DIY Toyota Camry 40 fjæringsreparasjon

I detalj: gjør-det-selv-reparasjon av Toyota Camry 40-fjæringen fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Hovedfunksjonen til fjæringen er å binde hjulene og karosseriet sammen til en enkelt struktur. Takket være fjæringen overføres en kraft til kroppen som påvirker hjulene. Den inkluderer en rekke deler (støtdempere, fjærer osv.) som sikrer stabiliteten til maskinen ved svinger og ved manøvrering, reduserer kroppsvibrasjoner og reduserer dynamiske belastninger.

I tillegg er glatthet, komfort og sikkerhet for passasjerer og sjåfør avhengig av det. Kjøretøyene til denne modellen er utstyrt med uavhengig fjæring bak og foran av MacPherson-merket.

Huske! For at disse strukturene skal ha lang levetid, må du hele tiden overvåke tilstanden til Camry 30-fjæringen og dens andre modifikasjoner.

Toyota Camry er en av de mest populære bilene blant russiske bilister. Bruk V40 som eksempel, vurder hvilke elementer den bakre fjæringsenheten består av:

øvre fjærstøtte;
vår;
støtdemper stativ;
underarmen er stedet for dens vedlegg;
gummiforinger.

En lignende bakoppheng på en Toyota Camry V40 med MacPherson-fjærben inneholder langsgående og tverrgående spaker. I tillegg har Camry 40-modellene krengebøyler for sidestabilitet. Denne typen bakhjulsoppheng er enkel og kompakt, den har den beste hjulkinematikken.

Denne Camry V40-kretsen, som andre modeller, består av disse grunnleggende elementene:

øvre støtdemperstøtte;
lager for stativet;
våren socket;
gummideksel som beskytter mot fuktighet, støv osv.;
fjæren er sylindrisk;
rebound limiter;
våren pakning;
støtdemperstativ.

Video (klikk for å spille av).

Denne enheten for Camry 30 og dens avanserte modeller reduserer vibrasjoner, sikrer en jevn kjøring og, sammen med det hydrauliske bremsesystemet, øker stabiliteten til bilen, også på glatte veier.

Denne konstruksjonen er koblet til styreknoken, og en stabilisator er også festet til den, som er ansvarlig for sidestabilitet. Materialet til den er fjærstål. Resultatet av spaken er å redusere rullingen av bilen i svinger. Utskifting av spaken utføres når det er umulig å reparere fjæringen, og en oppdatering må utføres for sikker og komfortabel bevegelse.

De gjør det av følgende grunner:

spakens geometri har endret seg som følge av deformasjon eller mekanisk skade;
overdreven slitasje ved bøssingens festepunkt;
svikt i kuleledd eller lydløs blokk og andre årsaker.

Det bakre systemet, som det fremre, er et forbindelseselement for karosseriet og hjulet på bilen. Spørsmålet om reparasjonen oppstår når ubehag vises under bevegelse (sidesving, vibrasjon, etc.). Etter å ha bestemt oss for feilen, fortsetter vi med å reparere eller erstatte defekte elementer.

heve og fikse maskinen;
fjern hjulet;
installer støtten;
løsne støtdemperens monteringsbolt nederst;
vi løsner de øvre monteringsboltene på stativet;
fjern støtdemperen;
installer en ny del, stram de øvre boltene og installer den nedre koblingen;
fjern støtdemperen;
vi monterer hjulet;
vi senker bilen;
slik at det ikke blir skjevheter på foringene, stram festebolten i bunnen.

Gummi-metallhengslet eller lydblokken består av to forskjellige diametre av metallrør, mellom hvilke det er en innsats laget av polyuretan, gummi eller annet slitesterkt materiale. Et slikt hengselelement er festematerialet for opphengssystemet. Ved langvarig bruk mister den lydløse blokken til slutt kvaliteten på grunn av slitasje og begynner å banke.

Praksis viser at en reservedel med polyuretanbase øker stabiliteten og kontrollerbarheten til en bil, sammenlignet med konvensjonelle.

Banking i frontfjæringen, hvorfor det skrangler, forårsaker og avhjelper
Et av tegnene på ubrukelige lydløse blokker er en banking i frontfjæringen, som i det innledende stadiet kan være intermitterende. I tillegg til at det skrangler foran, reduseres også kontrollerbarheten til bilen, gummien slites ujevnt. For å få bekreftelse på de påståtte problemene, må du følge en rekke enkle trinn:

plasser bilen på en jevn overflate;
sørg for integriteten til fjærene visuelt eller ved å måle klaringen;
rist bilen for å være sikker på at dempingen ikke er ødelagt.

Installer deretter maskinen på en heis for å inspisere for lekkasjer i støtdempere, sprekker, spor etter støt og andre skader på systemelementer. Ved hjelp av en prybar sjekker vi alle foringer, koblingselementer for lek og slitasje. Ved utførelse av diagnostikk, vedlikehold eller ved utførelse av reparasjonsarbeid utføres en visuell inspeksjon av hengsler, beskyttelsesdeksler, stag, foringer etc. Tilstedeværelsen av sprekker, deformasjoner og andre defekter krever utskifting.

Utidige utskiftede lydløse blokker kan ikke bare føre til de allerede listede konsekvensene, men også kreve utskifting av fjæringssystemet, og kan også ha tragiske konsekvenser.

Som du kan se fra artikkelen, kan du selv fikse problemene med bak- og frontfjæringen i bilen. I tilfelle funksjonsfeil bør de elimineres umiddelbart, siden din sikkerhet avhenger av det.

Vel, endelig ristet de opp fjæringen på min SV40 Camry. Det gjenstår å gjøre kollapsen i dag. Jeg vil dele mine førsteinntrykk. Til å begynne med bestemte jeg meg for å bytte alle støtdemperne for Kayabov 33-serien, gassolje, siden de ærlig talt svettet på venstre side. Ja, og torturerte det evige problemet med Camry / Vista myke bakfjæring. Da tenkte jeg at det ikke er verdt å bytte stativ uten å se på tilstanden til akselopphengsdelene. Kort sagt, jeg gikk til tjenesten, på anbefaling, sa mesteren er god. Som et resultat ble følgende arbeidsomfang identifisert og utført:
1. Bytte av stag i en sirkel, selvfølgelig med støvknapper og støtfangere.
2. Skifting av styrestenger og tips.
3. Utskifting av interne og eksterne stasjonsstøvknapper.
4. Utskifting av kuleledd.
5. Bytte ut de elastiske båndene til de bakre langsgående stengene. Faktisk går de sammen med spaken i originalen, men mesteren presset dem på en eller annen måte ut, presset dem, plukket dem opp, de gjorde noe med turneren der, kort sagt, han forsikrer at alle vil bli skadet. Det var for dyrt å kjøpe spaken på grunn av gummibåndet - 1400 rubler, og du må bestille det, ingen andre steder.
6. Ja, jeg byttet også ut bakfjærene med svensk lesenfor.

Hva fikk du? Inntil jeg kjørte hardt kan jeg si en ting, bilen hevet, det er vanskelig å si hvor mye, men 2-3 centimeter sikkert, ikke mer enn kanskje. Står akkurat, vel. pa ikke lekt ned, svigerfar nye bakfjærer passer teak til teak. Bilen er blitt merkbart tøffere. Jeg pleide å sette meg ned, hun sank litt, nå er det null følelser. Jeg prøvde å riste rumpa hennes, den var ikke der, knapt presset gjennom med fem centimeter! Ved kjøring på asfalt begynte også små hull å merkes mer merkbart, kort sagt, komforten ble mindre. Men jeg kjørte ned på en grusvei med en kam, bilen går mye mer behagelig, jeg gikk virkelig ikke fort. Bilen har med et ord blitt stivere, høyere, mindre komfort, men for våre veier, IMHO, er den bedre enn en myk fjæring og komfort. Jeg vil gå på motorveien, jeg vil dele mine inntrykk av oppførselen i høye hastigheter.

Det eneste som overrasket meg var at mesteren sa at han hadde laget hjemmelagde fester på stativene for bremseslanger og ABS, jeg så, alt var lydsterkt, men hvorfor? Det er standard fester, i dag vil jeg spørre igjen, hvorfor gjorde han det? Kanskje slangene berørte stativet litt under kjøring?

P.S. Jeg vil råde alle til å heve Camry / Vista og kurere den myke fjæringen - sett Kayab-stag og nye fjærer, du bruker ingen avstandsstykker. Personlig er jeg fornøyd med resultatet så langt. Deretter, la oss se hvordan med full last, hvordan den oppfører seg på banen, men IMHO, ifølge førsteinntrykk, skal alt være bra.

Ja, hvis noen er interessert er prisen 27800,-.Reservedelene er alle japanske originale, bortsett fra fjærene og selvfølgelig støtdemperne (japanske, men ikke originalen), og til og med støvknappene til stasjonene er ikke originale, men også japanske, tatt i Toyota-senteret, de satte dem alle, dessverre husker jeg ikke navnet på selskapet, fjærene er svenske.

Gummistrikkene på bærearmbeina dør stille. Mesteren sa at du skal gå på skøyter til vinteren og komme, vi skal forandre oss, sier de, etter vinteren blir de helt sikkert en kirdyk. Saken er at du ikke kan presse ut gummibåndene i disse spakene, du kan ikke trykke dem, du må ta dem med en spak, fire spaker koster 12 000 rubler i Toyota-senteret, og du må også bestille dem , de er ikke tilgjengelige noe sted. Jeg vet ikke, jeg vil vente til våren, jeg vil ikke, men hvordan pengene vil se ut, ser du og endrer deg, for fullstendig lykke. Forresten, jeg gjorde en kollaps for et par timer siden, fløy en sotochku, normal flytur!

En annen interessant informasjon, jeg fant ut av mesteren hvorfor han laget et hjemmelaget feste for bremseslangestativer, det viser seg å være på Kayab-stativer, av en eller annen grunn er dette festet merkbart lavere enn på de originale, og det er problematisk å feste innfødte slanger til dem. Kanskje japanerne allerede har byttet slangene til noen uoriginale før meg? Kort sagt HZ, det er overraskende, men nå er det for sent å haste. selve stativene sto forresten perfekt. Ja, og jeg sjekket dem på nytt i katalogen - det er de.

Patronene i Krasnoyarsk kostet rundt 1500,- og jeg hadde sammenleggbare stativer, det var bare det at da de ble fjernet ble det klart at aksjene oppførte seg, det vil si naturlig kurver, ikke som en tyrkisk sabel, selvfølgelig, men ganske nok til å drivolje. Kort sagt, fiken som patronene ville ha blitt. Og forskjellen mellom prisen på en patron og et stativ på 800 rubler er ikke kritisk for meg. Riktignok, kamerat KAMAR som her på forumet forklarer alle situasjonen på Kayab-stativene, hevder at de originale frontstativene ble installert på SV40 av to typer, noen skifter til 334170/171 (min), og på andre setter de patroner som du skriver om. På grunn av dette ser det ut til at jeg hadde et problem med festingen av bremseslangene, jeg måtte gjøre det selv, jeg så at bare patronene passet til meg. Så hvem skal bytte stativ, husk.

Ja for helvete, lev og lær, nå har folk opplyst at patronen er en fullverdig støtdemper, både med stamme, og med alt annet. Kromen av selve glassstativet. Jammen var det nødvendig å kjøpe en patron, og det ville ikke være noe merke med slangefester. Venner, vær forsiktig, disse drittsekkene i butikkene kan ikke fortelle noe, eller vil ikke, stativene er dyrere enn patronene, her stsuki, de solgte ikke det de trengte. Vel, nå er det for sent, jeg kjører som det er.

For at Toyota Camry 40 jevnt skal kunne overvinne ujevnheten i veibanen, brukes fjæringen. Det stilles veldig strenge krav til den.

Den må være myk nok til å absorbere støt, men fortsatt stiv for å opprettholde god håndtering, for eksempel ved svinger.

MERK FØLGENDE! Fant en helt enkel måte å redusere drivstofforbruket på! Tro meg ikke? En bilmekaniker med 15 års erfaring trodde heller ikke før han prøvde det. Og nå sparer han 35 000 rubler i året på bensin! Les mer"

Suspensjonen til Toyota Camry 40 er bindeleddet mellom hjulene og karosseriet. Hun må jobbe i et aggressivt miljø. Samtidig oppfyller suspensjonen en rekke krav og funksjoner som er tildelt den:

gir elastisk tilkobling av hjul og kropp;
tåler kontinuerlige belastninger uten tap av originale egenskaper;
minimerer kjøretøysvibrasjoner;
litt utsatt for deformasjon;
reduserer dynamisk belastning på kroppen;
absorberer støtbelastninger.

Det ovennevnte settet med kvaliteter som de fremre og bakre fjæringene av MacPherson-typen som brukes på Toyota Camry 40, gjør at bileieren kan føle seg komfortabel og trygg under kjøring. Hvis egenskapene til fjæringen ikke passer bileieren, er tuning og individuell justering av alle parametere mulig.

Den offisielle manualen karakteriserer frontfjæringen som et uavhengig MacPherson spak-fjærsystem.Oppsettet til opphengselementene, vist i figuren nedenfor, inkluderer følgende elementer:

Høyre støtdemper og venstre på nummer 6. Server for å dempe vibrasjoner. I tillegg til å dempe vertikale bevegelser, er de tildelt funksjonen til teleskopiske føringer. En spiralfjær er installert over støtdemperen. Det er en kompresjonsbuffer og en øvre støtte. Kraften overføres gjennom støtdemperstaget til kjøretøyets karosseri.
Stabilisator. Koble stabilisatorstangen til støtdemperstaget.
Sfærisk lager.
Underarm. Koblet til underrammen. Festing er laget ved hjelp av lydløse blokker og gummi-metallforinger.
Stabilisatorstang. Har gummibøssinger montert på. Med deres hjelp blir festet til underrammen realisert.
Avrundet knyttneve. Koblet til støtdemperstaget på den ene siden og underarmen på den andre. Inneholder installerte nav. For mobiliteten til strukturen brukes et dobbeltrads vinkelkontaktlager.

Den demonterte støtdemperstiveren, som er et av hovedopphengselementene, er vist på bildet nedenfor.

Suspensjon Toyota Camry 40 er kjent for sin pålitelighet. Til tross for dette fører den dårlige kvaliteten på veiene, den sportslige kjørestilen og slitasjen til delene til at fjæringen på et tidspunkt må repareres. De vanligste problemene og hvordan du løser dem er vist i tabellen nedenfor.

Toyota Camry er en av de mest populære moderne bilene, og selger i et årlig opplag på 800 000 - 1 000 000 eksemplarer, noe som gjør den 3-5 på listen over bestselgende modeller år etter år. Denne bilen var opprinnelig ment for salg i Japan, men selskapet endret utviklingssektor og begynte å produsere Camry for hele verden. I vårt land var de mest massive modellene Camry fra den femte til den syvende ytelsen i kroppene på 30, 40 og 50.

Femte generasjon Camry ble produsert mellom 2001 og 2006. Sammenlignet med tidligere generasjoner har bilen blitt større, interiøret har økt. Akselavstanden til modellen var 2,72 cm lang, og bredden ble også økt med 7 cm, noe som gjorde det mulig å endre utformingen av forakselakselen litt, ved å plassere hjulene nærmere de ytre hjørnene, noe som hjalp bilen til å bli mer stabil på veibanen.

Fjæringsordningene foran og bak i bilen er uendret - uavhengig MacPherson-fjærben med anti-roll stenger, med dobbel låsespak og fjærer. Den fremre underarmen for MacPherson-stag er festet til styreknoken, mens krengningsstangen er festet til de nedre armene.

Den mest uvanlige løsningen i femte generasjon var at i frontfjæringsordningen er dreieakselen plassert foran styreskruen, noe som gjør det mulig å bedre stabilisere bilen når du kjører i en rett linje. Strukturdiagrammet for hver av de to anhengene inkluderer:

støtte ovenfra;
skiver;
fjær av en sylindrisk type;
stille blokker som brukes til å feste spaker, anti-roll bar;
avskrivning rack;
stedet for fiksering av underarmen;
sfærisk bøssing.

Sjette generasjon Camry ble solgt fra 2006 til 2011. Camry av 2006-2011-modellen fikk ikke bare et nytt karosseri, men et helt annet chassisopplegg, som ble mye bedre for å takle veien.

Forhjulsopphenget er et uavhengig McPherson-lenkefjæroppheng med krængningsstabilisator, støtdempere, spiralfjærer og bærearm. Strukturdiagrammet til selve halvakselen skiller seg ikke mye fra forrige generasjon, men det skal forstås at de teleskopiske støtdempende stiverne er forbedret, noe som gjorde det mulig å bedre stabilisere karosseriet i oppreist stilling.

Støtdemperstiveren, i henhold til brukermanualen og bygningsdiagrammene, består nå av:

støtdemper;
kompresjonsbuffer;
beskyttende deksel;
bunnen våren pakninger;
øvre fjærplate;
støtte lager;
øvre støtte;
fjærer og muttere.

Reparasjon og vedlikehold av forakselakselen bør utføres hver MOT eller hver 15.-25.000 km, avhengig av hvilke veier bilen kjører på.

Bak på bilen var det ikke lenger MacPherson fjærben, som i en generasjon tidligere, men en flerleddet halvaksel, bestående av to tverrgående og en langsgående festespaker, teleskopiske støtdempere, spiralfjærer, en anti- veltebøyle (SPU) og en SPU-stang ble brukt.

Den syvende generasjonen Camry startet produksjonen i 2011 og ble avsluttet i 2017. I denne generasjonen prøvde selskapets ingeniører å gjøre alt på en slik måte å redde den fremtidige eieren av bilen fra "lunkene" fra tidligere versjoner av Camry. Så bilen fikk en lengre akselavstand - 2.775 m, frontsporet er 1.575 m bredt, mens baksporet er 1.565 m.

Forakselen på bilen bruker en MacPherson-dobbelt bærearmfjæring med anti-roll-stang. Opphenget foran er nøyaktig det samme som i forrige generasjon, men produksjonsmaterialene har blitt av bedre kvalitet, spakene er plassert i litt forskjellige vinkler, og hjulene er plassert enda nærmere de ytre hjørnene, noe som gjorde bilen mer stabil på veien.

Fjæringen er stivere, noe som gjør bilen mindre rullende og mer stabil i svinger. Fjæringens hardhet har økt på grunn av bruken av en kraftigere frontstabilisator og endrede innstillinger. Det er verdt å merke seg at karosseriet har blitt mye lettere, noe som også forbedret bilens manøvrerbarhet.

Opphengsordningen bak er uendret - en MacPherson-stag brukes igjen med to festespaker, en krængningsstang, to støtdempere med spiralfjærer. Det er verdt å merke seg at støtdemperne bak er litt høyere enn de foran.

I alle generasjonene beskrevet ovenfor er bilen den mest stabile på veien, manøvrerbar og pålitelig. Imidlertid er Camrys understell ofte den første årsaken til bilhavari. Så hvis det banker under kjøring eller en bil har blitt verre for å takle jettegryter eller ujevnheter i veien, bør bilen tas til en bensinstasjon for reparasjon og diagnostikk. Du kan se hvordan en bestemt reservedel erstattes i en hvilken som helst video på populære videovertssider. Videoen beskriver i noen detalj utskiftingsprosessen, som du kan gjenta selv i henhold til den foreslåtte planen.

Ved å oppsummere alt det ovennevnte kan du lage en visuell tabell over Camry-opphengsordningen:

Hvordan kan jeg kontakte deg?

Fortell meg, jeg endret alt i fronten unntatt lyddemperen (godteri), det ser ut til å være i live, det spinner ikke og trykklageret! gummi? eller er det fortsatt støtte?

+ AUTO TEMA Doroshenko foringer byttet går tett

+ AUTO TOPIC Doroshenko Jeg skal prøve å riste det som du sa!

+ AUTO TOPIC Doroshenko alt er nytt bortsett fra trykklager

Støttestag og tappbøssinger er ikke døde? Det er mulig å trene i stabilisatoren, og det er allerede nødvendig å velge foringer med redusert indre diameter for å klemme stubben!

Har du endret det første spørsmålet selv? Diagnostiser den defensive midtbanespilleren med en hånd, hvil på den defensive midtbanespilleren med den andre Altai ned og opp bilen, for å si det slik, sving den foran bilen hvis den defensive midtbanespilleren ikke treffer! Jekk opp bilen. og monteringsriggen flyttet stativet opp mot støtten! Hvis det er tilbakeslag, er dette støtten til stativet!

Er vibrasjoner mulig under kjøring på grunn av den lydløse blokken i spaken?

Evgeny Kusakin, jeg tror ikke det! Eventuelt hjul eller bøyd drift!

Fortell meg at jeg har en Camry 40, når du akselererer over 135 km i timen, vises vibrasjoner i kabinen, hva kan årsaken være ??))

De ledes ikke fra overoppheting, men fra råvarer fra Kina.

Det var det samme problemet, bremseskivene ble punktert (fordi hjulene var balansert normalt) og alle reglene! Sant nok, etter syv tusen begynner det å dukke opp igjen. Det ble besluttet å sette perforert

Vadim Fatikhov Dårlige hjul! Mest sannsynlig!

Et banking til venstre, knapt hørbar som plast på plast, jeg sjekket fjæringen, ideelt sett kan jeg ikke forstå hva som banker. Fortell meg hvis du kan.

Den øvre puten trenger ikke å skrus av, siden på den nedre støtten kan du skru av stammen, skru 2 muttere og den kan enkelt skrus av.

555, vi sitter og Febestus er en forferdelig kinesisk dritt. Jeg vet ikke hvordan på en Camry, jeg gikk ikke på en Nissan og 10 tusen.

Vitaly Khomchenko har allerede stukket av 15 000 km mens han holdt!

Ikke ta på venstre og midterste pute i det hele tatt?

alex alexov enkelt. mer enn en gang peresesovyvl disse søtsaker. du trenger mer barlind og før du presser den, sørg for å smøre feene. ikke glem å opprettholde vinkelen, 45 grader hver.

alex aleksov vet ikke engang hva.)) hamre den lydløse blokken med en slegge))) og den må også presses i en viss vinkel. Det mest iskalde er pressen og resten er søppel! du kan selvfølgelig trykke på KamAZ-jekken for å prøve at spaken hviler mot noe og kjøre den stille blokken med stokken)))))

Takk skal du ha . Et annet spørsmål, er det en mulighet for å omorganisere godteriet hjemme uten en presse?

alex alexov hvis du fjerner høyre spak, trenger du ikke røre venstre og midten!

Hei, da jeg kjøpte en Camry 40 2.4, diagnostiserte jeg chassiset. Selv trakk han den venstre stangen (bart), som kommer fra styrestangen, og fant ut at det ikke er et stort tilbakeslag. Det var ikke noe slikt til høyre. På bensinstasjonen sa de at det trolig var en rake. ... Jeg tror ikke. Kilometerstand 95 tusen ekte. Hva tror du det er den samme barten eller raken. Føles som et tilbakeslag på en millimeter 3. Knapt merkbart, men ved skjøtene i den dype asfalten banker det til venstre. Tusen takk og svaret.

Iliya Antoshkin I endret også den fremre høyre lydløse blokken på spaken som vi ser i denne videoen og styrestativet ble strammet med mindre enn en halv omdreining, det er gjenstand for justering, og alt så ut til å bli lagt merke til som nytt

Iliya Antoshkin Det er for tidlig for en rake på et slikt løp! gå til heisen, ta av gummistøvelen som lukker forbindelsen mellom barten og skinnen og slingre etter hjulet og dere vil alle se hvor tilbakeslaget er enten i skinnen eller i barten!

God dag! fortell meg og ta av spaken på venstre side, det er ingen slike problemer som til høyre med puter?

Vladimir Volkov hvis du har din egen garasje, er ikke det et problem. Lykke til med reparasjonen hvis du skriver noe!

+ AUTOTEMA Doroshenko takk! Og så i dag ble prisen for hundre kunngjort av 8t.r. hender fra der det er nødvendig, det er en garasje, jeg vil finne en presse .. her samler jeg Gamle.

Vladimir Volkov der også, støtten på boksen må fjernes! men ingen stor sak

kanskje oljetetninger eller ringer

men det kan elimineres hvis motoren er varm

takk betyr motoren

Jeg er langt fra den første eieren, Camry 2008, kjørelengde 80.000, mest sannsynlig vridd av overbud, men jeg tilsetter ikke olje fra erstatning til erstatning i det hele tatt, selv om nivået synker litt med 3-4 millimeter. Jeg kjører ca 10 000 i året, selger de forresten.

Aigerim Sarsembaeva Jeg legger til 1 liter på mine 300 000 km fra utskifting til utskifting!

Jeg er den andre eller tredje eieren av denne bilen, og jeg vet ikke sikkert

Aigerim Sarsembayeva Her trekker Archi konklusjoner vi har Raf4 og Camry kaker med de samme motorene Rafa 8 år gamle Camry 10 og 9 på dem går fra 250 000 til 350 000 km og ingen av dem har hemoroider en slik maskin ble tilstrekkelig utnyttet. Og du har enten en stor gang eller en revet motor eller en varm en.

Jeg har en 2007 plugg 155626 olje tar det er motor går og eksos er ikke viktig. Hva er grunnen til at du kan si a.

Aigerim Sarsembayeva Hvis du ikke er eieren, så kanskje motoren ble varmet opp og selve kjøringen ble vridd! Du er én eier.

Du kan linke til hvor du bestilte salentblokker for spaker.

Nikolay Kuznetsov Beklager, men bestilte gjennom butikken.

ATP for svaret, jeg PLANER å kjøpe en Camry, men i 2008 har de store løp på 200 mk, hvor mye kjørte du på egenhånd? og med hvilken kjørelengde tok du?

SuperDeZ DeZ Working machine 2010 tok en ny

For et ærlig løp KAMRI og hva annet har endret seg.

Alexander Sanya Ærlig talt, jeg vet ikke at vi gjør alt selv!

hvor mye koster en slik reparasjon?

SuperDeZ DeZ Kilometerstand 297 000 km Eksosventilen ble byttet en gang. automatgir har aldri blitt utført. hovedsakelig forbruksolje. filter. stabilisator pads .bushings

For omtrent et år siden byttet jeg alle stag i en sirkel og lydløse blokker generelt, nesten alle fjæringene bortsett fra bakstiverne, etter å ha demontert de viste de meg ganske brukbare og faktisk, når alt var montert, fungerte fjæringen super som en transportbånd, fra 06.2011 til 11.2012 og den første forkjølelsen kom da noe begynte å mumle bak meg - den matte lyden av å banke gummi på metall - uten å tenke lenge, skjønte jeg umiddelbart at dette var de bakre støttene til stagene!

Mål: å erstatte de bakre stag med Toyota Camry ACV40

For erstatning ble kjøpt:
1.48750-32150 Bakre høyre støtdemperstøtte 1463 rubler.
2. 48760-32150 Bakre venstre støtdemperstøtte 1466 rubler.
Totalt: 2929 rubler.

Det jeg trenger:
1. Støtter seg 2 stk
2. Verktøysett

Parafin for rengjøring av bolter og muttere

Jeg legger alle de skrudde boltene og mutrene i en beholder med parafin - mens jeg jobber, vil de bli kastet - i fremtiden vil en ren gjenge ikke forårsake problemer når du skruer ut ...
4. Jekk og stå

Erstatningsprosess:
1. Bil på håndbrems og sko

2. Løft maskinen litt og løsne mutterne ...

Selvlaget støtte - heftig - megabestandig

4. Fjern hjulet
5. Vi går til salongen og fjerner venstre side av ryggstøtten - for å komme til boltene som fester søylen til kroppen

6. Løsne de tre mutterne som fester stagstøtten til kroppen

7. Skru deretter av mutteren på tverrstabiliseringsstaget (Link) og bremseslangen fra støttekroppen (i denne posisjonen kan koblingen ikke trekkes ut, den er klemt, det er bedre å ikke gjøre dette, ellers vil vi skade tråden - da kommer den lett ut)

Skru av sidestabiliseringsstativet og bremseslangen

8. Vi skru ut mutrene til boltene som fester stagkroppen til hjulnavet (hodet er 19 høyt), mens vi ikke fjerner boltene, og faktisk er de klemt, de kan bare slås ut - som ikke er nødvendig

9.T.K. på bilen min er det ikke originale fjærer (litt høyere), og til og med nye, og det er ingen beslag for kompresjonen deres, så må du erstatte støtten uten å fjerne fjæren, og for dette må du komprimere den og fikse det med noe i denne posisjonen, for dette brukte jeg en enkel, men på en velprøvd måte! Du må ta tre syntetiske tau med en diameter på 5-7 mm

Våre tre tau er omtrent 1,5 meter lange.

10. Alle de tre tauene må festes godt i bunnen av det nedre fjærsetet, de andre endene skal tres rundt den øverste fjærkronen og strammes.
Dette må gjøres nå pga så når vi klemmer fjæren er det vanskeligere å komme nær den øvre felgen 60% av den presses tett ...
Det skal se slik ut:

11. Vi tar den andre jekken hvis det ikke er noen, så fjerner vi den som løftet bilen!
Vi legger den under hjulnavet og hever navet og komprimerer derved fjæren på stativet, klem den med øyet! Her, på et bestemt tidspunkt, frigjøres og trekkes vårt fastklemte stabiliseringsstativ lett ut:

Sidestabiliseringsstaget er løsnet

I en slik komprimert posisjon strammer vi tauene våre og begynner å knytte dem tett ...:
Som et resultat får vi dette:

Etter at alt er klart, er det nødvendig å løsne jekken jevnt slik at fjæren trekker tauene inn i arbeidsstilling!

12. Nå, når jekken er løsnet men ennå ikke fjernet og støtter navet, tar vi ut boltene som fester navet til stativet med mutrene som vi skrudde ut tidligere - boltene trekkes lett ut pga. fjæren belaster dem ikke lenger, og da fjæringen ble montert for halvannet år siden ble også alle bolter og mutre vasket med parafin og smurt med grafittfett! I stedet for en av boltene setter vi inn en mothake eller et hvilket som helst jernstykke med tynnere diameter!
13. Vi går til salongen og skru av de tre mutterne som fester stagstøtten til kroppen som vi tidligere løsnet!

14. Vi fjerner jekken og stativet, sammen med navet, faller gjennom og henger i luften. det er mer praktisk der...

15.Nå er oppgaven å skru av stammemutteren som støtten er slitt på, for dette brukte jeg en 12 meter diameter bor 1 meter lang, og la den mot garasjen:

Dermed skrudde jeg av mutteren da jeg byttet støtten på høyre side, og denne nektet å skru av buret sammen med stammen snudd i stativkroppen, for å bekjempe denne, la den ligge på tønnene, ellers er alt verdt det hele mitt stakkars liv :))! Vi klemmer klippet i en skrustikke og voila.

Det blir ingen flere bilder. telefonen har satt seg ned ... og hendene mine er frosne allerede en time har gått!
Vel, da legger vi bare en ny VENSTRE (Dette er viktig) støtte i ønsket posisjon med flekken utover d.v.s. slik at stedet vender mot gaten når stativet er montert på bilen

Vi strammer stangmutteren, sjekket at sporene på stangen kom inn i sporene på stativstøtten,
vi strammer til uten særlig entusiasme for ikke å sveive stokken og buret i støtten

Vi setter stativet på plass i omvendt kronologisk rekkefølge, dvs. først sett inn boltene som fester støtten til staget til navet og trekk til de gjennomvåte, tørkede og smurte mutterne - ikke stram dem ennå!
Vi legger en jekk under navet og begynner å heve hele strukturen oppover, når det riktige øyeblikket, sett inn lenken på plass, stram mutteren, men stram den heller ikke - så hever vi den oppover mens vi justerer den øvre delen av stativ slik at boltene faller inn i hullene på kroppen, hvis alt er gjort forsiktig og uten hastverk, viser det seg vanligvis andre gang, så snart søylestøtten berører kroppen og samtidig faller alle tre støtteboltene inn i deres hull, vi strammer og strammer mutterne som fester stolpen til karosseriet!
Deretter løsner vi alle tauene og løser jevnt ut jekken når jekken er helt senket og den kan fjernes og tauene allerede er ledige; vi fjerner og strammer også alle mutrene som ikke ble strammet tidligere!

Resultat : utskifting av fjærbein bak til Toyota Camry ACV40 produsert.

Problem: fremmedlyd fra forhjulsopphenget ved kjøring gjennom små ujevnheter i den kalde årstiden.
La meg minne deg på at kjørelengden

Vel, jeg har ikke mye igjen hvis jeg reparerer støpsbøssingen, kulen og spissen ved elimineringsmetoden.

Jeg gjentar spørsmålet: kan det være et defekt stativ? Eller kan det ikke?

Som lovet deler jeg årsakene til bankingen. I går var jeg innom tjenestemennene, fortalte hele historien. Bilen ble ristet i nesten 4 timer, til og med hjulene var skrudd av.
Som et resultat ble bare racket dømt. Byttet, om flishuggerne på stativet antydet at de kunne endres samtidig, men jeg nektet. Resultatet er stillhet i bilen.
De ga en ordre, et antrekk der de tydet alt, de sier disken var av dårlig kvalitet.
Og jeg har allerede syndet på ballen, pluss på spissen av RT, selve RT, selv om disse elementene var "stille" under diagnosen.

Hva for pengene:
1.vask 600 rubler. (kropp pluss gulvmatter). Godt vasket - ingen kommentarer.
2. Suspensjonsdiagnostikk - 1200
3. veiprøve - 600 rubler
4. utskifting av stativet - 1600 rubler.
5. minus rabatten som et godt menneske (jeg vet ikke hvordan og for hva, men gikk videre).
Totalt 3600.
Jeg nektet fra likhetskollaps - jeg vil sende min kone på en fridag til en annen tjeneste - det er en handling "autolady" i helgene (900 rubler for to aksler).
Ja, jeg glemte nesten holdningen som feilet Sachs. En av disse dagene vil jeg returnere til leverandøren av reservedeler sammen med arbeidsordrene (bra, takk folkens - de ga ut et nytt stativ uten betaling, forutsatt at jeg etter å ha byttet ut det gamle vil bringe dem med papirer fra service).

Selvfølgelig kan det være mange årsaker til at frontfjæringen banker, for eksempel kule, stabilisatorfjærer, stabilisatorbøssinger, støttestenger, stag og mye mer. Denne videoen viser flere grunner til å banke på frontfjæringen.! BEKLAGER FOR KVALITETEN.