DIY reparasjon av baderomsgulv

Det antas at oppussing av bad og toalett er det mest tidkrevende og nøkkeltrinn i oppussingen av en leilighet. Det er spesielt vanskelig hvis badet, som det ofte skjer i dag, er ledsaget av ombygging: riving av skilleveggen mellom badet og toalettet, utvidelsen av badet inn i korridoren, eller til og med skape det i stedet for det tidligere rommet . Flere detaljer om ombyggingsproblemer - hva bør tas i betraktning når du planlegger reparasjoner, hvor du ikke bør stole blindt på mesternes vilje, har vi allerede delvis vurdert i andre materialer. I denne artikkelen vil vi fremheve interessante punkter ved å reparere et bad og toalett, som må vurderes før, ikke etter.

Å klargjøre gulvet er begynnelsen på oppussingen av badet. Som regel består en gulvkake i våtrom av en gulvplate (undergulv, sponplate), dobbel eller trippel vanntetting, en grunning, en avrettingsmasse, et klebelag og selve flisen, porselenssteintøy eller annet fuktbestandig. materiale (for eksempel marmor eller granitt). Det er veldig viktig å huske at det er en økt belastning på baderomsgulvene - vekten av flisene er større enn for eksempel vekten av laminatet, for ikke å si noe om VVS-armaturer. Hvis du bor i et hus med tregulv, anbefales det strengt tatt ikke i denne forbindelse å ta ut de gamle tømmerstokkene, og også fylle dem (eller plassen som er igjen etter å ha kuttet dem) med en dyp avrettingsmasse. Vekten av en slik struktur vil lett bryte gjennom det nedre nivået av tregulvet og kollapse på naboenes hoder. Plasser i dette tilfellet bunnplater (for eksempel DSP-plater) på bjelkene og legg bare en lett utjevningsmasse over dem.

Når du forbereder undergulvet, bør du vurdere om badet ditt vil ha et ekstra sluk i bunnen. Dette sperrehullet er vanligvis plassert i et av hjørnene på badekaret, med gulvet lagt og avrettet slik at det går i en upåfallende vinkel til dette hullet. Et ekstra avløpsrør går fra det, som fører til et felles kloakkrør. Rør lagt i gulvkaken må i tillegg være vanntett.

Hvis bunnen for gulvkaken ikke er betong, men tre, så før du fortsetter, sørg for å mette undergulvet med en spesiell beis som beskytter mot forfall, mugg og bakterier.

Det viktigste stadiet i renoveringen av et bad er vanntetting. I noen sovjetbygde hus ble problemet med vanntetting løst veldig enkelt: både badet og toalettet var solide "blokker" - kuber, der det ikke var sømmer mellom gulv og vegger, solid betong. I dag bryter nye eiere hensynsløst ned gamle skillevegger, hvoretter de blir overrasket når vann, ved det aller første rørbruddet eller blokkeringen, raskt siver ut til naboene.

Så vanntetting gjøres rett før stadiet med å plassere fliser eller porselenssteintøy på gulv og vegger - rett etter at du har forberedt basen for flisen. Det enkleste og mest moderne alternativet er belegg vanntetting, og det må gjøres med en 10-20 cm tilnærming til veggene, og påføres i to lag. Noen entreprenører anbefaler vanntetting av resten av leiligheten samtidig, det vil si å legge vanntetting på alle undergulv. Dette vil selvfølgelig beskytte deg mot påstandene fra naboene hvis det for eksempel oppstår et rørbrudd i ditt fravær. Men ikke undervurder fordelene med moderne materialer: hvis du vanntett hele gulvet med inngangen til veggene, vil leiligheten din være en enkelt bolle for væske, som ikke har noe sted å drenere.Overlappingen kan rett og slett ikke tåle en slik belastning, og hvis det er kjæledyr i huset, er det rett og slett farlig.

Å lufte våte områder i en leilighet er ikke mindre viktig og akutt enn vanntetting. I utgangspunktet innebærer utformingen av enhver bygård ventilasjonsbokser og ventilasjonsgitter på kjøkken og på bad og toaletter. Ventilasjonsboksene i det gamle designet, som ikke er noen hemmelighet, er ekstremt tungvinte, og på grunn av dem er veggen mellom toalettet og rommet kanskje ikke 15 cm, men for eksempel 65 cm.

Men hva om denne veggen også forstyrrer den geniale designideen? Tross alt kan gamle leiligheter ikke skryte av en praktisk layout. Så det viser seg at ventilasjonsbokser vanligvis lider først - de kuttes nådeløst eller bare fjernes. Dette blokkerer ikke bare luftstrømmen til leilighetene nedenfra – men påvirker også klimaregimet i din egen leilighet dårlig. Dessverre, uten ventilasjon på badet, begynner mugg og sopp raskt å dukke opp, under vannprosedyrer samler det seg damp i rommet, og finner ikke en vei ut, noe som gjør det vanskelig for den badende å puste og velvære. Hvis det er mulig, prøv å la ventilasjonsgitteret være på plass; hvis du lager et bad i stedet for et boligbad, strekk fra badet til det eksisterende ventilasjonshullet en hylse som viften er plassert i. Dessverre er trekken i ventilasjonskanalene lav, så hvis du trenger å ventilere et avsidesliggende rom, kreves det ekstra mekanisk innsats, som minner om en avtrekkshette.

Et interessant poeng er oppvarmingen av badet. Håndkletørkere laget av bøyde rør, som varmt vann fra varmesystemet kjøres inn i, er veldig praktiske - de tørker ikke bare luften, forhindrer dannelse av damp, men varmer også rommet, som på grunn av materialet i veggene og gulvdekor, er ganske kaldt.

Elektriske oppvarmede håndklestativ er ikke et alternativ - de bruker for mye strøm, og derfor er de ikke beregnet for permanent bruk, noe som betyr at du om morgenen kommer inn i et kjølerom. Når det gjelder det varme gulvet - en fasjonabel løsning - er det langt fra egnet for alle leiligheter: både materialet til gulvene og den tillatte belastningen av det elektriske nettverket betyr noe. En elektrisk gulvvarme krever en stor mengde elektrisitet, som i hus av gamle strukturer kan føre til kollaps av det generelle hussystemet. Vanngulvvarme i leilighetsbygg er forbudt ved lov. Dermed gjør moderne virkelighet det ekstremt vanskelig å varme opp et bad - det er derfor, hvis ditt gamle bad allerede hadde en oppvarmet håndklestativ drevet av et felles rør, bør du ikke i noe tilfelle miste muligheten til å få en lovlig kilde til varme og tørrhet i badet.

Hvis du likevel bestemmer deg for å lage et varmt gulv, er det også noen triks her. For eksempel, til tross for at i de vanlige bildene av å legge gulvet, er all plass okkupert av en kabel, faktisk bør du ikke legge et varmt gulv der tunge møbler eller rørleggerinventar vil stå. Ingen luftlommer og tomrom er igjen rundt varmedelen av kabelen i laget med flislim, og selve kabelen kan ikke kuttes "underveis" - den skal ikke ha brudd. Pass på å ta et bilde av den installerte kabelen før du dekker den med fliser - dette er nyttig hvis du trenger å bore hull i gulvet eller omorganisere møbler og apparater.

Avløpsrør er de detaljene som få av eierne foretrekker å tenke på. Til slutt kan mesteren ta seg av dette. Imidlertid er det også regler her som du kan og bør tenke på - det avhenger av kvaliteten på installasjonen av kloakkrør om du vil ha gleden av å regelmessig "fylle" naboer eller fikse blokkeringer. Dette er reglene:

• Diameteren på det nye avløpsrøret må passe med diameteren på utløpet til overlappingen.Innsnevring av rør, bruk av upassende seksjoner, "fanget under armen", fører til dannelse av blokkeringer
• Avløpsrør bør ha fall fra topp til bunn og minimum antall "albuer", det vil si hjørneskjøter. Hvis du finner ut at etter reparasjonen vil sluket gå oppover i vinkel, be arbeiderne lage en liten sokkel. Vær forsiktig med forslag om å senke gulvnivået på badet – beregn først om dette vil føre til endring i helningsvinkelen på sluket.

Tilgjengeligheten av vannmålere, røravstengningskraner, gulvvarmesensorer på slutten av reparasjonen er viktige detaljer som overraskende ofte glemmes. Og det er ikke overraskende, fordi andre mestere vil takle dem. Vær oppmerksom på at selv om måleren kan installeres hvor som helst i røret, må den være i passende høyde, og slik at det ikke bare er mulig å ta avlesninger uten hindring, men også å endre eller reparere måleren uten å bryte veggen eller fjerne rørleggerinnredningen. Det er den samme historien med stoppekraner. Diskuter disse spørsmålene med mesteren på forhånd - det er ofte tilfeller når byggherrene etter å ha installert alle enhetene ikke nøler med å sette en toalettskål foran hullet eller lukke den med et stativ under vasken. Forresten, plassen under badet er et dårlig sted for alle reguleringsenheter: tilgjengelighet vil være veldig vanskelig.

Så mye som du ikke ønsker å flytte alle de tekniske problemene over på mestrenes skuldre, er kontroll av de grunnleggende punktene i reparasjonen fra din side obligatorisk, siden først og fremst din komfort og sikkerhet avhenger av riktigheten av utført arbeid.

Ved renovering av bad er det ikke alltid viktig å ta hensyn til viktigheten av korrekt gjennomføring av gulvmassen. Ofte utføres dette stadiet nøye bare under arrangementet av en leilighet i en ny bygning. Men i gamle hus er det noen ganger ganske enkelt umulig å utføre en høykvalitets renovering av lokaler uten å legge et nytt undergulv.

Avrettingsmassen bidrar til riktig fordeling av belastningen på gulvet fra møbler og husholdningsapparater, og vil også redusere de negative konsekvensene av små lekkasjer på badet. Det er viktig å kjenne teknologien til slikt arbeid og funksjonene deres. La oss se nærmere på hvordan du lager en avrettingsmasse på badet.

Det skal bemerkes at prosessen med å arrangere grunnmassen er ganske arbeidskrevende. Det er selvfølgelig nødvendig å begynne med demontering av det gamle gulvet.

Etter at den gamle avrettingsmassen er fjernet, må du pusle med å rengjøre rommet. Som regel må du samle og ta ut en stor mengde byggeavfall, rengjøre og forberede overflaten godt.

Før du lager et baderomsgulv anbefales en grundig forarbeid. Å legge en ny avrettingsmasse er ledsaget av mange tilleggsarbeider som nødvendigvis går foran installasjonen.

Dette er det første du må passe på når du skal ferdigstille badegulvet. Det skal bemerkes at standard polyetylen som vanntettingsmateriale ikke er det beste valget. Sementmassen tærer på det, og noen år etter reparasjonen vil isolasjonsdekket rett og slett ikke være der.

På badet kan du ikke klare deg uten pålitelig vanntetting. Hvis selv mindre flom oppstår, kan du fylle takene i leiligheten nedenfra. Dette vil medføre høye utbedringskostnader for naboer. Følgelig bør materialene for legging på gulvet velges de mest holdbare. Det er bedre å kjøpe bituminøs mastikk eller spesialmateriale i ruller for isolasjon.

Et lag med bitumen påføres den forberedte rene gulvoverflaten. Deretter lages vanntettingsgulv på toppen. Bedre å velge gummierte ruller. Materialet varmes opp med en gassbrenner og limes til basen med bitumenmastikk.

Ikke glem å dekke de nederste delene av veggene med vanntetting i en høyde på omtrent 150-200 millimeter.

Det er også tilrådelig å dekke med isolasjonsmateriale de delene av gulvet der stigerørene er plassert.

Når du gjør reparasjoner på badegulvet med egne hender, må du også ta vare på termisk isolasjon. Isolering av selve avrettingsmassen er et viktig trinn i arbeidet, men effekten av denne prosedyren vil virke ubetydelig hvis du ikke i tillegg sørger for et gulvvarmesystem. Ved å utstyre badet ditt med et varmt gulv, kan du umiddelbart føle alle fordelene med disse moderne designene.

Gulvvarmesystemer sparer energi og skaper en koselig og behagelig atmosfære i rommet. Varme gulv lar deg gå barbeint på fliser uten frykt for å bli forkjølet.

I dag selges et stort utvalg av ulike gulvvarmesystemer. Noen av dem bruker veldig lite strøm, så dette designet vil ikke "spise opp" hele familiebudsjettet. Det finnes kabelmodeller som kun trenger 500 watt for å varme opp gulvet på et lite bad. Velger du et vannvarmet gulv sparer du enda mer.

For å isolere gulvmassen ordentlig, legges et ark med skumplast på vanntettingen, med en tykkelse på omtrent 50 millimeter. En spesiell skjerm er plassert på toppen av den, som vil lede varme inn i rommet fra varmeenheter.

Det neste trinnet innebærer legging av et armeringsstålnett med en bikakestruktur. Størrelsen på hullene i den er 100X100 millimeter, og tykkelsen på ledningen er 2 - 3 millimeter.

Ved montering av gulv med vannkrets må det legges en rørledning etter nettet. En elektrisk gulvvarme legges annerledes - varmeelementene til strukturen er installert på den ferdige avrettingsmassen.

Siden standard bad og toaletter er relativt små, er prosessen med å jobbe på avrettingsmassen eller helle gulvet på badet med egne hender enklere og raskere. Det lille området av rommet gjør det også mulig å forenkle installasjonen av beacons.

I arbeid er det nødvendig å bruke et langt stativnivå (ca. to meter). Fyrene er lagt på lysbilder av sementmørtel, lagt ut i en linje med intervaller mellom dem lik 0,5 m. Fyrenes funksjon utføres av ledeprofilene for gips ut. De settes inn i løsningen, og deretter kontrolleres posisjonen til beacon ved hjelp av et nivå. Deretter, etter å ha målt ønsket bredde fra den første, settes et andre beacon opp.

Nå må nivået settes på to beacons samtidig, men det generelle installasjonsprinsippet forblir det samme. Husk å sjekke for tydelig horisontal innretting når du installerer førerne. Du må ta hensyn til selve det andre fyret, og til avstanden mellom det første og det andre. Deretter, etter teknikken ovenfor, plasser de gjenværende avrettingsprofilene.

I tilfeller hvor gulvet helles på toppen av skummet, må det kuttes av ved monteringspunktene til beaconene. Dette er steder med lokaliserte "hauger" av sement. Hvis styrofoam blir stående på, kan beacons flytte seg. Før du heller gulvet på badet med egne hender under flisene, må du ta hensyn til denne nyansen. De "spillende" beacons vil gjøre avrettingsmassen ujevn, og dette vil i sin tur komplisere prosessen med etterbehandling med fliser og vil kreve en stor mengde flislim.

Avrettingsmassen på badet under flisene bør ikke være for tynn. Ellers kan det oppstå sprekker i den. Fylltykkelsen er vanligvis minst 50 mm. Dette er viktig å huske når du installerer beacons. For å installere dem, er høyden merket fra selve gulvet eller fra skumplaten.

Først av alt, for å lage gulv av høy kvalitet på badet med egne hender, må du forberede løsningen ordentlig. Sement og sand tilberedes.

I dette tilfellet er det viktig å bestemme proporsjonene. Svaret på spørsmålet om hvilken blanding å fylle badegulvet med avhenger av typen fundament for fyllingen. Hvis du trenger å helle betongbasen umiddelbart, er en løsning i forholdet 1: 4 egnet. Dette er 1 del sement og 4 deler sand. Skummassen innebærer å bruke en blanding i forholdet 1: 3. I dette tilfellet må du ta tre deler sand.

Den blandede støpemassen helles på gulvflaten mellom fyrene og jevnes med en byggeregel. Verktøyet plasseres med begge ender på beacons plassert ved siden av hverandre.

Dermed helles hele avrettingsmassen gradvis inn på badet. Under arbeidet er det nødvendig å sikre at løsningen er lagt strengt på nivået av beacons.

Etter en dag vil fyllingen stivne litt. Deretter kan du fjerne føringene, og dekke sporene som er igjen fra dem med sement.

Neste trinn er å jevne ut overflaten, jevne ut alle fremspring og ujevnheter. Dette gjøres med den spisse enden av regelen. Etter det dekkes det grove gelégulvet på badet med en tynn plastfolie og tørkes.

Polyetylen reduserer vannfordampning og gjør betongmassen mer holdbar.

Som regel er gulvavrettingsmørtler laget av gips eller sement. Sistnevnte er å foretrekke for toaletter og bad. Helleblandinger produseres i spesielle papirposer med polyetylenbakside. Det beskytter materialet mot fuktinntrengning.

Ikke la vann komme inn i pakken, siden fuktige løsninger absolutt ikke er egnet for å lage en sterk og jevn avrettingsmasse.

Det er også viktig å sjekke utløpsdatoen til produktene. Hver blanding er designet for en bestemt bruksperiode. Sett materiale kan svekke kvaliteten på den fyllklare gulvmørtelen.

Produsenter inkluderer ofte ulike modifiserende komponenter i utjevningsblandingene. Slike tilsetningsstoffer kan gjøre belegget bedre, samt gjøre den ferdige løsningen mer plastisk, noe som er viktig under reparasjonsprosessen.

For eksempel reduserer spesielle syntetiske fibre sjansen for sprekker når avrettingsmassen stivner. En avrettingsmasse basert på en løsning med slike stoffer kan til og med brukes som etterbehandling av gulvbelegg.

Det er disse typer blandinger:

1. Utjevning.
2. Selvnivellerende.

Den første typen mørtel brukes som ytre overflatebehandling. De lar deg bli kvitt defekter og fremspring i belegget. Blandingen må påføres i et tykt lag, som gjør det mulig å få en jevn base til slutt.

Selve avrettingsmassen er også klassifisert på en bestemt måte i henhold til egenskapen og tilstanden til materialet:

1. Tørr avrettingsmasse.
2. Halvtørr.
3. Våt.

Så en våt avrettingsmasse anses som den enkleste å utføre. Den er sammensatt av betong og sand. Sammensetningen tilberedt på denne måten helles på det grove gulvet og fordeles over overflaten.

Imidlertid tar denne fyllingen lang tid å tørke.

En våt avrettingsmasse er laget på termisk isolasjon eller vanntettingsmateriale. Det varmeisolerende laget brukes til dekorasjon i landhus og i leiligheter i første etasje i bygninger. Det brukes også en våt avrettingsmasse med to utjevningslag. Dette alternativet er nødvendig hvis du planlegger å avslutte med linoleum eller parkett. Det såkalte strikkede slipset er egnet for boligkvarter.

Halvtørr avrettingsmasse inkluderer også sand og sement. I motsetning til våthelling tilsettes imidlertid mykgjøringsmidler og andre komponenter til disse blandingene. Takket være tilstedeværelsen av disse tilsetningsstoffene tørker den halvtørre avrettingsmassen raskere, og med dens hjelp kan du enkelt jevne ut basen og fjerne alle ujevnheter og fremspring.

Det krever også mindre vann å blande. Dette vil gjøre utendørsstrukturen lettere og mer holdbar.

En tørr type avrettingsmasse er et sammensatt produkt av flere lag. Knust stein eller utvidet leire legges på nedre plan, og gipsfiber legges på toppen. Det er ikke vanskelig å legge et slikt gulv uten å etterlate mye smuss. Imidlertid har den tørre finishen til underlaget en betydelig ulempe: den tåler ikke tunge belastninger.

Når du utfører reparasjonsarbeid, er det nødvendig at lufttemperaturen i rommet der gulvet helles ikke faller under +5 grader og ikke overstiger +25. Fuktigheten bør ikke være mer enn 90%.

Trekk bør unngås under arbeid, da det forringer kvaliteten på avrettingsmassen. Det er nødvendig å beregne på forhånd tiden for tørking av den hellede basen, noen ganger med en margin, siden noen typer forbindelser vil "sette" i lang tid.

Når du tilbereder blandingen for helling, er det nødvendig å observere proporsjonene og alle instruksjonene som produsentene viser i instruksjonene på pakken.

I noen tid etter slutten av arbeidet, mens gulvet fortsatt er ferskt fylt, er det bedre å ikke gå på det. Spesielt dette rådet bør følges av de eierne som bestemte seg for å lage basen på skum. For å fjerne beacons kan du legge brede ark med OSB på overflaten etter bearbeiding. Denne beskyttelsen vil forhindre skade på det nylig oversvømmede gulvet.

Gulvnivået må tas i betraktning ved montering av beacons. Badegulvet bør være litt lavere enn i resten av leiligheten. Denne terskelen unngår flom.

Dermed er prosessen med å selvhelle gulvet på badet en type reparasjonsarbeid som er ganske tilgjengelig for hver eier. Det er bare nødvendig å bruke materialer av høy kvalitet til avrettingsmassen og observere teknologien og alle stadier av fyllingen.

Artikkelen henvender seg til de som skal reparere toalettet med egne hender, men ikke har erfaring. Jeg vil fortelle deg om de mest populære og rimelige finishene og tilby en trinn-for-trinn-algoritme for arbeid. Du trenger bare å følge mine anbefalinger for å få et kvalitetsresultat.

Bildet viser et eksempel på hvordan du selv kan utføre arbeidet

Selv på et lite område kan du skape et behagelig og attraktivt miljø.

Å reparere et toalett er både enkelt og komplekst. Enkelt fordi arbeidsvolumet er lite på grunn av det lille området, og vanskelig av den grunn at du på grunn av plassmangel må tenke nøye gjennom alt.

Alt arbeid kan deles inn i 10 stadier:

1. Utvikling av fremtidens interiør;
2. Kjøp av nødvendige materialer og verktøy;
3. Demontering av gammel rørleggerarbeid og dekorasjon;
4. Utskifting av kommunikasjon og legging av nye (om nødvendig);
5. Konstruksjon av en boks for maskering av rør;
6. Gulvbelegg enhet;
7. Veggdekorasjon;
8. Tak dekorasjon;
9. Installasjon av rørleggerarbeid og annet utstyr;
10. Montering av dører.

For å få et pent bad, må du utføre en rekke arbeider.

Du trenger ikke tenke på hvor du skal begynne arbeidet, siden du først og fremst må tenke på utformingen og dekorasjonen.

For å gjøre dette, må du gjøre følgende:

• Mål området til din disposisjon. Dette er hovedaspektet som bestemmer hva du kan levere og hvordan du skal ordne elementene.... Dessverre er det som oftest veldig lite plass og man må tilpasse seg omstendighetene, og ikke komme med interessante løsninger;
• Bestem hvilket utstyr som skal installeres. Hvis det er veldig lite plass, er det som oftest bare toalettet som er plassert. Hvis det er mer plass, kan du legge til en servant, bidet eller til og med en urinal, alt avhenger av dine ønsker;

Standarder for installasjon av utstyr: fra midten av toalettskålen til veggen skal være minst 40 cm, vasken skal være plassert i en avstand på minst 30 cm;

Det er viktig å plassere rørene riktig

• Et vegghengt toalett kan være en utmerket løsning. Den tar ikke plass på gulvet, men det må festes en metallramme på veggen som tar ca 10 cm plass. Dette alternativet ser veldig attraktivt ut, men i installasjonen er det mye vanskeligere, dette må også tas i betraktning;

Vegghengt toalett - en interessant løsning for små rom

• Fargevalget skal være i beroligende farger. Du bør ikke bruke lyse farger og spraglete finisher, det ser ikke best ut på badet. Du kan se på designideer på Internett, det er mange eksempler, og alle vil finne et alternativ etter deres smak.

Det er mange alternativer, finn den du liker og som du kan implementere

Etter at du har bestemt deg for et omtrentlig design, kan du gå videre til valg og kjøp av materialer. Du må måle arealet av gulvet, taket og veggene på forhånd for raskt å kunne beregne de omtrentlige kostnadene for ett eller annet etterbehandlingsalternativ.

Først, la oss finne ut hva du kan legge på gulvet:

• Keramiske fliser er den mest populære løsningen. Det er et stort antall typer på salg, så det vil ikke være noen problemer med valget. Hvis du trenger et billig alternativ, vil jeg gi deg et lite råd: se etter substandard i butikker, det er billig, og på grunn av det lille volumet kan du velge god keramikk. Som oftest er ikke ekteskapet synlig, men du kan spare veldig godt;

Flisen er en flott løsning, materialet ser bra ut og er ikke redd for fuktighet og rengjøringsmidler

• Selvutjevnende gulv er en relativt ny løsning som passer utmerket for et bad. Belegget er ikke billig, men på grunn av at gulvplassen er liten, vil kostnadene ved å installere det bare være litt høyere enn ved bruk av keramikk. I tillegg kan dette alternativet implementeres med egne hender, noe som også er viktig.

Slike belegg kan simulere et bredt utvalg av bilder.

For vegger kan du bruke følgende alternativer:

• Keramisk flis. Du kan lage mønstre eller til og med keramiske malerier på veggene. For de mest kresne er en mosaikk egnet, et veldig effektivt, men også ganske dyrt belegg;

Fliser er også flotte for vegger

• Budsjett etterbehandlingsalternativ - PVC-paneler. De koster litt, men de ser også mye dårligere ut enn samme flis. Men hvis du trenger å gjøre det billig og pålitelig, vil denne avgjørelsen komme godt med;

PVC-paneler er bra for toaletter

• Du kan til og med feste tapet på veggene. Du må velge fuktbestandige alternativer. Jeg vil anbefale å bruke glassfiber da det kan males på nytt. Det vil si at du enkelt kan utføre kosmetiske reparasjoner og friske opp rommet i fremtiden, ganske enkelt ved å endre fargen på veggene.

Bakgrunn lar deg lage en veldig original setting.

Når det gjelder taket, er det enklest å implementere ett av to alternativer med egne hender:

• Festing av plastpaneler. De ser bra ut i taket og er rimelige. Du kan velge et dyrere alternativ - rack metalltak. De ser presentable ut og kan nesten ikke skilles fra plast i installasjonen;

Dette alternativet ser bra ut.

• Du kan bare sparkle overflaten og male den. Hvis taket er buet, er det lettere å bygge en ramme og fikse fuktbestandig gips... Du får altså et jevnt underlag, som må sparkles med et tynt lag og males.

Fargen på taket er tilpasset resten av finishen

Når det gjelder verktøyet, avhenger listen av de valgte materialene for etterbehandling. Nedenfor vil jeg gi en liste over inventar der det er nødvendig.

Det er verdt å starte arbeidet ved å fjerne alt unødvendig. Prosessen er enkel, men den krever mye innsats og en betydelig investering av tid.

Arbeidsrekkefølgen er som følger:

• Først og fremst fjernes gammelt rørleggerarbeid. Oftest trenger du bare å fjerne korrugeringen fra toalettet. Hvis du har gammelt utstyr, må du bryte opp sementen som pleide å styrke skjøtene;

Du kan midlertidig sette et nytt toalett for å bruke badet

• Gulvet er vanligvis dekket med gamle fliser, som sitter veldig godt på plass. Du kan slå den ned med en hammer og meisel, eller med en puncher. Prosessen er støvete og støyende, så det er bedre å jobbe på dagtid;

Å fjerne gamle fliser er en kjedelig jobb

• Hvis det er fliser på veggene, fjernes de på samme måte som fra gulvet. Hvis overflaten er dekket med tapet, må de bløtlegges og fjernes. Malte overflater trenger ikke rengjøres dersom malingen fester seg godt til dem. Unntaket er oljeformuleringer, de må fjernes, det er best å bruke en spesiell vask for arbeid;

Alt som ikke holder godt fjernes fra veggene

• Hvis det er kalk i taket, må det bløtlegges med vann og fjernes med en slikkepott. Malte flater inspiseres, kun skadede områder kan fjernes.

På dette stadiet utføres følgende arbeider:

• Hvis det gamle stigerøret ikke inspirerer til tillit, er det tilrådelig å erstatte det med et nytt plastikk. Oftest må du endre seksjonen fra gulv til tak, adaptere er plassert på tilkoblingene, og selve strukturen settes enkelt sammen fra de bestanddelene av konfigurasjonen du trenger;

Stigerøret er festet til spesielle klemmer

• Hvis du trenger å legge rør rundt i rommet, er det best å gjemme dem i sporene.... Kommunikasjon kan være nødvendig hvis du setter vask og bidet eller kjøpte toalett med bidet. Det er viktig å tenke på riktig pinnelayout slik at alt er praktisk. Selv om det ikke er nødvendig å legge rør på nye steder, er det tilrådelig å erstatte de gamle stålkommunikasjonene med nye plastikk;

Det er bedre å skjule rørene i veggen

• Ikke glem å legge ledningene til armaturene og viften, hvis noen. Det er også bedre å gjemme dem i spor.

For å skjule kloakkrørene må du bygge en boks. Hvis stigerøret går i hjørnet, er bare denne delen av rommet lukket, og hvis det er i midten, er det lettere å lage en skillevegg og sy opp hele plassen bak toalettet.

Instruksjonene for å utføre arbeidet er enkle:

• Til rammen vil vi bruke metallgipsplateprofiler. Ledende elementer er festet langs veggene, og strukturen er dannet av hovedprofilen;
• Først er strukturen merket, vertikale linjer tegnes langs veggene ved hjelp av en nivå eller loddlinje, konturene til den fremtidige boksen er tegnet på gulvet og taket;

For nøyaktig merking kan du bruke en firkant.

• En veggprofil er festet langs omkretsen av den fremtidige strukturen. For å gjøre dette bores hull i veggene for hurtigmontering av dybler med en diameter på 6 mm;

Veiledende elementer definerer omrisset av den fremtidige strukturen

• Deretter festes rammen, for dette brukes hovedprofilene. For å gi strukturen stivhet, er den forsterket med ribber, som er plassert hver 40-50 cm;

Rammen må være stiv

• Det siste trinnet er å montere den fuktbestandige gipsplaten. Den kuttes i stykker av ønsket størrelse og festes med spesielle selvskruende skruer med en fin stigning.

Når du utfører kledningen, ikke glem å legge igjen en åpning for installasjon av døren for å sjekke tilstanden til utstyret og ta avlesninger fra målerne.

Luken settes inn etter ferdigstillelse

Vi tar utgangspunkt i denne delen av rommet. Først, la oss finne ut hvordan et keramisk gulv er laget. For å jobbe trenger vi et visst sett med materialer og verktøy, oppført i tabellen.

Det antas at oppussing av bad og toalett er det mest tidkrevende og nøkkeltrinn i oppussingen av en leilighet. Det er spesielt vanskelig hvis badet, som det ofte skjer i dag, er ledsaget av ombygging: riving av skilleveggen mellom badet og toalettet, utvidelsen av badet inn i korridoren, eller til og med skape det i stedet for det tidligere. rom. Flere detaljer om ombyggingsproblemer - hva bør tas i betraktning når du planlegger reparasjoner, hvor du ikke bør stole blindt på mesternes vilje, har vi allerede delvis vurdert i andre materialer. I denne artikkelen vil vi fremheve interessante punkter ved å reparere et bad og toalett, som må vurderes før, ikke etter.

Å klargjøre gulvet er begynnelsen på oppussingen av badet. Som regel består en gulvkake i våtrom av en gulvplate (undergulv, sponplate), dobbel eller trippel vanntetting, en grunning, en avrettingsmasse, et klebelag og selve flisen, porselenssteintøy eller annet fuktbestandig. materiale (for eksempel marmor eller granitt). Det er veldig viktig å huske at det er en økt belastning på baderomsgulvene - vekten av flisene er større enn for eksempel vekten av laminatet, for ikke å si noe om VVS-armaturer. Hvis du bor i et hus med tregulv, anbefales det strengt tatt ikke i denne forbindelse å ta ut de gamle tømmerstokkene, og også fylle dem (eller plassen som er igjen etter å ha kuttet dem) med en dyp avrettingsmasse.Vekten av en slik struktur vil lett bryte gjennom det nedre nivået av tregulvet og kollapse på naboenes hoder. Plasser i dette tilfellet bunnplater (for eksempel DSP-plater) på bjelkene og legg bare en lett utjevningsmasse over dem.

Når du forbereder undergulvet, bør du vurdere om badet ditt vil ha et ekstra sluk i bunnen. Dette sperrehullet er vanligvis plassert i et av hjørnene på badekaret, med gulvet lagt og avrettet slik at det går i en upåfallende vinkel til dette hullet. Et ekstra avløpsrør går fra det, som fører til et felles kloakkrør. Rør lagt i gulvkaken må i tillegg være vanntett.

Hvis bunnen for gulvkaken ikke er betong, men tre, så før du fortsetter, sørg for å mette undergulvet med en spesiell beis som beskytter mot forfall, mugg og bakterier.

Det viktigste stadiet i renoveringen av et bad er vanntetting. I noen sovjetbygde hus ble problemet med vanntetting løst veldig enkelt: både badet og toalettet var solide "blokker" - kuber, der det ikke var sømmer mellom gulv og vegger, solid betong. I dag bryter nye eiere hensynsløst ned gamle skillevegger, hvoretter de blir overrasket når vann, ved det aller første rørbruddet eller blokkeringen, raskt siver ut til naboene.

Så vanntetting gjøres rett før stadiet med å plassere fliser eller porselenssteintøy på gulv og vegger - rett etter at du har forberedt basen for flisen. Det enkleste og mest moderne alternativet er belegg vanntetting, og det må gjøres med en 10-20 cm tilnærming til veggene, og påføres i to lag. Noen entreprenører anbefaler vanntetting av resten av leiligheten samtidig, det vil si å legge vanntetting på alle undergulv. Dette vil selvfølgelig beskytte deg mot påstandene fra naboene hvis det for eksempel oppstår et rørbrudd i ditt fravær. Men ikke undervurder fordelene med moderne materialer: hvis du vanntett hele gulvet med inngangen til veggene, vil leiligheten din være en enkelt bolle for væske, som ikke har noe sted å drenere. Overlappingen kan rett og slett ikke tåle en slik belastning, og hvis det er kjæledyr i huset, er det rett og slett farlig.

Å lufte våte områder i en leilighet er ikke mindre viktig og akutt enn vanntetting. I utgangspunktet innebærer utformingen av enhver bygård ventilasjonsbokser og ventilasjonsgitter på kjøkken og på bad og toaletter. Ventilasjonsboksene i det gamle designet, som ikke er noen hemmelighet, er ekstremt tungvinte, og på grunn av dem er veggen mellom toalettet og rommet kanskje ikke 15 cm, men for eksempel 65 cm.

Men hva om denne veggen også forstyrrer den geniale designideen? Tross alt kan gamle leiligheter ikke skryte av en praktisk layout. Så det viser seg at ventilasjonsbokser vanligvis lider først - de kuttes nådeløst eller bare fjernes. Dette blokkerer ikke bare luftstrømmen til leilighetene nedenfra – men påvirker også klimaregimet i din egen leilighet dårlig. Dessverre, uten ventilasjon på badet, begynner mugg og sopp raskt å dukke opp, under vannprosedyrer samler det seg damp i rommet, og finner ikke en vei ut, noe som gjør det vanskelig for den badende å puste og velvære. Hvis det er mulig, prøv å la ventilasjonsgitteret være på plass; hvis du lager et bad i stedet for et boligbad, strekk fra badet til det eksisterende ventilasjonshullet en hylse som viften er plassert i. Dessverre er trekken i ventilasjonskanalene lav, så hvis du trenger å ventilere et avsidesliggende rom, kreves det ekstra mekanisk innsats, som minner om en avtrekkshette.

Et interessant poeng er oppvarmingen av badet. Håndkletørkere laget av bøyde rør, som varmt vann fra varmesystemet mates inn i, er veldig praktiske - de tørker ikke bare luften, forhindrer dannelse av damp, men varmer også rommet,som, på grunn av materialet til vegg- og gulvdekorasjon, er ganske kaldt.

Elektriske oppvarmede håndklestativ er ikke et alternativ - de bruker for mye strøm, og derfor er de ikke beregnet for permanent bruk, noe som betyr at du om morgenen kommer inn i et kaldt rom. Når det gjelder det varme gulvet - en fasjonabel løsning - er det langt fra egnet for alle leiligheter: både materialet til gulvene og den tillatte belastningen av det elektriske nettverket betyr noe. En elektrisk gulvvarme krever en stor mengde elektrisitet, som i hus av gamle strukturer kan føre til kollaps av det generelle hussystemet. Vanngulvvarme i leilighetsbygg er forbudt ved lov. Dermed gjør moderne virkelighet det ekstremt vanskelig å varme opp et bad - det er derfor, hvis ditt gamle bad allerede hadde en oppvarmet håndklestativ drevet av et felles rør, bør du ikke i noe tilfelle miste muligheten til å få en lovlig kilde til varme og tørrhet i badet.

Hvis du likevel bestemmer deg for å lage et varmt gulv, er det også noen triks her. For eksempel, til tross for at i de vanlige bildene av å legge gulvet, er all plass okkupert av en kabel, faktisk bør du ikke legge et varmt gulv der tunge møbler eller rørleggerinventar vil stå. Ingen luftlommer og tomrom er igjen rundt varmedelen av kabelen i laget med flislim, og selve kabelen kan ikke kuttes "underveis" - den skal ikke ha brudd. Pass på å ta et bilde av den installerte kabelen før du dekker den med fliser - dette er nyttig hvis du trenger å bore hull i gulvet eller omorganisere møbler og apparater.

Avløpsrør er de detaljene som få av eierne foretrekker å tenke på. Til slutt kan mesteren ta seg av dette. Imidlertid er det også regler her som du kan og bør tenke på - det avhenger av kvaliteten på installasjonen av kloakkrør om du vil ha gleden av å regelmessig "fylle" naboer eller fikse blokkeringer. Dette er reglene:

• Diameteren på det nye avløpsrøret må passe med diameteren på utløpet til overlappingen. Innsnevring av rør, bruk av upassende seksjoner, "fanget under armen", fører til dannelse av blokkeringer
• Avløpsrør bør ha fall fra topp til bunn og minimum antall "albuer", det vil si hjørneskjøter. Hvis du finner ut at etter reparasjonen vil sluket gå oppover i vinkel, be arbeiderne lage en liten sokkel. Vær forsiktig med forslag om å senke gulvnivået på badet – beregn først om dette vil føre til endring i helningsvinkelen på sluket.

Tilgjengeligheten av vannmålere, røravstengningskraner, gulvvarmesensorer på slutten av reparasjonen er viktige detaljer som overraskende ofte glemmes. Og det er ikke overraskende, fordi andre mestere vil takle dem. Vær oppmerksom på at selv om måleren kan installeres hvor som helst i røret, må den være i passende høyde, og slik at det ikke bare er mulig å ta avlesninger uten hindring, men også å endre eller reparere måleren uten å bryte veggen eller fjerne rørleggerinnredningen. Det er den samme historien med stoppekraner. Diskuter disse spørsmålene med mesteren på forhånd - det er ofte tilfeller når byggherrene, etter å ha installert alle enhetene, ikke nøler med å sette toalettet foran hullet eller lukke det med et stativ under vasken. Forresten, plassen under badet er et dårlig sted for alle reguleringsenheter: tilgjengelighet vil være veldig vanskelig.

Så mye som du ikke vil flytte alle de tekniske problemene over på mestrenes skuldre, er kontroll av de grunnleggende punktene i reparasjonen fra din side obligatorisk, siden først og fremst din komfort og sikkerhet avhenger av riktigheten av utført arbeid.