DIY suspensjonsreparasjon i felten

I detalj: gjør-det-selv-opphengsreparasjon i felten fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

For normal drift av bilen, må du i tide diagnostisere og reparere Chevrolet Niva-chassiset med egne hender eller i en tjeneste. For å spare penger er det bedre å gjøre det selv i henhold til instruksjonene vi har forberedt for deg i dette materialet.

Frontfjæringen til den innenlandske SUVen har en uavhengig design. På hver side er det to bærearmer, spiralfjærer, teleskopiske støtdempere og krengebøyler.

For å sjekke den tekniske tilstanden til bilens fjæringselementer, er det nødvendig å heve den på en heis eller legge den over gropen og gå ned. I dette tilfellet er det viktig å suspendere forhjulene. Gummielementene skal ikke vise tegn til aldring eller mekanisk skade. Gummi-metallhengslene skal også være fri for sprekker, tegn på aldring, ensidig gummibuling eller separasjon fra armeringen. Alle skadde deler må skiftes ut.

Sørg for å sjekke tilstanden til beskyttelsesdekslene for kuleleddene og lagrene. Hvis de er skadet, må hele skjøtenheten skiftes ut.

Ta en god titt på gummiputene til de øvre leddene og sjekk tilstanden til gummibøssingene til de nedre leddene. Ikke glem å inspisere gummiarmbøssingene - nedre og øvre. Diagnostiser stabilisatorens gummibøsninger og kvaliteten på festingen av stabilisatorbrakettene til armene og sidevangene.

Hvis klaringen i forhjulsnavlagrene økes, vil du ved visse hastigheter kjenne vibrasjoner på rattet. Som et resultat vil dekkene slites ujevnt (det dannes flekker), og lagerets levetid reduseres. Det fullstendige fraværet av et gap, som forårsaker en tett rotasjon av navet, kan også redusere ressursen deres. Avstanden i hjullagrene til forhjulene til Chevrolet Niva bør ikke overstige 0,15 mm. For å justere de fremre lagrene, bruk en hjulnøkkel, en skiftenøkkel 27 og en hammer.

Video (klikk for å spille av).

Prøv å svinge det opphengte hjulet vertikalt. Hvis du føler et tilbakeslag, må du justere gapet. Be også assistenten om å sette på bremsen og holde pedalen mens du svinger hjulet vertikalt igjen. Hvis leken er borte, er det definitivt et spill i lagrene.

Fjern trimdekselet og skru av navlåsemutteren. Skru av mutteren for å forhindre at den dreier med knotten. I prosessen med å justere navet ved reparasjon av Niva-chassiset, anbefales det å installere nye navmuttere, siden de gamle mutrene selv etter justering kan ta den gamle posisjonen, og du vil ikke låse den med tilstrekkelig pålitelighet. I ekstreme tilfeller kan du ta en brukt mutter fra en annen bil.

Skru på og stram navmutteren til et dreiemoment på 19,6 Nm, vri navet 90 grader i begge retninger 2-3 ganger. Dette vil tillate lagrene å justere seg selv. Løsne justeringsmutteren og trekk den til til 6,8 Nm, og trekk den deretter tilbake 25 grader.

Plasser mutterkragen i de to sporene på drevets ytre dreietapp, slik at navmutteren låses. Installer de fjernede delene i omvendt rekkefølge.

Etter å ha justert klaringen i Chevrolet Niva-lagrene, kontroller at hjulet går lett rundt. Den endelige kontrollen av justeringen bør vurderes ut fra graden av oppvarming av navene etter å ha overvunnet en kilometer uten bremsing.

Når du reparerer Chevrolet Niva-fjæringen, bør du skifte smøremiddel i lagrene med intervallene som er angitt i servicehåndboken. Hvis det er lite eller skittent fett, vil lagrene raskt slites ut.For å fungere trenger du et par 13 nøkler, en nøkkel for hjulbolter, en momentnøkkel, en hammer, en skrutrekker, Litol-24 og en beholder for å spyle elementene.

Først må du fjerne hjulet med bremseklosser. Kaliperen demonteres uten å koble fra hydraulikkslangene. Bare ta den til stronuen og heng den på ledningen for ikke å belaste slangen. Trekk gummiholderen ut av braketten med slangen.

Skift fett i lagrene med de intervallene som er spesifisert i serviceboken. Hvis smøremiddelet er utilstrekkelig eller forurenset, vil lagrene raskt svikte. For å erstatte, trenger du nøklene "13" (to), en momentnøkkel, en skiftenøkkel for hjulmuttere, tang, en skrutrekker, en hammer, rent fett Litol-24, en beholder for vask av deler. Fjern hjulet og bremseklossene.

Deretter må du dele stiftmutteren på det ytre hengslet på sidelenken og skru den av. Installer en avtrekker og trykk ut styretappen som holdes i svingarmbossen. Fjern tre muttere hver av boltene som holder kuleledd og støtte til armene og fjern navmutteren. Trekk ut boltene og demonter styreknoken med hengslene. Trykk navet ut av lagerringene med en passende bøssing.

Bruk en skrutrekker for å fjerne oljetetningen fra navet, men merk at den må skiftes ut etter det. Trekk ut avstandsstykket og de indre lagerringene, og skyll deretter alle elementene med parafin og fyll det indre hulrommet med fett. Påfør også Litol på de indre og ytre lagerringene.

Sett inn de indre ringene og avstandsringene inn i styreknoken, og trykk deretter oljetetningen inn i styreknoken. Monter alt i motsatt rekkefølge og juster hjullagerklaringen i henhold til instruksjonene ovenfor.

Å bytte Niva Chevrolet hjullager på forhjulet er en ganske vanskelig jobb, men vi vil fortelle deg hvordan du utfører det videre. Behovet for dette kan oppstå når det oppstår støy når hjulet roterer, samt umuligheten av å oppnå ønsket klaring ved hjelp av justeringer.

For å demontere og installere de fremre navlagrene, trenger du en hjulnøkkel, en skrutrekker, en hammer, en 13 og 17 skiftenøkkel, en mothake, en momentnøkkel, en dor for å presse inn en oljetetning, Litol-24, parafin og en beholder for spyling av elementene.

Demonter styreknoken og trekk ut navet, avstandsringen, oljetetningen og innerringene med et lager, og skyll deretter alt grundig med parafin. Inspiser tredemøllene på de indre og ytre ringene til lagrene og kontroller tilstanden til rulleflatene på rullene.

Merkbar slitasje på separatorer, ringer, ruller, alle slags spon og hulrom - alt dette er uakseptabelt. Hvis alle disse feilene blir funnet under reparasjonen av Chevrolet Niva-fjæringen, må lagrene skiftes.

Bruk en mothake og hammer, begynn å banke lett rundt omkretsen av den ytre ringen og trykk ringen ut av knyttneven. Deretter, med svake slag med en hammer langs omkretsen av ringen gjennom en drift laget av mykt metall, må du trykke den ytre ringen til det nye ytre lageret til det stopper mot skulderen til socket i styreknoken. Fyll det indre hulrommet med fett og påfør det på de ytre ringene til lagrene.

Monter alle demonterte elementer i styreskruen. Det er nødvendig å installere styreknoken når du reparerer Niva-opphenget i motsatt rekkefølge til demontering. Juster deretter hjullagerklaringen.

Reparasjon av frontfjæringen på en Chevrolet Niva innebærer noen ganger å bytte ut hengslet. For å demontere og installere den trenger du nøkler for 13 og 22, en hjulnøkkel for å fjerne hjul, en støtte i form av en jekk, et monteringsblad, en metallbørste og en hammer.

Først må du fjerne hjulet og støtte underarmen, og deretter senke bilen. Dette vil belaste fjæringen og posisjonen til spakene vil samsvare med deres posisjon under belastning.Rengjør smuss fra kuleleddet, fjern bremseslangeholderen fra braketten

Løsne dreiestiftmutteren og skru den helt ut. Når du snur fingeren på grunn av slitasje eller løs passform av kjeglen, skal spaken trykkes ned med en lirkestang, hvilende på den siste spiralen av fjæren.

Fjern bremseslangebraketten og installer kuleleddavtrekkeren, og trykk deretter tappen ut av styreknoken.

Fjern de tre mutterne som fester tappen til armen og løsne tappen fra den. Installasjon av den øvre kulen utføres i omvendt rekkefølge av demontering.

Hvis du, når du diagnostiserte chassiset til Chevrolet Niva med egne hender, bestemte behovet for å erstatte kuleledden, trenger du et lite sett med verktøy:

nøkler for 13, 22 og 27;
hjul mutter skiftenøkkel;
metall børste;
montere;
jekk;
hammer.

Demonter hjulet og støtt den nedre armen, for derved å belaste fjæringen og justere posisjonen til armene. Fjern navdekselet og skru av mutteren. Det er alltid veldig stramt, så bruk et hode med en sikker knott.

Skru løs mutteren som er viklet rundt kuleleddpinnen, og trykk deretter tappen ut av styreknoken. Skru løs mutterne på boltene som holder spaken på støtten og fjern boltene ved å flytte på styreknoken. Fjern hjulnavet fra de ytre drivskaftets splines. Demonter kuleledden, og installer deretter i omvendt rekkefølge av monteringen.

Det er ikke så vanskelig å bytte støtdempere på en Chevrolet Niva med egne hender. Dette må gjøres ved lekkasje, svekkelse av vibrasjonsdemping ved kjøring over humper. Utslitte støtdempere skiftes alltid ut i par eller alle fire samtidig. For å fjerne og installere støtdemperen trenger du nøkler 17 og 6.

Bruk en 17-nøkkel, sikre støtdemperstangen fra å dreie, og med den samme skrus mutteren ut og skyveskiven fjernes med en gummipute. Skru ut boltemutteren på nedre hengsel og trekk ut bolten, hvoretter støtdemperen kan fjernes. Fjern den nedre puten fra støtdemperstangen og inspiser tilstanden til gummiputene og støtdemperen.

Demonter det nedre hengselet, og bytt om nødvendig puten og bøssingen på det nedre hengslet. Installer Chevrolet Niva støtdempere når du reparerer fjæringen i motsatt rekkefølge. Før montering må stammen trekkes ut fullt slag. Når du arbeider på en heis, må du senke bilen før du monterer det øvre festet slik at fjæringen blir belastet under vekten av bilen.

Det kan være nødvendig å bytte ut Chevrolet Niva-fjærene i tilfelle mekanisk skade eller sterk sittestilling. Tegn på nedbør inkluderer:

brudd på jevnheten til kurset;
suspensjonssammenbrudd på uregelmessigheter;
merkbar skjevhet foran på bilen;
forskjellen i høyden på de fremre og bakre delene av bilen;
spor etter kollisjon av fjærens spoler.

For å demontere og installere frontfjærene trenger du to nøkler for 13, to for 17 og en for 24, samt en jekk og en skiftenøkkel for å skru av hjulmutrene. Fjern først hjulet og løsne mutteren på underarmens aksel med en skiftenøkkel.

Skru ut mutteren på bolten som fester støtdemperen nedenfra og trekk ut bolten. Skru deretter ut ytterligere to muttere på stabilisatorputebraketten og demonter braketten. Jekk opp frontfjæringen for å frigjøre kompresjonstoppen. Skru deretter ut de tre mutterne til boltene som fester kuleledden og trekk ut boltene.

Hvis du sakte senker spaken, er det nødvendig å frigjøre fjæren og fjerne den. Fjern deretter de nedre og øvre fjærpakningene. Fjern om nødvendig kompresjonsstoppen. Installer fjærene når du reparerer Chevrolet Niva-fjæringen i motsatt rekkefølge.

Det er nødvendig å fjerne den nedre armen når du reparerer Niva-chassiset hvis det er mekanisk skade på det eller for å erstatte de lydløse blokkene. For å jobbe trenger du:

to nøkler for 13;
to nøkler for 17;
nøkkel for 22;
to nøkler for 24;
jekk;
hammer med en mothake.

Først må du demontere fjæren og skru av den nedre akselmutteren. Slå ut akselen med et skjegg, vær oppmerksom på plasseringen av shims. Trekk ut akselen, men hold i spaken. Om nødvendig må du skru ut mutterne som holder fjærstøttekoppen.

Før montering må aksel og foringer smøres i frontfjæringstverrbjelken med fett. Deretter installeres den fjernede underarmen på plass i omvendt rekkefølge.

Hvis du, når du diagnostiserer frontfjæringen til Chevrolet Niva, finner mekanisk skade eller bestemmer deg for å erstatte de utslitte bøssingene, må du fjerne overarmen. For å jobbe trenger du to nøkler for 13, en for 22, en jekk og en hjulnøkkel. Jekk opp bilen og ta av hjulet, og støtt deretter underarmen og last fjæringen ved å senke bilen.

Skru løs de tre mutterne som holder kuleleddet til overarmen. Skru deretter ut et par overarmakselbolter. Når du dreier boltene, må de holdes på plass med en skiftenøkkel.

Fjern overarmen, og vær oppmerksom på antall og plassering av justeringsskivene som er plassert på akselboltene. Montering av overarmen i de stille blokkene utføres i omvendt rekkefølge.

Skifting av Chevrolet Niva lydløse blokker i underarmen er nødvendig hvis de er utslitt eller skadet. For å gjøre dette, bruk en 22 nøkkel og en spesiell avtrekker. Først må du fjerne den nedre armen sammen med alle de stille blokkene.

Bruk en spesiell avtrekker, trykk ut de stille blokkene fra tappene på spaken og trykk inn nye. Etter det, installer spaken på plass og gå til verkstedet for å justere camber-toe.

Overarmsbøssing

I den øvre spaken byttes de lydløse blokkene av samme grunn som i den nedre. For å jobbe trenger du en 22 nøkkel og en avtrekker. Demonter først overarmen med alle foringer og maskinakselen. Skru av overarmmutrene og fjern skivene og mutterne fra akselen.

Ved hjelp av en avtrekker må du trykke ut de stille blokkene fra øynene, og trykke nye her. Sett deretter alt sammen igjen og juster camberen. Du kan ikke gjøre dette på egen hånd, siden du sannsynligvis ikke har spesialutstyr.

Når du reparerer frontfjæringen til en Chevrolet Niva, er det noen ganger nødvendig å endre stabilisatoren. Den må fjernes fra stangen ved hjelp av nøklene 13 og 17. Med deres hjelp, skru løs de fire mutrene på brakettene som fester stabilisatoren til forakselgirkassen og demonter brakettene.

Fjern Chevrolet Niva stabilisator og inspiser tilstanden til delen. Det skal ikke være tegn til aldring av gummi, skade, slitasje på de indre overflatene som kommer i kontakt med stabilisatoren på putene. Bytt ut skadede puter. Stabilisatoren monteres i motsatt rekkefølge.

Vi henger ut og fjerner forhjulet.

Koble fra det øvre kuleleddet fra spaken (se Fjerne det øvre kuleleddet).

1. Bruk "19"-hodet og skru ut mutrene til de to boltene som fester spaken til tverrbjelkebraketten.

2. Vi holder boltene mot å snu med en skiftenøkkel av samme dimensjon (generatoren er fjernet for klarhets skyld).

3. Fjern spaken med akselen.

4. Skiver er installert på boltene mellom akselen og tverrbjelkebraketten for å justere styre- og cambervinklene til forhjulene.

5. Klem spakeaksen i en skrustikke, skru av de to akselmutrene med en 22 nøkkel.

7. For å presse ut de stille blokkene, installerer vi en avtrekker på spaken slik at koppen hviler på endeflaten av spakens øye, og avtrekkerbolten med en innvendig gjenge skrus på akselen.

8. Stram til mutteren på avtrekkerbolten (samtidig som bolten ikke dreier seg), ...

9. . Vi presser ut den stille blokken fra spaken.

Etter å ha fjernet den lydløse blokken fra akselen, installer den i øynene til spaken og trykk ut den andre lydløse blokken med en avtrekker.

10. I fravær av en avtrekker, lirke den ytre hylsen av den stille blokken med en meisel.

12. For å installere nye lydløse blokker med en kopptrekker, trykk en lydløs blokk inn i spaken.

tretten.Før du trykker inn den andre lydløse blokken, klem spaken i en skrustikke, sett inn akselen med trykkskiver inn i tappene på spaken og skru mutteren på akselen fra siden av den innpressede lydløsblokken.

Vi setter den andre lydløse blokken inn i hullet i maljen.

Sett inn en dor laget av et passende rørstykke (160 mm langt, 42 mm indre diameter, 32 mm bredt spor) inn i avstandsstykket mellom tappene på spaken.

14. Vi hviler koppen til stripperen mot enden av den ytre hylsen til den stille blokken.

15. Skru avtrekkerbolten på spakens akse, trykk inn den stille blokken

16. I fravær av en avtrekker hviler vi endeflaten av spaken på skrustikkevene.

Vi presser inn den stille blokken med et verktøyhode av passende størrelse (et stykke rør).

Monter spaken i motsatt rekkefølge

Mutrene for å feste de stille blokkene på akselen strammes til slutt i "bil på hjul"-posisjon

1 - bremseskive;
2 - hjulnav;
3 - hårnål;
4 - nedre kuleledd;
5 - hette;
6 - huset til det ytre hengslet til stasjonen;
7 - justeringsmutter;
8 - konisk bøssing;
9 - navlager;
10 - oljetetninger;
11 - smussreflekterende ring;
12 - gummipute på stabilisatorstangen;
13 - klips for å feste stabilisatorstangen;
14 - roterende knyttneve;
15 - kropp;
16 - strekk;
17 - et beskyttende deksel for kulepinnen;
18 - øvre kuleledd;
19 - puter for å feste støtdemperstangen;
20 - overarm;

21 - tverrligger;
22 - justeringsskiver;
23 - aksen til den øvre spaken;
24 - gummi-metallhengsel (stille blokk) på overarmen;
25 - rebound slag buffer;
26 - brakett for returbuffer;
27 - øvre støttefjærkopp;
28 - øvre isolerende fjærpakning;
29 - våren;
30 - bolt for å feste avstiveren til tverrbjelken;
31 - skiver på underarmen;
32 - aksen til underarmen;
33 - gummi-metallhengsel på underarmen;
34 - underarm;
35 - bunnisolerende fjærpakning;
36 - nedre støttefjærkopp;
37 - kompresjonsslagbuffer;
38 - støtdemper;
39 - brakett for å feste stabilisatorstangen til kroppen;
40 - stabilisatorstang.

Forhjulsopphenget er uavhengig, på gaffelde tverrgående stålspaker, med spiralfjærer, dobbeltvirkende teleskopiske hydrauliske støtdempere og krængningsstabilisator.

Understellsspesifikasjoner

De øvre og nedre spakene har en lignende design: i endene av "gaffelen" er det sylindriske knaster for gummi-metallhengsler (stille blokker), og på motsatt side er det en plattform med tre hull for å feste kuleledden. På den fremre grenen av overarmen er det en støt som tilbakeslagsbufferen hviler mot ved maksimal fjæringsvandring, og på underarmen er det fire hull for å feste den nedre støttefjærskålen. Kuleleddene til øvre og nedre armer er utskiftbare og forent med de øvre kuleleddene til den bakhjulsdrevne VAZ-opphenget. Støtten er festet til armen sammen med støvelen og trykkplaten med tre bolter med låseskiver og muttere. De gjengede endene av tappene til både øvre og nedre lager peker nedover og passer inn i de koniske hullene på styreknoken. Pinnene er sikret med selvlåsende muttere. Dermed kan styreknoken rotere om en akse som går gjennom midten av tappene til kuleleddene.

Noen funksjonsfeil i frontfjæringen

Akselen til den nedre armen er en bolt som går gjennom bøssingen i opphengets tverrligger og gummi-metallarmen svinger. Akkurat som de øvre trekkes de nedre hengslene mellom to skiver, men en annen trykkskive (tykk) legges mellom den indre skiven og bøssingen, ved siden av bøssingen, og flere mellomlegg (tynne). Tykkelsen på skivepakken er valgt på fabrikken; når du demonterer suspensjonen, er det nødvendig å huske nummeret og plasseringen.Det er kun tillatt å endre antall og plassering av skiver når det er nødvendig å gjenopprette suspensjonsgeometrien (for eksempel etter en ulykke, utskifting av tverrbjelken, etc.). I dette tilfellet bør avstanden mellom den ytre skiven og flensen til gummi-metallhengselhylsen etter tiltrekking av mutteren være innenfor 3–7,5 mm. I tilfelle det er umulig å justere styrevinkelen til dreieaksen (se nedenfor) med intakte opphengsdeler, kan du overføre deler av skivene fra den ene enden av spaken til den andre.

Opphengstverrbjelken er en buet stålrørdrager som det er sveiset stålsmidde braketter til på begge sider. I den nedre delen av braketten er det en bøssing for underarmens aksel, og den øvre delen er laget som en vertikal plattform med fire par hull for festebolter. Et øvre par bolter fester den øvre armakselen til tverrbjelken. Den andre fra toppen - trekker sammen motorstøttebraketten, tverrbjelken, rundstangen og tilbakeslagsbufferbraketten. Et tredje par bolter strammer motorfestebraketten, tverrbjelken og øvre fjærfeste. Og til slutt den fjerde - tverrbjelken og den øvre støtten til fjæringsfjæren. For pålitelighet er festemutrene til den øvre støtten til opphengsfjærene, etter tiltrekking, sveiset til den utstikkende gjengede delen av boltene.

To braketter med hull er også sveiset til den nedre bakre delen av tverrbjelken. Strekkstøtter (stålstenger) er boltet til dem, noe som øker strukturens langsgående stivhet. De bakre (gjengede) endene av trådledningene er festet til braketten på karosseriet med to muttere og skiver. Ved montering av avstiveren strammes den indre mutteren til skiven berører braketten, og den ytre mutteren strammes med anbefalt tiltrekkingsmoment.

Opphengsfjæren støttes av den nedre isolasjonsputen og den øvre støttekoppen. En gummipakning er installert mellom den øvre støttekoppen og det øvre fjærsetet. Den øvre støtten er trukket sammen av fire bolter med en opphengstverr, to bolter - med en kroppssidebjelke (sveiset inn i sidebjelken) og en til - med en rebound-bufferbrakett (sistnevnte er sveiset inn i selve støtten). Det øvre fjærsetet er også sveiset til kompresjonsbufferstøttebenet (vendt nedover). Kompresjonsbufferen ved maksimal fjæringsvandring hviler mot underarmen, tilbakeslagsbufferen mot bumpen på overarmen. Det nedre fjærsetet er festet til den nedre armen med fire bolter, muttere og låseskiver. Braketter for å feste den nedre enden av støtdemperen og krengningsstangen (bak fjæren) er også sveiset til den nedre koppen. Siden et gummi-metallhengsel er presset inn i støtdemperøyet, er det mulig å stramme bolten til den nedre festingen kun på en bil under belastning. Den øvre enden av støtdemperen er festet til braketten på karosseriet med en mutter og skiver gjennom to gummiputer. Den kan strammes i enhver opphengsstilling.

Anti-roll-stangen er en buet fjærstålstang. Det reduserer rullen til kjøretøyet ved svinger. Gjennom gummiputer presset av stålklips er den festet på to punkter til kroppen og til brakettene på de nedre støttefjærkoppene.

Reparasjon av fjæring består hovedsakelig av utskifting av slitte og skadde deler. Vær spesielt oppmerksom på tilstanden til beskyttelsesdekslene til kuleleddene (støvbærerne). Hvis de er revet, skift umiddelbart dekslene og fettet, ellers vil støtten raskt svikte. Tilbakeslaget i den øvre støtten kan bestemmes ved å svinge hjulet når fjæringen er komprimert (for dette, plasser en sko 230 mm høy under underarmen nærmere kuleleddet). For å diagnostisere tilstanden til det nedre hengselet, fjern hjulet og, skyv monteringsbladet mellom styreknoken og støttehuset, skap en vekslende belastning, undersøk bevegelsen til støttepinnen gjennom bagasjerommet. Skift ut gummi-metallhengsler (stille blokker) når gummi buler, river, sprekker eller sterk slitasje.Når du bytter ut fjærene, sørg for at de er av samme klasse (klasse A - umerket, klasse B - med svart stripe på yttersiden av spolene, har kortere lengde under belastning). Det er tillatt å montere klasse A-fjærer på fjæringen foran og klasse B bak, men ikke omvendt.

Frontfjæringselementer

Niva VAZ 2121 ble den første komfortable sovjetiske SUV. Fram til utgangen fra fabrikkportene i 1977 ble terrengkjøretøyer hovedsakelig brukt til militære behov. For en sovjetborger var et terrengkjøretøy i prinsippet ikke tilgjengelig, og de var ikke på det åpne salget. Det var en mulighet til å kjøpe utrangerte UAZ-er, men de skilte seg ikke i komfort. Det eneste alternativet til dem var Volynets med en motor fra ZAZ 969, som var tilgjengelig for salg, men den oppfylte heller ikke alle kravene til komfort, selv om terrengegenskapene ble høyt verdsatt.

Niva snudde konseptet med en SUV for de semi-ville innbyggerne i sovjetlandet - ingen har noen gang sett en slik komfort som i de seks, med fremkommeligheten til en UAZ, men til å begynne med ble forbrukeren stoppet av en ganske høy pris , og senere ble de vant til det. Niva har blitt en aktiv bygdearbeider og byboer - når det gjelder ytelse er den på ingen måte dårligere enn VAZ-klassikerne.

Niva 2121, som enhver bilist kan gjøre i garasjen med egne hender, er fortsatt en av de mest populære middelklasse-SUV-ene. Som enhver bil har Niva sine egne karakteristiske funksjonsfeil og sykdommer. Siden det er et veldig slitesterkt og pålitelig kjøretøy, er det veldig enkelt å vedlikeholde. Typiske bilfeil er hovedsakelig forbundet med det særegne ved designet:

firehjulsdrift og en overføringskasse med en demultiplikator gir noen ganger noen problemer;
kroppsdesign funksjoner;
forhjuls-trekk;
motorer fra VAZ 2106 er ikke designet for bruk på terrengkjøretøyer;
frontfjæring karakteristikk kun for Niva.

Vi vil kort beskrive noen av dem, men vi vil dvele på kroppen mer detaljert. Spørsmål til ham dukker sjelden opp, men dette avviser ikke deres relevans.

Hovedproblemet med Niva-motoren var at den ikke opprinnelig var designet for bruk under tøffe forhold. Dette forklarer mange av dens karakteristiske sammenbrudd.

For biler med 1,7 liters motor er ventilløftere blitt det største problemet. Mer presist, deres justering. Når du installerer dem, er det nødvendig å observere en nøyaktig kalibrert innsats, ellers vil de enten kile seg eller vri seg ut hvis de ikke er tette nok. Feilen gjør seg gjeldende med en karakteristisk bank, og hvis du ikke reagerer i tide, kan den drepe kamakselen.Derfor er det bedre å ikke ta på seg denne virksomheten på egen hånd hvis du ikke har nok ferdigheter.

Overføringssaker gir som regel aldri problemer. Du trenger bare å overvåke oljenivået. Propellaksler kan være til sjenanse. Spesielt hvis de ikke smøres hver 10.000 km. Kryssene er ikke holdbare nok, men med vanlig smøring vil de ikke være problematiske.

Oljetetninger er en annen sak. Akslene og overføringskassen er utstyrt med oljetetninger av ikke den beste kvaliteten, derfor lekker de ofte. Hvis du ikke tar hensyn til dette ved oljeskift, så kan du enkelt skru opp dispenseren. Det er bedre å kjøpe merkede oljetetninger, i henhold til fabrikkstørrelsen. Da er det garanti for at oljen ikke lekker før neste MOT. Etter 2011 har VAZ 2121 italienske oljetetninger fra fabrikken installert, i dette tilfellet er det ingen grunn til bekymring.

Vi vil presentere flere alternativer for karosseri som du kan gjøre med egne hender i garasjen med en grop.

Før du begynner å bekjempe korrosjon, må du finne ut hvor rasjonelt det er. Hvis det er lettere å endre en råtten terskel, er det bedre å gjøre dette enn å forme flekker til rust. Likevel er det noen måter å gi Niva-kroppen et skikkelig utseende.

Tinning kan brukes til å lokalisere små rustpunkter. Hvordan du gjør dette, viste vi tydelig i figuren.

Epoksyharpikser kan også gi midlertidig beskyttelse mot korrosjon og delvis reparasjon av rustne områder. Først må du rengjøre det skadede området grundig, og deretter påføre en polymerplaster med glassfiber. Etter siste tørking skal lappen pusses, sparkles, grunnes og pusses opp.

I Nivs forfaller ofte stedet der strålen er festet til kroppen. Har du en halvautomatisk sveisemaskin kan dette rettes opp ved å lage en ny pute på setet.

Først demonterer vi frontfjæringen til fri tilgang til det råtne stedet er oppnådd, og vi rengjør det med en kvern og fjerner de rustne områdene.

Deretter kutter vi ut en lapp av levende metall langs pappmønsteret, borer det rundt omkretsen for bedre sveisekontakt med metallet i bilen og sveiser det på plass som følger.

Etter det sliper vi sveisepunktene med en kvern, grunner og dekker med anti-korrosjonsmastikk.

Niva VAZ 2121 er en ganske pålitelig og praktisk bil som ikke krever dyre reparasjoner. Nesten alt arbeid, inkludert karosseri, kan utføres av alle i garasjen til minimale kostnader.

Frontfjæring montert på et kjøretøy (sett bakfra)

1. Plasser kjøretøyet på en heis eller inspeksjonsgrøft, sett på parkeringsbremsen, åpne panseret og fjern reservehjulet.
2. Plasser stopperne under bakhjulene og fjern forhjulene.

4. Koble fra stabilisatorstangen (6) fra de nedre opphengsarmene (se Fig. Frontfjæring montert på bilen (sett bakfra)).
5. Koble avstiverne 5 fra kroppsbrakettene og tverrbjelkene.
6. Koble fra støtdemperne fra de nedre opphengsarmene.
7. Fjern beskyttelsesplaten for motorens veivhus og sprutbeskyttelse.
8. Fjern den fremre bremsekaliperen fra hver side, uten å koble fra bremseslangene, og heng den slik at kaliperen ikke henger på slangene.
9. Trykk sammen fjæringsfjæren til den nedre armen er helt ubelastet.
10. Koble fra kuleleddet fra den nedre armen og fjern fjæren, løsne den jevnt, gjenta operasjonene for den andre opphengsenheten.
11. Koble fra akselen 49 på den øvre armen fra braketten 7 på opphengets tverrligger og fjern den øvre armen 46 komplett med styreskruen, hjulnavet, forbremsen og det ytre hengselhuset (se Fig. Frontoppheng).
12. Koble fra motorfestets gummifester fra tverrbjelkebrakettene.
tretten.Plasser en hydraulisk jekk med en tverrliggerfesteanordning under opphengets tverrbjelke, og mens du støtter motoren med tverrbjelken 67.7820.9514 eller taljen, koble fra tilbakeslagsbufferbraketten 47 og opphengets tverrbjelke fra karosseriets sidebjelke.
14. Fjern tverrbjelken 1 satt sammen med de nedre spakene 4.

1. Installer enheter og deler av opphenget i omvendt rekkefølge av fjerning.
2. Fjærer på opphenget er installert kun av en klasse (klasse A - uten merking, klasse B - med svart merking på den ytre overflaten av spolene).
3. Det er tillatt å montere klasse A-fjærer på forhjulsopphenget, dersom det er montert klasse B-fjærer på bakopphenget.
4. Etter montering og montering av fjæringen, kontroller hjulinnstillingen og tåvinklene.

1 - nedre støttefjærkopp;
2 - underarm;
3 - aksen til underarmen;
4 - gummi-metallhengsel på underarmen;
5 - våren;
6 - øvre støttekopp;
7 - en isolerende fjærpakning;
8 - kompresjonsbuffer;
9 - kompresjonsreisestopp;
10 - suspensjon tverrelement;
11 - tverrelement brakett bøssing;
12 - tverrholderbrakett;
13 - motormonteringsbrakett;
14 - øvre fjærstøtte;

1. Hvis det ved reparasjon av fjæringen er nødvendig å demontere komponentene fullstendig, er det mer praktisk å starte direkte på bilen, etter å ha fjernet beskyttelsesplaten til veivhuset og skjermbildet.
2. Skru av mutteren på den øvre kuleleddspinnen 41 og løsne slangene fra brakettene (se Fig. Frontoppheng).
3. Etter å ha bøyd kronbladene på det beskyttende omslaget, skru løs boltene som fester kaliperføreren og ta den sammen med skyvelæret til siden.

Advarsel
For å beskytte slangene mot skade, ikke la kaliperen henge fra slangene.

4. Bruk en dor 67.7823.9514, fjern navdekselet og skru av hjullagermutteren.
5. Fjern forhjulsnavet med bremseskiven ved å bruke skyveren 67.7823.9516.
6. Fjern bremsebeskyttelsen foran.
7. Fjern den fremre støtdemperen.
8. Trykk sammen opphengsfjæren til den nedre armen er fullstendig avlastet ved å senke den nedre opphengsarmen ned på stativet.
9. Koble kuleleddhuset fra de nedre og øvre opphengsarmene og fjern styreknoken.
10. Løsne fjæringsfjæren jevnt og fjern den.
11. Bruk en skyver 67.7823.9515, slå ut akselen og koble den nedre opphengsarmen fra tverrbjelken.
12. Koble den øvre spakeakselen fra tverrbjelken og fjern akselsammenstillingen med spaken.

Advarsel
Før du fjerner akslene på over- og underarmen, tell antall skiver i hver ende av akselen til den nedre armen og på boltene på akselen til overarmen for å sette dem på de opprinnelige plassene når du monterer akslene av armene.

13. Fjern rebound-støtfangerbraketten og tverrbjelken.
14. Bruk en avtrekker 67.7824.9516 til å trykke ut tappene til kuleleddene fra hullene på styreknoken.

1. Montering av opphengsenheter utføres i omvendt rekkefølge av demontering.
2. Når du monterer hjulnavet, legg et lag med Litol-24-fett inn i lagerburene og påfør det jevnt inn i hulrommet til styreknoken mellom lagrene i en mengde på 40 g for hver knoke.
3. Når du installerer tverrbjelkestivere, stram den indre mutteren til gapet mellom skiven og braketten 3 er valgt (se Fig. Frontfjæring montert på bilen (sett bakfra)), og den ytre mutteren - med det spesifiserte dreiemomentet i underkapittel 1.8.
4. For å forhindre feilfordeling av krefter i gummi-metallhengslene, stram mutterne på spakeakslene under en statisk kjøretøybelastning på 3140 N (320 kgf).
5. Kontroller og juster deretter hjulinnstillingen og tåvinklene.

Bytte ut de stille blokkene på overarmen frontfjæring på bilen VAZ 2121-31 Niva kreves oftere, enn på underarmen, på grunn av at den er nær eksosmanifolden, hvor den høye temperaturen har en skadelig effekt på den.

For å endre de stille blokkene til spaken først og fremst du må fjerne denne spaken, så oppgaven vil ikke være lett og vil ta mye tid, og hvis du skal bytte på de nedre spakene, så er det enda mer arbeid, for da vil også demontering av fjæren være nødvendig. Heldigvis er det nok i vårt tilfelle skru ut mutrene på den øvre kulen og mutrene til boltene på selve spaken Niva. Gjenstår å slå ut eller trykk ut de stille blokkene ved å holde spaken i en skrustikke og slo ham ganske bra med en hammer.

Mange eiere brenner ut lydløse gummiblokker fra Niva-opphengsarmene med en lampe, noe som ikke har en veldig god effekt på selve armene, fordi metallet etter oppvarming blir mykere. De lydløse blokkene presses tilbake i spaken på en god skrustikke gjennom hodet på "22", etter å ha smurt buret på forhånd med grafittfett. Så hvis du ikke har endret de stille blokkene i spakene til VAZ 2121 før, må du svette mye, men en erfaren mester kan endre alle de åtte lydløse blokkene til frontfjæringen på Niva på 2-3 timer.

For å se hvordan du bytter bøssingene til den øvre armen til frontfjæringen på VAZ 2121-2131 Niva "4 × 4" se videoen.

Å kjøpe et VAZ-karosseri er en flott sjanse til å spare penger på en dyr overhaling eller å kjøpe en ny bil. Det har lenge vært bevist at det er mer ønskelig å umiddelbart kvitte seg med en forfallen kropp for skrot enn å periodisk reparere den i tjenester hvor de tar ganske mye penger for tjenester av denne typen. Det nye karosseriet for den mest populære russiske SUV-en er en mulighet for en radikal oppgradering. På den annen side, hvis du forstår detaljene ved karosserireparasjon, kan du utføre reparasjonen selv.

MERK FØLGENDE! Fant en helt enkel måte å redusere drivstofforbruket på! Tro meg ikke? En bilmekaniker med 15 års erfaring trodde heller ikke før han prøvde det. Og nå sparer han 35 000 rubler i året på bensin! Les mer"

I dag tilbyr forskjellige selskaper eiere av et universelt terrengkjøretøy å kjøpe sammensatte eller metalliske karosserier. Følgelig vil prisen variere. I tillegg gjør et bredt utvalg av farger det mulig for hver eier å velge sitt favorittalternativ.

For eksempel vil en samlet kropp for en Niva koste omtrent 300 tusen rubler, men et skjelett i metall vil være nesten halvparten av prisen.

Kroppene til Niva er realisert i følgende farger.

Selvfølgelig er mindre defekter som vises under driften av 2121 i det hele tatt ikke en grunn til å erstatte kroppen. Disse feilene kan enkelt elimineres for hånd, og sparer på dyre spesialisttjenester.

Riper kan for eksempel enkelt og enkelt fjernes ved polering. Det brukes flere typer slipemasser og materialer som effektivt fjerner det øverste laget av lakk, jevner ut perfekt frynsete kroppsdeler.

Merk. Fullstendig eliminering av riper i slike tilfeller er garantert, med mindre selvfølgelig det ytre laget av lakken ikke er grundig skadet. Og generelt bør du heller ikke overdrive det i poleringsprosessen, for i dette tilfellet kan du oppnå motsatt effekt, noe som vil føre til en obligatorisk malingsprosedyre (allerede mer kostnad).

Restaureringen av geometrien refereres også til reparasjon av kroppen. Krumningen av skjelettet og dets komponenter oppstår ikke bare på grunn av støt, men også på grunn av temperaturendringer og foreldelse av metallet.

Samtidig frarådes det å følge bruksanvisningen tankeløst. For eksempel, hvis boken sier at kroppen skal vare så mange år, trenger du ikke tro på dette, siden mer aktiv drift, unødvendig belastning og dårlig kvalitet på veibanen forårsaker unødvendig belastning i individuelle ledd, noe som reduserer levetiden til bilen.

Merk. Diagnostikk og restaurering av bilrammens geometri er den viktigste og obligatoriske fasen i løpet av en fullverdig reparasjon.

Det anbefales å gjenopprette geometrien ved å strekke eller komprimere metallrammen bare i spesialiserte biltjenester utstyrt med avansert utstyr (datasystemer), maskinverktøy og så videre.Dessverre vil det ikke være mulig å gjennomføre kompetent redigering av uavhengige krefter.

På den annen side, hvis det etter diagnostikk var mulig å finne ut at bare noen elementer i kroppen ble deformert, kan alt elimineres ganske effektivt ved å trykke og klemme ut. Og i dette tilfellet kan du utføre arbeidet på to måter: uten å male eller med det.

La oss vurdere begge alternativene mer detaljert:

Det første reparasjonsalternativet er basert på stålets egenskaper. For eksempel har hvert element som har elastisitet en tendens til å rette seg til sin opprinnelige posisjon. Denne karakteristiske egenskapen kan brukes godt hvis den er kompetent, ved hjelp av spesialverktøy og teknologier, til å presse ut en bulk og polere.

Merk. Dessverre er denne reparasjonsmetoden kun tilgjengelig for noen få utvalgte - personer med lang erfaring som har et sett med spesialverktøy.

Den andre måten er mindre spesifikk. I dette tilfellet vil det være nok å jevnt banke delen med en hammer fra feil side, og bruke en myk stopp fra returlinjen.

Merk. Tapping er en spesiell teknikk som må læres. Ikke bruk sterke slag, da stålet kan flate ut.

Et annet alternativ for å reparere kroppsoverflaten på 2121 innebærer å kutte ut den deformerte overflaten. Dette gjøres i tilfeller hvor det ikke er mulig å rette opp elementet ved hjelp av metodene ovenfor. Som et resultat kuttes kroppselementet fra 2121 ut, lappen er sveiset.

Til slutt, hvis dette ikke er mulig, kan du dra nytte av utskifting av et spesifikt kroppselement som helhet. Det kan for eksempel være en skjerm, støtfanger, frontpanel og så videre.

For å beskytte seg mot problemer bruker en omsorgsfull sjåfør forebyggende tiltak. Disse inkluderer, i tillegg til antigravbehandling og andre prosedyrer, forbedring.

Alle operasjoner knyttet til herding og restaurering av bilkroppen er veldig vanskelige, tar mye tid og krefter, men gir et utmerket resultat.

For det første, når det gjelder modernisering av karosseriet, forsterkes sidestykkene umiddelbart. Det utføres ofte med stålplater opp til 3-4 mm tykke. Samtidig forsterkes opphengsfestene.

Umiddelbart legger vi merke til at forsterkningen av sidevangene foran er mer aktuelt enn noen gang dersom det er montert mer stive støtdempere, fjærer og større hjul på Niva. Det anbefales også å gjøre dette etter installasjon av strømstøtfangere og vinsjer.

Her er hva du skal gjøre:

Først må du gi tilgang til sparren. For å gjøre dette kjøres bilen inn på en overgang eller heis, hjulet demonteres.
Deretter fjernes caliperen, holderen skrus av fra toppen av støtten.
En knute slås ut under spaken med et hammerslag eller teknikk.
Støtdemperne (øverst og nederst) løsnes.
Bremsesylinderen henges på slangene.
Overarmen er avtagbar, samt koppen og øvre støtfanger.
Girkassen og rattsvingen frigjøres.

Dette gir tilgang til sparen:

Deretter sjekkes tilstanden til stedet for støtdemperne. Hvis delen ikke er rustet, bør den fjernes.

Merk. For å demontere "huset" uten problemer, bør du bore de sveisede punktene. Boret fylles først med et 5-nummerert bor, det lages merker. Deretter bores sveiseflekkene til slutt med et 10-hulls bor. Og en ting til: du kan se alle de sveisede punktene først etter en god rengjøring av metallet.

"Huset" fjernes, og deretter rengjøres hele overflaten av sparren igjen for diagnostikk for mulige mindre defekter.
Igjen, en grundig rengjøring, fordi det er grunnlaget for alt.

Det er på tide å lage overlegget:

Et stykke kuttes ut etter et mønster fra papp. Alt er nøyaktig merket på papir, inkludert plasseringen av boltene og holderne.
Etter at oppsettet er klart, må du legge et ark med 3 mm jern på det og kutte det ut med en kvern.

Merk. Det er veldig viktig å handle i henhold til regelen: mål syv ganger.I tillegg må puten passe tett mot sidevangen.

De nødvendige hullene bores på delen og sidebjelken.
Puten passer på boltene og sitter godt fast.
Deretter sveises delen halvautomatisk rundt hele omkretsen.
Et "hus" settes på plass og er også sveiset.

På sluttfasen av arbeidet er det viktig å dekke alle arbeidsflater med antikorrosivt middel. I dette tilfellet er mastikk best egnet, som tørker opp på en dag.

Nedenfor er en liste over de mest populære tiltakene for å styrke Niva-kroppen og fjæringen:

Sveising av en spesiell type underramme for overføringskassen. Dette lar deg eliminere feiljustering av boksen og overføringskassen, for å redde kroppen fra vibrasjoner, noe som vil ha en veldig positiv effekt på terrengegenskapene til 2121.

Merk. Enkelt sagt er sveising av en underramme overføring av fiksering av overføringskassen fra bunnen av kroppen til sidedelene (allerede forsterket). Dermed får distributøren pålitelig støtte og naturlig beskyttelse, inkludert fra steiner.

Modifikasjon eller fullstendig utskifting av fremre opphengsbjelke. En bjelke er installert med moderniserte armforinger i bunnen, som effektivt blokkerer bøyningen av aksene.

Forsterkning av sidevangene ved sveising med metalllister, gjerne 4 mm tykke.

Installasjon av moderniserte kuleledd og stive fjærer (det er mulig fra Volga, men kuttet med 1,5 omdreininger). Dette gir mange fordeler når du tenker på den tunge Nivovsky-frontenden. Dermed er hele selen godt beskyttet i lang tid.
Montering av avstandsstykker for å øke opphengsvandringen (avstandsstykker 20 mm).
Installasjon av nye GZM støtdempere Monroe 4x4 Adventure. I dette tilfellet anbefales det å forsterke festesonene til spjeldene uten å svikte ved bruk av sveising.

Montering av fjærer bak på kroppen fra signalet. De er stivere og har gummiavstandsstykker, noe som effektivt påvirker arbeidet.
Styrking av koblingen "traction + body" (standarden ser mye svakere ut).
Bytte ut standardgranaten med SHRUS 2121, som er mindre utsatt for vibrasjoner.
Montering av forsterkede terskler. De løper langs hele omkretsen av siden av kjøretøyet ved hjelp av de obligatoriske forsterkningslistene. Terslene skal festes til sidevangene.
Installasjon av et sett med forsterkede strålestenger.

Dermed må eieren av Niva selv bestemme hvilken type arrangement som passer best for bilen. Hvis kroppen 2121 er i orden, vil det ikke skade å utføre forsterkning for å forhindre det. Denne prosessen er også relevant i prosessen med å reparere et bilskjelett.

Tvert imot, hvis kroppen allerede har blitt helt ubrukelig, ser nedslitt ut og ikke kan gjenopprettes, vil det være lettere å erstatte den. Riktignok gjør i dag mange juridiske forsinkelser en kardinalerstatning til en veldig vanskelig og trist virksomhet. Men kroppselementer kan alltid byttes ut.

Karosseriet på 2121 er den dyreste delen av bilen. Husk dette, prøv å ta vare på ham regelmessig. Les nyttige anbefalinger fra våre eksperter, få kompetent informasjon.

Video (klikk for å spille av).

Glem bøter fra kameraer! En absolutt lovlig nyhet - NANOFLENKA, som skjuler tallene dine fra IR-kameraer (som er i alle byer). Les mer om dette på lenken.