DIY gass 3102 suspensjon reparasjon

En av hovedfordelene med GAZ-31105 er den pivotfrie fjæringen. Forskjellen mellom dette designet er forbedret utholdenhet. Støy og banking under kjøring vil nå ikke så ofte irritere sjåføren og passasjerene i denne bilen. I tillegg er det nå ikke nødvendig å gjøre periodisk injeksjon av systemet, og reparasjonen og driften av Volga 31105 har blitt merkbart enklere og mer praktisk.

Bilen GAZ 31105 sett fra siden

Opphenget foran er dreieløst, plassert på spakene, med spiralfjærer, kulefjærer, støtdempere og en stabilisator. Ved basen er det en bjelke laget av herdet stålmetall, hvor alle de viktigste strukturelle detaljene er plassert. Styrken til forbindelsen med rammen gir tilstedeværelsen av en stang festet til sideelementene i den ene enden, og den andre - festet til midten.

Designet og arrangementet av frontfjæringen på bilen Volga 31105

Overarmen er laget av karbonstål, festet med to bolter gjennom foringene. På den ytre kanten av denne spaken er det en plattform der det er spesielle åpninger for å feste ballen (forbindelsen er laget ved hjelp av fire bolter).

Strukturen til den nedre armen er koblet fra to elementer: foran og bak, laget av samme karbonstål. De er forbundet med en fjær. De ytre kantene på begge spakelementene holdes sammen av en enkelt bolt. De indre kantene holdes ved hjelp av to bolter gjennom foringene og kobles til bjelken.

Det ser ut som frontfjæringen til Volga 31105

Svingarmen er koblet til den indre knoken. Fra ytterkanten er en tapp festet til den, på hvilken det er knaster for tilkobling til bremsemekanismen og akselen. Navet drives av to lagre, hvor klaringen justeres ved å rotere navmutteren.

Krengningsstangen består av en stang og to stag. Stangen er festet på to steder til karosseriet med metallstifter myknet med gummiputer.

Stabilisator Volga gaz 31105

Frontfjæringsanordningen er en kompleks design. Hvis det dukker opp en banking eller fremmed støy, sjekk og diagnostiser tilstanden for å forhindre uventede sammenbrudd.

Årsaker og løsninger på problemet:

• støtdemper brudd. GAZ-31105-fjæringen bruker en sammenleggbar støtdemper, slik at du kan endre den eller reparere den;
• utviklingen av gummitetninger som brukes i forbindelse med noen elementer, som et resultat av at en periodisk banking vil høres i bagasjerommet. Utskifting av utslitte gummibånd er nødvendig.

Nyttige råd! Prisen på disse gummielementene er lav. Derfor anbefales det å kjøpe hele settet med puter og erstatte dem helt.

• utvikling av hengslene til spakene - erstatt dem med nye;
• kuleleddet er utslitt (hengslet til stabilisatorstiverne er ødelagt). Det er nødvendig å erstatte stiverne sammen med hengslene;
• slitasje på spakens kuleledd - utskifting av leddene;
• stor klaring i hjullager - klaringsjustering, lagerbytte;
• hengende, ødelagt fjærbue - utskifting av den gamle fjæren med en ny.

Vi jekker opp og henger fronten på bilen.
Koble stabilisatoren fra sidevangene (se. Fjerning av krenningsstabilisatoren).

Bruk "24"-hodet til å skru av forlengelsesmutteren.

Bruk "24"-nøkkelen til å dreie låsemutteren ca. 20 mm.

Bruk "14"-tasten til å vri bøylen ut av bjelken.

... og ta ut tverrbjelken med sleperingen.

Bruk "14"-hodet og skru av de to nedre boltene som fester akselen til de øvre spakene.

... på den andre siden fjerner du toppstangen. (cm. Fjerning av aksen til de øvre spakene).

Vi støtter tverrstangen (bjelken) med en jekk.

Ved å bruke "22"-hodet, skru av de to boltene som fester bjelken til bjelken.

Fjern tverrbjelkens monteringsstang.

... og en tverrligger monteringsbrakett.

Vi utfører de samme operasjonene på den andre siden av bilen, hvoretter vi jevnt senker jekken og overvåker jevnheten til senkingen av fjæringen.
Monter fjæringen i omvendt rekkefølge.

Hei alle sammen, jeg kjøpte et balloppheng i stedet for de drepte pinnene. Utad ligner det et rustent jernstykke, men det virker som hovedjernet er intakt. Jeg vet ærlig talt ikke engang hvor rumpa hennes er og hvor foran, men jeg har et vedvarende ønske om å ordne opp i henne SELV og sette den på bilen. På grunn av det faktum at jeg ikke aner hvilke tetninger og andre gummibånd som er i god stand, og hvilke som er i dårlig stand (selv om de ser ut som om de alle er i dårlig stand), hadde jeg et ønske om å bytte ALLE, tk. Jeg tror at i bulk koster de en krone (og faktisk er det ikke så mange av dem), og enheten vil fungere bedre og lenger.

Men problemet er hvordan de heter, hvilket delenummer de har, osv. Jeg har ikke den minste anelse, derfor ber jeg kunnskapsrike folk dele en lenke pdf-filmateriale, som indikerer detaljene i opphenget opp til bolter og gummibånd . Jeg kommer til butikken med en liste og kjøper alt fra den =)

Hvordan ordne opp er beskrevet i reparasjonsveiledningen, som er både i papirform og i elektronisk form.
Delenummer i kataloger, som også er elektroniske, finnes for eksempel i mange nettkataloger

Så vi studerer, om nødvendig, vi ser etter passende emner og stiller spørsmål, mye er allerede diskutert her.

For å se lenker eller bilder i signaturer, må du ha minst 0 melding(er). Du har nå 0 melding(er).

For å se lenker eller bilder i signaturer, må du ha minst 0 melding(er). Du har nå 0 melding(er).

For å se lenker eller bilder i signaturer, må du ha minst 0 melding(er). Du har nå 0 melding(er).

Hvordan ordne opp er beskrevet i reparasjonsveiledningen, som er både i papirform og i elektronisk form.
Delenummer i kataloger, som også er elektroniske, finnes for eksempel i mange nettkataloger

Så vi studerer, om nødvendig, vi ser etter passende emner og stiller spørsmål, mye er allerede diskutert her.

Dette er temaet, tusen takk !!) Akkurat det du trenger)) Fortell meg telefonnummeret ditt i HP, jeg skal kaste en liten gave på det i takknemlighet (hvis du ikke har noe imot det)

Lagt til etter 18 minutter og 23 sekunder
Forresten et oppfølgingsspørsmål.

1 - dette er hva slags fett skal jeg smøre koblingene i opphenget under demontering / montering

2 - hva betyr å rense jern fra rust og smuss suspensjon metall

(nesten aldri jobbet med jern)

Lagt til etter 2 minutter og 56 sekunder

uansett hvordan det er.. det trodde jeg også til i dag..

Lagt til etter 1 minutt og 13 sekunder

Jeg gjør det samme - så kontakt meg .. selv om noen ganger jeg selv har ikke mindre spørsmål ..

Lagt til etter 3 minutter og 27 sekunder

1 - dette er hva slags fett skal jeg smøre koblingene i opphenget under demontering / montering

2 - hva betyr å rense jern fra rust og smuss suspensjon metall

(nesten aldri jobbet med jern)

Lagt til etter 2 minutter og 56 sekunder

Jeg tviler sterkt på at selgeren vil klare å selge alle strikkene til meg med en gang uten feil

1. Spesifiser alltid hvilke forbindelser - det er hundrevis av dem .. og de kan variere betydelig ..

2. betyr? for hånd

.. for å hjelpe deg med en drill med en børste og en stålbørste .. etter rengjøring - avfett og maling .. Jeg dekket i to lag med en svart grunning for metall ..

3. om du tviler riktig - enten tar vi med oss ​​en prøve (kanskje til og med en ødelagt) eller en columbus .. gjengemåler .. som praksis har vist - det er det bare én av hundre som vet.

Lagt til etter 9 minutter og 43 sekunder
Før du går til butikken med en liste - denne listen må settes sammen .. og for dette må du demontere opphenget nesten med bolter .. spesiell oppmerksomhet til lydløse blokker og lagre .. hvis festene er dårlige - ikke vær redneck - vi forandrer oss ..
Bløtlegg først rusten - smør alle skjøter, bolter, muttere og så videre med parafin .. ja, tykkere .. du kan til og med gjenta det om et par dager .. hvis du ikke planlegger å bytte de stille blokkene, prøv å ikke få parafin på gummien..

Lagt til etter 3 minutter og 45 sekunder
Mens rusten blir våt - se på verktøyet .. arbeidet er ikke vanskelig, men noen ganger vanskelig .. kjøp en fjæravtrekker, en kulepinnetrekker, et hode med knott for en navmutter .. glidetang til en navmutter cap .. en kort slegge ..

Kongepinnene er den delen av frontfjæringen som styrer håndteringen av kjøretøyet. Hjulene er festet til bjelken gjennom svingtappene. Kjøresikkerhet avhenger av tilstanden deres. Under driften av bilen krever pivotene konstant smøring. Ved store tilbakeslag i fjæringen kreves det bytte av pivot med gass 3110.

• jekk;
• hjul stopper;
• et sett med nøkler;
• skrutrekkere;
• hammer og meisel;
• sammenbrudd;
• et sett med originale pinner med nummeret 3110-3001120.

Bilen må settes på håndbremsen og settes på første gir, deretter løftes med jekk og ta av hjulet.

Deretter må du fjerne bremsekaliperen fra styreknoken. For å gjøre dette, skru ut to bolter på kaliperen: en fra bunnen, den andre fra toppen. Etter å ha skrudd av kaliperen, må den fjernes fra bremseskiven, tas til siden og bindes opp for ikke å skade bremseslangen.

Koble fra styrestangen fra styreknoken. For å gjøre dette, skru av mutteren på styretuppen og klem fingeren ut av styreknoken.

Videre er det plassert et stopp under den nedre armen på bilen, og bilen senkes litt på jekken til fjæren er komprimert. Deretter blir øvre og nedre bolter vridd og slått ut, som fester styreknoken til øvre og nedre spaker.

Den fjernede styreknoken rengjøres for smuss, deretter skrus smøreniplene ut for ikke å skade den under demontering.

Ved hjelp av et skarpt slag og en hammer slås korketrekkerpinnen ut gjennom hullet i styreknoken.

Lener man seg med en meisel på siden av kingpin, og slår den med en hammer vekselvis i begge retninger, slås pluggene til kingpin ut, hvoretter kingpin slås ut.

Deretter fjernes stativet, trykklageret med gummibeskyttelse, samt shims (de kommer i fem størrelser fra 0,8–1,6 mm, i trinn på 0,2 mm).

Gjennom hullene med en skrutrekker fjernes gummi-o-ringene til nålelagrene.

Med en hammer og et slag i passende størrelse slås nålelagrene til kongenålen ut.

Montering av en ny kongepinne utføres i omvendt rekkefølge, forutsatt at det er to hull i nålelagerhuset.

Når du installerer det nedre lageret, er det nødvendig å justere to hull: ett med hullet på smørenippelen, det andre med hullet for smøring av den nedre gjengeforbindelsen. Ved montering av det øvre nålelageret er det også nødvendig å justere hullet med smørenippelen. Trykklagrene smøres ved montering av enheten.

Under drift bæres kongepinnen kun på den ene siden, for å øke levetiden kan den snus. Pivoten har et spor for en korketrekkerstift. Ved økt slitasje på mer enn 0,3 mm kan pinnen slås ut, og delen kan roteres 90 grader, mens utskifting av pivoter på GAZ 3110 kan utsettes til et senere tidspunkt.

Kontroll av egnetheten til frontfjæringen for videre drift utføres uten å fjerne den fra bilen. Denne operasjonen består i å kontrollere: fjærsetninger, funksjon av støtdempere, tilstedeværelsen av slør i fjæringsleddene og lagrene til forhjulsnavene, tilstrekkeligheten til reservene for justering av camber og styrehjul, samt inspisere tilstanden til tverrbjelken og underarmer for sprekker eller skade fra støt.

Fjæringsfjærene må skiftes når, under en belastning på fem personer, klaringen fra plattformen som bilen er installert på til tverrbjelken har redusert med 150 mm med en rulleradius på dekket på 295 mm.Hvis rulleradiusen til dekkene ved anbefalt dekktrykk er mindre enn spesifisert verdi på grunn av slitasje, må en tilsvarende korrigering foretas. Rulleradiusen bestemmes ved å måle avstanden fra akselen til styreskruen til gulvet. Fjærer bør også skiftes hvis det ofte er skarpe støt i fjæringen ved kjøring over ujevnheter, med mindre dette er forårsaket av dårlige støtdempere eller skadede eller ødelagte begrensningsbuffere.

Støtdemperen må skiftes eller repareres hvis, etter å ha svingt fronten på bilen bak vingen på parkeringsplassen, vibrasjoner stopper i mer enn to rullinger, og også hvis (med vanlige fjærer) merkes skarpe støt på farten . Den må også skiftes ut eller repareres hvis oljetetningen lekker.

Slippet i opphengsleddene kontrolleres med kjøretøyet hengende. Jekken skal plasseres under fjærstøtteskålen og kjøretøyet skal heves slik at hjulet ikke berører gulvet, og det var et gap mellom rekylbufferen montert på overarmene og tverrliggeren. Ellers er det ikke mulig å bestemme mengden av tilbakeslag riktig.

Slipp i opphengsleddene bestemmes ved å svinge hjulet. Avstander i hengslene til opphengsarmene er nødvendig for passering av smøremiddel og for å kompensere for mulige forvrengninger ved justering av styrehjulet. Under belastning velges klaringene, noe som fremgår av den ensidige slitasjen til de gjengede foringene. Derfor, selv med sin store verdi, har disse klaringene ingen innvirkning på dekkslitasje og kjøretøystabilitet. På en ny bil kan spaltene i sammenkoblingen av gjengebøsningene være opptil 0,3 mm. På arbeidsdeler er åpninger på opptil 1,2 mm tillatt, derfor bør de ikke skiftes ut for tidlig.

Når bilen betjenes på kingpin, oppstår ensidig slitasje (innrykking av lagernålene), som viser seg som "kingpin play".

Pivotspillet bestemmes ved å svinge hjulet. Pivotene må skiftes ut eller snus med den brukte siden hvis stagbossen, når den svinges, er forskjøvet i forhold til styreknokens stagbossen med ikke mer enn 0,3 mm.

Tilbakeslaget kan elimineres ved å vri kingpinnen med 900 og dermed belaste de tidligere bearbeidede flatene, for hvilke det er en andre halvsirkelformet flat på kingpinnen. Denne operasjonen kan gjøres uten å demontere styreknoken. Det er bare nødvendig å fjerne låsepinnen, vri kingpin med en nøkkel for den flate flaten, som har i midten, til hullet for pinnen faller sammen med den andre halvsirkelformede flaten og fikser den med en pinne i denne posisjonen.

Formål, prinsipp for drift av starteren
Startmotoren (fig. 1) er en kraftig DC-elektrisk motor som brukes til å starte en bilmotor. Ved ganske enkelt å vri nøkkelen i tenningslåsen til "Start"-posisjon, forsynes strømmen gjennom reléet fra batteriet.

Fastsettelse av antall arbeidere i vognmontasjeområdet
Industri- og produksjonspersonellet i vognmonteringsseksjonen er delt inn i fire kategorier: - arbeidere (produksjon og hjelpearbeid); - ingeniører og tekniske arbeidere (ITR); - regnskapspersonell (UPC); - junior obs.

Anti-ising system
Anti-ising-systemet (POS) er designet for å beskytte flyet mot ising. I henhold til metoden for å fjerne is fra den beskyttede overflaten, er POS-delsystemene delt inn i: - luft-termisk (VT); - elektrotermisk (ET); - POS-fly.

Etter å ha eid Volga, har jeg gjentatte ganger møtt reparasjonen av frontfjæringen. Det var på 24 Volga og på 29 og 3110. Manipulasjonene er ikke for kompliserte, men heller arbeidskrevende. Overfor Volga GAZ-3110 nok en gang med utskifting av pivoter, begynte jeg å tenke.

Refleksjoner strømmet inn i minner. Jeg prøvde å huske hvor mange ganger jeg byttet kongestiften, gjengede foringer, sagt blokker. Selvfølgelig kan du ikke huske alt, men hoveddelene som krevde utskifting var som følger.Pivotlagrene pleiet meg 50-100 tusen kilometer. Klosser på trommelbremser opptil 40 tusen km, omtrent det samme antallet ble pleiet av gjengede foringer. Jeg begynte å lure på hvor mye en anhengsmontering koster i en butikk, det viste seg å være over 30 tusen. Det var ikke noe ønske om å investere i tillegg i moderniseringen av ikke en ny bil.

En kjent drosjesjåfør på Volga-31105 la bensin på brannen, som kjørte 250 000 km på egen fjæring og ikke endret noe annet enn putene. Jeg har aldri klart å oppnå slike resultater på en pivotfjæring. Jeg kom til løsningen på dette problemet og kjørte til bensinstasjonen med en forespørsel, hvis mulig, om å gjenskape suspensjonen fra pivot til kuler. Svaret deres tok motet fra meg. Med deres ord vil de enkelt reparere min egen fjæring, men de vil ikke gjøre om det på grunn av de høye kostnadene og den mislykkede ytelsen til den nye fjæringen.

Ingen avbrøt tilfeldighetens lov, og da jeg møtte en gammel bekjent og snakket med ham om problemet mitt, lærte jeg det motsatte av ham. Tjenesten er gjørmete, men faktisk går de veldig bra og hvor har du vært før. Siden prisen på en brukt balloppheng er 10 tusen rubler, og han har en bekjent når han erstatter den gamle til en slik pris og solgte den. Men du ringer om en uke, hans bekjentskap på Volga-tjenesten vil bytte til en ny, slik at jeg ikke glemmer det. En uke senere ringte jeg ham tilbake og hørte følgende svar. Kom i morgen, ta med pengene og ta din egen sele. Dagen etter besøkte jeg ham. Vi kjørte med ham til fabrikken og fjæringen er i bagasjerommet mitt. Etter å ha brakt opphenget til meg, kastet jeg ikke bort tiden og begynte å bytte ut opphenget neste lørdag.

For å gjøre dette hevet jeg fronten på bilen med en jekk og plasserte stenger under tersklene. Så fjernet han hjulene, koblet fra bremseslangene, slo styrepinnen ut av bipoden og fjernet svingarmen fra underrammen. Så skrudde han av stabilisatorblokkene og motorskjermen. Skrudde av motorfestene fra motorpotene. Jeg installerte en romb-jekk bak bjelken og hevet motoren litt. Så skrudde han ut boltene som festet overarmene på hver side og dro ut mutterne fra platerammen. Så skrudde han ut de fire boltene fra bunnen og fjernet bjelkeenheten. Han trakk den til side og fortsatte med å installere bjelken med ballene. Først festet jeg de nedre boltene uten å stramme dem, og deretter de horisontale boltene til overarmene. Så utvidet han dem grundig.

Jeg la jekken under underarmen og løftet opp tappen. Jeg fant ingen tilbakeslag da jeg dyttet navet opp og ned. Så sjekket jeg den andre siden på samme måte, etter denne kontrollprosedyren koblet jeg til bremserørene, satte stabilisatorleddet på plass og skrudde på motorfestene. Så satte han spaken på pendelen. Motorskjermen måtte festes ytterligere, på grunn av at når dekselet ble fjernet, brøt mange bolter og skruer av og måtte bores ut og bankes med 8.

Så kom neste operasjon for å fjerne bipoden fra styremaskinen. Denne operasjonen tok lang tid og kunne ikke fjernes på noen måte før han tok til en kardinalløsning. Ved hjelp av kvernen gikk det fortere og jeg klarte endelig å fjerne bipoden. Bipoden på en bil med servostyring er forskjellig for gammel og ny fjæring, monteringen av den nye bipoden gikk greit og styrestangen ble boltet til den. Etter å ha montert hjulene tok jeg en prøvetur. Jeg savnet å nevne at det tok meg omtrent fem timer å omorganisere.

Opphengsvisning fra høyre side av maskinen

Etter å ha reist i bilen min med en annen fjæring, var jeg glad for å ha mer presis kontrollerbarhet, til og med en følelse av en smalere svingradius dukket opp. Bilen begynte å passere gropene i høyere hastighet, noe som forenkles av en mer ristet krængningsstang. I svingene ble bilen mer stabil, og viktigst av alt, denne følelsen av en tur som på et skip forsvant, imposantheten og lysten til å seile langs veien forsvant. Jeg konvergerte ikke på det, men først så jeg veldig nøye bak dekkene.Jeg avslørte ingen økt slitasje på gummien.

Om sommeren dro jeg med bil til sjøen. Hvile er en god ting og derfor ble resten litt forsinket, det er på tide å reise hjem. Jeg kjørte hjem fra Dzhubga uten hastverk med frokoster og middager. Jeg kom hjem til Moskva på 18 timer. Tre måneder senere kom den eneste boten på 100 rubler. Det viste seg at overskuddet var nær Krasnodar. Ett skilt kommer oversett ut. Forbruksmessig midt på dagen rekker en 55 liters tank til 500 km. En tank med flytende gass på 120 km ifølge speedometeret er også nok til opptil 500 km, men på gass er det mer følsomt å jobbe med gasspedalen. Over hele perioden traff jeg ca 30 000 km på balloppheng og gjorde ingenting med det. Riktignok brakk rotplaten til den bakre høyre fjæren. Min konklusjon er at den nye fjæringen er mye bedre enn den gamle!

Slik ser frontfjæringen av typen GAZ-31105 ut på kuler

Kjære, med hyllest til arbeidet du har gjort, det er umulig å ikke legge merke til følgende faktum. Fra Dzhubga til Moskva 1500 km. Du kan reise denne avstanden på 18 timer bare i et eventyr, der det ikke er lastebiler, byer, trafikklys, trafikkpolitiposter, den svake solen alltid skinner, veien er tørr og flat, det er ingen fartsgrense og der er ikke nødvendig å sove, spise eller gå på toalettet.
I det virkelige liv, hvis du kjører med en hastighet på 110 km/t, som i seg selv er et brudd, vil gjennomsnittshastigheten være 70 km/t. Følgelig er den totale tiden 21 timer. Dette forutsatt at du ikke slutter å sove.

Mye, litt for veien er ikke en indikator. Jeg skrev det som det var. De yngre kameratene sier tvert imot: Vi kom fortere.
Min aller første store daglige kjørelengde var på Pobeda-bilen på Pavlodar-Shadrinsk 1240 km-ruten.
På en super, under gunstige omstendigheter, er den daglige kjørelengden 1000 km.
Sist vinter, på Iveka, i tre og et halvt døgn, var kjørelengden 2800 km, selv om for øvrig lasten i lastebilen var på rundt 6 tonn.
I prinsippet, på veien, prøver jeg å aldri skynde meg og gå i henhold til veiforholdene.
Dessverre har jeg heller ikke sportslige metoder for å kjøre bil.

- før du sjekker hjulinnstillingen, kontroller tilstanden til gummibøssingene til øvre og nedre opphengsarmer. En merkbar forskyvning av hodene til spakene på foringene og gjennom slitasje av foringene er ikke tillatt. Bytt ut slitte bøssinger;

- Smør gjengeforbindelsene til frontfjæringen og lagrene til svingtappene.

Ved bruk av kjøretøyet i fjellterreng, på ikke-asfalterte veier, eller på veier med grus eller pukk, reduseres smørefrekvensen til 4000 km.

- smør de gjengede leddene og lagrene til svingtappene, som ved en kjøring på 5000 km;

- sjekk tilstanden til gummibøssingene til opphengsarmene, som med en kjørelengde på 5000 km;

- sjekk tilstanden til støtdemperstøtteputene. Slitasje av puteveggen opp til en tykkelse på 6 mm er tillatt;

- sjekk tilstanden til stabilisatorstøttene. Gjennomslitasje av puter er ikke tillatt;

- sjekk mellomrommene mellom de ytre foringene til gjengeforbindelsene og endene på hodene på opphengsarmene ved å flytte de beskyttende gummiringene til de ytre diameterene til foringene.

- kontroller og stram om nødvendig frontfjæringen til sidevangene, de øvre armakslene til opphengets tverrligger, overarmens akselmuttere, de gjengede leddboltene.

- kontroller og juster om nødvendig lagrene til forhjulsnavene.

Etter 60 000 km, bytt fett i forhjulsnavene.

En gang i året (om høsten), sjekk klaringen i lagrene til dreieenheten med hjulene hengende.

Vedlikehold av bakfjæring består i periodisk å stramme mutterne på stigene, fjærstifter og stifter til den nedre monteringen av støtdempere, samt i smøring av bladfjærene som ikke har pakninger.

Vedlikehold av støtdempere.

Støtdemperne krever ingen justering under drift. De skal ikke fjernes fra kjøretøyet med mindre det er nødvendig, og de skal heller ikke etterfylles med væske.

Etter de første 5000 kilometerne er det nyttig å fjerne støtdemperne fra kjøretøyet og stramme reservoarmutteren. Mutteren skal strammes jevnt, uten rykk, med en hånds innsats. Rettidig stramming av denne mutteren kompenserer for den første krympingen av gummi-O-ringen og mansjetten, noe som betydelig øker påliteligheten til den videre driften av støtdemperen.

Etter 20 000 km løp, sjekk:

- og, om nødvendig, stram mutterne som fester den nedre enden av støtdemperen til fjærskålen til frontfjæringen og mutterne som fester den nedre enden av den bakre støtdemperen til fjærpakningsstiften.

- tilstand av gummibøssinger, puter og støtdemperledd. Ende-til-ende slitasje av gummielementer er ikke tillatt;

- ingen lekkasje av støtdempere. Ingen væskelekkasje fra støtdemperen er tillatt.

Det anbefales å demontere støtdemperne, vaske dem med parafin og fylle dem med fersk støtdempervæske en gang hvert tredje år eller etter å ha kjørt 100 000 km. Støtdempere bør også demonteres dersom det er sterk væskelekkasje, eller ved støt i fjæringen på grunn av manglende innsats for å motstå støtdemperen på grunn av væsketap.

Vedlikehold av hjul og dekk.

Hver 20 000 km kjøring anbefales det å omorganisere dekkene på bilen for å sikre jevn slitasje på slitebanen og maksimal dekklengde i henhold til skjemaene vist i figur 4.

Figur 4 - Skjema for omorganisering av hjul:

A - uten deltagelse av et reservehjul; B - med deltagelse av et reservehjul.

Hvis du finner ujevn slitasje på forhjulene, må du eliminere årsakene som forårsaker det og omorganisere hjulene uavhengig av kjørelengde.

5. Reparasjon av frontfjæringen GAZ 3102

Kontroll av egnetheten til frontfjæringen for videre drift utføres uten å fjerne den fra bilen. Denne operasjonen består i å kontrollere: fjærsetninger, støtdempers funksjonalitet, tilstedeværelsen av slør i fjæringsleddene og lagrene til forhjulsnavene, tilstrekkeligheten til reservene for justering av camber og trinsevinkel, samt inspisere tilstanden til tverrbjelken. og underarmer for sprekker eller skade fra støt.

Fjæringsfjærene må skiftes når, under en belastning på fem personer, klaringen fra plattformen som bilen er installert på til tverrbjelken har redusert med 150 mm med en rulleradius på dekket på 295 mm. Hvis rulleradiusen til dekkene ved anbefalt dekktrykk er mindre enn spesifisert verdi på grunn av slitasje, må en tilsvarende korrigering foretas. Rulleradiusen bestemmes ved å måle avstanden fra akselen til styreskruen til gulvet. Fjærer bør også skiftes ut hvis det er hyppige, skarpe støt i fjæringen ved kjøring over ujevnheter, med mindre dette skyldes dårlige støtdempere eller skade eller skade på begrensningsbufferne.

Støtdemperen må skiftes eller repareres hvis, etter å ha svingt fronten på bilen bak vingen på parkeringsplassen, vibrasjoner stopper i mer enn to rullinger, og også hvis (med vanlige fjærer) merkes skarpe støt på farten . Den må også skiftes ut eller repareres hvis oljetetningen lekker.

Slippet i opphengsleddene kontrolleres med kjøretøyet hengende. Jekken må plasseres under fjærstøttekoppen og kjøretøyet må heves slik at hjulet ikke berører gulvet, og det var et gap mellom rekylbufferen installert på overarmene og tverrbjelken. Ellers er det ikke mulig å bestemme mengden av tilbakeslag riktig.

Slipp i opphengsleddene bestemmes ved å svinge hjulet. Avstander i hengslene til opphengsarmene er nødvendig for passasje av smøremiddel og for å kompensere for mulige forvrengninger ved justering av styrehjulet. Under belastning velges klaringene, noe som fremgår av den ensidige slitasjen til de gjengede foringene.Derfor, selv med sin store verdi, har disse klaringene ingen innvirkning på dekkslitasje og kjøretøystabilitet. På en ny bil kan spaltene i sammenkoblingen av gjengebøsningene være opptil 0,3 mm. På arbeidsdeler er åpninger på opptil 1,2 mm tillatt, derfor bør de ikke skiftes ut for tidlig.

Når bilen betjenes på kingpin, oppstår ensidig slitasje (innrykking av lagernålene), som viser seg som "kingpin play".

Pivotspillet bestemmes ved å svinge hjulet. Pivotene må skiftes ut eller snus med den brukte siden hvis stagbossen, når den svinges, er forskjøvet i forhold til styreknokens stagbossen med ikke mer enn 0,3 mm.

Tilbakeslaget kan elimineres ved å dreie kongepinnen 90 0 og dermed belaste de tidligere bearbeidede flatene, for hvilke det er en andre halvsirkelformet flat på kongepinnen. Denne operasjonen kan gjøres uten å demontere styreknoken. Det er bare nødvendig å fjerne låsepinnen, vri kingpin med en nøkkel for den flate flaten, som har i midten, til hullet for pinnen faller sammen med den andre halvsirkelformede flaten og fikser den med en pinne i denne posisjonen.

Fullstendig demontering av frontfjæringen er sjelden nødvendig. I de fleste tilfeller, under driften av bilen, må du gjøre delvis demontering av fjæringen for å eliminere individuelle funksjonsfeil og erstatte slitte eller skadede deler uten å fjerne fjæringen.

Forhjulsnavet er ikke reparert og må skiftes når en eller flere hjulbolter er løse, eller når sitteflatene for de ytre ringene på lagrene er slitt.

Navlagrene må skiftes hvis det er hulrom på løpebanene til de indre og ytre ringene og rullene, samt hvis det er flenser på flensene til de indre ringene til lagrene eller sprekker og brudd i 9-buret. De må også skiftes ut hvis lagrene har blitt mørkere av overdreven varme, feiljusterte lagre eller mangel på fett i navet.

Mansjetten byttes ut når den ytre diameteren avtar, arbeidskanten stivner eller det er sprekker på den på grunn av "aldring" av gummien. Med en reduksjon i den ytre diameteren kan forseglingen på den brytes, og selve mansjetten kan komme ut av setet i navet, og dermed la smøremidlet strømme fritt inn i hulrommet til bremsetrommelen, noe som er uakseptabelt.

Braketten erstattes med nye hvis diametrene på sitteflatene til tappene for de indre ringene til lagrene på tappen er utslitt. Det er tillatt å øke diameteren på tappene under lagrene med forkromning etterfulgt av sliping av tappene. I dette tilfellet må utløpet av sitteflatene holdes innenfor 0,01 mm. Det er ikke tillatt å øke diameteren ved å deformere sitteflatene ved å stanse med prikker, presse ut slissene eller på annen måte. Fjern aksiallagertetningen fra lageret og skyll dem grundig med parafin. Trykklageret må skiftes ut med et nytt hvis det merkes ujevn rotasjon under rotasjonen. Hvis leppen på tetningen har ujevn slitasje eller er herdet eller sprukket, må tetningen også skiftes.

Kongestift- og nålelagrene bør vanligvis skiftes ut samtidig. Pivots er gjenstand for utskifting, hvor ensidig "slitasje" vises i endene, noe som manifesterer seg som et kingpin-spill. I tilfelle lagernålene har sluttet å rotere i huset som følge av dannelse av rust eller "tørre" slitasjeprodukter på grunn av brudd på vedlikeholdsintervallene, må også dreielagerparet skiftes. Gjengede og gjengede avstandsstykker erstattes med nye hvis den radielle klaringen i deres sammenkobling har overskredet 1,2 mm eller de slutter å rotere i forhold til hverandre på grunn av brudd på smøreintervallene under vedlikehold. I alle fall bør de skiftes ut samtidig i par.

Før du begynner å stille inn Gas 3102 med egne hender, bør du bestemme deg for nøyaktig hva du vil gjøre. Som regel gjennomgår bilen mindre modifikasjoner på karosseri og frontlykter. Interiøret i modellen går heller ikke upåaktet hen. Når det gjelder den tekniske forbedringen, her kan du også drømme deg frem. Riktignok koster det mye mer enn den estetiske delen av tuningen.

Svært ofte klager upretensiøse eiere av Volga over ekkel dashbordbelysning. Bak GAZ 3102-vekten er det bare noen få små pærer som ikke er i stand til høykvalitetsbelysning av skjoldet. På grunn av dette må du bøye deg ned og kikke på vekten for å se indikatorene. Å løse problemet med utilstrekkelig bakgrunnsbelysning er mye enklere enn det ser ut til. For å gjøre dette er det nok å erstatte standardpærene med flere LED-lys. En slik forbedring brukes ofte når du stiller inn GAZ 3110 og andre modeller av den innenlandske Volga.

Gass 3102 I tillegg til dioder, må du forberede deg på arbeid:

• tang;
• skrutrekkere og nøkler;
• dobbeltsidig tape;
• tetningsmiddel;
• en gelpenn eller markør;
• loddejern;
• motstander 520 ohm;
• gummi cambric.

Først må du fjerne dashbordet og ta det ut av bilen. Ved å benytte denne muligheten kan den rengjøres for støv og avfettes. Deretter begynner vi å jobbe direkte med skalaene. Vi kobler alle enheter fra panelet og vrir dem. Vi demonterer sensorer, speedometer og klokke. Vi fjerner skalaene og løsner pilene forsiktig. Deretter tar du vekten og sletter den hvite malingen fra dem. I stedet maler du elementene med en blå eller rød tusj. Så tar vi lysdiodene og lodder motstandene til dem. Vi skyver ledningene inn i cambricen for ikke å skade den. Deretter, ved hjelp av et tetningsmiddel, fester vi diodene til dashbordet og setter sammen vektene. Vi plasserer dem på plass i dashbordet og installerer panelet på plass i hytta. Deretter kobler vi diodeledningen til standard Volga-lysguide. Vi starter bilen, og hvis bakgrunnsbelysningen fungerer, fikser vi endelig skjoldet.

Anbefalt lesing:

• ZAPOROZHEZ + BMW ER LIK ... DRIFT: TUNING ZAZ-968
• "Moskvich-401" - DIY tuning
• Tuning GAZ 69 - hvordan gjøre den legendariske modellen mer moderne
• Tuning ZAZ 968m –De beste alternativene for modernisering!
• Tuning UAZ Patriot - designe løsninger for å forbedre SUV-en
• Tuning ZIL 130 - moderne måter å forbedre seg på
• Tuning Luaz – vi forbedrer sjeldenheten, samtidig som vi beholder individualiteten
• Tuning Moskvich 2141 - drastiske endringer for maksimal effekt
• Tuning GAZ 66 - vi forbedrer egenskapene til den russiske SUV-en

Til tross for behovet for å demontere panelet fullstendig, bør du ikke være redd for slikt arbeid. Som praksis viser, kan hvem som helst håndtere denne metoden for å forbedre salongen. Det viktigste er å handle tydelig i henhold til den spesifiserte algoritmen.

Gas 3102 er utstyrt med god standard optikk. Standard frontlykter på bilen har en rektangulær form og en bule som er gjenkjennelig for Volga. De gjør jobben sin ganske effektivt, men disse elementene i bilen kan gjøres enda bedre ved å installere de originale glødestripene. Gjør-det-selv-optikkinnstilling er som regel ikke komplett uten lysdioder. Denne metoden var intet unntak. Først må eieren av Volga lage lyse strimler av diodebånd og akrylglass, hvoretter det vil være mulig å nøye installere dem i frontlysene på bilen.

Gass 3102 med ny optikk For revisjon må du kjøpe:

• gjennomsiktig og hvit matt plexiglass;
• hvit diode tape 120 cm lang;
• farget tape 240 cm langt;
• folie;
• svart Oracal film;
• epoksy lim;
• plast hjørne.

Først må du kutte hjørnet i like tynne strimler og male dem. Deretter tar vi et gjennomsiktig og frostet plexiglass og kutter det i de samme strimlene. Som et resultat bør du få 6 like strimler ikke mer enn 2 cm brede. Etter det tar vi fargede LED-striper og limer dem under bunnen av stripene. Lim hvite taper til de resterende strimlene.Vi lodder fargede bånd til hverandre. Vi gjør det samme med hvite dioder. Slik har vi laget frontlyslistene.

Deretter tar vi folien og limer den til den øvre overflaten av stripene med fargede dioder. På toppen av folien limer vi den svarte filmen, kutter av de utstående hjørnene. Etter det skal stripene dine se ut som svarte pinner. Vi kobler båndet til kontrolleren. Først sjekker vi det fargede, og deretter det hvite båndet. Hvis alt er på, kan du installere bakgrunnsbelysningen i frontlysene på bilen. For å gjøre dette demonterer og demonterer vi Volga-optikken. På sideveggene til plasten som standardlysene holdes i, påfører vi litt epoksylim. Vi påfører umiddelbart de laget stengene på disse stedene og holder dem i omtrent 30 sekunder. Det er svært viktig at stavene er i samme posisjon i hver hodelykt.

Etter å ha fikset produktene, er det nødvendig å sjekke den oppdaterte Volga-optikken igjen. For å gjøre dette kobler vi ledningene fra de hvite båndene til dimensjonene, og ledningene fra de fargede til batteriterminalen. Hvis du er fornøyd med resultatet, kan du samle frontlysene på bilen.

Etter å ha forbedret frontlysene og installert bakgrunnsbelysningen i instrumentpanelet, er det på tide å jobbe med et annet problematisk element i Volga - standardterskelene. Disse gassdelene er laget av en metallegering, og dette materialet er kjent for å være det mest utsatt for korrosjon. I denne forbindelse må strykene til Volga beskyttes. Til dette brukes både plastforinger og vinylfilm. Det gir liten mening å vurdere det første alternativet, siden foringene er svært utsatt for mekanisk skade, spesielt når en person med stor kroppsmasse tråkker på dem. Dessuten er slik beskyttelse mye dyrere enn den samme filmen.

Gass 3102 med oppdaterte terskler

Vanlig vinyl er mer praktisk å bruke og lettere å påføre. Du finner et bredt spekter av produkter i butikker i forskjellige tykkelser, men 2mm film er best for liming av terskler. For å påføre må du også forberede varmt såpevann, en hårføner og en liten rulle.

Det mest pålitelige alternativet ville være å påføre en film under standard overlegg på lakken til Volga-kroppen. Først må du demontere putene og rengjøre plassen under dem. Etter det tar vi filmen og legger den på tersklene. Vi kutter av delen av produktet vi trenger, og lar 2 cm på hver side være i reserve. Deretter fukter vi overflaten av tersklene med såpevann og skreller av papirunderlaget fra vinylen. Etter det begynner vi umiddelbart å lime produktet. For å passe vinylen tettere på de pregede stedene på tersklene, kan du varme den litt med en hårføner. Ikke glem å fjerne luftbobler fra under filmen! Hvis du ikke liker måten du limte vinylen på, kan du forsiktig skrelle den av og påføre den på terskelen igjen.