DIY gassfjæringsreparasjon 31029

For å se lenker eller bilder i signaturer, må du ha minst 0 melding(er). Du har nå 0 melding(er).

For å se lenker eller bilder i signaturer, må du ha minst 0 melding(er). Du har nå 0 melding(er).

For å se lenker eller bilder i signaturer, må du ha minst 0 melding(er). Du har nå 0 melding(er).
:comando:

For å se lenker eller bilder i signaturer, må du ha minst 0 melding(er). Du har nå 0 melding(er).

For å se lenker eller bilder i signaturer, må du ha minst 0 melding(er). Du har nå 0 melding(er).

For å se lenker eller bilder i signaturer, må du ha minst 0 melding(er). Du har nå 0 melding(er).
:comando:

Mange innenlandsproduserte biler har oftere havari enn utenlandske biler. Dette er et aksiom. Med et veidekke av dårlig kvalitet kan alt skje i en bil. Hvis eieren av bilen ikke er kjent med det interne utstyret, har han oftest en vei - til bensinstasjonen. Men hvis det er en reparasjonsmanual, og hørselen perfekt skiller lydene av brudd, er det ingen problemer med å reparere den med egne hender. Det er mulig å reparere alt i GAZ-31029-bilen, og til og med gi den modernisering.

Mange sjåfører vil at bildørene skal lukkes stille, enkelt og uten klirring. Det er fullt mulig. Du kan også reparere gamle låser, og da slipper du å smelle igjen døren 10 ganger for å lukke den.

Slik ser en dørlås ut

• Dette krever:

1. Fjern frontlåsen.
2. Fjern håndtaket fra innsiden av døren.
3. Fjærholderen må fjernes fra låsestangen. Dette gjøres med en skrutrekker (hvilken som helst).
4. Låsestangen må utvises fra låsesektoren. Draget må holdes med den andre hånden slik at det ikke faller inn på innsiden av døren.
5. Du kan trekke ut stangen i bunnen gjennom hullet.
6. 
7. Bytte dørlås for GAZ-31029
8. Fjern alle skruene fra enden og siden av døren som holder låsemekanismen.
9. Bruk en skrutrekker for å hjelpe låsen med å gå ut av døren og inn på innsiden.
10. Løsne låsen fra det ytre håndtaket og trekk den ut av døren.

Se videoen: Hvordan reparere Volga-dørlåsen.

Hvis det er umulig å reparere låsen, må du installere en ny. Installasjonen fortsetter i rekkefølge fra bunn til topp.

Hovedforskjellen fra andre biler er booster-vakuumenheten, som er koblet sammen med bremsesylinderen. Den har 2 stempler.

Det er funksjonsfeil i Volga-bremseenheten, du kan gå til bensinstasjonen og der vil de foreta diagnostikk og identifisere alle funksjonsfeil. Etter en stund kan du hente en ferdig reparert bil. Legg samtidig ut en betydelig sum penger.

Bremsesystem med vakuumforsterker for GAZ-31029

Det andre alternativet er garasjen din, en bilmanual og noen verktøy.

Liste over bremsefeil og en kort beskrivelse av "hva skal jeg gjøre?":

Regulatorene er skadet, på grunn av dette har gapene mellom putene og trommelen økt. Hva å gjøre? Det er nødvendig å bevege seg frem og tilbake vekselvis, mens du trykker på bremsepedalen 15 ganger. Hvis ingenting er endret, er det nødvendig i henhold til bruksanvisningen. Reparer regulatoren. Eller, som en siste utvei, bytt ut defekte deler.

Diagram over bremsemekanismen på GAZ-31029

Eventuelle drypp har oppstått. Hva å gjøre? Det er nødvendig å ta bremsevæsken og fylle beholderen helt til maks-merket.Den andre personen skal trykke på bremsepedalen. Under disse bevegelsene er det nødvendig å nøye undersøke alle leddene i mekanismen, samt spesielle rør og slanger. I stedet for lekkasjen må du enten stramme kontaktene eller erstatte dem med nye. Luft deretter bremsene.

Diagram over hele bremsesystemet

Deler sitter fast i vakuumenheten. I dette tilfellet høres en fremmed lyd, og dette påvirker også selve bremsingen.

Hva å gjøre? Forsterkersjekk nødvendig.

Sett girspaken i nøytral posisjon.

1. Vri tenningslåsen til motoren begynner å gå. Krever 1500 rpm.
2. Slipp gassen skarpt og sett på bremsen.
3. Når du hever bremsen sakte, slå av motoren.
4. Overvåk bremsepedalen til enhver tid.
5. Den andre personen frigjør forsterkeren fra slangen og ventilen.

Hvis pedalen har gått inn i gulvet på egen hånd, er det nødvendig med utskifting av "amp".

Vi anbefaler deg å se: hvordan du bytter ut de bakre bremseklossene.

Hvis bremsepedalen rister. Dette er trommer. De må enten være gjennomhullet, eller så må skiven måles. Hvis den er utslitt, må den skiftes.

Med en kjørelengde på 100 tusen kilometer er det nødvendig med reparasjon av fjæring. Den kan vise feil ved feil kjøring, og slette ett av dekkene. Men for å fastslå den nøyaktige årsaken til sammenbruddet, er det nødvendig å diagnostisere "Volga". Hvis det er fastslått at dette er en suspensjon, er det 2 alternativer: la bilen stå til reparasjon av fagfolk (betale mye penger), eller kjøre "svalen" til verkstedet. Instruksjonene vil fortelle deg hvilke deler som kreves for utskifting.

Slik ser en defekt frontfjæring ut.

Hvis du gjør reparasjonen selv, vil det ta lang tid (omtrent en måned). Fordi alt dette er en veldig møysommelig virksomhet. Selv om alle delene kan kjøpes på markedet eller i butikken uten store problemer. En del av styreenheten - trapes, foringer, skiver, bolter, pakninger, smøremidler, væsker.

Utseendet til navet GAZ 31029

Siden en bil som har kjørt en slik strekning på tusenvis av kilometer blir reparert «hjemme», vil vanskeligheten være å fjerne delene, fordi bolter, skruer og andre komponenter ble ganske mye hentet inn. Rustet eller kokt. Mange komponenter har slitt ut fettet og blitt tørre og korroderte. I dette tilfellet vil bare nøklene ikke fungere, du trenger strøm, en slegge, en blåselampe, en "flytende nøkkel". Og også alle slags oljer for smøring av bolter, væsker for å forbedre dreiingen. Etter langt og møysommelig arbeid, som krever ikke bare bruk av kraft, men også stor tålmodighet, fjernes komposittopphengene fra Volga.

Det er nødvendig å revidere alle de minste detaljene, der det er nødvendig å smøre, der det er nødvendig å erstatte det med nye komponenter. Installasjonen av en ny, reparert og smurt mekanisme er reversert fra fjerning.

Det er vanskelig å reparere en bil på egenhånd, så det kreves en assistent. Og det vil være flott om han er godt bevandret i innenlandsbiler. Dette er ikke bare reparasjonshjelp, men også sikkerhet. Fordi nøkkelen kan fly av delen, eller selve delen kan falle ved et uhell (tross alt har Volgaen tilbakelagt mange kilometer). Du bør også ta hensyn til kvaliteten på veien og vintermånedene, når underlaget er fylt med is- og snøprodukter. Dette er alt som i stor grad påvirker metall, og bilen er laget av metall, ikke plast.

Se videoen: Slik reparerer du frontfjæringen.

Opprinnelig installerte anlegget en ZMZ 402-motor i GAZ-31029. Senere ble kraftenhetene modernisert og endret til bedre. Noen modeller var utstyrt med dieselmotorer.

ZMZ 402 går på bensin.

En maskin kan ikke kjøre for alltid uten inngrep. Etter å ha passert flere tusen titalls kilometer, begynner "hjertet" av Volga å kreve reparasjoner fra seg selv. Dette manifesteres i selve driften av mekanismene, i fremmede lyder, bilen kjører ikke riktig.

Slik ser ZMZ 402-motoren ut.

For å foreta en større overhaling av en innfødt kraftenhet, trenger du en spesialist "motoroperatør" eller fagfolk på reparasjonsstasjoner.

Vedlikehold av en forbrenningsmotor i seg selv bør ikke utføres, selv om det finnes en litteratur med en detaljert beskrivelse. Fordi motoren har slike nyanser som kanskje ikke beskrives i disse leksikon, og hvis de ignoreres (uvitende), kan motoren bli ødelagt for alltid. Hvis det er tid og ukuelig interesse, blir "motoroperatøren" invitert og sammen med ham gjennomføres et søk i enheten.

Den ytre gjengede bøssingen presses inn i hodet på staget, og den indre avstandsstykket klemmes fast mellom hodene på spakene, strammet med en pinne med en mutter. Det er hull mellom endene på den gjengede bøssingen og endene på de øvre og nedre spakene, som er nødvendige for at den gjengede bøssingen skal rotere langs avstandsstykket når opphenget svinger. Spaltene må være de samme, dimensjonsforskjellen er ikke mer enn 0,8 mm. Foringene er beskyttet mot smuss fra å komme inn gjennom dette gapet med gummi O-ringer. Den gjengede avstandsstykket har et fint kantsnitt. Det samme hakket finnes på et av spakhodene. Når du strammer til mutterne, kommer hakksporene inn i hver bue og hylsen kan ikke dreies selv med stor innsats.

Vridning Når bilen beveger seg i et hjørne eller langs en slange, under påvirkning av sentrifugalkrefter, blir lasten omfordelt mellom de elastiske elementene i suspensjonene: fra siden av de ytre hjulene i forhold til rulleradiusen, øker lasten, og fra innsiden avtar den. Som et resultat ruller eller svaier kjøretøyet i tverrplanet.

Fjæringsfeil kan oppstå uventet (for eksempel når du treffer en hindring) eller dukke opp gradvis. Noen funksjonsfeil, hvis de ikke blir eliminert i tide, kan forårsake andre, mer alvorlige funksjonsfeil.

Ved fastsettelse av fjæringsfeil, må det tas i betraktning at disse eksterne skiltene også følger med styringsfeil. Bestemmelsen av en spesifikk fjæringsfeil gjøres som regel under en detaljert undersøkelse, testing og feilsøking av fjæringselementer.

En rekke av de oppførte ytre skiltene vises når driftsegenskapene til bilhjulene (dekktrykk, balansering, dekkslitasje, hjullagerslitasje) avviker. Så på grunn av lavt dekktrykk blir bilen trukket til siden, vibrasjoner i bevegelse observeres.

De responsive ventilerte skivebremsene foran gir også et tilstrekkelig nivå av aktiv sikkerhet. Det kan sies uten overdrivelse at Volga GAZ-3102 gir et ekstra element av stabilitet til eierens liv.

Denne maskinen er i stand til å tjene trofast i mange år. Figur 1.1 - Utformingen av bilen GAZ 3102. Tabell 1.1 - Tekniske egenskaper for GAZ 3102-basismodellen.

Antall dører 4 Antall seter 5 Lengde 4960 mm Bredde 1820 mm Høyde 1476 mm Akselavstand 2800 mm Spor foran 1510 mm Bakre spor 1423 mm Bakkeklaring 150 mm Minimum bagasjeromsvolum 500 l Bagasjeromsvolum maksimalt 1450 l Motorplassering foran, Kvantitet. gir (pels.

Kupplung der Lenkwelle Skru av boltene til de nedre spakene pivot pivot base Karakteristisk knitring ved utskruing. Bytte ut de fremre støtdemperne med en GAZ 31 10 (Volga) I videoen min vil jeg bare fortelle deg hvordan jeg endret støtdemperne foran og hvem vet ikke hvordan dette kan gjøres ...

Bytte av underarmsbøssing GAZ VOLGA 24,2410.3110 Bytte av underarmsbøssing på Volga. Bytte av de øvre lydløse blokkene på de fremre spakene GAZ 31 10 Jeg vil vise nybegynnere hvem som er den samme som meg i bilreparasjoner, hvordan bytte de stille blokkene ... Reparasjon av frontfjæring VOLGA Reparasjon av frontopphenget til VOLGA-bilen. Utskifting av gjengede foringer og restaurering av slitte spaker….Reparasjon av VOLGA GAZ 24-fjæringen Søk etter årsaken til slag i frontfjæringen til VOLGA GAZ-24-bilen Tjen penger på youtube, koble til affiliate-programmet ... Bakre fjærbøssinger, GAZ3110, utskifting. Bytte av bøssingene til de bakre fjærene gaz3110 (Volga) GAZ 2410 Bytte av dreie- og nålelageret til Volgas fjæring. Bytte av kongestift og nålelager Gass 24-10. Det er nødvendig å avlive myten om at reparasjon og vedlikehold ...

Gorky Automobile Plant, grunnlagt i 1929, inntar en spesiell plass i historien til den innenlandske bilindustrien. Det var her på begynnelsen av 1930-tallet, med teknisk støtte fra amerikanske spesialister fra Ford Motor Company, for første gang i USSR, ble det etablert en transportbåndslinjeproduksjon av biler. Biler og lastebiler fra Gorky Automobile Plant har skrevet en viktig side i historien til husholdningsmaskineri. Den berømte GAZ-51, Pobeda (GAZ M-20), Volga (GAZ-21, GAZ-24), Chaika (GAZ-13) og andre har blitt symboler for deres tid. I desember 1992 fikk anlegget status som et aksjeselskap, som i 2005 ble en del av GAZ Group-holdingen, som forente 18 bedrifter innen innenlandsteknikk i ti regioner i Russland.

Karakteristisk for arbeidsforhold Under bevegelsen av bilen utsettes clutchen for følgende belastninger: 1) Friksjonskraft Når bilen er i bevegelse, virker den dynamiske kraften av tørr friksjon hovedsakelig i fjæringen, som sammen med støtdemperne, demper vibrasjonene i karosseri og hjul på bilen. Den statiske kraften av tørr friksjon virker i fjæringen bare i ytterposisjonene til hjulene når bevegelsesretningen endres.

2) Støtbelastninger Ved kjøring på ujevn vei er det konstant skarpe støt av dekk på ujevnheter og økt støtbelastning på fjæringsdeler og girkasse. For å redusere disse belastningene brukes spiralfjærer, som er installert vertikalt på de nedre opphengsarmene.

Vi jekker opp bilen og tar av forhjulet.
Vi installerer en støtte under fjærkoppen og senker bilen og komprimerer fjæren. Den øvre gummistøtfangeren skal bevege seg bort fra stopperen.

Slå av mutteren med "22"-hodet.

... og slå ut toppfingeren på stativet med en kobberhammer.

Bruk "12"-nøkkelen til å skru løs bolten som fester den øvre støtfangeren til spaken.

Vi tar ut gummitetningsringene til de gjengede hengslene.

Bruk "24"-hodet til å skru av mutteren.

... og fjern den fremre overarmen fra akselen.

Vi fjerner den andre skiven fra aksen.

Styremekanismen forstyrrer demonteringen av den andre overarmen på venstre side av bilen, så vi fjerner den sammen med aksen til de øvre spakene (se. Fjerning av aksen til de øvre spakene).

Med en skrustikke, gjennom doren, klem avstandshylsen ut av gummihylsen.

Så klemmer vi ut gummihylsen fra spaken på samme måte.

Vi fukter den nye hylsen med bensin eller WD-40 væske og fyller kanten med en sløv flat skrutrekker inn i hullet i spaken. Ved å trykke ned med hånden trykker vi til slutt gummibøssingen inn i spaken.

Vi presser også inn avstandshylsen.

Dette er lettere å gjøre ved å stikke en litt større stålkule inn i hullet foran avstandshylsen.

Monter spaken i motsatt rekkefølge.

Etter å ha eid Volga, har jeg gjentatte ganger møtt reparasjonen av frontfjæringen. Det var på 24 Volga og på 29 og 3110. Manipulasjonene er ikke for kompliserte, men heller arbeidskrevende. Overfor Volga GAZ-3110 nok en gang med utskifting av pivoter, begynte jeg å tenke.

Refleksjoner strømmet inn i minner. Jeg prøvde å huske hvor mange ganger jeg byttet kongestiften, gjengede foringer, sagt blokker. Selvfølgelig kan du ikke huske alt, men hoveddelene som krevde utskifting var som følger. Pivotlagrene pleiet meg 50-100 tusen kilometer. Klosser på trommelbremser opptil 40 tusen km, omtrent det samme antallet ble pleiet av gjengede foringer. Jeg begynte å lure på hvor mye en anhengsmontering koster i en butikk, det viste seg å være over 30 tusen. Det var ikke noe ønske om å investere i tillegg i moderniseringen av ikke en ny bil.

En kjent drosjesjåfør på Volga-31105 la bensin på brannen, som kjørte 250 000 km på egen fjæring og ikke endret noe annet enn putene. Jeg har aldri klart å oppnå slike resultater på en pivotfjæring. Jeg kom til løsningen på dette problemet og kjørte til bensinstasjonen med en forespørsel, hvis mulig, om å gjenskape suspensjonen fra pivot til kuler. Svaret deres tok motet fra meg. Med deres ord vil de enkelt reparere min egen fjæring, men de vil ikke gjøre om det på grunn av de høye kostnadene og den mislykkede ytelsen til den nye fjæringen.

Ingen avbrøt tilfeldighetens lov, og da jeg møtte en gammel bekjent og snakket med ham om problemet mitt, lærte jeg det motsatte av ham. Tjenesten er gjørmete, men faktisk går de veldig bra og hvor har du vært før. Siden prisen på en brukt balloppheng er 10 tusen rubler, og han har en bekjent når han erstatter den gamle til en slik pris og solgte den. Men du ringer om en uke, hans bekjentskap på Volga-tjenesten vil bytte til en ny, slik at jeg ikke glemmer det. En uke senere ringte jeg ham tilbake og hørte følgende svar. Kom i morgen, ta med pengene og ta din egen sele. Dagen etter besøkte jeg ham. Vi kjørte med ham til fabrikken og fjæringen er i bagasjerommet mitt. Etter å ha brakt opphenget til meg, kastet jeg ikke bort tiden og begynte å bytte ut opphenget neste lørdag.

For å gjøre dette hevet jeg fronten på bilen med en jekk og plasserte stenger under tersklene. Så fjernet han hjulene, koblet fra bremseslangene, slo styrepinnen ut av bipoden og fjernet svingarmen fra underrammen. Så skrudde han av stabilisatorblokkene og motorskjermen. Skrudde av motorfestene fra motorpotene. Jeg installerte en romb-jekk bak bjelken og hevet motoren litt. Så skrudde han ut boltene som festet overarmene på hver side og dro ut mutterne fra platerammen. Så skrudde han ut de fire boltene fra bunnen og fjernet bjelkeenheten. Han trakk den til side og fortsatte med å installere bjelken med ballene. Først festet jeg de nedre boltene uten å stramme dem, og deretter de horisontale boltene til overarmene. Så utvidet han dem grundig.

Jeg la jekken under underarmen og løftet opp tappen. Jeg fant ingen tilbakeslag da jeg dyttet navet opp og ned. Så sjekket jeg den andre siden på samme måte, etter denne kontrollprosedyren koblet jeg til bremserørene, satte stabilisatorleddet på plass og skrudde på motorfestene. Så satte han spaken på pendelen. Motorskjermen måtte festes ytterligere, på grunn av at når dekselet ble fjernet, brøt mange bolter og skruer av og måtte bores ut og bankes med 8.

Så kom neste operasjon for å fjerne bipoden fra styremaskinen. Denne operasjonen tok lang tid og kunne ikke fjernes på noen måte før han tok til en kardinalløsning. Ved hjelp av kvernen gikk det fortere og jeg klarte endelig å fjerne bipoden. Bipoden på en bil med servostyring er forskjellig for gammel og ny fjæring, monteringen av den nye bipoden gikk greit og styrestangen ble boltet til den. Etter å ha montert hjulene tok jeg en prøvetur. Jeg savnet å nevne at det tok meg omtrent fem timer å omorganisere.

Opphengsvisning fra høyre side av maskinen

Etter å ha reist i bilen min med en annen fjæring, var jeg glad for å ha mer presis kontrollerbarhet, til og med en følelse av en smalere svingradius dukket opp. Bilen begynte å passere gropene i høyere hastighet, noe som forenkles av en mer ristet krængningsstang. I svingene ble bilen mer stabil, og viktigst av alt, denne følelsen av en tur som på et skip forsvant, imposantheten og lysten til å seile langs veien forsvant. Jeg konvergerte ikke på det, men først så jeg veldig nøye bak dekkene. Jeg avslørte ingen økt slitasje på gummien.

Om sommeren dro jeg med bil til sjøen. Hvile er en god ting og derfor ble resten litt forsinket, det er på tide å reise hjem. Jeg kjørte hjem fra Dzhubga uten hastverk med frokoster og middager. Jeg kom hjem til Moskva på 18 timer. Tre måneder senere kom den eneste boten på 100 rubler. Det viste seg at overskuddet var nær Krasnodar. Ett skilt kommer oversett ut.Forbruksmessig midt på dagen rekker en 55 liters tank til 500 km. En tank med flytende gass på 120 km ifølge speedometeret er også nok til opptil 500 km, men på gass er det mer følsomt å jobbe med gasspedalen. Over hele perioden traff jeg ca 30 000 km på balloppheng og gjorde ingenting med det. Riktignok brakk rotplaten til den bakre høyre fjæren. Min konklusjon er at den nye fjæringen er mye bedre enn den gamle!

Slik ser frontfjæringen av typen GAZ-31105 ut på kuler

Kjære, med hyllest til arbeidet du har gjort, det er umulig å ikke legge merke til følgende faktum. Fra Dzhubga til Moskva 1500 km. Du kan reise denne avstanden på 18 timer bare i et eventyr, der det ikke er lastebiler, byer, trafikklys, trafikkpolitiposter, den svake solen alltid skinner, veien er tørr og flat, det er ingen fartsgrense og der er ikke nødvendig å sove, spise eller gå på toalettet.
I det virkelige liv, hvis du kjører med en hastighet på 110 km/t, som i seg selv er et brudd, vil gjennomsnittshastigheten være 70 km/t. Følgelig er den totale tiden 21 timer. Dette forutsatt at du ikke slutter å sove.

Mye, litt for veien er ikke en indikator. Jeg skrev det som det var. De yngre kameratene sier tvert imot: Vi kom fortere.
Min aller første store daglige kjørelengde var på Pobeda-bilen på Pavlodar-Shadrinsk 1240 km-ruten.
På en super, under gunstige omstendigheter, er den daglige kjørelengden 1000 km.
Sist vinter, på Iveka, i tre og et halvt døgn, var kjørelengden 2800 km, selv om for øvrig lasten i lastebilen var på rundt 6 tonn.
I prinsippet, på veien, prøver jeg å aldri skynde meg og gå i henhold til veiforholdene.
Dessverre har jeg heller ikke sportslige metoder for å kjøre bil.

Bilen er utstyrt med en uavhengig pivotfjæring foran.

Bjelke 2 på frontopphenget (tverrbjelke nr. 2) er boltet til sidevangene på karosseriet og er en støttedel for å feste kjøretøyets kraftenhet og opphengselementer.

De øvre 29 og nedre 7 bærearmer gir uavhengig bevegelse av hvert av forhjulene i vertikalplanet (når du overvinner veihindringer).
Gummi-metallbøsninger presses inn i tappene til de indre endene av de øvre og nedre spakene, ved hjelp av hvilke spakene er koblet til akslene og er festet på akslene med muttere. Aksene til de øvre spakene 29 er boltet til bjelken, og aksene til de nedre spakene 7 er gjengede tapper 3 skrudd inn i de gjengede bøssingene til den fremre opphengsbjelken.

Fra spontan utskruing er akslene til de nedre spakene festet med låsebraketter 1, som er boltet til bøsningene til bjelken. Til de øvre spakene er boltet til bufferen 28 til de øvre spakene med støtter. Koppene med 9 opphengsfjærer foran er skrudd fast til de nedre armene. Til tappene til de ytre endene av spakene ved hjelp av tappene 24 er det faste stivere 22 til frontopphenget med gjengeforbindelser presset inn i stivernes hoder. Utformingen av de øvre og nedre gjengede leddene til stativet er den samme.

Bilen er utstyrt med en uavhengig pivotfjæring foran. Fremre opphengsbjelke 2 (tverrbjelke nr. 2) er boltet til karosseriets sidevanger og er en støttedel for å feste kjøretøyets kraftenhet og opphengselementer. De øvre 29 og nedre 7 bærearmer gir uavhengig bevegelse av hvert av forhjulene i vertikalplanet (når du overvinner veihindringer).

De øvre ender av fjærene, gjennom gummipakninger 33, ligger an mot hodene til den fremre opphengsbjelken, og de nedre ender mot fjærkoppene 9 montert på de nedre armene. Støtdempere 34 frontfjæring - teleskopisk, hydraulisk, dobbeltvirkende. Støtdemperne er installert inne i fjærene. De øvre delene av stengene som stikker ut fra støtdemperne er beskyttet mot smuss av gummihetter. De øvre endene av støtdemperne gjennom gummiputer 38 og 39 er festet i hodene til den fremre opphengsbjelken, og de nedre endene er festet til fjærkoppene.Anti-roll-stangen 6 er festet til sidedelene gjennom to kollisjonsputer 12 med klips 13 og til de fremre opphengets fjærkopper gjennom stagene 10. Stabiliseringsstiverne 10 er festet til endene av stabilisatorstangen og til fjærskålene gjennom. gummiputer 20 og 11.

GAZ 31-prosjektet Blueberry »› Loggbok ›FULLSTENDIG FAQ på frontfjæringen gass 3110 erstatter fra pivot til kule

så jeg led lenge og led med denne suspensjonen, jeg har ingen fornuftig informasjon noe sted og jeg må suge alt ut av fingeren min her litt der, og så videre ... så jeg starter min historie et halvt år...

det hele startet om vinteren da han tok blåbær, tenkte umiddelbart på Volvo-broen og frontkulen. vel, siden broen må lages og ballene nesten er en bolt, ble det bestemt i begynnelsen at jeg lager baller og de har mer søtsaker ...

og så det første spørsmålet var, ER DET MULIG Å SETTE BALLENE PÅ BJELKEN FRA PIVOTEN?
(Jeg personlig ønsket ikke å fjerne strålen fra bilen og blødning med motoren osv. ...)
svar-
KAN! alt passer perfekt, men du må gjøre et par forbedringer ...
totalt tar vi alt fra kulebjelken (dvs. 4 spaker og knoker)
alle spaker passer én i én UNNTATT én revisjon! du må slipe den stille blokken fra utsiden! det vil si når lydløsen hamres på plass i midten av plassen, tar vi dumt kvernen og sliper den i flukt med spaken og fra innsiden

han er fortsatt innfødt! og alt er skrudd på boltene fra den rullede gjengen, ingenting river av, og så videre ...
den eneste forskjellen, som folk sier, er at de har en annen helning på koppen enn fjærene ... ærlig talt, ved øyet la jeg ikke merke til dette og på kjøreytelsen også.

Det neste som gnagde på meg var spørsmålet om fjærer, siden Jeep Volga passet ikke meg og jeg ble veldig forvirret av dette spørsmålet... men dette er beskrevet i detalj her. Litt om stivhetsfjærer og underdrivelse =)

SÅ VAR DET SPØRSMÅL OM BLANDING - jeg kjøpte den og jeg må bringe den til garasjen =) Volgovskaya fjæring er veldig fin å passe inn i bagasjerommet på lekteren vår, jeg tvilte veldig godt, men likevel, kl 02 Volga der stammen er mer sannsynlig å passe rett inn i monteringen, for å sette den i 3110 må du fjerne en styreknoke (slå ned 2 kuler og det er det)

NESTE SPØRSMÅL - PLASSER BALLENE HVOR VERSJONEN?
SVAR - autogass skulpturert 3 typer trapeser og 3 typer pendler / bipods og 2 typer hjul bipods ...

derfor har vi følgende sett
1 visning VOLGA UTEN GUR - langhjuls bipod, den korteste pendelen og styringsbipod + kurve (xs hvorfor men hvor mange har ikke sett slik overalt) trapes (bilder kommer videre)
2-visning VOLGA MED GUROM - bipod med kort hjul, mellompendel og bipod-gur og rett trapes
Type 3 VOLGA MED GUROM N/O (tobish 105) - bipod med kort hjul, den lengste pendelen og bipoden, en buet trapes fordi den allerede kan hvile mot motoren =)
og nå alt med et bilde

Bilen GAZ 31105 sett fra siden

Opphenget foran er dreieløst, plassert på spakene, med spiralfjærer, kulefjærer, støtdempere og en stabilisator. Ved basen er det en bjelke laget av herdet stålmetall, hvor alle de viktigste strukturelle detaljene er plassert. Styrken til forbindelsen med rammen gir tilstedeværelsen av en stang festet til sideelementene i den ene enden, og den andre - festet til midten.

Designet og arrangementet av frontfjæringen på bilen Volga 31105

Overarmen er laget av karbonstål, festet med to bolter gjennom foringene. På den ytre kanten av denne spaken er det en plattform der det er spesielle åpninger for å feste ballen (forbindelsen er laget ved hjelp av fire bolter).

Strukturen til den nedre armen er koblet fra to elementer: foran og bak, laget av samme karbonstål. De er forbundet med en fjær. De ytre kantene på begge spakelementene holdes sammen av en enkelt bolt. De indre kantene holdes ved hjelp av to bolter gjennom foringene og kobles til bjelken.

Det ser ut som frontfjæringen til Volga 31105

Svingarmen er koblet til den indre knoken. Fra ytterkanten er en tapp festet til den, på hvilken det er knaster for tilkobling til bremsemekanismen og akselen. Navet drives av to lagre, hvor klaringen justeres ved å rotere navmutteren.

Krengningsstangen består av en stang og to stag. Stangen er festet på to steder til karosseriet med metallstifter myknet med gummiputer.

Stabilisator Volga gaz 31105

Frontfjæringsanordningen er en kompleks design. Hvis det dukker opp en banking eller fremmed støy, sjekk og diagnostiser tilstanden for å forhindre uventede sammenbrudd.

Årsaker og løsninger på problemet:

• støtdemper brudd. GAZ-31105-fjæringen bruker en sammenleggbar støtdemper, slik at du kan endre den eller reparere den;
• utviklingen av gummitetninger som brukes i forbindelse med noen elementer, som et resultat av at en periodisk banking vil høres i bagasjerommet. Utskifting av utslitte gummibånd er nødvendig.

Nyttige råd! Prisen på disse gummielementene er lav. Derfor anbefales det å kjøpe hele settet med puter og erstatte dem helt.

• utvikling av hengslene til spakene - erstatt dem med nye;
• kuleleddet er utslitt (hengslet til stabilisatorstiverne er ødelagt). Det er nødvendig å erstatte stiverne sammen med hengslene;
• slitasje på spakens kuleledd - utskifting av leddene;
• stor klaring i hjullager - klaringsjustering, lagerbytte;
• hengende, ødelagt fjærbue - utskifting av den gamle fjæren med en ny.

Forhjulsopphenget er uavhengig, pivot, fjær på doble bærearmer med teleskopiske støtdempere.

Den høye stivheten til opphenget er gitt av en smidd stålbjelke som deler av opphenget er installert på. Stretching gir ekstra pålitelighet til festingen av bjelken. I den ene enden er den skrudd inn i bjelkens kropp, og i den andre enden er den festet til braketten til tverrbjelken til de fremre sidedelene.

Akselen til de øvre spakene er festet til den øvre delen av bjelken med to bolter. Mellom akselen og bjelken er det 2 sett med shims for å justere helningsvinkelen til king pin og camber på forhjulene.

De to øverste stålsmidde armene er forbundet med rekylbufferstøtten. Fra den ene enden presses gummi-metallhengsler inn i hullene på spakene, fra den andre er det laget hull for stativpinnen.

De nedre armene er også av stål, smidd, festet med en fjærskål og har også innpressede gummi-metallhengsler og hull for den nedre stagstiften.

Pinnene skrudd inn i bjelken fungerer som aksen til underarmen.

Det fremre fjærbenet er av stål, smidd, inneholder knaster for innpressing av gjengede hengsler, samt hull for montering av en pivot i øvre og nedre hode. I den nedre delen av stativet er det en plattform for å feste en gummibuffer som begrenser opphengets vandring.

2 koniske rullelager presses inn i forhjulsnavet. De er beskyttet mot støv og skitt fra innsiden av en mansjett, og fra utsiden av en gjenget hette. Spalten i hjullagrene justeres med en låsemutter.

Navet med lagre er plassert på styreknoken. Når hjulet går rundt, roterer kongetappen i nålelagrene på stativet.

Den aksiale bevegelsen til styreknoken langs staget er begrenset av et gjenstridig kulelager installert ved det ytre lageret av staget.

Frontfjæringselementer

1 akseltapp;

18 rullelagre på hjulnavet;

20, 21 gjengede pivothengsler;

22 gummi-metall underarmledd.

Tre smørenipler er skrudd inn i de gjengede hullene på de fremre opphengsstagene. Den øvre er forhåndsdefinert for smøring av det ytre gjengeleddet, den midterste for smøring av det ytre nålelageret til kongetappen, og den nedre for å injisere fett til det nedre nålelageret og det nedre gjengeleddet. Frekvens av smøring hver 4 tusen km. Vi "injiserer" noe av friksjonen med girolje til det kommer olje fra under tetningene på begge sider av bøssingene.Bruk av andre, ikke anbefalte smøremidler kan føre til forkoksing av kanalene og, som et resultat, svikt i hengsler og lagre.

Vi kontrollerer klemmen av mutterne til de ytre og nedre pinnene på stativet (12.020.0 kgf m), samt plasseringen av o-ringene til de gjengede hengslene og beskyttelsesdekselet til trykklageret.

Hver 20.000 km kontrollerer vi klemmen av mutrene til akslene til de øvre spakene (7.09.0 kgf m), tverrbjelken til braketten med et øyeblikk (2.73,6 kgf m). Vi strammer mutterne på fingrene til de gjengede leddene (12.020.0 kgf m). I tillegg, med et dreiemoment på 12.514,0 kgf m, klemmer vi opphengsfesteboltene til bilens sidevanger.

Vi overvåker tilstanden til gummibøsningene til øvre og nedre opphengsarmer, krængningsstabilisator, gummiputer, stabilisatorstag, støtdempere og gummibeskyttende ringer i de gjengede leddene til staget.

Etter å ha jekket opp bilen, monterer vi stopperen under fjærkoppen. Vi senker bilen ved å komprimere fjæren til gummibufferen på overarmene beveger seg bort fra begrensningen. I denne posisjonen kontrollerer vi tilstedeværelsen av tilbakeslag i hengslene og opphengslagrene.

Vi kontrollerer og justerer om nødvendig lagrene til forhjulsnavene (se Korrigering av navlagrene).

Noen ganger kontrollerer og justerer vi også vinklene på forhjulene om nødvendig.

Er det mulig å erstatte frontfjæringen gaz31029 med gaz31105?

• Innlegg: 19522
• Sted: Petrozavodsk
• Lada Priora

er frontbjelkene på 31029 og 31105 like?

Denne siden søkes etter etter spørsmål: Bytte ut GAZ-31029 fjæring med GAZ-31105, GAZ-31029 Volga-forum, diskusjon om GAZ-31029 Volga.

• Kjæledyrene våre (bilde) Ikke vær dum, ikke rot med temaet. Jammen, vel, som et skrapeinnlegg.
• Våre kjæledyr (bilder) albuer i denne tråden ser ganske organisk ut som en kjeller
• Kjæledyrene våre (bilde) Dusya, jeg gjentar for de begavede: ikke rot til emnet, de vil slette det i
• Våre kjæledyr (bilde) På en slik måte minner du om en tobent skrapestolpe og ikke for meg
• Våre kjæledyr (bilde) Jeg kunne dumt ignorert deg is, men du må til slutten av din
• Våre kjæledyr (bilder) med sine påfølgende uttalelser
• Våre kjæledyr (bilder) som du følger meg som to undersåtter?
• Kjæledyrene våre (bilde) hvordan "skitnet" jeg for eksempel dette emnet? Jeg har nettopp lagt ut pho
• Våre kjæledyr (bilde) du ser ut som en basarkvinne som bare kan være frekk og
• Våre kjæledyr (bilde) herrer troller, hvis du husker hvem som var den første
• Våre kjæledyr (bilde) ja det er du som med dine mesterverk perler skitne til alle temaene på f
• Våre kjæledyr (bilde) Men du trenger ikke å nevne foreldrene mine med din skitne tunge.

1. Fjern styreknoken med staget.
2. Rengjør enheten for støv og skitt.

3. Klem stolpen 4 i en skrustikke og kjør ut låsepinnen med en bit 1.

Slå ut plugger 2 på begge sider av kongepinnen.

For å gjøre dette, plasser nøkkelen på flatene A på kongestiften 3 og slå ut pluggene med en hammer på nøkkelen i begge retninger.

4. Slå ut kongebolten 6 og koble fra styrespindelen 1 fra staget 2, samtidig som kulelageret 5 tas av med en beskyttelseshette. Fjern de to gummibeskyttelsesringene 4 og trykk nålelagrene 3 ut av tappene på staget.
5. Monter i omvendt rekkefølge av demontering. Når du monterer, må du justere pinnehullene på svingtappen og styreknokene.

Nålelagre skal presses inn i flukt med enden av sporet under pluggen ved hjelp av en messingdor med en ytre diameter på 29,5 mm og et styreskaft med en diameter på 20–0,50 og 20–0,10 mm (i henhold til den indre diameteren på lagrene).

Ved montering av lagrene må smørehullene i lagerhuset og staghodet passe sammen.

Før du installerer pivoten, er det nødvendig å smøre lagrene med girolje og velge en justeringsskive slik at det er et gap på ikke mer enn 0,2 mm mellom tappene på styreknoken og støttebenet. Kongepinnepluggene må byttes ut med nye.Nye plugger har en sfærisk form, for deres tettsittende passform i tappene på stativet, rett dem gjennom en flat dor under installasjon.

Det anbefales å installere en ny pinne. Fingerhoder skal vende fremover i retning av kjøretøyet. Det bør huskes at den endelige strammingen av de gjengede forbindelsene til spakfestet kun utføres på opphenget, som er i belastet tilstand. Tiltrekkingsmomentet til stiftmutteren er 120-200 Nm (12,0-20,0 kgcm).
6. Smør lagrene til kongebolten med girolje gjennom smørenipler.
7. Juster hjuljusteringsvinklene. (Descent kollaps av GAZ-3110)

Fjern den fremre fjærbensstagenheten med en styreknoke og et nav fra bilen.

1. Skru av smøreniplene for ikke å skade dem ved etterfølgende demontering.

2. Slå hardt med en hammer gjennom en meisel eller lignende verktøy.

3.. slå ut låsepinnen.

4. Vi hviler meiselen på kantene av flaten, og banker på den med en hammer, vi beveger dreietappen langs sin akse, først i en retning og deretter i den andre retningen.

5. . klemme ut pluggene til dem.

6. Med lette hammerslag gjennom skjegget, slå ut kongenålen

8. Fjern aksiallageret med en beskyttende gummiring

9. Fjern justeringsskiven (skivene kan ha fem størrelser fra 0,8 til 1,6 mm, stigning - 0,2 mm).

10. Bruk en skrutrekker til å lirke på og fjern nålelagerets tetningsgummi fra hullene.

11. Press ut nålelagrene med en hammer gjennom en dor med passende diameter.

12. Installer kongestiften i omvendt rekkefølge, med tanke på at det er to hull i nålelagerhuset.

Når du installerer det nedre lageret, skal det ene hullet være på linje med hullet for smørenippelen, og det andre med kanalen for smøring av det nedre gjengede leddet til staget.

Ved det øvre nålelageret oppnår vi justering av ett av hullene med kanalen til smørenippelen.

Aksellageret smøres under montering.

Under drift slites kongepinnen kun på den ene siden. For å øke levetiden har den to flater for låsepinnen.

Hvis sidespillet til kongepinnen overstiger 0,3 mm, kan du slå ut låsepinnen, vri kongepinnen 90° med en nøkkel til den andre flaten er på linje med hullet og installere pinnen igjen.

Det er ikke nødvendig å fjerne kongenålen eller erstatte pinnen med en ny.