere. Det er svært viktig å overvåke koblingenes brukbarhet og smøre profilføringene med olje.

Garasjens bekvemmelighet for bilen bestemmes ikke minst av dens inngangsport, som skal sikre bilens sikkerhet og lukke enkelt og pålitelig.I dag kan du bestille eller lage deg flere alternativer for automatiske design. Deretter vil vi vurdere hvordan du lager en garasjeport med egne hender.

I motsetning til svingkonstruksjoner, som i de fleste tilfeller har 2 blader som svinger utover, har løfteporter seksjoner eller rulleskodder som går opp. Deres operasjonsprinsipp er forskjellig avhengig av typen - seksjons-, sving- eller rulleskodder. Selve designen, som inkluderer forskjellige elementer: en ramme, guider, ruller, en løftemekanisme, er mye mer komplisert enn for en enkel svingport.

Men kostnadene for installasjon og materialer kompenserer fullt ut for påliteligheten og bekvemmeligheten med regelmessig bruk av en slik garasje.

Å ha en ferdig garasje med rektangulær inngangsåpning, kan du enkelt bygge en løfteport med egne hender. For installasjon trenger du et standard sett med konstruksjonsverktøy, materialer for sash, guider og karosseri. Det er nok å bevæpne deg med tålmodighet og slå på litt oppfinnsomhet for å bokstavelig talt om noen få dager, uten hastverk, bygge en pålitelig og praktisk design av en slik garasjeport.

Før du bestemmer deg for å bygge en garasjeport med løftemekanisme, må du veie alle fordeler og ulemper.

Erfarne håndverkere legger merke til følgende fordeler med slike systemer:

Sparer ledig plass. I motsetning til slagporter, som trenger utvendig plass for åpne blader, bruker overliggende porter plassen under taket innvendig.
Det er mye mer praktisk å bruke dem, spesielt hvis de er utstyrt med en løftemekanisme, er det ikke nødvendig med fysisk innsats i det hele tatt.
Tak- og leddporter beskytter garasjen pålitelig mot innbrudd.

For slike design kan du bruke forskjellige typer finish og dekor.
Takporten kan brukes til enkelt- og dobbelgarasjer.
Dørene åpnes og lukkes lydløst.

Det er verdt å være oppmerksom på ulempene ved løfteporter:

Den største ulempen er kompleksiteten til design og installasjon. Hvis installasjonen er fullstendig bestilt av spesialister, vil det være dyrt. Hvis du gjør installasjonen selv, må du nøye studere tegningene, fikse alle elementene nøye, under nivået, fordi selv en liten feil kan føre til at hele mekanismen ikke fungerer.

Helt åpne dører tar ledig plass på toppen av åpningen og inne i garasjen under taket.
Mekanismene til slike porter er designet for en viss belastning, derfor kan ikke rammene og kroppen overbelastes, for eksempel ved isolering.
Overheadporter monteres kun i en rektangulær garasjeåpning.

Hvis eieren av garasjen har tatt hensyn til alle disse funksjonene, kan du fortsette med installasjonen. Men først må du bestemme deg for typen garasjeport.

De vanligste er 3 typer hjemmelagde løftekonstruksjoner:

løft-og-snu eller panelplate:
seksjoner;
rullegardiner.

Opp-og-over-garasjeporten er den mest innbruddssikre takket være utformingen av rammen i ett stykke. Når den åpnes, reiser den seg opp, snur 90 grader og tar en horisontal posisjon. Mekanismen deres kan være spakhengslet eller motvekt. Den første visningen på spakene representerer de enkleste designene som gir en jevn og jevn bevegelse av rammen til en horisontal posisjon.

Motbalanserte porter er best egnet for tunge rammevekter.

Løft-og-rotasjonskonstruksjoner består av en ramme (vanligvis metall), føringer som rammen beveger seg langs, en fjærmekanisme eller en motvekt med en vinsj. Løfting kan gjøres manuelt ved hjelp av håndtaket nederst på kofferten. Dette gjøres enkelt takket være de stramme fjærene til den innebygde mekanismen. Du kan forbedre denne mekanismen ved å koble til en elektrisk stasjon, og deretter heve og senke rammen ved å trykke på en knapp.

Leddeportbladet er satt sammen av flere paneler opptil 50 cm brede, som er forbundet med hengslede hengsler. Når den løftes, beveger disse panelene (også kalt lameller) seg langs føringer på ruller. Bevegelsen leveres av en fjærmekanisme, tromler og kabler. Denne konstruksjonen ligner et sandwichpanel som brukes i konstruksjonen.

Mekanismen til rulleskodder for en garasje er den samme som for rulleskodder i kjøpesentre. Foldelamellene deres er smalere enn de for løfteseksjonstypene; når de åpnes, hever de seg og vrir seg inn i en spesiell boks med liten bredde. Derfor har denne typen en klar fordel - sparer plass inne i garasjen. I dette tilfellet er det ikke nødvendig å montere lange skinner under taket.

Materialene til rammen, rammen og styreskinnen til overliggende porter er vanligvis metall, men rustfritt stål er det beste valget. Boksen kan være laget av tykke trebjelker eller metallhjørner. Dører i ett stykke av denne designen kan lages i form av et ark med brett i en metallramme. Utvendig er de ofte belagt med metallplater.

For å holde varmen i garasjen om vinteren, kan isolasjonsmaterialer sys innvendig: arkskum eller mineralull.

Boksen er dekket med en anti-korrosjon primer, deretter malt i 2 lag med alkyd eller vanntett emalje. Den hengslede bakplaten dekkes best med galvanisert stål eller aluminium.

Lameller på ledd- eller rulleporter er vanligvis også laget av galvanisert stål eller aluminium, isolasjonsmateriale kan plasseres inne i platene. Overflaten til slike paneler kan være av hvilken som helst farge - etter smaken til eieren. Bevegelige strukturelle elementer - ruller, koblinger, er laget av plast eller lettmetaller, guider - fra rustfritt stål eller andre materialer som ikke er utsatt for korrosjon.

Automatisering av dører som åpnes ved hjelp av en elektrisk stasjon vil i stor grad forenkle bruken av garasjen. Mange sjåfører vil ikke rote med tunge dører, spesielt når det er iskaldt eller pøsende regn ute. For enhver design og mekanisme er det mulig å velge en elektrisk motor med passende kraft, som vil bruke strømmen fra husholdningens strømforsyning.

Det finnes flere typer automatiske løfteporter.

De vanligste ordningene som er enkle å gjøre selv er:

mekanismer installert på dørbladet;
festet på guider;
montert på sidestolper.

Ofte, etter flere år etter installasjon, må garasjeporter repareres. Sammenbrudd kan oppstå av forskjellige årsaker, så før du starter reparasjonen, er det verdt å forstå hva som forårsaket feilen. Hvis du bytter ut garasjeporter med egne hender, bør du være oppmerksom på hvert trinn av arbeidet. Hvis konstruksjonen går i stykker i løpet av garantiperioden, kan spesialistservice utføres.

I noen tilfeller kan ikke garasjeeier gjøre noe dersom porten går i stykker, da dette enten skyldes innbruddsforsøk eller jordsenkning. Korrosjon av metallelementer er også en vanlig årsak til problemer. De viktigste årsakene som fører til utseendet på sammenbrudd inkluderer:

feil gjort under sveising;
innsynkning av jord under garasjen;
utseendet til rust og ødeleggelse av metallet.

Endring av porten skjer også når det er nødvendig å endre størrelsen på åpningen eller i tilfellet når eieren av bygningen ønsker å forsterke rammen. Dessuten kan porten endres for montering av døren. Haster reparasjoner er ofte nødvendig. Et eksempel er situasjonen da de forsøkte å bryte seg inn i garasjen og porten må repareres raskt.

Hvis det er nødvendig å utføre arbeid, er det verdt å bruke tjenestene til fagfolk, siden i mangel av erfaring med å utføre slikt arbeid, kan du gjøre en feil.Oftest utføres følgende typer arbeid:

forsterkning av hengslene og rammen som rammene er festet på;
restaurering av strukturen etter innbrudd;
bygge opp;
trimming av skodder;
heve porten;
montering av nye låser.

Det er også ofte nødvendig å bytte ut skummet i garasjeporten.

Ofte, for å beskytte mot innbrudd, forsterker garasjeeiere rammen med ekstra metallelementer, og installerer også mer pålitelige hengsler. Dette bidrar til beskyttelsen mot kapping av porten. Sash trimming eller trimming utføres i tilfeller der de begynner å åpne seg med vanskeligheter. Dette kan skyldes jordsenkning, som følge av at beltet blir skjevt. Ofte, for å rette opp situasjonen, henges rammene høyere, og den øvre delen er kuttet av slik at lerretet ikke hviler mot rammen. I noen tilfeller foretas en fullstendig utskifting av garasjeporten.

Skjeving av garasjeporter er et problem som mange eiere av eldre garasjer står overfor. Når de er skjeve, slutter rammene å lukke seg og begynner å klamre seg til hverandre. På grunn av dette, hver gang du lukker, må du bruke mye tid og krefter. Dette kan skyldes dårlig kvalitet på sveising av portelementer og jordsenkning. Ødeleggelsen av metallet kan også være årsaken.

For å eliminere det beskrevne problemet, er det verdt å installere stivere rundt hele omkretsen. Installasjonen deres utføres i flere stadier:

Først kuttes emner fra profilrøret. Deres størrelse tilsvarer avstanden mellom de motsatte elementene i rammen. I dette tilfellet bør både horisontale og vertikale stivere installeres.
Etter det legges alle de opprettede emnene på lerretet og justeres etter nivået og vinkelen. På dette stadiet er de sveiset til rammen.
På siste trinn festes banen på de installerte kantene. Dette øker strukturens stivhet.

Det er verdt å huske at ved langvarig bruk kan hengslene endre posisjon og kollapse, derfor må tilstanden deres konstant overvåkes for å erstatte dem med nye i tide.

Når du fester og justerer dørhengslene i garasjen med egne hender, må følgende nyanser tas i betraktning:

Sveisesømmen som dannes under sveisingen av løkken må peke oppover.
Sveising bør gjøres med små stifter 2 ganger på hver side.
Alle elementer skal sveises inn i den rektangulære rammen.
Før du starter arbeidet, må du lage en liten bakside under bunnen av hengslene. Lengden skal være lik halvparten av festet.
Lukk portbladene før endelig sveising. For å unngå henging er det verdt å installere et stativ under midten av lerretet. Du kan bruke en trekloss til dette.

Porten bør ikke åpnes umiddelbart etter at porten er ferdig, da dette kan føre til forvrengning. Ved oppvarming er metallet sprøere og kan deformeres under belastning. Hvis dette skjer, må alt arbeid gjøres på nytt.

I noen tilfeller, når porten sitter fast, er det tilstrekkelig å smøre rullemekanismen. Men noen ganger åpnes ikke klaffene på grunn av deformasjon av noen strukturelle elementer. Skaftet eller fjæren på taljen ryker ofte.

Det skal bemerkes at ytterligere forsterkning av porten bare bør gjøres hvis veggene i garasjen er laget av betong. For å styrke veggene kan en metallramme installeres ved siden av porten. Den er laget av metallhjørner og mesh. Den kan installeres under etableringen av strukturen eller etter ferdigstillelse av porten.

Hvis hengslene er sveiset til sterke metallstenger, blir det mye vanskeligere å sage dem. For å utelukke innbrudd er det også verdt å sveise en bred metallstripe til en av dørene. Dette vil hindre inntrengere fra å bruke brekkjernet.

For å styrke rammene er det installert ekstra stivere på dem.I noen tilfeller er det nødvendig å bytte ut porten. Det er verdt å huske at etter innbrudd i garasjen, er det nødvendig å utføre akutt reparasjon av dørene.

Leddporter er en ganske kompleks struktur, hvor mange av elementene ofte svikter under langvarig drift. Noen feil kan rettes for hånd.

For ikke å støte på problemer ved bruk av leddporter, er det verdt å inspisere dem med jevne mellomrom og, om nødvendig, fikse sammenbrudd. Reparasjon er nødvendig i følgende tilfeller:

Alle ytre defekter er enkle å male over. Når du reparerer garasjeporter, er det verdt å nøye installere hvert element i systemet. Feil montering av dører kan føre til alvorlig skade på hele konstruksjonen.

For enhver bilist er en garasje ikke bare et ekstra rom i nærheten av huset, men et bygningselement som tjener til å lagre en jernhest, og som også brukes som bod eller verksted. Derfor må det også her sikres klimatiske forhold som vil være behagelige for bilen. Og dette kan kreve reparasjon av garasjeporter eller isolasjon, siden denne delen er sårbar. Det er enkle feilsøkingstrinn. Når du kjenner dem, vil du kunne utføre alt arbeidet med egne hender.For å isolere porten riktig, må du følge visse regler:

vær oppmerksom ikke bare på isolasjonen av dørbladet, men også til tetting av skjøter og sprekker ved bruk av et materiale som er preget av en høy ekspansjonskoeffisient;

velg nøye isolasjon, hvis varmeledningsevne er høyere enn veggene i garasjen;

overholdelse av sikkerhetsforskrifter;

tykkelsen på isolasjonsmaterialet må være den samme over hele området av porten;

utføre prosessen ved en positiv temperatur.

Det anbefales ikke å ignorere portisolasjonen. Dette mindre tiltaket vil forhindre skade på kjøretøyet.De er vanligvis laget av metall. På grunn av dette oppstår det problemer. I vintersesongen er de utsatt for å fryse. Dette skjer på grunn av det faktum at ujevn frysing av garasjeomkretsen oppstår, siden bare portene er metall. Tross alt er det metall, ikke murstein, som er det mest varmeledende elementet. På grunn av dette kondenserer dørene fuktighet fra innsiden av garasjen, og ved negative lufttemperaturer blir dette kondensatet til is.Kondens oppstår når som helst på året på grunn av daglige temperatursvingninger. Og dette truer med utseendet til noen problemer:

Korrosjon på grunn av langvarig eksponering for fuktighet. Uisolerte dører ruster mye raskere, og dette skjer selv når rustfritt stål ble brukt til produksjonen.

Kondens legger seg på alle metallgjenstander i garasjen, inkludert en bil som vanligvis kjører inn i en kald garasje varm på grunn av konstant arbeid. Garasjen er designet for å bevare den, men i fravær av isolerte porter, tvert imot, bidrar den til forringelsen. I en uforberedt garasje råtner bilen raskere, og dette er dessverre ingen myte.

Frost lar ikke porten åpne. Forsøk på å gjøre dette raskt kan føre til skade.

Det er ikke så få grunner til å isolere garasjeporten så raskt som mulig. Men du må gjøre det riktig.Det første spørsmålet som må løses er valget av varmeisolasjonsmateriale. Hver av dem har sine egne tekniske egenskaper, som kan være både en fordel og en ulempe. Tabellen vil hjelpe deg å bli kjent med dem.Når du kjenner til disse egenskapene, kan du danne deg en helhetlig idé om hvert materiale, på grunnlag av dette kan du ta et valg:

Styrofoam er ikke like motstandsdyktig mot brann, men fordelene er lav varmeledningsevne og høy motstand mot fuktighet.

Polyuretanskum tillater isolasjon uten sømmer, og det kan påføres på en uforberedt overflate.Dette materialet er absolutt motstandsdyktig mot ekstreme temperaturer, eksponering for kjemikalier, og sikrer dermed styrken og holdbarheten til isolerte dører. Men for denne gleden må du betale en ganske stor sum.

Det er andre materialer som er egnet for dette formålet, for eksempel flytende skum - penoizol.For høykvalitets isolasjon av porten, må du nøye beregne forbruket av alle nødvendige materialer på forhånd. I tillegg til den valgte isolasjonen, trenger du også et frontmateriale, som porten blir ferdig med på slutten av arbeidet. Dette kan være:

fôr;

bølgepapp;

fiberplater eller MDF;

kryssfiner (det anbefales å velge fuktbestandig);

OSB-plater (ideelt fordi det er svært slitesterkt, damptett, lett å håndtere, billig).

For å beregne mengden av frontmateriale, må du vite dimensjonene til døren. Som regel, når du bruker OSB-plater, er to stykker nok for isolasjon, siden standardmålene deres er 125 * 250 cm.For kledning må du montere kassen. Du må plassere den på dørbladet. For å gjøre dette er det bedre å ta treklosser på minst 4 * 2,5 cm. De må monteres langs omkretsen av lerretet, mens de kan festes til metallhjørner. Ved beregning av dens generelle struktur må dimensjonene til portens bæreelementer, skumplater (eller annen isolasjon) tas i betraktning, mens trinnet med å feste frontmaterialet må være minst 40 cm. Stengene må først behandles med et antiseptisk middel for å unngå råtne.For installasjon av kassen trenger du også galvaniserte selvskruende skruer:

for feste til sideflaten - 3,5 * 30 mm;

for endemontering - 4,5 * 70 mm.

Lengden på den selvskruende skruen avhenger av om kassen skal festes til metallhjørner eller et rør. I det andre tilfellet bør lengden økes. For å beregne antallet, er det nødvendig å lage en tegning av portisolasjonen på papir.Det er bedre å feste OSB-plater med skruer med en 32 mm lang presseskive. Mengden beregnes på tilsvarende måte.For høykvalitets isolasjon av metallporter, må man ikke glemme anti-korrosjonsbeskyttelse. En spesiell primer er egnet for dette. Du må påføre den på en avfettet overflate.Du kan ikke gjøre uten å montere skum, som er nødvendig for å feste isolasjonsplatene til porten og forsegle sprekkene.For høykvalitets isolasjon av metallporter i garasjen, trengs en rekke verktøy som nesten hver god eier har:

Elektrisk drill.

Bore. Det er nødvendig å ta vare på forhånd om tilgjengeligheten av øvelser for arbeid med tre og metall (hvis kassen er av tre).

Skrutrekkere i ulike seksjoner. Kan byttes ut med en skrutrekker.

Hacksag for tre. Hvis det er det, så en stikksag. Det vil fremskynde arbeidet.

Metallbørste med metallbust eller matchende borefeste.

I tillegg til disse verktøyene kan det hende du trenger andre, for eksempel:

en børste eller rulle for å påføre et antiseptisk middel;

hammer;

kjerne (brukes til å merke borehull);

målebånd eller målelinjal;

torget;

konstruksjon kniv;

sandpapir;

klemmer (nødvendig for å fikse elementene).

Etter at materialet er valgt og beregnet, er verktøyet forberedt, du kan fortsette til direkte isolasjon av garasjeporten. Alt arbeid foregår i flere stadier (når det gjelder skumisolasjon):

Forberedende arbeid. Dette stadiet bør på ingen måte gå glipp av, siden det i stor grad avhenger av kvaliteten på termisk isolasjon. Hvis det er rust på lerretet, må du bli kvitt det ved hjelp av et spesielt borefeste. Det anbefales å gå over hele overflaten av porten med sandpapir, og deretter med et avfettingsmiddel. Deretter påføres en anti-korrosjonsprimer i to lag (det andre laget kan bare påføres etter at det første er godt tørt). Nå er tiden inne for å installere vanntettingslaget. For dette er bituminøs mastikk, dampbarrieremembran, isolon egnet.

Montering av dreiebenk. Monter dreiebenken på innsiden av døren.Det kan være metall eller tre. Du må feste den til bunnen av metallplaten med selvskruende skruer eller skruer. Gjør festene i henhold til tegningen, og for dette må du lage en markering, og deretter bore hullene uten å overopphete boret. Alle stengene skal være solide, det anbefales å trekke til med klemmer, og deretter bore med et tynt bor.

Hvis det er et problem med å feste den nedre horisontale stangen til rammen eller wicket, kan den bare festes til enden. Hvis det er mulig å fjerne porten, må dette gjøres for å få verktøyet til karmen. Installasjon av isolasjon. Isolasjon plasseres i det resulterende rommet mellom dreiestengene. Før det må du måle cellene og kutte ut skumstykker av passende størrelse (det anbefales å la det være 2–3 mm margin på hver side slik at materialet passer tett inn i cellen). Du kan fikse isolasjonen på forskjellige måter eller ikke fikse dem i det hele tatt, elastisiteten vil holde dem tett i kassen. Hvis du fortsatt ønsker å sikre at de kobles til dørbladet i tillegg, kan du bruke flytende spiker eller polyuretanskum. Etter at hver firkant av isolasjonen har okkupert sin egen nisje, må du forsegle skjøtene og sprekkene med samme polyuretanskum. Kutt av overskuddet bare på en dag. Om ønskelig kan platene males med din favorittfarge, men selv uten dette vil hovedmålet med isolasjon bli oppnådd.Rettidig reparasjonsarbeid er en nødvendighet, siden kald luft kan trenge gjennom porten, noe som påvirker den tekniske tilstanden til bilen negativt. Heldigvis kan du utføre rutinereparasjoner selv.Det kan være flere grunner til at denne typen reparasjoner er nødvendig. Oftest er det nødvendig å heve porten når det er umulig å åpne den ikke bare om vinteren på grunn av ising, men også om sommeren. Den enkleste måten å løse dette problemet på er å trimme porten med påfølgende innstøping av passasjen. Imidlertid er det bedre å utføre en fullverdig reparasjon for ikke å redusere dimensjonene til strukturen.

Demonter dem, frigjør rammen. Før du fjerner porten fra hengslene, anbefales det å vaske mørtelen mellom mursteinene.

Fjern flere rader med murstein fra toppen av garasjeåpningen. I stedet for murstein, legg en kanal eller høystyrke hjørne, som er festet med ankerbolter. Dette vil forhindre ytterligere forringelse av portstrukturen.

I den nedre delen hever du dumpen litt. Du kan også fylle ut gapet mellom port og gulv på annen måte, for eksempel ved å støpe. Du kan også lage en liten nøtt. Uavhengig av måten å eliminere gapet på, må du sørge for at skråningen er rettet mot gaten, ellers kan ikke overflødig fuktighet i garasjen unngås, spesielt under kraftig regn.

Et av problemene som kan påvirke brukervennligheten til garasjen er separasjonen av dørkarmen fra veggen. Du kan utføre denne typen reparasjoner selv. Dette gjøres som følger:

Fjern den gamle porten.

Sveis et metallbelte til porten fra innsiden.

Bytt ut gamle hengsler med nye.

På stedene der rammen er festet til veggen, anbefales det å installere metallhjørner og beslag.

Installer porten, følg alle reglene.

Det er nødvendig å forsiktig styrke dørkarmen til veggen, siden dette er et av de sårbare stedene i garasjen.I noen tilfeller er en fullstendig utskifting av porten nødvendig. Dette kan skje av mange årsaker, som når en struktur har blitt ubrukelig på grunn av rust og forfall. Utskiftingsprosessen for porten tar bare noen få timer. I løpet av denne tiden utføres følgende arbeider (etter demontering av den gamle porten):

Montering av rammen. Det vil gi porten den nødvendige stivheten og la bladene bevege seg lett. Først utføres installasjonen av de ytre og indre delene av rammen til åpningen. For dette brukes metallstifter med en lengde på 150 til 180 mm (endene deres anbefales å behandles med en sveisemaskin, poleres og males).

Utfør ekstra feste av porten med jernbroer. Avstanden mellom dem skal være 2 til 4 cm.

Rammefiksering på hengsler.

Problemer oppstår når geometrien til porten er krenket. Du kan løse det avhengig av årsaken til feilen:

Hvis hengslene har falt (dette skjer vanligvis på den ene siden), er det nødvendig å installere en ekstra skive. For å gjøre dette, fjern rammen, sett skiven på akselen, som er plassert i det nedre hengselet, og sett rammen tilbake på plass. Hvis det ikke er mulig å utføre disse trinnene, må en kule med passende diameter settes inn i hengslet.

Hvis klaffene er skjeve, på grunn av hvilket de ikke lukker seg øverst eller nederst. For å eliminere dette problemet på den problematiske rammen, må du kutte den horisontale bjelken, kutte den ned litt, trykk den mot den vertikale bjelken på rammen og sveise den. I dette tilfellet må sveisestedet forsterkes i tillegg for å unngå permanente deformasjoner, noe som kan føre til sømdivergens.