DIY Volkswagen T4 fjæringsreparasjon

Frontfjæringen på Volkswagen Transporter T4 (se fig. 378) består av en bjelke (tverrbjelke) (53), øvre (29) og nedre (22) spaker, torsjons- (stang)fjærer (39) og en stabilisator ( 48). Hydrauliske støtdempere (2) brukes til å dempe fjæringsvibrasjoner og sikre pålitelig kontakt mellom hjulet og veibanen. Den fremre fjæringsbjelken er festet direkte til karosseriet og støtter fronten av drivverket. De enkelte opphengsdelene kan fjernes uavhengig av hverandre.

Ris. 377 Støtdemperfeste. Installer skiven (2) med flensen ned
1 - mutter, 25 Nm, 2 - skive, 3 - øvre gummibøssing, 4 - øvre støtdemperbrakett, 5 - bolt, 100 Nm, 6 - nedre gummibøssing, 7 - avstandshylse, 8 - støtdemper, 9, 10 - mutter , 160 Nm, 11 - front tverrarm lydløs blokk, 12 - luftføringsplate (kun i biler med 14 hjul), 13 - mutter

Ris. 378 T4 frontfjæringsanordning
1 - mutter, 160Nm, støtdemper foran, 3 - bøssing, 4, 7 - støtdemperstangbøssinger, 5 - bolt, 100Nm, 6 - støtdemperbrakett, 8 - kopp skive, konkav side ned, 9 - mutter, 25Nm, 10, 31, 35 - muttere, 100Nm, 11- øvre buffer, 12 - mutter, 110Nm, 13 - nedre kuleledd, 14 - brakett, installert kun på biler med 14" skiver, 15, 38- muttere, 100Nm, 16 - foran lydløs -blokk, 17- bolt, M14x1,5x82, 18 - eksentrisk bolt, 19 - bakre lydblokk, 20, 26 - eksentriske skiver, 21 - mutter, 22 - underarm, 23 - koblingsstang, 24 - bolt M14x1. 5 × 175, 25 - mutter, 110Nm, 27 - eksentrisk foring, 28 - øvre kuleledd, 29 - overarm, 30 - holdering, 32, 34 - lydløse blokker på overarmen, 33 - bolt М212х01,5х - bolt М14х1.5х42, 37 - bolt М14х1.5х30, 39 - torsjonsstang, 40 - spak, 41 - mutter, 42 - justeringsbolt til torsjonsstang, 43 - bolt М14х1.5х40, 1.4хNm, 1.4хNm, 1. 110Nm, 45 - bolt , 55 Nm, 46 - brakett, 47 - stabilisatorbøssing ora, 48 - stabilisator, 49 - gummistøtte, 50 - bolt, 45 Nm, 51 - gummi-metallstøtte, 52 - festepunkt på karosseriet, 53 - forakselbjelke.
Tiltrekkingsmomentet avhenger av gjengediameteren. M12: 75 Nm og sving 90º, M14: 110 Nm.

Volkswagen T4 minibusser ble produsert fra 1990 til 2003. På grunn av sin pålitelighet, brukervennlighet og et bredt utvalg av modellutvalg, har bilen blitt ekstremt populær både i Europa og blant bilister fra CIS. Sammen med et stort antall fordeler har Volkswagen T4 noen ulemper og svakheter som den fremtidige kjøperen bør være klar over og være oppmerksom på ved kjøp.

Generelt er Techik-kroppen veldig slitesterk, laget av galvanisert metall. Imidlertid er dette materialet utsatt for langvarig eksponering for fuktighet. Betydelige mengder rust på kroppen er sjeldne. Men en rusten bunn er et veldig vanlig fenomen. Korrosjon påvirker ofte undersiden av dører, terskler, takrenner og bakskjermer. Spesielt sårbare er biler som har vært i drift i lang tid under forhold med dårlige veier, store mengder reagenser på veiene om vinteren og fuktig klima. Hvordan sjekke? For å sjekke tilstanden til bilens karosseri, er det nødvendig å utføre en grundig visuell inspeksjon på overgangen. Det er nødvendig å utsette overflaten av kroppen, spesielt undersiden, for lett mekanisk påkjenning med hendene, spesielt i sømmene. Og det er viktig å huske på at denne modellen (T4) ikke lenger produseres og derfor har praktisk talt alle biler problemer med lakken.

Både diesel- og bensinmotorer har sårbarheter. Dieselmotorer er preget av periodiske sammenbrudd av høytrykksdrivstoffpumpen og glødepluggkontrollsystemet.Turboladerhavari er ikke uvanlig for turbodieselmotorer. I bensinmotorer er de vanligste funksjonsfeilene i elektrisk hjelpeutstyr: starter, generator, tenningsspole og andre.

Først av alt, for å sjekke motoren, er det nødvendig å måle kompresjonen i sylindrene ved hjelp av en spesiell enhet. De viktigste "symptomene" på en problemmotor er som følger:

1. bilen starter ikke godt eller starter ikke i det hele tatt;
2. eksosgassene er blå eller hvite;
3. olje på peilepinnen med skum eller hvite eller lyseblå sprut;
4. kjølevæsken i ekspansjonstanken er skittenbrun;
5. tredjepartsstøy når motoren går;
6. dårlig cravings.

Automatgir er spesielt problematiske. I dem svikter momentomformere regelmessig. Men det er mange problemer innen maskinteknikk. Lagre og gir slites ganske raskt. Som et resultat blir girskifte vanskelig. Forresten regnes girkassen som et av problemområdene til Volkswagen Transporter 4. Når du sjekker, må du først sjekke mengden og kvaliteten på oljen i girkassen. Det skal være rent, plant. Deretter bør du skifte gir, på stedet og mens bilen er i bevegelse. I en bil som kan repareres, byttes girene enkelt, jevnt, uten støy fra tredjepart, tapping. Tannhjulene "spretter ikke ut".

Volkswagen T4-fjæringen er sterk nok. Tilstanden avhenger av kjøretøyets driftsforhold og kvaliteten på veiene. I den fremre torsjonsstangopphenget svikter de øvre kuleleddene - 50 t.km., stabilisatorbøssingene - 30 t.km., de lydløse blokkene til underarmene vil vare litt mer enn 60 t.km .. Bakfjær fjæring - støtdempere går 120 t.km ... uten fanatisk belastning. Ved kontroll bør du starte med en visuell inspeksjon. Defekte deler har ofte oljedrypp. Alle gummikomponenter skal være intakte, fri for defekter og sprekker. En defekt fjæring skaper karakteristiske lyder under kjøring.

Brudd på sidedørruller er et ganske vanlig problem og man kan si Volkswagen T4 sykdom. I den innledende fasen av funksjonsfeilen lukkes sidedørene dårlig, ikke alltid første gang. Over tid kan døren rett og slett ikke lukkes. I god stand bør den lukkes enkelt og umiddelbart. Derfor, når du kjøper, må du ta hensyn til dette og åpne og lukke døren flere ganger.

• Dyre reservedeler;
• Girspaken er langt unna;
• Svak isolasjon;
• Vibrasjon av vindusrammer;
• Dårlig optikk;
• sirisser i en torpedo;
• Svak og lang oppvarming av kupeen om vinteren.

Basert på det foregående kan vi konkludere med at bilen på en gang generelt okkuperte en verdig plass blant sine konkurrenter, men på grunn av aldersparametrene til disse bilene, bør det forstås at karosseriet er ganske korrodert. Derfor, når du velger en bil, må du ta det riktige valget, konklusjonen og tenke over alle fordeler og ulemper. Det finnes tross alt mange alternativer til disse bilene på bilmarkedet.

Her er bilderapporter om reparasjon og detaljert dokumentasjon på biler:

Volkswagen Transporter T4 (modellkode: 70A, 70E, 70H, 70J, 70L, 70M) 1991 - 1996
Volkswagen Caravelle T4 / Volkswagen Caravelle T4 (modellkode: 70C, 70K) 1991 - 1996
Volkswagen Multivan T4 / Volkswagen Multivan T4 (modellkode: 70B) 1991 - 1996
Volkswagen Transporter T4 (modellkode: 7DA, 7DB, 7DE, 7DH, 7DJ) 1996 - 2003
Volkswagen Caravelle T4 1996 - 2003
Volkswagen Multivan T4 / Volkswagen Multivan T4 (modellkode: 7DC) 1996 - 2003

Sylinderhodereparasjon på Volkswagen Caravelle Т4 - ACV-motor (AJT, AHY, AXG, AYC, AYY, AXL, AUF) (rus.) Detaljert bilderapport.
ACV-motoren ble installert på følgende kjøretøy: VW Transporter T4 (70), VW Transporter T4 (7D).

Skifte drivremmen på AAA VR6 2.8-motoren (rus.) Fotoreportasje
Det er på tide med en liten tjeneste. Det anbefales å bytte drivreim hver 120.000, pluss at det er en for alt på denne motoren.Nylig begynte beltet å plystre, og hvorfor klemme maksimalt, generelt er erstatningsprosedyren beskrevet i denne rapporten.

Bestemmelse av turbinoverløp ved tømmerstokker, TDI-motorer, etc. (rus.) Fotoreportasje
Det mest presserende problemet i turboladede motorer er forekomsten av overløp. Dette gjelder spesielt for dieselmotorer. dannelsen av sot i eksosgassene fører til hurtig akkumulering inne i turbinen og fastkiling av geometrien. La oss først prøve å finne ut hvordan inflasjonstrykket reguleres, og så se på hvordan utblåsningen ser ut i loggene.

Krafttap under akselerasjon, turbinunderløp, beskrivelse av problemer, fjerning av logger og diagnostikk (rus.)
Ved problemer knyttet til tap av kraft under akselerasjon, både konstant og variabelt tap av trekkraft ved kjøring. Tap av trekkraft i "full gass" eller overgang av motoren til nødmodus (kjører, men ikke drar eller trekker svakt) les hele denne teksten nøye, og 9 av 10 at dette vil hjelpe deg med å finne den eksakte årsaken til problemet .

Tekniske egenskaper og data for justeringer av kjøretøysystemer:
motor og kjølesystem, tenning, drivstoffsystem, fjæring, væskemengder m.m.

Volkswagen T4 Caravelle / Transporter / Multivan siden 1990: Smøresystem (rus.) Motorer: AAC, AAF, ACU, AET, APL, AVT, AES, AMW, 1X, ABL, AJA, AAB, AJT, ACV, AUF, AXL, AYC, AHY, AXG.

Informasjon om reparasjon av motorer VAG / Motorreparasjon
Denne motorreparasjonsinformasjonen gjelder for alle VAG-kjøretøyer. For raskt å finne dokumentasjonen for motoren din, trykk ganske enkelt Ctrl-F på tastaturet og skriv inn bokstavene til motoren din. For eksempel: 2E eller BSE (kun engelsk!)

Kjøle-, varme-, ventilasjons- og klimaanlegg
(Kjøling, oppvarming, klimaanlegg og klimakontrollsystemer)

Volkswagen T4 Caravelle / Transporter / Multivan siden 1990: Bensininnsprøytningssystem (rus.) Betraktet VW Digifant-systemer (motorer: AAC, AAF, ACU); Bosch Motronic 3.8.1 / ME 7.1 (motorer: AES, AMV); Simos 5S / 3.5 / 3.5 (motorer: AET, APL, AVT)

Injeksjons- og tenningssystemer
Denne informasjonen om innsprøytningssystemer gjelder for alle kjøretøyer fra VW, Skoda, SEAT og Audi.
Generell informasjon om tenningssystemer
Passer for mange biler VW, Skoda, SEAT, Audi

Generell informasjon om drivstoffsystemer
Passer for mange biler VW, Skoda, SEAT, Audi

Demontering av indre og ytre CV-ledd (rus.) Fotoreportasje.
Ved bytte av støvel, hvis det har kommet skitt inn i fettet, må CV-skjøten demonteres, skylles fra det gamle fettet, deretter monteres og fylles med nytt fett. Dette arbeidet er slett ikke vanskelig, men det krever nøyaktighet og oppmerksomhet.

Generell suspensjonsinformasjon
Passer for mange biler VW, Skoda, SEAT, Audi

Airbag "spiral" reparasjon, airbag slip ring restaurering (rus.) Fotoreportasje
La meg være uenig i utsagnene om at «Airbag-spiralen» ikke kan repareres. Som de sier: «Kollegården var en suksess for meg. "Så vi trenger: en loddebolt, en tester, en kryssskrutrekker, en tynn skrutrekker, fluss, tinn, en skinn- eller minibor, nøyaktighet, tålmodighet.

Informasjon om reparasjon av girkasser VAG / Transmission reparasjon
Denne girkassereparasjonsinformasjonen gjelder for alle VAG-kjøretøyer.

Reparasjon av Bosch starter nr. 0 001 108 094 (1,4 kW), utskifting av komponenter (rus.) Fotoreportasje
En gang hørte jeg hvordan starteren min begynte å "gå på tomgang" skrike. Jeg kjøpte bøssingene for utskifting. Etter å ha lest forumet så jeg at mange beskriver prosedyren for å fjerne starteren, så jeg bestemte meg for ikke å gjenta meg selv. Men noen av nyansene som er direkte relatert til demontering av starteren og videre utskifting av deler reflekteres ikke så detaljert, jeg håper denne rapporten vil korrigere dette.

Skifte lagre i dynamo Bosch 90A og 65A (rus.) Fotoreportasje
90A VAG generator nummer 026 903 015B, Bosch nummer 0 120 469 729 ble installert på mange biler, sliping og rumling når generatoren går indikerer at lagrene må skiftes.

Bytte av sleperingene til Bosch 65 Amp generator (rus.) Fotoreportasje
Konsekvensene av slitte sleperinger - det vil ikke være normal lading av batteriet, og børstene til selv en ny reléregulator vil slites av raskere. Hvordan erstatte dem i denne rapporten.

Volkswagen T4 Caravelle / Transporter / Multivan fra 09/1990, bensin / diesel. Reparasjon og vedlikehold (rus.) Boken inneholder informasjon som er nødvendig for reparasjon av alle komponenter og sammenstillinger av en bil: motor, drivstoffsystem, eksosanlegg, clutch, girkasse, styring, bremsesystem, dekk og dekk, karosseri, elektrisk utstyr, tilbehør. Det gis anbefalinger for bilpleie. Manualene er beregnet på profesjonelle og bilentusiaster og inkluderer over 400 illustrasjoner, feiltabeller, fargede koblingsskjemaer. Bensinmotorer: 2,0 l / 62 kW (84 hk), med 9/90 2,5 l / 81 kW (110 hk), 12/90 - 7/96 2,5 l / 85 kW (115 HK), fra 8/96 2,8 l / 103 kW (140 HK), fra 1/96 - 5/00 2,8 l / 150 kW (204 HK) , fra 5/00 Dieselmotorer: 1,9 l / 45 kW (60 HK), 9/90 - 7/96 1,9 l / 50 kW (68 hk), fra 10/92 2 , 4 l / 55 kW (75 hk), fra 4/97 2,4 l / 57 kW (78 hk), 9/90 - 3/97 2,5 l / 65 kW (88 hk) .s.), fra 4/98 2,5 l / 75 kW (102 HK), fra 8/95 2,5 l / 111 kW (150 HK), fra 4/98. 350 sider. 72 MB.

Hvis du ikke fant informasjon om bilen din, se på bilene som er bygget på plattformen til bilen din.
Med høy grad av sannsynlighet vil informasjonen om reparasjon og vedlikehold være egnet for din bil også.

All dokumentasjon på engelsk er merket (eng.), På tysk - (ger.)
For alle som har Volkswagen, hender og lysten til å gjøre noe med dem.
For alle som har Volkswagen, hender og lyst til å gjøre noe med dem.

Gjeldende tid: 18.10.18 03:43

Holder "13.09.09, 12:32 Re: T4-fjæring, endret alt, men slaget gjensto.

Jeg hadde også en slags banking bakfra. Jeg byttet støtdempere bak, bremseskiver, klosser, navlagre. Jeg sjekket fingrene mine i kaliperen. Banken holdt seg fortsatt. Fant grunnen ved en tilfeldighet. Jeg begynte å fjerne den bakre støtfangeren (oppblåst), slik at jeg måtte åpne baklysene for å fjerne den. Og jeg fant det .. Det banket på, eller rettere sagt, honningen i hodelykten sluppet ut. Det vil si at den falt ut og var inne i frontlykten.

Som jeg fant og husket en sykkel fra en bilservice:
Når en mann kom til dem og sa, røper han ut noe, og det jeg ikke forstår. De ristet opp all suspensjonen for ham og bankingen ble stående. Etter en lang leting installerte de den - en skrutrekker smekket inn på innsiden av døren bak trimmen. Mannen fjernet selv trimmen og glemte å ta ut skrutrekkeren, så hun skranglet der.

Hva er alt dette for noe? Dessuten er det ikke alltid mulig å finne ut årsaken til slaget i henhold til beskrivelsen. Du må se individuelt i hvert tilfelle.

Uhyggelig "09/13/09, 12:44 pm Re: T4-suspensjon, endret alt, men slaget gjensto.

Delon "09/15/09, 23:04 Re: T4-fjæring, endret alt, men slaget gjensto.

Gena »09/16/09, 00:29 Re: T4 fjæring, endret alt, men bankingen ble værende.

joker53 "01.12.09, 20:18 Re: T4-fjæring, endret alt, men slaget gjensto.

Alt om Volkswagen VW Bus T1 T2 T3 T4 T5 LT Crafter Caddy - tekniske parametere, reparasjon, service, service, reservedeler, vennligst for reparasjon og service

mexanik »20. august 2011, 10:17

kds »20. august 2011, 15:31

T-4 ren passasjer AAV 2.4D. 94g.v.

Region 83 »20. august 2011, 19:58

mexanik

og skjøt heller ikke i prosessen

at jeg ikke har sett en fotoreportasje noe sted (for å bytte ut gummibåndene på overarmen)

mexanik »20. august 2011, 21:57

Region 83 »20. august 2011, 23:45

kds »21. august 2011, 10:30

T-4 ren passasjer AAV 2.4D. 94g.v.

Region 83 »28. august 2011, 09:08

Jeg er ikke en flommer men jeg kan ikke la være

her er bildet du kan se
tok av, presset inn og satt på en time

men det var ikke nødvendig å presse ut på den ene støtdemperen falt jeg nesten ut

jeg tror

hva slags jævel har tatt et oppgjør med meg

Region 83 »28. august 2011, 09:17

genet »31. august 2011, 08:36

Region 83 »31. august 2011, 09:44

er du ikke redd for å "senke" metallet med en brenner?
og når man trykker inn en skrustikke, vil molekylstrukturen til metallet bli skadet
(er du ikke redd for å bøye spaken med en jekk?)

Hva, gena?

vi får ta en titt

andruk »31. august 2011, 18:17

Region 83 »31. august 2011, 18:52

mexanik »31. august 2011, 21:08

genet »01. september 2011, 09:28

andruk »01. september 2011, 18:52

Region 83 »01. september 2011, 19:21

935kot »09. oktober 2011, 17:51

kds »09. oktober 2011, 17:54

T-4 ren passasjer AAV 2.4D. 94g.v.

935kot »10. oktober 2011, 08:30

kds "10. oktober 2011, 13:31

Den som fant opp dette må slå en spiker i hodet.
(Bullet, filmen "DMB")

Ikke før hadde jeg hatt tid til å nyte Transporteren med en fungerende girkasse, som en plage igjen. Jeg husket oljelekkasjen fra servostyringskretsen, som viste seg tilbake i desember. Mer presist en lekkasje fra styrestangen. Og etter transport av murstein (6-7 flyreiser med en last på 1200 kg med en passkapasitet på 765 kg), rant olje generelt som en elv. I tillegg buldret det noe i frontfjæringen.

Det er ingen alternativer, du må fjerne skinnen. Minner om hemoroider med en omega-styremaskin inspirerte ikke i det hele tatt. Men ingenting kan gjøres.

Denne gangen foregikk alt i et mer sivilisert miljø. Det vil si ikke utendørs en kald aprilkveld, men en varm solfylt junidag i en garasje full av verktøy og varmt vann for håndvask.
Hvordan hjul, bremseskiver og kalipere fjernes, tror jeg, det er ingen grunn til å fortelle. Skjønt, kaliprene kan nevnes. De er boltet til styreknokene med sekskantbolter 21. Og skrudd så godt at selv et standard kromvanadiumhode fra et sett med verktøy (Practa) ikke tålte det. Og selv om en glidesylinder med et litt forsterket hode med en bolt taklet det, foretrakk jeg fortsatt å få et mer imponerende verktøy. Forsterket 21 hode (svart) med tykke vegger og en 3/4 ″ firkant, og til det - en lang "poker" med et hengsel på slutten kostet 38 euro.
– Et slikt verktøy tas med for å jobbe på jernbanen. Og du. hva? - salgsassistenten nektet å tro at jeg skulle reparere en bil i klasse B med DENNE.
Jeg må si at dette verktøyet uten problemer "beseiret" alle nødvendige bolter, og det var mange av dem. Nesten hele frontfjæringen til Transporter er satt sammen på sekskantbolter med 21.

Deretter ble hele eksosrøret fjernet, styrespissene ble koblet fra styreknokene, støtdemperne ble fjernet, krengestangen ble koblet fra opphengsarmene, styreakselen og hydraulikkrørene ble koblet fra styrestativet, deretter boltene på stativet til underrammen ble skrudd ut. Det gjenstår å fjerne skinnen. Og her er den første gåten. Skinnen tres med endene inn i slike smale vinduer på båren. Dessuten "bor" hun her ikke alene, men i nærheten av stabilisatoren.

Brakettene for å feste stabilisatoren til underrammen måtte også fjernes, noe som lot denne store "pokeren" dingle fritt, fordi det er umulig å trekke den ut uten å fjerne skinnen.
Etter å ha vridd skinnen sånn og sånn en stund, trakk jeg den ut.

Jeg kom ikke inn i reiki, jeg foretrakk å gi den til folk som tjener penger på den og som grundig kjenner strukturen til reiki for restaurering. Det var verken tid eller lyst til å hente den på egenhånd.
Jeg begynte å reparere fjæringen. Jeg bestemte meg - siden frontenden allerede er halvt demontert - er det nødvendig å bytte alle forbruksvarer for forebyggende formål. Det vil si 8 lydløse klosser, 4 kuleledd, 2 styrespiss støvknapper (selve tuppene ble skiftet for mindre enn ett år siden, men gummien har allerede sprukket på den ene støvelen), 2 korrugerte deksler og 4 gummibøssinger for å feste styrestativet .
For å skifte ut overarmsbøssingene må underrammen fjernes. For å fjerne underrammen må torsjonsstengene kobles fra overarmene. Jeg måtte lide med deres sure bolter. De nederste er godt synlige i den øvre delen av styrestativvinduet (på det første bildet), de øvre. er plassert på et av de mest utilgjengelige stedene i bilen. Hodene deres er vendt bakover, og bak, nesten umiddelbart bak underrammen, er det en drivstofftank. Jeg måtte løse den andre gåten - hvilken konfigurasjon verktøyet skulle være slik at skiftenøkkelen for å bryte bolten eller skralle for påfølgende avskruing var nøyaktig mellom båren og tanken.
Vant. Han tok av underrammen og spakene fra den.

Gåte nummer tre - topp kuleledd. Hvordan fjerne dem fra spakene? Jeg fant ikke fjærtrådstiftene med en gang - de var pålitelig skjult under et lag med veismuss som hadde trengt seg inn i sporene.
Stripperen, selv i den mest "kraftige" versjonen, kunne ikke flytte støttene.

Men sleggen taklet oppgaven med et brak - avdokking skjedde allerede ved det andre slaget.

Men demonteringen av de lydløse blokkene gikk som et klokkeverk (med et gys husker jeg BMW silent blokker, som selv en to-tonns presse ikke kunne mestre.).

På samme måte dro han ut gummifestene fra det allerede reparerte styrestativet. Kun avtrekkeren måtte gjøres asymmetrisk.

Etter å ha erstattet alt vellykket, installerte jeg en båre på bilen. Jeg monterer skinnen.
Senere, for interessens skyld, søkte jeg flere fora om dette emnet. Det er interessant hvordan folk takler denne oppgaven.
Alle har sin egen oppskrift. Noen, før de fjernes, vrir rattet helt til den ene eller andre siden, noen fjerner styrespissene, noen gjør noen magiske manipulasjoner med krengningsstangen.Men jeg fant ikke en klar prosess for å manøvrere reikien på trange steder. "På en eller annen måte, eller sånn generelt, stakk frem og tilbake, og det er ikke klart hvordan hun falt på plass. "- noe sånt som dette. I dette tilfellet torturerer noen skinnen i åtte timer, noen i to dager.
Hele prosessen, sammen med en fotoseanse og konstant håndvask, tok meg 4 timer. Jeg gir her prosedyren for montering av skinnen, kanskje igjen vil det komme til nytte for noen. Fjerningsprosessen er i prinsippet det motsatte av installasjonen, bare den vaskede skinnen og båren ser bedre ut, og det er mer behagelig å jobbe med dem))).

1. Vi tar i hendene en brukbar og vasket skinne, vi ligger med den under bilen bak forakselen, omtrent under drivstofftanken. Vi plasserer skinnen slik at girkassen er plassert til høyre langs maskinens retning. Generelt hvordan den skal stå, så har vi den. Det er ikke nødvendig å "vri rattet hele veien", "rattet" på stativet er i "rett" posisjon. Det er heller ikke nødvendig å fjerne styrespissene.
Jeg gjør oppmerksom på at jeg har fjernet eksosrøret - dette gir litt mer handlingsrom.
Vi snur skinnen opp ned slik at den splinede skaftet ser ned. Fra under midten av bilen setter vi venstre ende av skinnen inn i vinduet på båren, som er igjen i retning av bilen, og skyver den dit så langt som mulig. Vi flytter først stabilisatoren til venstre slik at bøyningene ikke forstyrrer fremføringen av skinnen.

2. Nå kan høyre styrespiss stikkes inn i høyre vindu på underrammen - det er akkurat nok plass til den.

3. Hvis du har fjernet eksosrøret - er det på tide å sette det tilbake (noe jeg ikke gjorde).

4. Skinnen, som forblir omvendt, flyttes til midten av bilen (sett fra venstre hjulbue).

5. Vi bretter ut skinnen til arbeidsstilling (legg den "på føttene"). Vi flytter også stabilisatoren til midten av bilen.

6. Vi fikser stabilisatoren i arbeidsposisjon (sett fra buen på høyre hjul).

7. Bolt fast skinnen til underrammen. Det mest problematiske i henhold til vurderingene fra medlemmer av forumet er venstre frontbolt. Den ligger på et trangt sted, nesten nær sjekkpunktkroppen. Det er ikke lett å komme nærme den med hånden, og enda mer med en nøkkel. På en måte.

Faktisk er det to hele måter å krype opp til ham på!
Først satte jeg sammen akkurat en slik struktur fra to sett med skjøteledninger og en gimbal.

... og vridd bolten ovenfra, fra under panseret.

Så fant jeg en mer praktisk og "kraftig" måte. Hode, kort forlengelse og skralle. Skralleen er plassert over styrestativet, håndtaket strekker seg inn i rommet bak stativet (i retning av bilen). Vri er ganske praktisk.

8. Vi kobler rørene til det hydrauliske systemet til skinnen, kobler styreakselen med en kobling til den splinede akselen til skinnen.

9. Styrespissene er festet til styreknokene på forhjulene.

Deretter installerte jeg støtdempere, bremseskiver, kalipere. Det gjenstår å sette hjulene på – og du kan bevege deg av overgangen. Ja, bare litt - sett en lyddemper.
Hva var dybden av skuffelsen min da det viste seg at lyddemperen ikke passet! Og hindrer ham. rattstamme.
I rundt ti minutter ble det ikke utført arbeid i garasjen, bare fra under bilen i alle retninger fløy banning avgårde. Vel, da - hva skal jeg gjøre! - tok opp nøklene igjen. Han fjernet støtdemperne, styrespissene fra styreknokene, hydrauliske rør og styreakselen fra stativet, skrudde ut boltene som festet stativet og stabilisatoren til underrammen. Han flyttet skinnen til siden, satt fast i eksosrøret, og satte så alt sammen i motsatt rekkefølge. Det tok omtrent to timer (en gang til - og du kan åpne biltjenesten).

Noen få ord om selve lyddemperen. Snarere om eksosrøret. I motsetning til de fleste andre maskiner, i akkurat dette systemet, har ikke Transporteren en belg – en fleksibel kobling i rustfritt stål som bryter den stive forbindelsen til lyddemperen med motoren. I stedet for en belg er det et slags kuleledd som utfører de samme funksjonene. Dens halvdeler er forbundet med fjærbraketter.

Så det er det.For å demontere den demonterte jeg den, men det var ingen grunn til å tenke på å stramme de stive brakettene i det trange motorrommet blant slangene og rørene. Kanskje det er en slags spesiell enhet for dette, men ikke i garasjen min. Derfor var det nødvendig å fjerne den sammenfallende delen av dette hengslet sammen med støpejernsrøret, som er festet med fem bolter til turboladerhuset.
I "frisk luft" ble brakettene trukket med en vanlig skrutrekker. Og så satte jeg hele denne enheten på plass nedenfra fra under bilen, og skjøv styrestativet til side.

Fortell meg hvordan jeg gjør fjæringen på t4 mer sporty, ellers kjører den som en buss og svaier, endret amortiseringen Ingen endringer

Redusert T4
Senkingen gjøres ved T4 på forakselen ved en lavere innstilling (“rulling”) fra torsjonsstangen og på bakakselen ved å aktivere fjærene med lavere fjærlengde, supplert etter behov, ved bruk av fjærmaterialer med lavere styrke.

Plantenes tilbakegang
Fabrikk med T4 "senket fjæring" (PR-1P4) og "sportsfjæring" (PR-1BU og PR-1P9) er tilgjengelig.

I begge tilfeller er reduksjonen ca. 20 mm. Det var på bakakselen, gjennom bruk av grå fjærer (701511105 L er oppnådd); foran kom torsjonsstenger sammenlignet med standardversjonen av de andre egenskapene til fjæren å bruke. Både for- og bakakselen hadde også en annen støtdemper installert.

Senking etterpå
Dette skjer i samsvar med prinsippet beskrevet ovenfor. Veldig populært er senkefjærene fra H & R, som en økning i belastningen er mulig med, og sportsstøtdemperne Bilstein B6 fra.

Etter bytte av chassiskomponenter er en sjekk eller omjustering av chassisgeometrien avgjørende. I T4 med bremsetrykkregulator (ALB) på bakakselen må parameteren også kontrolleres og korrigeres om nødvendig; kanskje nye spennfjærer må monteres.

Biler skifter, venner og forumet gjenstår. [my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1209]

Beskjed artem_20 »25. oktober 2010, 09:05

Beskjed sava6565 »04. nov. 2010, 19:14

Beskjed sokot8 »05. nov. 2010, 11:27

Beskjed AUREL 6. desember 2010, 21:41

Beskjed AUREL "7. desember 2010, 21:36

Beskjed SpiderBUS71 "15. desember 2010 03:21

Beskjed AUREL »02. jan 2011, 20:17

På nettsiden vår kan du få detaljert informasjon om reparasjon av Volkswagen Transporter: VW T4 oppheng. Vi har alle bildene og diagrammene som er nødvendige for reparasjonen. Komplett manual for bilreparasjon og vedlikehold. 1. Øvre styreknoke 2. Høyre torsjonsstang 3. Støtdemper 4. Høyre aksel 5. Festebrakett.

Eieranmeldelse Volkswagen Transporter T4 - DIY reparasjon. Hva, spør du meg? Ja, det faktum at suspensjonen må komme overens. Vel, jeg byttet fjær og trillebåren skiftet. Jeg hoppet på hengerfestet og så pølsen hennes på sidene. Derfor var dommen enkel: våren sank og den andre måtte også endres. Det er ikke like interessant som med den første (xs, men jeg er nesten fornøyd med fjæringen (noe like godt foran, i helgen må du fortsatt se etter årsaken). Jeg byttet også olje på det stille med oljefilter.Jeg prøver å ikke skifte panne, DPF som viser seg godt, jeg bytter etter tusenvis.

Frontopphenget til Volkswagen Transporter T4 (se fig.) består av en bjelke (tverrbjelke) (53), øvre (29) og nedre (22) spaker, torsjonsfjærer (39) og en stabilisator (48) ). Hydrauliske støtdempere (2) brukes til å dempe fjæringsvibrasjoner og sikre pålitelig kontakt mellom hjulet og veibanen. Frontoppheng Conveyor T4 er montert på frontbjelken (53). På utgivelsesmodellen fra august ble festepunktet til den bakre girkassestøtten endret. Disse bjelkene må ikke monteres på kjøretøyer i tidlig produksjon.

Ved hjelp av en presse og såpe presser vi inn den stille blokken. Volkswagen Bakfjæring I tillegg kan du i våre butikker kjøpe alle delene som krever overhaling av understellet Volkswagen Transporter T4, T5 Volkswagen Transporter T4, T5.Hvis du trenger tjenesten understellsreparasjon Volkswagen Transporter T4, T5 Volkswagen Transporter T4, T5, vil våre biltjenester gjerne gi den til enhver bilist til de rimeligste prisene, uten å nekte for kvaliteten på arbeidet! Gutter, gi råd om hvilke seler som går til skyvedøren, hvorfra du kan Dmitry Krylov Jeg setter Gazelle.

Bytt til engelsk påmelding. Jeg leste at de la dem fra Niva. Redigert av en administrator, 18. mai kl 6: Front støtdemper nedre bøssing T4 Front støtdemper nedre salenblock passer med VAZ fra underarmen! Pris gr er satt til 10 minutter! For å bytte ut trenger vi en fremre underarmsbøssing fra T4. En litt annen design har gått fra år til år. Diameteren på den stille blokken er 35 millimeter. Ved hjelp av en presse og såpe presser vi inn den stille blokken.

Skjær av en millimeter med en kvern på hver side. Lengden på den stille blokken er 60 mm, vi lager mm - GAZ - utskiftbarheten av AM-reservedeler som et resultat av dyptgående forskningsarbeid fant ut at styrespissene passer til VW T4 - Nødgjengreléet er også egnet fra VAZ jeg har en bensinpumpe fra et dusin på Chevrolet, jeg har spilt for 3. året uten falsk !.

Ikke lag en designer, spesielt en kinesisk en, som aldri har jobbet med tull; det var 4 t4; ingen av dem led av slikt tull etter meg; original, men sannelig ikke alltid ny skrudd av andre maskiner, men med en normal ressurs.

Noen ganger er det nødvendig å bytte ut noe akutt med det som er på lager slik at bilen er på farten, i alle fall mens den bestilte originale reservedelen pågår. Så en liste over utskiftbare deler er viktig.

Kostya Kharkov Hilsen alle! På min T4 banket kaliperne, nemlig styrefingrene, hva kan jeg gjøre? Og fra hva er støvbærerne til gummibåndene til guidene? Kanskje noen har gjort noe? Takk jeg liker Del 25. apr i Liker 25. apr i Støvknopper selges separat, koster en krone.

Jeg gjorde en slik prosedyre selv forrige uke. Så lagrene fra azlyk er også egnet. Svanen rir som ingenting. Utskiftbare deler til VW T4 Råd for de som trenger å bytte spenningsstabilisator til dashbordet: I enhver radiobutikk kjøper du en mikrokrets av typen KREN eller en importert 78-serie og setter radiatoren oppover, og setter enten en metallplate eller tykke messing aluminiumsskiver under skruen.

I enhver radiobutikk kjøper du en mikrokrets som KREN eller en importert 78-serie og setter radiatoren oppover, og legger enten en metallplate eller en tykk messing aluminiumsskive under skruen. De står i området til dusinvis og ikke elver. Det er synd å kjøpe ferdig montert!

Utskiftbare deler til VW T4 som kom over en ekstra pumpe til ovner Sergey Olgarenko Er det noen erstatninger for viftereleer, ber de om en ny original 10tr, da den ikke er billig, T4 2. Jeg liker Vladimir Rozanov i dag med en gaselle fra en starter. Gutter, gi råd om hvilke seler som går til skyvedøren, hvorfra du kan Dmitry Krylov Jeg setter Gazelle. Sergey Gustyr Fra UAZ blir en patriot som en innfødt. Det er nødvendig å ta enten ved opptakene, eller 2 stykker.

Fuel Body bensinbuss 2. Redigert av en administrator, 7. desember kl. 7: Alexander, de har bare 2 typer luft, enten rektangulær eller sylinder. Og motorveiene er til salgs. Boris, jeg er rund. Alexander, jeg vet ikke engang, har aldri lurt på en slik tanke.