I detalj: gjør-det-selv cupid-reparasjon fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.
Faktisk er det ikke noe komplisert med det. Men - laget i Russland. Hvordan ikke tune og ikke fylle, hun vil ikke bli en Mercruiser. Derfor, folkens, her er tegningene og historien om hvordan alt fungerer, rekkefølgen på montering og justering.
Først om de enkleste feilene som kan fikses på vannet på 15 minutter. Jeg vil legge til i henhold til så å si "brev til redaktøren".
Bytte ut propellakselens oljetetninger.
En veldig seig knute. Men hvis det er mistanke. Fjern propellen. Pakkboksen under den holdes på plass med to bolter. Girkassen trenger ikke demonteres for å fjerne enheten. Tapp kun ut oljen gjennom bunnpluggen. Dimensjonene til oljetetningene er angitt i manualen, jeg vil bare merke at oljetetningene mine er av en annen størrelse (28x42) enn de som er angitt i manualen, og følgelig er landingsdimensjonene til enheten forskjellige. Dette er en forsterket mansjett, type SC, bildeler katalognummer 12016518, eller 20031202, 16012080B, eller mer enkelt - fremre veivaksel oljetetning VAZ 2108-09, LADA SAMARA, Kalina. Det er to innfødte oljetetninger, disse er 4, det er de allerede. Sett de første oljetetningene med fjæren utover, den andre - med fjæren innover.
Alle reparasjoner kan faktisk gjøres på gulvet hjemme. I tillegg til vanlig verktøy trenger du sekskantnøkler til 5 og 6. For å bytte ut gir eller lagre er det virkelig mulig å gjøre med en gasskomfyr for oppvarming og et kjøleskap (eller om vinteren utenfor vinduet) for kjøling. Hovedforseglingen utføres med en god importert fugemasse, bare på ett sted er det to stykker paranitt 1 mm tykk.
Takk til Sergey Khrebtov, Igor Dudkin for denne tegningen og spesiell takk til lederen av forsyningsavdelingen til KnAAPO N.A. Jeg vil bli tonsurert for hjelp. Det er feil i tallene, men ikke vesentlig. Nedenfor er en mindre detaljert tegning. 
 |
Video (klikk for å spille av). |
Nynn eller hyl av en høyttaler på farten. Feil justering av overposen. Tannhjulene er overstrammet av toppdekselet på grunn av for store justeringsringer på de drevne tannhjulene, eller mutrene på den vertikale akselen er overstrammet. Hvis hylet går over med en lett utløsning av de fire øvre lokkets bolter, anbefales det å bare sette på en tynn pakning, og dermed løsne posen litt. Jeg vil ikke råde deg til å engasjere deg i dette. For alt er sammenkoblet på innsiden, løsne dekselet - stram skivene til justeringsmutrene. Det kan også være slitasje på det øvre lageret. Og veldig interessant - oljenivået og merket, hvis jeg tapper 70 gram fra normen, blir kolonnen roligere.
Info fra Vladimir Dvoynyshov Saratov
Jeg prøver å gjøre alt like bra og med garanti.
Jeg driver med reparasjon av båtmotorer og enheter.
Jeg vil ikke fortelle mye av historien min
I 2003 endret han båten til Amur-D (før det var farens båt Amur-M).
I 2004 satte han den i full stand (lakkering, motorreparasjon, reparasjon av POC, interiørreparasjon), senket den i juli og kjørte den inn til slutten av 2004 (ga ikke tung belastning).
I midten av 2005 testet han hvilken last om bord i båten som ville trekke inn i planing og hva hastigheten ville være. UZAM 1,8 liter for 80. bensin. Skruediameter 300, stigning 315.
Resultater:
1,1 person i båt - Maks. 5200 rpm hastighet 51 km/t.
2,5 personer i båt, snittvekt på hver 80 kg - maks. 4800 rpm hastighet 49-50 km/t
3,9 voksne (gjennomsnittsvekt 80 kg) og 2 barn 35 kg - maks. Om. 4200 hastighet 40-42 km/t (men gikk til høvling med vanskeligheter).
Etter 6 års drift, maks. trekker ut 8 personer (samme skrue).
Nå opererer jeg med en propell med en diameter på 300 mm, stigning 350 mm.
Maks. 4600 rpm hastigheten er 50-52 km/t, men jeg kjenner at motoren har blitt svakere. Selv om kompresjonen er 9-9,5 og jeg ikke tilsetter olje for hele sesongen i det hele tatt. Jeg har ennå ikke klart å hoppe over 52 km/t-terskelen.
I 6 år byttet jeg 2 sylinderhoder (sprengt) prøvde å installere messing ventilføringer. Vellykket opplevelse - de fungerer.Jeg vurderer å bytte motor, fordi vi nå har et problem med å reparere motoren (ingen gode reservedeler - ett år men).
Jeg ønsker ikke å sette den suspenderte av to grunner:
1. Jeg liker ikke hvordan han går under den (han mister alle egenskapene til Cupid, spesielt på bølgen, blir til en "gryte").
2. Dyrt (vel, beklager pengene, som ikke er mange) -))))))))))))
Jeg henter fortsatt motoren. Jeg vurderer også alternativene dine. Jeg avviser dem ikke ennå (noen INFORMASJON er bra for meg, spesielt enhver erfaring (jeg vil ikke gjøre en feil)), men til og med hvordan utsteder jeg dem i GIMS? (Muskovittene ønsker ikke å offisielt registrere 2,0 liter). Ja, og motorer frem til 2000 har ennå ikke møtt gode alternativer (for det meste høy kjørelengde).
Forbrukserfaring:
1. Moskvich 1,5 l - 12-15 l / t. Karb K-126N, karb. Solex 21083
2. Moskvich 1,8 l - 18-22 l / t. Carb Ozone 2140, Solex 2141 for 1,8 liter.
Det var en ide om å bli venner med påhengssøylen til båten Amur - POK-60 og girkassen til den påhengsmotorens firetakts Yamaha F80-100-motor, samt å lukke opp TRIM fra Mercruiser. I første omgang er det planlagt å bruke så mange eksisterende reservedeler som mulig med minimale endringer.
I den øvre girkassen til POC lar jeg bare to gir fra clutchen. Reduksjons- og reversmekanismen er plassert i Yamaha-girkassen. Reduksjon 1: 2,3.
Retningen til propellen er den samme som for Yamaha. Eksos gjennom propellnavet, henholdsvis.
To girkasser er kombinert (som på en innfødt kolonne), du kan også gjøre det separat ved å installere en oljetetning, som i en mercruiser eller en yamaha.
2. skaft er klart. Jeg installerte den på plass til alt ordner seg.
POK-60-koblingskoblingen brukes ikke.
Kun to gir brukes: Leading POK - fra universalleddet og drevet - lavere fra POK-60 clutchen.
Reverseringsmekanisme
Trimmekanisme
Jeg antar fra en mercruiser. Fant pumpen. Jeg ser etter sylindere til en rimelig pris.
Først planla jeg å prøve det uten trim, men å lage en låsestasjon krever en viss investering av tid og er ikke veldig praktisk og pålitelig, som det virket for meg, men det vil ta en prøvetur. Så jeg bestemte meg for å gjøre alt på en gang.
Trimpumpen veier ca. 2-3 kg og måler ca. 200x200x300 mm (bxdxh).
Vår pumpe koster fra 12 000 rubler. opptil 28000 s.
Hydrauliske sylindre tilbys fra 3000 rubler. opptil 12000 s. for en - de tilbyr meg nå 3000 rubler, mens jeg prøver å finne en billigere.
Jeg kommer til å tenke på nødstilingen etter sesongslutt. I mellomtiden skal jeg prøve med standard mercruiser-systemet. Det er en sikkerhetsventil, jeg skal se hvordan den fungerer.
Avslørt:
1. Redusert støy - på små kan du nesten ikke høre POC - du kan høre motoren. Ved fullt reduserte støynivået ikke særlig nevneverdig, men likevel med 15-20 prosent.)
2. Utgangen til planing er rask, og uansett hvilken propell det er.
3. Kav. platen er 16 mm under bunnen - sprayen er den samme som med den opprinnelige POC. Men jeg tror at her jeg savnet var det nødvendig å gjøre det flush med bunnen. Føler at POK sitter dypt. Det er ingen hull ved svinger.Jeg vil tenke på dette problemet.
4. Rullen til den andre siden har endret seg, men korrigeres ganske enkelt ved å flytte noen ting til den andre siden.
5. Jeg prøvde 6 skruer (last 90 l bensin, 100 kg søppel og vekten min er 60 kg):
- Yamaha 13 1/4 * 17 - 5500 rpm - oppstrøms 48-49 km/t - nedstrøms. 51-52 km/t
- Yamaha 13 * 19 - 5400 rpm - 48 km/t - 52 km/t
- Suzuki 14 * 17 - 5000 rpm 46-47 km/t - 49-50 km/t
- Yamaha 13 * 21 eller 23 Jeg vet ikke det er ingen merking - 4640 rev. - 48 km/t - 52 km/t
- Solas Amita 3 13 * 21 - 4400 rpm. - 47 km/t - 51 km/t
- Solas underskjæring 12 * 21 - 4740 rpm - 44 km/t - 48 km/t
Solas likte ikke skruene. Føles som om et anker hadde blitt sluppet bakfra. Alle skruene er av aluminium.
POK'en hyler mye roligere, selv om jeg setter gir fra forskjellige par, men jeg tror at den ruller inn og blir enda roligere.
Jeg tok noen mål igjen
Forhold: 80 L bensin, 100 kg søppel, 2 personer (170 kg)
Yamaha skrue 13 * 21 eller 23 jeg vet ikke - det er ingen merking.
Stedet er en bukt uten strøm.
1. Søylestoppet er satt til 3 hull. fra hekken.
rev. 4600, hastighet 51 km / t var det en tendens til delfin.
2. Sett søylestopperen på 2 hull. fra hekken.
rev. 4600, hastighet 51 km/t er mer selvsikker.
Hastigheten er den samme, den i den ene retningen, den i den andre.
Bestilte en skrue Yamaha 13 1/2 * 21 rustfritt stål.
Forrige helg installerte jeg min egen POK
Jeg gjorde sammenlignende målinger.
Forhold: 80 HK bensin, 100 kg søppel, 2 personer (170 kg.)
Beliggenhet: en bukt uten strøm.
1. Skru dia. 300 pitch 350 blader gjort tynnere, polert og balansert. Obor. Maks. 4400 hastighet 49 km/t.
2. Skru dia. 300 trinn 315 er polert og balansert.
Obor. Maks. 4700 hastighet 49-50 km/t.
3. Skru dia. 285 trinn 315 er polert og balansert.
Obor. Maks. 4800 hastighet 48 km/t.
Utførte følgende målinger med Yamaha-skruen, det originale polerte rustfritt stål 13 1/2 x 21.
1. Lasting av 1 person (60 kg), 20 kg ting og 80 liter bensin. Mot strømmen.
- 4700 rpm - 55 km/t
- 4200 rpm - 49 km/t
- 3900 rpm - 45 km/t
minimumshastighet for høvling 3000 rpm. forbruk 17 l/t ved 4200 o/min
2. Lasting av 8 personer (800 kg), 80 kg ting og 50 liter bensin.
Det tok 2 minutter å gli. sentrert 4400 rpm. Hastighet måles ikke.
3. Laster 3 personer (210 kg), ca. 200 kg ting, 100 liter bensin
- 4550 rpm - 49-50 km/t
- 4200 rpm - 45 km/t
- 4000 rpm - 40 km/t
- 3900 o/min - 39 km/t
- 3800 rpm - 38 km/t
Omtrent 43-45 km/t
Med en standard POK 7 personer + 200 kg av alle slags ting + 60 liter bensin - trakk jeg ikke ut for høvling. Med denne POK gikk ikke 2 personer (150 kg) + 200 liter øl + 310 liter bensin + 140 liter vann + 100 kg grub ut til høvling. Jeg skrudde motoren opp til 4000 rpm, men båten kom ikke til gliden, så jeg måtte gå 1600 rpm for å spare drivstoff.
Båtrespons på trim
1. Reagerer på samme måte som på en opphengsbrakett. Hever du den kraftig, begynner den å delfinere, senker du den kraftig, spruter den. Jeg lagde søylen litt lav om vinteren, vil jeg tro. Den må settes i flukt med bunnen eller høyere med 5 mm.
2. Påvirker hastigheten ubetydelig.
3. Dette er under stor belastning. Med den vanlige trimmen kan du ikke spille den på planing, som med en morsmål.
John Zaitsev 1. mars 2014
John Zaitsev 1. mars 2014Generelt tenkte jeg at det sannsynligvis er på tide, spesielt siden jeg diskuterer i emnet om reparasjon av 3S-FE, spørsmål om konverteringen, vil jeg sitere meg selv:
Selv om jeg ikke ønsket det på forhånd, gjør tilsynelatende vinteren seg.
Dessuten, ifølge tidligere erfaring, er det frykt for at mye vil bli glemt, og du vil bare ikke skriveennår spørsmålet mister sin relevans.
Selv om emnet allerede er grundig utslitt, for meg selv, fant jeg imidlertid ikke en oppskrift som ville passe 100% for meg: det er en variant med en Kosmichev-klokke og en clutch, men "på akselen" (Alexander Shagin), som ikke er begrenset av motorens nærhet til akterspeilet og nabolagets BBX. Det er jetalternativer (Dmitry Solodovnikov) som ikke engang vet hva en "adapterplate" og andre som dem er. Det er POC-variasjoner med en Kosmchev-klokke og et Toyota-svinghjul og kurv, men krever en anstendig maskinpark for produksjon av en "primær" aksel (Stas Dolgov).
I POK-versjonen, ikke minst av alt, oppstår spørsmålet om en starter med ønsket plassering: de mest utbredte er 3S med startplassering "fra bokssiden", og til og med en motor i versjonen med automatgir, som en jeg fikk, og "høyttalere" trenger en starter "Fra motorsiden", og svinghjulet fra versjonen med manuell girkasse.
Tanken min var å konvertere 3S-FE til maksimalt budsjett, med minimal involvering av relativt presise maskiner. De. , så mye som mulig - med egne hender.
Mens jeg vil svare på spørsmålene som stilles i emnet for reparasjon av 3S, vil jeg sakte spre det jeg har samlet.
Innlegget er redigert av John Zaitsev 02. mars 2014 - 00:19
John Zaitsev 2. mars 2014
Det vanskeligste er samleren, du kan bare kjøpe den.
Jeg er enig i dette forslaget: den avkjølte samleren er ikke den siste, når det gjelder arbeidsintensitet, stadiet av operasjonen kalt "konvertering". Du kan kjøpe ferdig, du kan gjøre det selv. Jeg har valgt den andre veien. Ikke bare av økonomiske årsaker. Jeg ønsket å gjøre alt selv så mye som mulig. Type - sjekker mulighetene.
Denne oppgaven - maksimalt med egne hender med et minimum av investeringer, vil skli gjennom innleggene mine mer enn en gang. Naturligvis - med maksimal kvalitet. Derfor tar det så lang tid. Trygghet, moren hennes.
Nå forbereder den halvferdige samleren seg til å gå til argonsveiser for sveising. Jeg skal sveise rustfritt stål, men kun ved elektrisk sveising. Vil lede henne samtidig. Pluss, eller rettere sagt, minus - ikke kryp for å sette "glans" etter sveising. Derfor - argon.
I tillegg er det mulig å justere den totale geometrien til reservoaret "etter behov" og ikke "som gjort".
Her er det første spørsmålet - hvordan ble den sammenkoblede overflaten til oppsamleren du kjøpte ble behandlet, sjekket du for flathet og hva satte du oppsamleren på, i betydningen - bare en pakning, eller la du til tetningsmasse? For det er en idé å sette VK-pakningen på en varmebestandig tetningsmasse. DoneDeal holder for eksempel opptil 345 * С: 45-s-85-gr.html
Innlegget har blitt redigert av John Zaitsev 02. mars 2014 - 00:21
John Zaitsev 2. mars 2014
Jeg kokte brakettene mellom motoren og puten på plass, la putene og brakettene fra rammen hos familien min Amurovskys og satte motoren i midten på fôret.
Det samme - jeg kokte brakettene i henhold til "stedet", bare her bestemte jeg meg for å endre "stedet": Jeg tok det for lenge siden at det er lettere å utføre en ekstra handling i reparasjonen, og da er det lettere å gjøre jobben, og ikke slik situasjonen tilsier.
Generelt, fra det 45. hjørnet, laget jeg en nøyaktig kopi av Amurov-undermotorrammen: det tok ikke så mye tid, sammenlignet med hvor mye krefter jeg ville ha brukt på å hoppe inn i motorrommet og jobbe (mer presist, masochisme) i den, i positur av en sommerboer.
Jeg fant ikke bilder av denne rammen - sannsynligvis gjorde jeg det ikke, på mandag vil jeg gjøre det - jeg vil legge det ut.
I mellomtiden, et bilde av venstre parentes:
Det er ingen tegninger - kun avstanden mellom boltene ble målt, basert på dette ble emner laget, grepet på plass, fjernet og skoldet.
Med venstre labb var det fortsatt greit på boltene, men med den høyre var det et bakholdsangrep.
Innlegget er redigert av John Zaitsev 02. mars 2014 - 00:56
Kjære. Hvorfor en clutchkurv? På den bakre akselen med svinghjulsboltene. Kurv + skive + bjelle er en grei vekt!
John Zaitsev 2. mars 2014
Det bakre motorfestet er festet til clutchdekselet (klokke) konstruktivt (fabrikkløsning). Inne i denne støtten er propellaksellageret festet. Jeg ser ikke noe poeng i kollektive gårder - lønnskostnadene vil fortsatt bestå og de vil fortsatt ha vekt. Du trenger uansett et svinghjul - for en start. Vel, til clutchen er det et steinkast, men det er fortsatt nytte av det - jevn og rask innkobling av slag og revers har ikke skadet noen ennå.
Jeg skal selvfølgelig ikke påta meg å påstå at dette er en 100% nødvendig del, men jeg bestemte meg for å gjøre det.
Det bakre motorfestet er festet til clutchdekselet (klokke) konstruktivt (fabrikkløsning). Inne i denne støtten er propellaksellageret festet. Jeg ser ikke noe poeng i kollektive gårder - lønnskostnadene vil fortsatt bestå og de vil fortsatt ha vekt. Du trenger uansett et svinghjul - for en start. Vel, til clutchen er det et steinkast, men det er fortsatt nytte av det - jevn og rask innkobling av slag og revers har ikke skadet noen ennå.
Jeg skal selvfølgelig ikke påta meg å påstå at dette er en 100% nødvendig del, men jeg bestemte meg for å gjøre det.
Pluss bekvemmeligheten med å manøvrere når du nærmer deg og fortøyer, pluss en standard clutch-skivedemper, støtter jeg.
Innlegget har blitt redigert av kater61 på: 02. mars 2014 - 09:46
På clutchdekselet (klokke).
Hvem sa ikke noe svinghjul? Du klarer deg ikke uten et svinghjul! Tro tillater ikke å lage en motorstøtte fra et stykke jern? Fest starteren også, for å lage en brakett fra samme jernstykke, alt blir mye mindre og mer nøyaktig.
Demperen på clutchskiven sier du? Sett gummikoblingen fra kardan, den er mykere.
Hvem sa ikke noe svinghjul? Du klarer deg ikke uten et svinghjul! Tro tillater ikke å lage en motorstøtte fra et stykke jern? Fest starteren også, for å lage en brakett fra samme jernstykke, alt blir mye mindre og mer nøyaktig.
Demperen på clutchskiven sier du? Sett gummikoblingen fra kardan, den er mykere.
Demperen til den merkede clutchskiven er designet for å dempe torsjonsvibrasjoner av forskjellige frekvenser ved å bruke et sett med fjærer med forskjellige utvalgte egenskaper, noe som er veldig viktig spesielt for en dieselmotor. Gummidemperen absorberer hovedsakelig støtbelastninger i drivverket.
Innlegget har blitt redigert av kater61 på: 02. mars 2014 - 11:16
John Zaitsev 2. mars 2014
Hvem sa ikke noe svinghjul? Du klarer deg ikke uten et svinghjul! Tro tillater ikke å lage en motorstøtte fra et stykke jern? Fest starteren også, for å lage en brakett fra samme jernstykke, alt blir mye mindre og mer nøyaktig.
Demperen på clutchskiven sier du? Sett gummikoblingen fra kardan, den er mykere.
Hva er poenget? Øk 10 cm i motorrommet og 10 kg i vekt, med ytterligere hemorroider av tvilsom gjennomførbarhet med produksjon av en erstatning for den eksisterende løsningen.
Og, dette, du vil ikke si at på grunn av disse 10 cm vil jeg flytte skottet mellom cockpiten og motorrommet?
Jeg er også enig når motoren og søylen legges fra bunnen av i en perfekt koffert. Der kan du fortsatt drømme deg opp.
ZY I fantasiene dine er det viktigste å stoppe i tide. Tro meg, jeg vet dette veldig godt.
John Zaitsev 2. mars 2014
Som jeg allerede sa, med produksjon av riktig støtte, ventet et bakhold på meg. Motoren min er fra den firehjulsdrevne versjonen av Nut (Toyota Gaia). I denne versjonen er overføringskassen festet til motorblokken på høyre side. Siden motoren under panseret på bilen står på tvers, viser det seg at bak motoren. Først kunne jeg ikke forstå hvor folk fikset støtten: det var ingen rapporter om unormal produksjon noe sted. Da jeg allerede begynte å ventilere dette spørsmålet, oppdaget jeg at i stedet for en gjenget boss hadde jeg bare ett navn (vist med en pil på bildet).
Det var selvfølgelig mulig å flytte støtten fremover, men da ville vektfordelingen av blokken endres, og en stor belastning ville falle på klokkeblokkleddet.
Derfor bestemte jeg meg for å lage en forstørret plattform for støtten, og fikse den på sjefene for overføringssaken.
Det viste seg litt monstrøst, men pålitelig og korrekt:
Bildene viser at de ytre planene til høyre sjefer ikke ligger i planet til venstre. Jeg omgikk dette øyeblikket ved å skjære ut hylsene Ф20х20 og Ф20х25, lage hull i plattformen for dem, fikse alt på blokken og sveise den på plass. Så, etter å ha fjernet den, kokte jeg den.
Før jeg lager støttene, satte jeg naturligvis motoren på slipsen slik den skal være på underrammen i båten. Jeg laget en dummy akterspeilplate av 12 mm kryssfiner, satte inn en bakre støtte i den (klokken med den var selvfølgelig allerede på motoren) og satte frontenden av KV strengt i midten av slipbanen og ved en avstand på 125 mm over det (romfartøyet har 128 mm, men det er lengre, derfor gjorde det litt mindre).
Innlegget har blitt redigert av John Zaitsev 02. mars 2014 - 12:17
John Zaitsev 2. mars 2014
Det var nødvendig å stikke 3S gjennom kraft, og deretter, basert på resultatene av navigasjonen, gå videre. Skyt kapital eller bare plukke opp snørr. Forskjellen på motorer er STOR, ikke til fordel for UZAM.
Det viste seg at motoren måtte demonteres nesten umiddelbart. Nesten: før demontering klarte jeg å løse opp fletten, kaste ut overskuddet derfra og forberede det for en teststart av motoren... Kompresjonsmålinger viste 10-11,5 kg oppløp på sylindrene. Dette skremte selvfølgelig, men det var nødvendig å gå videre. Jeg likte heller ikke den oljeaktige soten i sylinderhodets eksosåpninger. Men først etter å ha skrudd av oljefilteret, skjønte jeg at kassen luktet parafin: under filteret var det en kule med koks, og filteret luktet brent. Videre ble det besluttet å trekke av pallen for innledende inspeksjon. Bildet som åpnet var trist:
Det som roterte var fortsatt relativt rent, mens de stasjonære delene var belagt med et tykt lag koks og «fast olje».
Jeg har selvfølgelig sett slike skrekkhistorier på Internett, men jeg hadde aldri trodd at en av dem ville få meg.
Men takk, igjen, jeg slår den på - snille mennesker (Zloaleks) foreslo hvordan man vasker colaen, som ikke tok noe.
Analyse av motoren viste at med en teoretisk kjørelengde på 200 tykk, har den ingen slitasje på KB-halsene, og i sylindrene bæres honnen bare på visse steder på et veldig lite område.
Nesten alle ringene var lagt, det var karbonherding på ventilfagene, men selve ventilene var ikke utbrent. Overraskende nok, med alt dette var det ikke den minste kompresjonen i motoren.
John Zaitsev 2. mars 2014
Er starteren under manifolden eller utenfor? Utenfor reiser starteren seg også, bare du trenger å file ned Uzams eget clutchdeksel,
Selvfølgelig legger jeg starteren under manifolden: Jeg godtar kategorisk ikke arkivering (bjeller), når du kan gjøre det "riktig". Dessuten, fra siden av klokken, forstyrrer den versjonen med POC.
En gang satte jeg sammen en starter hos UZAM fra girkasser fra VAZ 2110 og ZMZ406 laget i Samara. Fra den første tok jeg hodet og anker-statordelen, fra den andre - girkassen og bendixen. Jeg satte et gir fra PAZ-starteren i bendix, og girkassen med den trengte andre på grunn av rotasjonsretningen - dusinvis av startere snurret i feil retning. Ved å vri statoren 90 * oppnådde jeg rotasjonen "som den skulle".
Nå skal jeg sette det samme på 3S, siden statorene er av ny design - ikke med innlimte magneter, men innlagte raspinger, som kan omorganiseres.
En slik starter viser seg å være veldig kompakt, men den passer fortsatt på 3S bokstavelig talt veldig tett - svinghjulet til UZAM er betydelig mindre i diameter enn 3S.
Bildet viser at det var nødvendig å kutte lavvannet på blokken for at starteren skulle passe:
Jeg fant ikke bildene med starteren installert, selv om jeg så ut til å klikke. I morgen skal jeg ta et bilde - jeg legger det ut.
Er registrert: 20.11.
Innlegg: 6656
Sted: Ufa
Fant billig Amur-M med propellaksel, 1,5-liters Muscovite-motor og 60 hester. Ifølge eierens nattergal har ikke båten vært i drift på 3 år. Det er ingen propellaksel. Motoren er normal. reversgiret er nytt.
Visuelt ser kroppen ut til å være normal. den eneste nesen må justeres litt - for å se den kjørte inn i brygga. Inne er det en haug med søppel og støv, men det ser ut til at du ser godt etter og alt er mer eller mindre.
Spørsmål. hvor finner man en spesialist som vil se på denne båten og gi sin mening om den? Kan noen ha slike bekjente?
Er registrert: 08.03.2006
Innlegg: 445
Hvor: ved?
Ørn
Passasjer
Omdømme: 0
Er registrert: 04.12.
Innlegg: 9
Sted: Kiev
Her fikk jeg meg en motor POC for en latterlig pris.
Og jeg har en GAZ-21-motor og en aksel med girkasse på Amurchik.
Victor m.t. 80683737136
Hjelp med å installere POC.
Det er:
1. Ønske
2. To personer med verktøy og hender ikke fra prestene 
3. Lite budsjett
Ikke:
1. Konsepter for hva du skal gjøre (første gang i første klasse)
Behov for:
1. Kommandanten, hva som ville komme (mot belønning), satte en oppgave, etter en stund kom han for å akseptere arbeidet og sette neste oppgave. og så videre til den bitre slutten.
Plassering:
Kiev - området til den sentrale busstasjonen (Moskovska-plassen)
PS: Jeg vil også vurdere alternativer for å installere en POC av en spesialist.
Vi reparerer girkasser og søyler til AMUR-båter
Utskifting av oljetetninger
Skifte lagre
nye originale reservedeler fra KNAPO-fabrikken
det er et erstatningsfond.
det er mulig å gå til båten for diagnostikk
Prisen på et komplett skott av kolonnen er 15 000 rubler
Skottpris på nedre gir 7000r
prisene på oljetetningslager bestemmes av kundens ønske om importerte eller innenlandske reservedeler
kostnaden for giraksler, etc. fastsatt til gjeldende plantepriser
Termen for fullstendig gjenmontering av søylen er ca. 7 dager.
Avgang for diagnostikk på stedet uten å fjerne 500r fra båten etter forhåndsforespørsel
Denne annonsen er arkivert og er kanskje ikke oppdatert.
Vi har skjult kontaktinformasjonen slik at annonsøren ikke skal bli unødvendig forstyrret.
Betal for å få kontaktinformasjon hvis du virkelig trenger det.
Det er lettere for meg å endre en fjæringsbrakett enn å kjøpe et kjøretøy og en motor separat.
her er lenkene:
... l = & start = 6
Bevege seg. det er ikke et problem å finne og det er ikke dyrt, men POK kan bli funnet hos noen som venter
Hvis budsjettet tillater det, så endre det under påhengsmotoren 90hk. det vil være helt riktig for ham, og hvis den muskovittiske blir satt, vil kanskje 1,7 halvparten så mye som en poltorashka være
glem mokvich og en søyle som et mareritt - ja og en fjær hvis det ikke er en slepebåt for en lekter
Re: Er det mulig å finne en POK for Amur-D
Utenlandske biler er utvilsomt bra, men ikke alle har budsjett, i dag var jeg med en venn og så på Amur-D, dette er en båt.
det er amor for cupid er fungerende tilstand.
Velkommen til nettstedet til Novosibirsk-fiskerne - det største internettsamfunnet av fiskere i Sibir, inkludert Altai, Kemerovo, Tomsk og Omsk-regionene, samt andre regioner i Russland.
i dag - dette er ikke bare kommunikasjon på sidene på nettstedet, men også vanlige arrangementer, fellesmøter, ulike konkurranser og kampanjer.
Takk for de mest interessante innleggene på forumet.
Hvordan komme seg hit? For å komme inn i Hall of Fame må du skrive innlegg og kommentarer på forumet, og motta takk fra andre brukere for dem. En gang i uken oppsummeres all takk, og den brukeren som har blitt takket flest ganger den siste uken kommer til æresstyret.
Figur 1. Generell plassering av båten "Amur-D"
1 - POC; 2 - motor; 3 - blokker med usinkbarhet; 4 - baksete; 5 - forsete; 6 - frontrute; 7 - brannslukningsapparat; 8 - klotik brann; 9 - frontlykt; 10 - rekkverk; 11 - luke; 12 - sidelys; 13 - dashbord; 14 - skap; 15 - gasstanker; 16 - padle; 17 - batteri.
Fritids- og turistbåten "Amur-D" ble designet og produsert ved Aviation Plant oppkalt etter. Yu.A. Gagarina (Komsomolsk-on-Amur). Designet for turisme og turer langs elver, innsjøer og reservoarer med ferskvann i en avstand fra kysten opp til 5 km og bølgehøyde opp til 1 m. Den skiller seg fra båten "Amur-M" først og fremst ved tilstedeværelsen av en fremdrifts- og styreenhet, som er et Z-drev, eller en utsvingssøyle (POC).
Skroget på båten er laget av D16AT duralumin, naglet-sveiset konstruksjon. Bunn- og dekkstrengene festes med elektrisk punktsveising. Bunnskinntykkelse 2-2,5 mm; tykkelse på dekkplanking og sidemantel - 1,5 mm. Tverrsettet består av 10 rammer. Skroget på båten er delt av skott i tre rom: forpik, cockpit og motorrom. Fortoppen, som fungerer som bagasjebærer, er tilgjengelig gjennom en forseglet luke på dekket. Cockpiten har to myke seter for fører og passasjer og en aktersofa. Seter og sofa kan slås sammen til to køyer. På sidene av cockpiten er det små bagasjerom og to gasstanker med en total kapasitet på 100 liter. Cockpiten er lukket av en sammenleggbar avtagbar markise, som i oppbevart posisjon passer bak cockpiten.
Dimensjonene og konturene til skroget forble uendret, bortsett fra at høyden på dekkskarmen økte med 60 mm, og den totale dybden midtskips ble økt med 110 mm. Dette, i likhet med en rekke andre tiltak, gjorde det mulig for båter av nye modeller å gå ut på havet i en bølgehøyde ikke opp til 0,75 m, som i "Amur-M", men opp til 1 m. Helningen på akterspeilet ble økt til 10°.
Motorrommet rommer en 412DE-motor og et akkumulatorbatteri. For å sikre at båten ikke kan synke, er skumblokker installert langs sidene av motorrommet. POC er festet til båtens akterspeil. Motorrommet er lukket med to luker. For enkel vedlikehold er rammeveggen raskt avtagbar. Det er skodder på sidene for ventilasjon av motorrommet med lukkede luker.
Fig. 2. Kraftverk til Katea "Amur-D".
1 - Motor; 2 - POC; 3 - Kardanaksel; 4 - Tetningspakning; 5 - akterspeilplate festeelementer; 6 - Dempering; 7 - akterspeilplate; 8 - Frontstøtter.
Kraftverket (fig. 2) består av en ombygd motor av "412DE"-modellen, pos. 1, en swing-out-søyle (POC), pos. 2. Motoren er montert på tre myke fester. To front 8 (standardmotorer. "412DE" er installert på bjelkene, den tredje er en demping 6, installert i grunnplaten 7. PSV er koblet til motoren ved hjelp av en kardanaksel 3.
Motoren til "412DE"-modellen er en firetakts firesylindret forgasser med en driftseffekt på 44 kW (60 hk) ved 4500 o/min. Spesifikt drivstofforbruk (bensin A-93, AI-93, "ekstra") - 225 g / l. Med. h. For å betjene motoren på båten ble dens ombygging utført: vann-til-vann og vann-til-olje-kjølere ble installert, standard eksosmanifold ble erstattet av en avkjølt, smøresystemet ble endret.
Sjøvannet tilføres den eksterne kretsen til kjølesystemet ved hjelp av en selvsugende pumpe. Ved utløpet av pumpen er vannet delt inn i to strømmer: en av dem går for å avkjøle reversgiret og sprøytes deretter inn i eksosrøret; den andre mates inn i det ytre rommet av eksosmanifolden, og går deretter inn i vann-oljekjøleren for å avkjøle oljen i smøresystemet. Videre kommer sjøvannet inn i vann-vannkjøleren, hvor varmeveksling med vann i motorens kjølesystems indre krets finner sted, hvoretter det slippes over bord gjennom stengeventilen, som kan brukes til å regulere den termiske regimet til motoren. Vann-vannkjøleren er laget som en helhet med ekspansjonstanken til den interne kretsen til kjølesystemet.
POK er en fremdrifts- og styreenhet for å sikre overføring av dreiemoment fra motor til propell, reversere rotasjonsretningen til propellen, redusere propellhastigheten i forhold til antall omdreininger på motorens veivaksel og kontrollere båten. Girforhold fra drivaksel til propell 1: 1,53
Fig. 3. POC-båt "Amur-D"
Søylekroppen, støpt av en aluminiumslegering, er strukturelt laget av tre deler: en øvre girkasse 3, en nedre girkasse 19 og en kjøl 22. Den øvre girkassen inneholder: et drivhjul 12, et drevet reversgir 11, et foroverdrevet gir 6, en konisk friksjonsclutch 10. De drevne tannhjulene roterer i forhold til huset på kulelagre, og i forhold til aksel 5 - på nålelagre 7. Avstandsstykket 15 skiller gasseksoshulrommet og oljehulrommet. Eksosgasser slippes ut gjennom anti-kavitasjonsplaten 2. To bronsebøssinger 14 presses inn i fronten av kroppen; de inkluderer aksler 13, i forhold til hvilke søylen vippes opp eller ned. Søylen dreies om aksen "til høyre" og "til venstre" sammen med svingklemmen 17. Den nedre girkassen inneholder tannhjul 20, 24, en propellaksel 23 som hviler på et vinkelkontaktlager 25, og et nålelager 21.
Tre-blads propell 1 er støpt av høyfast aluminiumslegering. Skruestigning - 315 mm; diameter - 300 mm; vekt - 1 kg. I rotseksjonene har bladene en aerodynamisk profil, og i endedelene har de en segmentprofil. Bladene vippes bakover i en vinkel på 15° i forhold til propellaksen.
Kraften overføres fra motoren til pinjonghjulet via inngangsakselen og dobbel kardanledd.Inngangsakselen går på innsiden av et avstandsstykke, som er den tredje motorstøtten og går med sin sylindriske ende inn i en demperering festet til akterspeilplaten. En gummistøvel beskytter propellakselen mot vanninntrenging. Propellens reverskontroll utføres ved hjelp av en brakett 8, en skyvekraft 9, vipper 4. To kabler fra kontrollhåndtaket passer til en av dem.
Kammen 16 styrer en brakett 18, med hvilken søylen holdes fra å vippe i revers. På fremkjøringen beveger kammen braketten og søylen frigjøres fra "grep". Mekanismen for å kontrollere propellreversen og forgassergassventilen er utformet på en slik måte at den lar ett håndtak, installert på venstre side av konsollen, kontrollere både propellreversen og motorhastigheten, samt varme opp motoren på et hvilket som helst tomgangsturtall. Mekanismen er enkel å bruke; blokkeringen tillater ikke å koble inn giret ved høye motorhastigheter.
Den trebladede lettlegeringspropellen har en diameter på 285 mm og en stigning på 330 mm.
Båtens elektriske system er entråds. Som strømkilde brukes en vekselstrømgenerator G250-Zh1 med innebygd silisiumlikeretter. Generatorens merkespenning er 12 V, maksimal strøm er 40 A. Et akkumulatorbatteri brukes som en parallell strømkilde.
Motoren startes av den elektriske starteren MT113V. I tillegg til det er hovedforbrukerne av elektrisitet signal- og karakteristiske lys, en spotlight, signallys, et lydsignal og instrumentbelysningslamper. Cockpiten har en stikkontakt for tilkobling av en bærbar lampe.
|
Video (klikk for å spille av). |
Ingeniørene til anlegget med produksjon av båten "Amur-D" klarte lett å kvitte seg med en av hovedulempene med båten "Amur-M" (stor total dypgående ved lav hastighet (ca. 0,7 m)) og også enkelt fått en ny ulempe - POC. POK-en som brukes på Amur er veldig upålitelig, og motoren til "412"-modellen, lånt fra "Moskvich-412" -bilen, forble en ulempe. Den vil også bli installert på båtene Amur-2, Amur-3 og Vostok (vannjet-versjonen av båten).
Med utgivelsen av båten «Amur-D» er ikke arbeidet til anleggets ansatte med å forbedre disse båtene avsluttet «Amur-2» og «Amur-3» samt en vannjet-versjon av båten «Vostok» " vil bli produsert.
