DIY Audi A4 B5 fjæringsreparasjon

Et øyeblikk kommer når de lydløse blokkene på bilen blir ubrukelige og krever utskifting. I dag vil jeg vise deg hvordan du bytter ut den stille blokken til det nedre bakre bærearmen til frontfjæringen med en Audi A4 / Passat B5 selv. Du trenger selvfølgelig ikke bry deg med å bytte ut silentblock, men rett og slett kjøpe hele nedre bærearm bak, altså med en innpresset silentblock. Men hvorfor betale ekstra for spaken hvis den er i utmerket stand med kuleledd. Og likevel, hvis du ikke vet hvordan du fjerner spaken, kan du se her: Skift den nedre armen på frontfjæringen på Audi A4 / Passat B5

Og så, for å erstatte den stille blokken, trenger du en presse. Du kan selvfølgelig prøve å trykke ut og trykke inn den stille blokken i en skrustikke. Men vanligvis sitter den lydløse blokken veldig tett i spaken, og det er en sjanse for at skrustikken din går i stykker. Du kan prøve å jobbe med slegge, men det er mulig at spaken sprekker. Derfor er det beste alternativet pressen.

Du trenger også en dor til silent blokken, og selvfølgelig vite hvordan du trykker den inn riktig. For alle nyansene ved å erstatte den stille blokken til den nedre bakre armen til frontfjæringen, se videoen:

1 - Støtte
2 - Amortiseringsstativet
3 - Konsoll
4 - Stråle til kraftenheten
5 - Anti-roll bar
6 - Drivakselen
7 - "Tripode" hengsel
8 - bakspaken

Forhjulsopphengselementer

1 - Bolt, 75 Nm
2 - Skive
3 - Bolt. Pass på å erstatte
4 - Øvre bakre opphengsarm. Bytt støtten
5 - Bolt, 7Nm
6 - Bolten
7 - Selvlåsende mutter, 50 Nm, pass på å erstatte
8 - Bolten
9 - Selvlåsende mutter, 40 Nm, pass på å erstatte
10 - Øvre fremre opphengsarm. Kan kun fjernes sammen med støtten
11 - Amortiseringsstativet
12 - Bolt. Pass på å erstatte
13 - Styrearm med hydraulisk støtte. Hvis det oppstår betydelige oljelekkasjer på den hydrauliske støtten, må støtten skiftes ut.
14 - Mutter, 120 Nm, selvlåsende. Pass på å erstatte
15 - Hjullagerhus
16 - Kragebolt, pass på å skifte ut. Dreiemoment:
bolt М14: 115 Nm og vri deretter 180 °;
bolt М16: 190 Nm og vri deretter 180 °;
17 - Bolt, 10 Nm
18 - omslaget
19 - Mutter, 90Nm, selvlåsende. Pass på å erstatte
20 - Bolten

Video (klikk for å spille av).

Den uavhengige forhjulsopphenget med fire ledd har McPherson-fjærben og en torsjonsstang.

Støtstiverne er sammensatt av spiralfjærer, doble rørstøtdempere og overdimensjonerte toppstag. Stabilisatoren deltar ikke i retning av hjulene, men er koblet til støtdemperne gjennom koblingsstengene.

Støttebenet er boltet til overarmstøtten og til fremre bærearm.

Optimal håndtering og minimal dekkslitasje oppnås kun når hjulene er i riktig posisjon. Ved feil dekkslitasje, samt ved utilstrekkelig stabilitet på veien, er det nødvendig å foreta optiske målinger og om nødvendig justere hjuljusteringsvinklene.

Overføringen av dreiemomentet til kraftenheten til hjulene utføres gjennom to drivaksler, som hver, gjennom to hengsler med like vinkelhastigheter, er koblet til hjulene og sluttdrevet.

Det er mange legender og historier om den innovative multi-link frontfjæringen i aluminium til Volkswagen-selskapet, som først dukket opp på Audi A4 og deretter installert på Audi A6, A8, Allroad, Volkswagen Passat og Skoda Superb.

- B5 har et slikt sår - aluminiumsopphenget på veiene våre krever vanligvis reparasjoner allerede for 40-60 tusen kilometer, mens ikke en separat del er endret, men hele den ikke-separerbare opphengsenheten satt sammen, så reparasjoner er veldig kostbare.

– Ved første øyekast representerer ikke fjæringen til Volkswagen Passat b5 noe spesielt. MacPherson-stag foran og den krøllede "P"-formede bjelken bak har lenge vært kjent for eiere av kompaktklassen.

– Angående passatvindene er ikke bilen dårlig, men fjæringen er ganske svak og hard.

Vel, la oss finne ut hvor sannheten er og hvor fiksjonen er i denne svært diskuterte opphengsdesignen.

De siste tiårene med utvikling i utformingen av frontfjæringen har ført til at det hovedsakelig har blitt brukt to typer - to koblinger (på hver side), som ga større komfort og kontroll, og en kobling med en McPherson støtdemperfjærbein (McPherson), som ble de viktigste kompakte bilene på grunn av den lave kostnaden og den lille størrelsen på overdelen på grunn av mangelen på en overarm.

Ved utformingen av en ny bilplattform ble Volkswagen styrt av de høyeste nivåene av komfort og håndtering, så den valgte ikke bare et toleddet system, men forbedret det ved å dele hver spak i ytterligere to spaker for å oppnå den mest ideelle posisjoneringen av rattet i alle kjøremoduser.

De to øverste spakene er koblet fra utsiden med kulelager til styreknoken, og den indre enden gjennom de stille blokkene er festet til en stiv brakett, som en støtdemper er festet til gjennom en gummidemper. Bunnen av støtdemperen er boltet direkte til den nedre fremre armen. De nedre spakene er også forbundet med den ytre delen gjennom kulelager til styrespindelen, og med de indre lydløse blokkene til underrammen. Dermed sikres den høyeste stivheten til fjæringsstrukturen, noe som gjør det mulig å utelukke brudd på hjulets designposisjon selv ved maksimal belastning. For å redusere tregheten til de fjærende massene er spakene laget av aluminiumslegering, og etter moderniseringen ble også styreknoken laget av den.

Hovedbelastningen under kjøring tas av de nedre armene, siden de er festet til svingarmen bare litt under hjulets senterlinje, og de øvre er mye høyere enn aksen. De fremre underarmene tar hovedsakelig opp sidebelastninger, og alle støtene fra humper i veien går bak.

Bruken av det langsgående arrangementet av motoren og følgelig girkassen gjorde det mulig å nesten perfekt justere flensene til girkassedrevene med midten av hjulet og kvitte seg med parasittiske dreiemomenter i modusen med en kraftig hastighetsøkning.

Bærearmer Audi A4 / A6 / Passat B5:

Listen over reservedeler på diagrammet over støttearmen, navlagerhuset og kjøretøystabilisatoren:

Utskiftningen er gjort. Det viste seg å være enklere enn en dampet kålrot. Ingen fjerning av bjelken, utskruing av bremserør osv.

Av det spesifikke. Du må ha en 18 skiftenøkkel for å skru ut lyddemperboltene - en ring, pluss et hode av samme størrelse. Jeg brukte en 18 hode og en caps for 19. Jeg overlevde - kantene slikket ikke av. Den kan lages fra en skiftenøkkel 17 med en kvern til 18, hvis du ønsker det. 🙂

Vi skru bare ut den sentrale bolten til den stille blokken. Ikke noe mer! Vi tar ut bolten og holder strålen. Vi gjentar på den andre siden. Strålen vil senkes litt. Bremseslangene vil ikke gå i stykker, ingenting vil skje, det er ingen grunn til å være redd. Vi tar en skrutrekker og kjører den med en hammer mellom bjelken og lydløsen, fjerner den med jevne mellomrom etter slagene og ser at den (skrutrekkeren) går mer eller mindre jevnt langs lyddemperen. Etter 2 minutters juling løsnet de lydløse stripene fra 2 sider uten problemer.

Deretter legger vi en skive under en lang bolt, smører lydløsen med grafitt, setter lydløsen litt inn i bjelken, setter bolten inn i lydløs, fra innsiden av maskinen på bolten legger vi på et stykke rør, en skive, stram mutteren og begynn å klemme alt ved å stramme mutteren med en skralle.Silent vil sakte men sikkert falle på plass. Etter å ha installert lyddemperne på begge sider, hever vi strålen, etter å ha smurt de innfødte boltene til lyddemperne med grafitt. Vi setter boltene inn i lydløsen, fanger øret på kroppen. Vi agner nøttene. Bolten går kanskje ikke inn i øret på kroppsfestet, men den andre personen må skyve hjulene fra utsiden, vrikke dem for å rette hullet.

Etter å ha tiltrukket mutterne hendene ikke opp til slutten vi svinger bilen fra utsiden (fra bakken) fra side til side slik at bjelken og foringene legger seg og det ikke blir forvrengninger.

Alt. Arbeidet ble utført i en garasjegrop. Bedre sammen.

Pysy: å sette silentlets med spor parallelt med bakken - det er sikkert, jeg hadde mine egne originaler som det, dvs. på bildet mitt er den røde linjen parallell med bakken.

Den beskrevne A4-kroppen er en sedan.

– Careless Angel 13:17, 22. september 2009 (EEST)

Bytting av den nedre armen til frontfjæringen. Audi A4 / Passat B5. Hilsener. I dagens video vil jeg vise, ved å bruke Audi A4 som eksempel (dette gjelder også Passat B5), hvordan du fjerner (erstatter) den nedre armen på frontfjæringen. Folk kaller den "boomerang" for sin krumning som ligner på en boomerang.

Jeg har et spørsmål til eierne av Audi og Folz, jeg ønsker å kjøpe spaker fra leverandøren JP grup, har noen brukt dette selskapet?

Si meg, trekker du i de øvre spakene bare når maskinen er senket? Takk skal du ha!

fortell meg om bakopphenget

ikke hele spaken min kom av med en innsats, den i svingtappen og tett på kulesetet er ikke mulig å slå ned

Demontering av forhjulsopphenget

Detaljer om fremre fjærbein og rekkefølgen av deres montering

1 - mutter med en flens;
2 - fjærbenslager;
3 - mellomvasker;
4 - øvre fjærplate;
5 - våren;
6 - støtdemperbuffer;

7 - beskyttende skall;
8 - beskyttelseshette;
9 - bunnfôr for våren;
10 - nedre fjærplate;
11 - støtdemper.

Venstre: Demontering av opphengsstag øverst. Etter å ha fjernet begge beskyttelseshettene, kan du løsne mutterne "1" og "2" på den øvre stive monteringen til støtdemperstiveren.

Høyre: Demontering av opphengsstag i bunn. Pilen peker på skruforbindelsen til det fremre bærearmen nederst.

Støtdemper foran demontert

1 - det øvre lageret til støtdemperen;
2 - vår;

3 - støtdemper;
4 - gaffelhode.

For å skille fjæren fra støtdemperen i det demonterte stag, brukes fjærspenningsklemmer (piler).

Venstre: posisjonen til hjørnet (A) på den øvre fjærplaten til høyre (R) og venstre (L) er speilvendt i forhold til skrueaksen i bunnen av gaffelhodet (1). Pilen viser kjøreretningen (F).

Høyre: Monteringsposisjon for den nedre fjærplaten (1) på støtdemperen (2): hullet (pil) er 90° utover i forhold til skrueakselen (A).

Mye kan demonteres og monteres på nytt i forhjulsopphengsenhetene, selv om du trenger verktøy fra verkstedet for visse arbeider. Skadede hjulopphengsdeler kan ikke rettes ut eller til og med sveises, de må bare skiftes ut.

Fjerning av fjærbein foran

Det er ikke spesielt arbeidskrevende å ta av støtdemperstaget i Audi A4. Det fine er at du ikke trenger å måle hjulinnstillingen på nytt.

1. Kjøp nye selvlåsende muttere for å sikre støtdemperen i bunnen og toppen og for den øvre skruforbindelsen til lagertappen.
2. Løft opp begge gummiendene i dempetanken (de dekker de øvre skruforbindelsene på støtdemperen).
3. Skru av begge mutterne på støtdemperen under dem.
4. Hev og fest fronten av kjøretøyet.
5. Fjern hjulet.
6. Koble fra kabelen til ABS-hastighetssensoren på støtdemperstiveren.
7. Skru av den øvre akselleddets klemmeboltmutter. Fjern klembolten.
8. Fjern akseltappene oppover fra hjullagerhuset (knokene).Ved å gjøre dette må du for eksempel ikke utvide sporet i hjullagerhuset med en skrutrekker.
9. Ikke vri ut styrestagleddet.
10. Fold ut hjullagerhuset.
11. Skru løs den nedre skruforbindelsen til støtdemperstaget.
12. Fjern støtten forsiktig fra hjulhuset.
13. Montering: Monter støtdemperstiveren slik at hullet i den nedre fjærplaten er mot midten av kjøretøyet.
14. Stram den nedre fjærbeinfestet til 90 Nm.
15. Sett lagertappene inn i hjullagerhuset så langt det går.
16. Sett inn klembolten til de øvre akseltappene, trekk til mutteren til 40 Nm.
17. Fest ABS-ledningen igjen.
18. Stram de øvre fjærbensmutrene til 20 Nm.

Bytte av støtdemper foran

For dette arbeidet, som utføres på den demonterte støtten, kreves en fjærstrammer. Minst to strammere brukes; bedre enn tre. Uten bruk av strammer må ikke flensmutteren øverst på stempelet til støtdemperstempelet løsnes, da fjæren er under høy forspenning. Fjærbensdeler kan fly i forskjellige retninger, som ved en eksplosjon - ekstrem fare for skade! I tillegg kan en svekket fjær ikke installeres.

1. Fjern støtdemperstaget.
2. Klem opphengsstaget ved gaffelhodet i en skrustikke. Stram aldri i området til den sylindriske delen, ellers vil støtstiveren bli komprimert.
3. Plasser strammeren over fjærspolene og komprimer fjæren litt.
4. For å forhindre at strammerne glir, dekk de tilsvarende spolene til fjæren med teip.
5. Løsne flensmutteren på toppen av stivet. Bruk en unbrakonøkkel, trykk støtdemperens stempelstang i motsatt retning.
6. Fjern fjæren med tilbehør.
7. Fjern beskyttelseshetten og puten under fjæren.
8. Skill fjærplaten med en plasthammer og fjern den.
9. Montering: skyv fjærplaten på den nye støtdemperen.
10. Vær oppmerksom på installasjonsposisjonen: hullet i fjærplaten må være forskjøvet med 90 ° i forhold til hullene i åket i bunnen av støtdemperen (toleransen er kun 2 °).
11. Installer fjærputen, beskyttelseshetten og kappen, og en skyvedemper.
12. Plasser fjæren på platen, som fortsatt er under spenning; sørg for at den nedre enden av fjærspolene er i kontakt med fjærplatestopperen.
13. Skyv på den øvre fjærplaten med fjærbenslager og skive.
14. Skru fjærplaten 11° i samsvar med figuren til skrueaksen til støtdemperen (nederst på gaffelhodet). Det er forskjellige retninger på høyre og venstre side.
15. Arbeid nøyaktig: toleransen er bare 2 °.
16. Stram til flensmutteren på toppen av støtdemperen til 60 Nm. Bruk en unbrakonøkkel, trykk støtdemperens stempelstang i motsatt retning.
17. Løsne fjærspenningen, samtidig som du kontrollerer at enden av fjæren er i kontakt med fjærstoppen.

Fjerning av fremre hjullager

Her representerer tallene (1-3) forakselens øvre holdebolter for lagerbraketten.

Hjullageret med ytre ring presses inn i huset, hjulnavet presses inn i lagerets indre ring. Det nye hjullageret må aldri hamres inn i setet med en hammer, ellers vil den nærmeste skaden "monteres med den". Derfor blir lageret presset ut og presset inn av et verksted, hvor reparasjonspresse er tilgjengelig.

Bytte ut den uavhengige akselopphengsarmen

Begge pilene peker på de såkalte flensmutrene, som akseltappene er festet til hjullagerhuset med.

Lagertappene (akseltappene) på de fire opphengsarmene på hver ytre side av forakselen kan ikke kjøpes separat, det samme kan mansjettene deres.Det følger av dette at i tilfelle en defekt i lagerhengslet, er det nødvendig å umiddelbart endre hele den uavhengige opphengsarmen.

Dette er ikke tilfellet med gummifestene på innsiden av akselopphengsarmene. De kan vrides ut og presses i verkstedet separat. I dette tilfellet er det nødvendig å holde seg nøyaktig til deres installasjonsposisjon. Vi foretrekker og beskriver den komplette utskiftingen da presspasningen må gjøres på verkstedet. I tillegg, i dette tilfellet, erstattes akselleddet samtidig, og eliminerer dermed neste defekt i samme enhet.

Fjerning av begge kontrollarmene til akselopphenget øverst

1. Alle selvlåsende muttere og bolter på aksel-/brakettarmlageret bør skiftes ut; kjøpe nye.
2. Fjern først braketten på toppen: bilen må løftes og sikres.
3. Skru løs de tre monteringsboltene for braketten i motorrommet.
4. Demonter hjulet.
5. Koble fra ABS-hastighetssensorledningen på støtdemperstaget.
6. Skru løs mutteren til klembolten til de øvre akseltappene. Skru løs klembolten.
7. Fjern akseltappene på toppen fra hjullagerhuset (knokene). Når du gjør dette, må du aldri utvide spline på hjullagerhuset, for eksempel med en skrutrekker.
8. Ikke vri ut styrestagleddet.
9. Fold ut hjullagerhuset.
10. Skru av den nederste skrueforbindelsen til støtdemperstiveren.
11. Fjern forsiktig støtdemperstaget sammen med braketten fra hjulhuset.
12. Løsne skrueforbindelsene til akseltappene.
13. Montering: skru på akselopphengsarmene, vipp dem litt nedover, slik at det gjenstår en avstand på 55 mm mellom brakettens ytterkant og akselopphengsarmene (2 mm toleranse).
14. Tiltrekkingsmoment på akselopphengsarmene på toppen av braketten: 50 Nm. Stram deretter ytterligere 1/4 omdreining.
15. Sett inn fjærbenet med brakett igjen.
16. Stram den nedre fjærbeinfestet til 90 Nm.
17. Sett lagertappene helt inn i hjullagerhuset.
18. Sett inn klembolten til de øvre akseltappene, stram mutterne til 40 Nm.
19. Fest ABS-ledningene igjen.

Demontering (lager) uavhengige opphengsarmer i bunnen

1. Skift alle selvlåsende mutre og aksel-/akselkroppsarmlagerbolter; det samme gjelder flensmutteren på utsiden av akseltappen og ribbemutterne på stabilisatorleddet.
2. Løft kjøretøyet og fest det.
3. Demonter hjulet.
4. Skru ut flensmutteren fra utsiden på akselleddet, trykk leddtappen ut av det koniske setet på hjullagerhuset med en passende avtakbar enhet (for eksempel en stor beltestangavtrekker).
5. Skru løs den nedre skruforbindelsen til støtdemperstaget.
6. Skru av ribbemutteren på stabilisatorens koblingsstang, fjern koblingsstangen.
7. Løsne skruforbindelsen til akselen / akselkroppsarmen.
8. Fjern akselens kontrollarm.
9. Montering: rengjør tappen på akselleddet. Stram akselens dreieflensmutter til 100 Nm.
10. Stram den nedre fjærbeinfestet til 90 Nm.
11. Sett inn skrueforbindelsen for akselarm / akselkropp. Når du gjør dette, bruk de indre hullene på kroppen. Når du strammer, press akselopphengsarmen innover. Trekk til mutteren 90 Nm. Snu den så 1/4 omdreining til.
12. Sett inn stabilisatorleddstangen (pilen viser kjøreretningen), trekk til den ribbede mutteren 90 Nm.
13. Aksel-/akselkroppsarmlagerbolten, dens selvlåsende mutter og de store enhetens støttebolter, og flensmutteren på utsiden av akseltappen må skiftes ut.

Demontering (guide) uavhengige opphengsarmer i bunnen

Figuren viser avstanden "A", som skal fjernes fra den øvre braketten til de øvre kontrollarmene (eller deres forsvinningslinje) når skruforbindelsene (1) strammes til.

Skifter ut den stille blokken på den nedre bakre armen til frontfjæringen Audi A4 / Passat B5
Vår nettside:
I denne videoen vil jeg vise deg hvordan du erstatter den stille blokken på riktig måte. For å endre den stille blokken trenger du et trykk. Du kan prøve å bruke en skrustikke, men det er en sjanse for at pressekraften blir stor og skrustikken går i stykker.
La meg også minne deg på at etter å ha byttet ut silentblock og installert spaken på bilen, kan du bare klemme silentblocken når bilen står på bakken. Hvis du klemmer den stille blokken på den hevet bilen, vil den etter en stund bryte av og du må bytte den igjen.

Bytting av de fremre overarmene. Audi A4 / passat B5. Videomateriale om fjerning, utskifting, montering av de øvre fremre opphengsarmene Når det er på tide å reparere (erstatte) multilinkopphenget foran på en Audi eller passatvind, tenker mange med gru på arbeidet som ligger foran seg. Men ikke vær redd. Selv om fjæringen er kompleks ved første øyekast, er den relativt enkel å bytte. Noen ganger må du jobbe hardt for å plukke ut noen gjenstridige bolter.

LLC "Alukat" regenerering av aluminiumsfjæringsarmer til personbiler

Gjør-det-selv-konvergens. Vi setter rattet nøyaktig 00:01 - introduksjon 00:42 - enhet for justering av tåen 01:45 - justering (innstilling) av tåen 06:15 - vi stiller rattet nøyaktig 09:16 - konklusjon I denne videoen har jeg vil vise deg hvordan du kan justere tåen på bilen gjør det selv, og også hvordan du setter rattet rett. Denne prosedyren er ikke så komplisert som den ser ut ved første øyekast, men du må tenke litt 🙂 Vår side:

I denne videoen skal jeg til slutt endre spakene. pluss til dem tips og stenger! spesialnøkkelnummer vag1923