DIY reparasjon av garasjegulv

I detalj: DIY reparasjon av garasjegulv fra en ekte mester for nettstedet my.housecope.com.

Garasjen tjener ikke bare til å beskytte jernhesten mot biltyver eller værforhold, men fungerer også som en slags oppbevaring av "veldig nødvendige" ting. På en eller annen måte blir det brukt mye tid på det, i denne forbindelse nærmer bilister seg til ordningen med spesiell forsiktighet. Eierne velger materiale for bygging av vegger og tak basert på to hovedkriterier: smakspreferanser og den økonomiske siden av saken. Dessverre er det mindre oppmerksomhet på organiseringen av gulvene. Artikkelen vil diskutere hvordan du lager et tregulv i en garasje med egne hender.

De vanligste gulvtypene er jord- og sementgulv, sjeldnere tregulv. De to første alternativene er ideelle hvis dette rommet brukes i en intens belastning for det tiltenkte formålet. Plankegulv er aktuelt når kjøretøyet brukes i den varme årstiden eller i helgene.

Nedenfor er en kort beskrivelse av de mest populære materialene som brukes til å arrangere gulvet i garasjen.

Slike gulv er laget i streng overensstemmelse med teknologien, ellers vil det etter kort tid oppstå sprekker på overflaten, noe som vil gjøre den helt ubrukelig. Vel, hvis du følger alle reglene, vil et slikt gulv vare i minst 20 år.

Blant ulempene med en betongbase er det mulig å merke seg lav motstand mot slitasje, noe som fører til dannelse av støv. I tillegg trenger sølt væske dypt inn i porene og forblir der for alltid. Et polyuretanbelegg kan fungere som en redningsmann, men kostnaden kansellerer ut overkommeligheten til et betonggulv.

Video (klikk for å spille av).

Keramiske eller porselens steintøyfliser utmerker seg både av estetikk og praktisk. Overflaten deres er rett og slett ikke i stand til å absorbere flytende stoffer, og det øverste laget av glasur vaskes lett av selv uten bruk av spesielle rengjøringsmidler.

Porselenssteintøy er en ganske dyr fornøyelse for å arrangere en garasje. Forberedelsen av basen, og selve installasjonen, krever møysommelig arbeid. Det anbefales å legge materialet 2-3 år etter ferdigstillelse av konstruksjonen av garasjen, det vil si når strukturen krymper.
Det keramiske produktet har også en betydelig ulempe - lav motstand mot mekanisk støt. Og som du vet, fall av forskjellige jernstykker, spesielt i slike rom, er slett ikke uvanlig.

Den laveste prisen er for et tregulv i en garasje, dessuten anses et slikt gulv som varmt. Derfor er det mye mer behagelig å reparere en bil eller inspisere den mens du ligger på ryggen.

Tregulv i garasjebildet

Ulempene inkluderer høy absorberingsevne. Ikke glem at treet er klassifisert i henhold til dets motstand mot forfall og er delt inn i brannfareklasser. Men behandling med moderne verneutstyr vil forlenge levetiden til gulvet og beskytte det mot virkningene av brann.
Selvfølgelig kan gulvene også dekkes med spesielle gummifliser, som absolutt ikke er redde for stress. Som allerede nevnt avhenger valg av dekning av materielle evner.

I alle fall, hvis du utfører arrangementet av gulvene på egen hånd, kan du spare ganske anstendig beløp til kjøp av for eksempel verktøy, reservedeler til en bil, hengende hyller eller stativer for oppbevaring av diverse inventar.

Installasjonen av materialet bør utføres på et solid fundament slik at arbeidet og investeringen ikke er forgjeves.

En jevn overflate med mindre ufullkommenheter, som overflatesprekker og spon, gjør at gulvplaten kan monteres på toppen av den. Trelast festes med skruer og plastdybler eller ankerbolter.
Hvis gulvet har store uregelmessigheter, anbefales det å fylle på en avrettingsmasse, som ikke bare vil gi samme nivå over hele overflaten, men også styrke basen.

Sørg for at sementbelegget er helt tørt før arbeid. For å gjøre dette trenger du ikke å ha en spesiell enhet. Du kan også bestemme fuktigheten ved hjelp av en improvisert metode, for dette er en liten firkant av plast eller et stykke film festet til overflaten med hermetisk forseglet tape.
Etter noen dager fjernes materialet, hvis det er mange store dråper på innsiden, er det ennå ikke mulig å legge brettet. I dette tilfellet er det nødvendig å gi basen mer tid til å tørke eller ta ytterligere tiltak for å redusere fuktigheten. Ubetydelig kondens gjør at de planlagte arbeidene kan gjennomføres.
I alle fall spres først polyetylen eller takpapp, noe som vil hindre fuktighet i å komme inn i basen. Legging utføres med sporer på veggene og bredden på overlappingen av materialet skal være minst 10 cm.Sømmene limes med tape eller fuktbestandig mastikk.

Hvis overflaten er relativt flat, kan platene monteres på forhåndsinstallerte stokker. Her er småseksjonsstenger (50x50 eller 40x50 mm) festet på en betongbase langs omkretsen av rommet. Det samme tømmeret tas som tverrstenger. For en mer pålitelig fiksering er tømmerstokkene festet til stengene ved hjelp av metallhjørner. De installeres parallelt med inngangen / utgangen av garasjen i trinn på ikke mer enn 50 cm.

Det bør huskes her at gulvnivået vil stige med 70-80 mm, avhengig av bredden på valgt tømmer, for eksempel en 50 mm bjelke og en 25-30 mm gulvplate. Dermed dannes en dråpe, et trinn mellom gulvet og inngangen til rommet.

Å forsterke et eksisterende plankegulv ved å feste nye gulvbord er kun mulig dersom det er full tillit til at strukturen tåler store påkjenninger. Hvis det er den minste tvil, må det gamle belegget demonteres.
Her inspiseres stokkene og andre treelementer, de skadde delene av rammen skiftes ut. Ved større arbeider legges et lag med vanntettingsmateriale. Det er tilrådelig å fylle mellomrommet mellom tømmerstokkene med utvidet leire eller tørr sand, gulvene blir varmere.

Den tilfredsstillende tilstanden til det gamle belegget gjør at platene kan festes, men bare i vinkelrett retning.

Det vil ikke være overflødig å nevne at treelementer må behandles med beskyttelsesmidler. Preparater velges individuelt, siden noen er ansvarlige for jevn krymping, reduserer sprekker, andre garanterer beskyttelse mot forfall, og andre forhindrer antennelse.

Det er verdt å merke seg at det ikke er tilrådelig å skaffe mirakuløse løsninger "5 i 1", siden ett middel ikke samtidig kan beskytte mot alle "uhell". Derfor, når du går til butikken, er det bedre å ha minst en grunnleggende kunnskap om deres klassifisering, deres formål, de beste produsentene.

Beskyttende forbindelser er delt inn i 3 typer:

Heldig etter tørking danner de en gjennomsiktig film som har biobeskyttende egenskaper, det vil si at den beskytter overflaten mot for tidlig forfall, skade av treorm. Slike belegg utelukker sprekker i materialet og mister ikke sine opprinnelige egenskaper under påvirkning av ekstreme temperaturer.

Maling gir ikke bare et dekorativt utseende, men beskytter også de malte elementene mot kortsiktig påvirkning av fuktighet (periodisk dannet kondens). For bearbeiding er det bedre å velge maling basert på organiske løsemidler.
Antiseptika Er multifunksjonelle midler i stand til å beskytte tre mot biologisk nedbrytning (muggdannelse, utseende og spredning av hussopp). Den kombinerte versjonen av antiseptika har også brannslokkingsegenskaper.

Les også: DIY bærbar kontroller reparasjon

Belegget av etterslepet utføres med vannavstøtende midler, som er preget av en dypere penetrasjonsgrad, eller med løsemiddelbaserte antiseptiske impregneringer, som danner en tykk beskyttende film. Preparater basert på borater og fluorider er ideelle.

Du kan bruke en oljeanalog, bare her må du sørge for at det behandlede tømmeret er helt tørt, ellers vil den våte indre delen av materialet bidra til utviklingen av soppsporer, som igjen vil føre til fullstendig ødeleggelse.

Gulvplater behandles med preparater som gir effektiv brannbeskyttelse og inneholder kobberhydroksid.

De tre beste inkluderer selskaper som produserer de mest effektive produktene for å beskytte treoverflater:

fra innenlandske produsenter - "Tredoktor", "Biox", "Biosept";

utenlandske merker representerer - "TIKKURILA "(Finland)," Dulux "(England)," ALLICATOR "(Tyskland).

Siden eldgamle tider har treet spilt en viktig rolle i den nasjonale kulturen, så en person har alltid vært bekymret for hvordan man kan beskytte bygninger mot de skadelige effektene av ugunstige forhold. Over en så lang periode har mange effektive metoder samlet seg:

silikatlim fortynnet med vann, 400 gram lim tas for omtrent 1 liter vann;
kobbersulfat er også kjent for sine bakteriedrepende egenskaper (100 gram vitriol fortynnes i 10 liter vann);
borsyre er et populært "konserveringsmiddel". Løsningen tilberedes som følger: 50 gram borsyre og 1 kg salt tas for 5 liter kokende vann.

Gjør-det-selv tregulv i en bygget garasje kan gjøres i løpet av få timer, siden tømmerstokker vanligvis legges på fasen av å bygge fundamentet. Men hvis konstruksjonen ble utført i en lett versjon, må mer innsats og tid brukes.

Nullnivået til den fremtidige etasjen bestemmes. Som regel legges "terskelen" til garasjen til grunn. Jorden er valgt med omtrent 50 cm, mer nøyaktige beregninger gjøres som følger: 10-15 cm vil "forlate" på sandputen, 10-15 cm - knust steinlag, 10 cm - delen av tømmeret (tømmerstokker) og pluss tykkelsen på gulvplaten 2,5- 3 cm.
Hvert lag fuktes og komprimeres. For dette er det slett ikke nødvendig å bruke en spesiell teknikk. Et hjemmelaget verktøy er egnet her, hvor et firkantet brett, som skal brukes som en såle, festes til enden av en 50x50 mm stang med spiker eller skruer.

Et vanntettingsmateriale må fores med en overlapping på veggene som overstiger nullmerket litt. Skjøtene til materialet for forsegling limes med konstruksjonstape eller belegges med mastikk.
Alle treelementer er behandlet med antiseptiske og brannhemmende midler.
En bjelke på 100x100 mm er installert langs omkretsen, en slik seksjon vil bidra til å fordele belastningen av både selve gulvet og vekten av bilen. I hjørnene er trelast festet med metallhjørner. Nivået kontrollerer den horisontale posisjonen, om nødvendig plasseres kuttet kryssfiner eller plater.

Tømmerstokker fra samme tømmer monteres parallelt med inngangen. Avstanden mellom dem holdes innenfor 50 cm, men ikke mer. Fiksering gjøres med selvskruende skruer og L-formede metallprodukter.
Ekspandert leire eller tørr sand kan helles i de dannede cellene.
Gulvbord legges på toppen, plassert langs bilens bevegelse. Festemidler utføres med selvskruende skruer på to steder til hvert lag.

Tregulv i garasjen steg-for-steg video

Hovedkravene til gulvet i garasjen

Når du lager et gulv i en garasje på egen hånd, må du kjenne til egenskapene og funksjonene til en bestemt type gulv, samt fokusere på spesifikke krav som bestemmes av spesifikasjonene til stedet eller operasjonen. Kriteriene for å velge en gulvtype inkluderer:

motstand mot kjemiske produkter (oljer, bensin, løsemidler, etc.);
motstand mot mekanisk stress;
brannsikkerhet og fuktmotstand;
høyt nivå av overflatestyrke;
enkelhet i design og arrangement;
levetid (holdbarhet).

Følgende gulvtyper oppfyller de listede kriteriene mest av alt:

keramiske fliser eller porselenssteintøy;

Det skal bemerkes at tregulv også er ganske vanlig. Deres samsvar med kravene til pålitelighet, brannfare, holdbarhet og styrke som gulvbase i en garasje nærmer seg imidlertid null. Av denne grunn vil vi ikke vurdere dem.

Oftest bygges en garasjeplass på bakken, noe som tydelig gjenspeiles i strukturen og arrangementet av gulvet. Når du lager den på bakken, er det nødvendig å ta hensyn til grunnvannsnivået, med en dybde på minst 4 - 5 m, og selve bakken skal ikke "bevege seg", ellers vil veggene og gulvet begynne å sprekke og kollapse.

Alt arbeid med opprettelse eller reparasjon av gulvet i garasjen med egne hender bør utføres etter konstruksjonen av veggene og arrangementet av taket. Dette er den eneste måten å sikre høy kvalitet på utført arbeid. Volumet er stort nok og vil bestå av flere stadier:

inspeksjon pit utstyr;

markering av nivået på det fremtidige gulvet;

utføre arbeid med å rydde og komprimere jorda;

legging av sandpute, pukk og såkalt "skinny" betong;

arrangement av isolasjonslaget;

forsterkning og installasjon av ledefyr;

avrettingsfylling og toppstrøk.

Les også: DIY generator reparasjon toyota

Før du lager gulvet i garasjen, må du ta vare på inspeksjonsgropen. Naturligvis er dets tilstedeværelse ikke nødvendig, men for de som foretrekker å reparere og vedlikeholde sin egen bil uavhengig, er det ingen måte å gjøre uten et visningshull.Først bør du grave en grop for et hull. Dens dimensjoner må settes basert på størrelsen og dybden på den fremtidige inspeksjonsgropen. Som regel velger de det midterste alternativet - bredden er 75 - 80 cm, dybden beregnes i samsvar med veksten til eieren, og ytterligere 30 cm legges til. Lengden på gropen tas 1 - 1,5 m mer enn lengden på kjøretøyet. Til disse indikatorene legges ytterligere 50 cm, slik at det er praktisk å legge murverk og vanntetting.Etter å ha gravd en grop i ønsket størrelse, kan du begynne å tampe jorden i den.For dette helles og tampes et lite lag med leire ved hjelp av en vanlig tømmerstokk med spikret håndtak. Siden det praktisk talt ikke vil være noen belastning på gulvet i gropen, er det ikke nødvendig å ramme veldig tett. Nå kan du legge takmateriale på bunnen og helle det oppå med et lag betong på 7 - 10 cm.. Som et resultat får du et enkelt betonggulv med litt vanntetting.Etter at betongmassen tørker opp og blir stabil nok til å stå på den, kan du begynne å mure. For disse formålene bør luftbetongblokker eller en hvilken som helst type murstein brukes. Leggingen gjøres og dens overkant undersøkes. Det bør være ca 5 - 7 cm under terskelen. Dette er ekstremt viktig, siden et 5x5 hjørne vil ligge på toppen av mursteinen, som brettene som dekker gropen legges inn i.Etter å ha lagt mursteinen, må du vente noen dager før den tørker.

Etter å ha laget markeringene, kan du begynne å fjerne overflødig jord. Vi fjerner alt byggeavfall og fjerner ca 30 - 40 cm av topplaget. Etter det henter vi den samme stokken med håndtak og komprimerer jorden. Hvis jorda som var i gropen ikke kunne tømmes veldig tett, så måtte jorden under gulvet tømmes veldig tett.

Ethvert gulv på bakken, selv om det ikke er tre, presenteres i form av en lagdelt kake, og gulvet i garasjen er intet unntak. Derfor, etter tampearbeid, er det nødvendig å helle et lag med grus med en tykkelse på 10 cm.For å navigere bedre, er det tilrådelig å kjøre i flere rader med knagger, og la dem ligge over bakken i ønsket høyde. Så snart den nødvendige mengden grus er fylt på, kan du tampe den. I denne prosessen, prøv å oppnå maksimal tetthet.Etter tamping skal tappene trekkes ut og tomrommene skal fylles med samme grus. Neste lag etter grus er sand.Tykkelsen er den samme - 10 cm For å gjøre det lettere å kontrollere lagtykkelsen, drives tappene på nytt. For en tettere komprimering av sandputen bør den vannes med vann og først da bør komprimeringsprosessen startes.Det skal bemerkes at det kan være flere typer sand, men for et garasjegulv er det best å velge ravinesand. I sammensetningen inneholder den en liten blanding av leire, som gir ekstra tetthet. Etter å ha rammet den, fjernes tappene, og hulrommene fylles opp.Etter sanden vil neste lag være pukk. Ønsket størrelse på fraksjoner er 40 - 50 mm. Det er nødvendig å fylle opp et lag på 5 cm og tampe det så tett som mulig. Et tynt lag med sand helles over den dannede puten, alt dette er fuktet med vann og lett rammet. Det er veldig viktig at den resulterende overflaten ikke har utstående skarpe kanter.Nå kan du fortsette til etterbehandlingslaget 2 - 3 cm fra den opprettede "magre" betongen. Den fungerer som underlag for den ferdige avrettingsmassen.Isolerende lagSikkerheten til en bil i en garasje avhenger direkte av fuktigheten. Hvis det er for mye av det, kan kjøretøy begynne å ruste, så det er viktig å kvitte seg med fuktighet så effektivt som mulig. Hvis det er installert ventilasjon inne i rommet, vil luften bli friskere, og fuktigheten som leveres med den vil fordampe raskere. Det er imidlertid nødvendig å redusere inntrengende fuktighet fra gulvet ved å arrangere vanntetting. Dette er et veldig viktig trinn i prosessen med å reparere garasjegulvet ditt, som du kan gjøre selv.

Les også: Gjør-det-selv motorsagreparasjon starter ikke

En garasje er et sted for oppbevaring av en bil, utstyr som er følsomt for fuktighet, derfor, når du gjør gulvreparasjoner med egne hender, må du være godt forberedt og gjøre deg kjent med de forskjellige alternativene.

Kjellerdekorasjon gjøres best på stadiet med å bygge en garasje. Men hvis bobilen har stått i flere år, og behovet for å utstyre den har dukket opp nylig, er det verdt å reparere kjelleren i garasjen, med tanke på særegenhetene til den allerede oppførte bygningen. For dette er det bedre å velge bare materialer av høy kvalitet. Det er også verdt å vurdere alle punktene for å arrangere kjelleren: fra vanntetting til å arrangere inngangen til kjelleren.

Alt arbeid kan utføres uavhengig, så kostnadene for reparasjoner begrenses bare av materialkostnadene. Det er viktig å observere alle finessene ved å arrangere veggene og gulvet i kjelleren - dette er nødvendig for full drift.

Et lite lager skal beskyttes mot fuktinntrengning. For å gjøre dette, må du utstyre vanntetting av høy kvalitet. Ellers må du tørke ut garasjen under vårflommen. Utførelsen av kjelleren, uavhengig av hvor den er plassert, krever et ventilasjonsanlegg. For produktene som skal lagres i den er det viktig å få frisk luft.

Takket være riktig ventilasjon kan overflødig fuktighet fjernes fra kjelleren. Kombinert ventilasjon er det mest effektive. Den sørger for både naturlig og mekanisk luftutveksling.

Kjelleren trenger høykvalitets varmeisolasjon. Om sommeren vil det bidra til å forhindre kondens, og om vinteren vil det bidra til å opprettholde en positiv romtemperatur.

Hvis du fullfører alle stadier av reparasjon av gulvet i garasjen med slike tips i tankene, vil grønnsaksbutikken være pålitelig beskyttet mot fuktighet, mugg og lave temperaturer. Dette holder friske grønnsaker på bordet gjennom de lange vintermånedene.

Hvis det blir funnet fukt i kjelleren, er det verdt å mistenke feil ved installasjon av vanntetting. I dette tilfellet er det et presserende behov for å utføre reparasjons- og restaureringsarbeid. Du må imidlertid først tørke rommet. Dette kan gjøres på 2 måter:

Bruker en brenner. Denne metoden er arrangementet av en hjemmelaget brazier laget av en metallbøtte. Det er nødvendig å lage en brann i den og installere den i midten av kjelleren. Denne metoden er en av de enkleste. Den eneste ulempen er behovet for å opprettholde brannen i lang tid. Takket være denne metoden kan du bli kvitt mugg og mugg på kjellerveggene.
Bruk av rør og stearinlys. Denne metoden består i å installere et rør. I den ene enden skal den legges helt nederst i kjelleren, og i den andre enden skal den tas ut i gaten. Et stearinlys må plasseres under røret - dette vil gi tvungen ventilasjon. Strukturen fjernes når fuktigheten synker til normale verdier.

Etter at kjelleren har tørket, kan du begynne å ordne dreneringssystemet. Deretter utføres vanntetting.

For å sikre ekstern drenering er det verdt å grave en grøft 40 cm dyp rundt omkretsen av garasjen.Perforerte rør plasseres i den. De skal pakkes inn i geotekstiler. Gitter er installert ved vannoppsamlingspunktene på overflaten.Et system med rør føres ut til en avløpstank, nedgravd 1,5 - 2 meter. Deretter graves dreneringssystemet ned. For innvendig drenering legges et rørsystem langs garasjens indre kontur.

Injeksjonsmetoden brukes som vanntettingskjeller. Dets operasjonsprinsipp er å mette jorda med spesielle polymerharpikser. Imidlertid er materialene ganske dyre, og selve prosessen utføres av fagfolk på spesialutstyr.

En av vanntettingsmetodene som er tilgjengelige er å sprøyte flytende gummi. Den griper øyeblikkelig, og danner umiddelbart en polymermembran på overflaten. Ved å komplettere slik vanntetting med riktig ventilasjon og drenering, kan du for alltid glemme kondens og fuktighet i kjelleren.

Les også: Gjør-det-selv coupe-dørreparasjon

Bituminøs mastikk med takpapp er også mye brukt til vanntetting. I prosessen med arbeidet legges 2 lag med mastikk, mellom hvilke takmateriale er plassert. Sand helles på toppen av slik vanntetting. Det er bedre å velge grovkornet.

Det påføres gjennomtrengende isolasjon på veggene. Den trenger inn i strukturen til veggmaterialet og forvandler den til en monolitt. Slik vanntetting varer veldig lenge, og den kan ikke skades. Blant annet har penetrerende vanntetting en rekke spesielle egenskaper:

Blandingen for påføring fortynnes med vann, forholdet mellom komponentene kan variere fra produsent til produsent. Vanntettingsløsningen påføres overflaten med en stor børste i et lag på 2 mm. På grunn av fuktighet trenger materialet inn i beleggets struktur, og skaper et krystallinsk slitesterkt belegg på opptil 90 cm dyp.
På grunn av stoffets krystallinske form kan ikke fuktighet komme inn i belegget. Denne egenskapen skaper et slitesterkt vanntettingslag, men etterlater overflaten dampgjennomtrengelig.
Vanntetting er veldig enkel å påføre, ingen spesiell kunnskap eller verktøy kreves. Alle kan takle slikt arbeid uten å ty til spesialister.
Stoffet gir betongen sin spesielle styrke. Etter bearbeiding tåler den et vanntrykk på opptil 20 atmosfærer.

For best effekt, bruk opptil to isolasjonsmetoder samtidig: for gulv og vegger.

Det mest sårbare stedet for fuktinntrengning i garasjekjelleren er gulvet. Derfor, når du vanntetting det, er det ikke nok bare å velge et materiale av høy kvalitet, det er også viktig å fikse det riktig. Ellers vil ikke bare avrettingsmassen lide av fuktighet, men også selve rommet.

En kort arbeidsplan for å ordne gulvet i kjelleren inkluderer:

utjevning og komprimering av jord på gulvet;
legge og tampe en sandpute laget av grov sand;
vanne puten med vann.

Hvis vannspeilet under kjelleren er lavt, kan du legge igjen en sandpute som gulv. Med dette arrangementet bør grundig vanntetting utføres. Imidlertid vil dette belegget ikke vare lenge. Det er mer pålitelige alternativer:

Jordpute med leirelås. Dette gulvet anses som billig og trygt. Stylingprosessen er veldig enkel. Leire helles på puten med et lag på 150 mm, og vanntetting legges på toppen. Det siste laget er laget av mynteleire, hvorpå det tampes. Når leiren er tørr legges et tregulv oppå.
Avrettingsmasse av armert betong. Metoden regnes som den mest effektive, men arbeidskrevende. Vanntetting legges på en sandpute, deretter legges et lag med forsterkning på små rekvisitter og helles med en løsning. I prosessen med å helle, jevnes betongen med kanten av et flatt brett.
Tregulv. Et tregulv brukes for midlertidig overlapping. Vanntetting legges på en gruspute og en overlapping av bjelker og bord legges. Treverket råtner raskt av fuktighet, så gulvet vil ikke vare mer enn 2-3 år.

Uansett hvilken metode du velger for å ordne gulvet i garasjen, ikke glem sand- og grusputen - det beskytter belegget mot hevelse og fuktighet. En slik budsjettreparasjon av kjelleren i garasjen fra innsiden vil bidra til å spare kostnadene ved å arrangere en grønnsaksbutikk.Bedre å renovere gulvet med betongmørtel.

Mange forskjellige materialer brukes til å legge vegger, fra murstein til betong. Hovedindikatoren deres er styrke. Et av de optimale materialene for å legge kjellervegger i en garasje er skumbetong. Materialblokkene er veldig enkle å legge takket være de glatte kantene.

Vegger laget av skumbetong trenger ikke vanntetting - dette vil spare på materialer. For å feste blokkene, bruk sementmørtel eller lim. For kjellere, velg en materialklasse på minst D 600. Slik skumbetong er mindre cellulær, den er i stand til å motstå store belastninger.

Den første raden med murverk jevnes ved hjelp av et nivå, om nødvendig forskyves blokkene med en hammer. De påfølgende radene legges på en sirkulær måte. Etter at mørtelen har tørket, blir veggene pusset og overlappet. Det er best å bruke tre eller andre lette materialer til det.

På grunn av sin mobilitet trenger materialet forsterkning. Til dette brukes et prefabrikkert stålnett. Hovedkvaliteten til forsterkning er elastisitet. Derfor, for arbeid, brukes en prefabrikkert (strikket) struktur, og ikke en sveiset struktur.

Ulempen med sveisede beslag er skjørheten til sveisede sømmer. Det strikkede nettet er veldig fleksibelt. I øyeblikket av krymping eller bevegelse av grunnvann, vil armeringen redde murverket fra ødeleggelse og sprekker.

Før støping settes forskaling sammen av solide paneler av kryssfiner eller plate. Konstruksjonen skal ha stabile støtter. Når forskalingen er satt sammen kan du begynne å støpe. Løsningen helles i små lag for å forhindre dannelse av luftbobler. Til arbeid brukes sement fra M 400. For at blandingen skal legge seg jevnt, tappes veggene i forskalingen med en hammer. Veggene bør tørke av seg selv, uten hjelp av hårføner eller annet utstyr.

For vanntetting av betongvegger brukes plaster, gjennomtrengende vanntetting eller spesielle løsninger.

Med en stor garasje og kjellerområde er det best å bruke en monolitisk betongtrapp. For fremstillingen er forskalingen satt sammen og hellet i lag, som veggene. En slik stige er praktisk ved at forsyningene vil være enkle å ta inn og ut alene.

Hvis kjelleren har et lite areal og høyde, er den beste veien ut en metalltrapp. Du kan kjøpe en ferdig, eller bruke en sveisemaskin for å sette sammen en stige fra et stålrør med en diameter på 15-20 cm For de langsgående bjelkene på stigen brukes tykkere rør.

For å gå ut av kjelleren bygges en dør eller luke, avhengig av designet. Det er best å bruke tre til dette. Metallkonstruksjoner er utsatt for korrosjon, og dette er farlig for biler og verktøy i garasjen. Trekonstruksjoner kan enkelt skiftes ut om nødvendig. Og for å beskytte luken eller døren mot forfall, bruk spesielle beskyttende forbindelser mot forråtnelse og sopp.

Video (klikk for å spille av).