DIY VAZ 2106 gulvreparasjon

Jeg foreslår en måte å gjenopprette bunnen av en bil uten overkoking og under normale garasjeforhold. Jeg later ikke til å være forfatteren av ideen, selv om ideen ble født selv 🙂 Hvis vi sammenligner kostnadene ved kapitalsveising, så er denne metoden uforlignelig billigere. Det er absolutt ikke perfekt og vil neppe passe de hvis kropp allerede har råtnet til "støv". Og så – tenk selv, bestem selv – å ha eller ikke ha.

Til dette trenger vi:
Materialer:
- galvanisert jern i plater (2 kvm);
- antistøy bitumen mastikk (2 bokser);
- bolter, muttere, skiver M5;
- selvskruende skruer 15-20mm lange
Utstyr:
- vinkelsliper (hos vanlige mennesker, en kvern);
- bore
- skrutrekker
- saks for metall;
- rulett;
- børste 100 mm bred;
- sprit tusj;
- metallbørste;
- skjære- og slipeskiver.
Detaljer:
- Små sidevanger foran høyre og venstre

Og så, la oss komme i gang.
Først må du forstå interiøret: fjern setene, gulvmattene, fjern støyisolasjonen. Jeg har bare ett navn igjen fra Shumka :).
Deretter må du fjerne den gamle bituminøse mastikken fra gulvet i hytta. dette er nødvendig for en nærmere vurdering av skader og merking av ark. det er også nødvendig å fjerne den eksfolierede mastikken fra bunnen av bunnen.

Råten er allerede kuttet av på bildet.

På grunn av tilstedeværelsen av en "kvern" renset jeg den "levende" delen av gulvet til metall. Den eneste jamben - etter et par passeringer gjennom den urensede mastikken, tette kronbladsirkelen seg og renset den ikke lenger, men polerte rusten, den måtte erstattes.
Til slutt ble det noe slikt:

Etter sliping og trimming av alt som er overflødig, begynner vi å kutte tinn. Her har alle sine egne skader. Jeg dekket hele halvparten fra innsiden, helt ned til tverrsparren, selv om gulvet var intakt der. At det er stempling i gulvet spiller ingen rolle, senere vil det være mulig å helle mastikk der og alt blir en haug. Tinn fungerte i alle fall ikke for meg fra dette.
Etter å ha kuttet materialet for den indre delen, kutter vi tinnen for bunnen. Her spiller igjen dine personlige ønsker, mengden tilgjengelig galvanisering og skadens art en rolle.
Etter å ha kuttet metallet, belegg gulvet med bituminøs mastikk (fra alle sider). Det er lurt å la mastikken tørke slik at laget med mastikk etter hvert blir større. Jeg måtte tørke i en uke på grunn av arbeidsdager.

Galvaniseringsinstallasjon.
Før vi installerer galvaniserte plater, smører vi dem sjenerøst med mastikk (forresten, det er bedre å gjøre mastikken tykkere, ellers flyter den sterkt) bare fra installasjonssiden, ellers vil all mastikken bli smurt på hender og klær.
Det er bedre å fikse galvaniserte plater beregnet for installasjon nedenfra med selvskruende skruer til bunnen, spesielt hvis du ikke har en assistent. De utstikkende delene i hytta skal kuttes ned. Så klatrer vi inn i salongen, legger det galvaniserte stålet (igjen, oljet med mastikk) på gulvet og begynner å feste med bolter. I prinsippet er M5x15 bolter nok for øynene med obligatorisk bruk av skiver på begge sider. Ved bruk av selvlåsende muttere kan låseskivene utelates (kun vanlige). Hvis nøttene er vanlige, må dyrkerne installeres. Boret må tas med samme diameter som boltene.
Det er bedre å feste det for å starte fra den ene enden, siden muligheten for metallbøyning er utelukket. Jeg gjorde ikke det med en gang og måtte bygge om strukturen.
Hvor mange bolter og plassering å velge i henhold til situasjonen. Hvis du må erstatte den fremre sparren ("jack"), må du ikke fikse arket på dette stedet ennå.

Montering av fremre sidebjelke
Klargjøring av sidemedlemmer:
Jeg fjernet hengslene til standardjekken, jeg tror de færreste bruker en vanlig jekk.
Bor seks hull på de lange kronbladene (tre på den ene siden og tre på den andre).
Vi påfører sparren til hans faste bosted og klemmer den nedenfra. Bedre jack.
Vi borer hull i gulvet gjennom sparren. Deretter fjerner vi bjelken, belegger innsiden av bjelken med mastikk og delen av bunnen som lukkes av bjelken og legger bjelken. Vi fester igjen med bolter.

Som et resultat fikk vi noe slikt:

de utstikkende delene av boltene kan kuttes av.
Avslutningsvis dekker vi de galvaniserte arkene med mastikk, og prøver å skyve mastikken inn i sprekkene, hvis noen, sprossene og alle steder som ikke er dekket med mastikk.
Jeg tror dette designet vil vare lenger enn en fordøyd bunn.
La oss nå oppsummere det økonomiske resultatet av denne satsingen (reparasjonen ble utført vinteren 2009-2010):
- galvanisert jern 2 kvm (350 rub.)
- bituminøs mastikk 2 store bokser (360 rub.)
- sidevanger 2 stk. (200 rub.)
- bolter, muttere, skiver, skruer (ca. 80r.)
- kutteskive 1 stk. (15-20r)
- slipeskive (60 rubler)
Totalt: ca. 1070r.
Pluss en uvurderlig følelse av hva jeg gjorde selv :). Tjenesten spurte 15 tusen rubler for overkoking av bunnen.

Jeg håper at denne manualen og ideen vil være nyttig for noen.

Gjør-det-selv VAZ 2106 karosserireparasjon er forårsaket av ønsket om å gjenopprette kjøretøyet etter en ulykke eller skade av ulik alvorlighetsgrad. Karosserireparasjon utføres i henhold til instruksjonene. Bileieren anbefales først å gjøre seg kjent med karosseritypene, nyansene ved utførelse, lære mer om gjeldende verktøy og så videre.

Disse arbeidene er klassifisert som karosseri:

• Restaurering av standard fabrikkstruktur til en bilkarosseri. Det er bemerkelsesverdig at når geometrien er forskjøvet, er maskinfeil og en økning i drivstofforbruk mulig. Det blir ekstremt vanskelig å kontrollere kjøretøyet. Alt dette kan ikke annet enn å påvirke sikkerheten: feil kropp bærer faren og forutsetningene for nye ulykker;
• Maleri. Disse arbeidene utføres etter restaurering av kroppsgeometrien. Det er vanlig å skille mellom hel- og delvismaling. Sistnevnte type arbeid kalles også selektiv maling og innebærer behandling av små defekter i individuelle kroppskomponenter;
• Polering. Det utføres som en del av et kroppsrestaureringsprogram. Det er nødvendig hvis lakken har mye skade, som riper og defekter;
• Rustkontroll. Dette innebærer en fullstendig behandling av de områdene av bilen som allerede er korrodert. Karosseridelen renses for rust til metalloverflaten. Spesielle omformere brukes;
• Bekjempe bulker med spesiell teknologi. Det innebærer å rette ut kroppsdeler fullstendig uten å skade lakken. Det er bemerkelsesverdig at etter dette arbeidet er det ingen spor av gjenopprettende manipulasjoner;
• Behandling av støtfangere;

• Terskler og deres reparasjon. Hovedsakelig er oppmerksomheten rettet mot stedene for jekken;
• Sveising arbeider;
• Stable arbeid. I dette tilfellet betyr det restaurering av kroppen etter en ulykke ved hjelp av en spesiell enhet;
• Retting, som er hovedtypen karosseri.

Kroppen til de "seks" består av et stort antall materialer smidd ved stempling og forbundet med hverandre ved sveising. Følgende funksjoner gjør at den skiller seg ut:

• Støtfangere er forkrommet og utstyrt med gummi- eller plaststøtfangere;
• Gulv med vanntett bakside;
• Dørene er dannet av paneler;
• Taket og panseret har lignende design.

Gjør-det-selv-restaurering av "seks"-kroppen er mulig hvis mindre skade er tydelig. Hvis vi snakker om å endre kroppens geometri, er det bedre å overlate arbeidet til proffene.

Så formålet med reparasjon når du gjenoppretter kroppen er å bringe kroppsdeler tilbake til det normale ved hjelp av slag.Spesifikke med en gummiknott er veldig nyttige i denne saken. Merk. Restaurering utføres som regel i to trinn: først lages en stans med en treklubbe, og deretter retting.

Det er rettingen som bør vies mer oppmerksomhet hvis kroppen til "seks" må gis sitt opprinnelige utseende.

Hva betyr ordet "retting"? Det oversettes som justering. Som nevnt ovenfor regnes kroppsretting som hovedarbeidet, og målet er å gjenopprette deformerte områder eller hele kroppen.

Retting innebærer som kjent en spesiell teknikk. Det utføres effektivt og raskt. Målet er å strekke eller justere de konkave kroppsdelene. Hvis personen som utfører rettingen har liten erfaring, vil det være svært vanskelig for ham å takle arbeidet.

På den annen side, takket være moderne teknologi, kan selv en nybegynner håndtere retting. At bare det er en pneumatisk hammer, som lar deg raskt bringe kroppsdelen tilbake til normalen.

Vanlige verktøy for retting er hammer og jekk. Her er hvordan hovedstadiene av retting utføres:

• Først fjernes malingen;
• Siden blir rettet opp;
• Siden er sparklet og gnidd.

Merk. Noen eksperter anbefaler å varme opp kroppsdelene for å gjøre utrettingseffekten enda bedre. Bare i dette tilfellet er det viktig å kontrollere prosessen, ellers vil metallet overopphetes og kan til og med smelte.

En annen hemmelighet for retting: hvis bulken som må utjevnes er liten, anbefales det å rette den fra midten. Omvendt, hvis bulken er stor, er den justert i kantene.

I tillegg til en hammer og en jekk, for å utføre denne operasjonen uavhengig, må du bevæpne deg med følgende verktøy:

• Spotter, med hvilken punktsveising utføres;
• Hammere av forskjellige typer: treghet, revers og med en skarp spiss;
• Hakkblokk.

I det siste har det blitt populært å dirigere. Denne prosedyren lar deg fjerne blåmerker på metalloverflaten mange ganger raskere. Vakuumretting utføres med spesielle sugekopper.

Merk. Denne typen retting er egnet for store bulker, men hvis det er riper på overflaten anbefales ikke denne metoden.

På de "seks" er følgende elementer mest utsatt for korrosjon:

• Hule deler;
• Gulv;
• Nedre soner av dører og søyler;
• Sveise- og sammenføyningsområder.

Merk. Eieren av en VAZ 2106-bil må være ekstremt forsiktig med å trenge inn fuktighet og smuss inn i sonen til de skjulte hulrommene i kroppen og i dens nedre deler. For å i tillegg beskytte disse delene av kroppen mot virkningene av korrosjon, behandles de med antikorrosivt materiale, og adhesjonen til individuelle elementer behandles med spesiell mastikk.

Her er instruksjonene du må følge:

• Sett "seks" på flyover;
• Fjern møbeltrekk og alle deler som forstyrrer arbeidet;
• Vann hulrommene og det nedre området av maskinen gjennom dreneringshullene. Vask til klart vann renner ut;
• Kjør bilen inn i et lukket rom;
• Påfør korrosjonsbeskyttelse på alle steder som er angitt på bildet.

Utseendet til korrosjon, mange fliser, bulker og mikrosprekker i lakken er ikke en komplett liste over problemer som eierne av VAZ 2106-biler må møte. Til tross for kompleksiteten til mange skader, repareres de av egne hender.

Karosserireparasjon VAZ 2106 har følgende typer:

1. Pusser opp. Maling og lakkbelegg, støtfangere er restaurert, riper, fliser og korrosjonsfokus er eliminert.
2. Behandling av indre hulrom. Sidevanger, terskler, dør- og bagasjenisjer er vanskelig tilgjengelige for anti-korrosjonsbehandling. For å forhindre at delene ruster, behandles de med spesielle beskyttelsesmidler.
3. Behandling av bilbunn. Arbeidsflaten er dekket med spesielle beskyttende mastikk.
4. Fjerning av bulker. Forskjellige slagputer, skjeer, kroker, sugekopper og omvendte hammere brukes til å jevne ut det bulkede området.
5. Kroppsoverhaling.Det utføres i tilfelle brudd på geometrien til kjøretøykroppen, overdreven skade på lakken, tilstedeværelsen av et stort antall bulker, fliser og riper. En større overhaling er også nødvendig når korrosjon sprer seg over mer enn 50% av overflaten på kjøretøyets karosseri.

Når du utfører restaureringsarbeid, ta hensyn til spesifikasjonene til karosseriet.

Lada av den sjette modellen har en sedan-kroppstype, den består av en hovedstøttende helmetallramme og forskjellige vedlegg. Enheter og deler som er installert på modeller fra den klassiske serien er laget med stemplingsmetoden, og er forbundet med sveisede sømmer.

Karosseriet inkluderer følgende deler: motorramme, forskjermer, tak, gulvpaneler, venstre og høyre sidevegger. Støtfangerne foran og bak er forkrommet, de er festet til karosseriet med spesielle braketter. Bagasjerommet og panseret er ganske klumpete.

Når det gjelder dørene, er de laget av to paneler: ekstern og intern, de er forbundet med sveising. Både for- og bakdører har samme type feste til karosseriet.

På de seks modellene produsert på midten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, er karosseriets metall tynnere sammenlignet med biler som ble produsert mellom 1976 og 1990.

Tallrike flis og riper, bulker, utseende av korrosjon krever rettidig eliminering. Karosserireparasjonen av VAZ 2106 utføres ved hjelp av retting: bulker jevnes ut, rust fjernes og lakken på bilens karosseri gjenopprettes.

For å fullføre arbeidet må du klargjøre kjøretøyet og fylle på det nødvendige settet med verktøy. Før du retter opp, vurder skadegraden på karosseriet, vask, tørk og avfett arbeidsflaten.

For å utføre arbeid med restaurering av kroppen til de "seks", trenger vi følgende sett med verktøy:

1. Et sett med hammere av forskjellige typer og vekter. Gummiklubber og slagverktøy med rillet arbeidsflate.
2. Spesielle kroker.
3. Omvendte hammere.
4. Slagskjeer.
5. Jack.
6. Ambolter og underlag i ulike former og størrelser.

Du bør også fylle på med skiftenøkler for 8 og 22, samt en skrutrekker. Du trenger disse verktøyene for å fjerne skjematisk karosseri som støtfangere eller dekorative lister.

Kroppens retting av VAZ 2106 utføres umiddelbart før maling av den restaurerte delen:

• Overflaten som skal behandles rengjøres for smuss, vaskes, tørkes og avfettes. Fjern gammel maling fra arbeidsflaten.
• Ved hyppige, milde hammerslag jevnes bulken ut. Hvis defekten er dyp, utføres prosessen fra kanten av skaden, og beveger seg gradvis til midten. Metallsubstrater plasseres på baksiden av området som skal restaureres. De må være riktig formet.
• Metallbrudd repareres ved hjelp av en sveisemaskin. Deretter slipes sveisen.
• Området restaurert fra skade er dekket med sparkel. Den jevner ut arbeidsflaten.
• Kittdelen slipes og males.

Kittet skal påføres i et tynt lag. Ellers vil malingen bli dekket med mange sprekker og begynne å falle av.

Terskler på en VAZ 2106 i løpet av langvarig drift av bilen blir dekket med rust og som et resultat råtner. For å erstatte skadede kroppselementer utføres følgende handlingssekvens:

1. De fjerner dørene, fjerner teppene, demonterer aluminiumsplaten.
2. Fjern det rustne kroppselementet. For å gjøre dette, bruk terskler, demonter med en drill og kutt ut av festet med en kvern.
3. De renser arbeidsflaten fra smuss, fjerner rust.
4. Deretter kommer installasjonen av nye terskler. For dette er kontakten sveiset i stedet for de demonterte delene.
5. Etter å ha tilpasset elementene til størrelse, sveises de til karosseriet.
6. På slutten av arbeidet festes et overlegg til tersklene, det grunnes og males.

Når du utfører reparasjonsarbeid for å erstatte terskler, vask puten, fjern korrosjon fra den, fjern den gamle malingen og primeren.

Når du utfører en gjør-det-selv-overhaling av VAZ 2106-kroppen, må du først og fremst være oppmerksom på tilstanden til bilens bunn, inkludert sidestykkene. De representerer det viktigste bærende elementet i hele strukturen. På en bil er de plassert på bunnen, og er lengden på hele kjøretøyet.

Sidedelene kan forskyves som følge av brudd på kroppens geometri, og sprekke på grunn av mekanisk skade. Hvis delen er forskjøvet, "gjenopprettes" den på plass. For å gjøre dette, bruk en jekk eller kabel, som er bundet til en stolpe eller tre, og den andre enden av tauet er festet til sparren. Deretter trekkes bilen med små rykk, og elementet som rettes ut bankes med en hammer. Etter fullført arbeid sveises ytterligere bjelker til sidestykkene, siden den restaurerte delen krever forsterkning.

Korroderte elementer rengjøres for å fjerne smuss og korrosjon. Ved hjelp av en sveisemaskin lages metalllapper på overflaten, sveisede sømmer slipes og delen behandles. Ved sveising elimineres også sprekkene i sidedelene.

For å øke holdbarheten til VAZ 2106-bilkroppen behandles kroppen, bunnen og skjulte hulrom med spesielle forbindelser. Anti-korrosjonsmidler er delt inn i henhold til bruksområdet:

1. Filmer er egnet for behandling av hulrom.
2. Voksmastikk, PVC-blandinger eller "flytende" plast brukes til å behandle overflaten på bilens karosseri.
3. Antikorrosive midler i bunnen - bituminøse og oljemastikk.

Når du utfører rustbeskyttelse, tas det hensyn til en rekke nyanser:

1. For å få tilgang til de skjulte hulrommene i bilen, bruk standard teknologiske hull, eller bor dem selv. I dette tilfellet plugges hulrommene for å beskytte mot negative miljøpåvirkninger.
2. Når korrosjon vises, fjernes den med en metallbørste, og først da påføres korrosjonsbeskyttelse på det rustne stedet.
3. Bilbehandling utføres for å forhindre utseende av korrosjon og rust.

Installering av hjulbueforinger vil beskytte kjøretøyets fendere mot korrosjon.

VAZ 2106 er en av de eldste innenlandske modellene, den begynte å bli produsert i 1976, og først i 2006 rullet bilen endelig av samlebåndet. Bilen er reparerbar og pålitelig, noe som lar deg reparere kjøretøyet selv.

Slik så Vaz-2106-skjermen ut.

Den aktuelle bilen har tilbrakt mesteparten av livet i Moskva. I seks år kjørte han regelmessig mesteren sin til jobb, hjem, på ferie, generelt, hvor enn han trengte. Uansett vær, sommer og vinter, langs de tungt saltede myrgatene i Moskva, i nær og fjern utlandet ...
I det syvende året av livet hans, som allerede var ganske utslitt, ble bilen solgt av eieren til broren og flyttet for å bo i Nizhny Novgorod.

Rustent jern fra sekseren

Etter ytterligere to år eller så sa bilen: "Det er det, jeg orker ikke mer - enten la meg gå nedoverbakke, eller sett meg inn for reparasjon." Og bilen ble satt inn til reparasjon. Fordi de behandlet ham som et familiemedlem ...
Faktisk. Av hele bilen var det bare motoren som ikke hadde noen spesielle klager - den startet godt, trakk godt, hadde moderat appetitt og forbrukte nesten ikke olje. Selv om kjørelengden allerede var god for 100 tusen. Derfor begrenset vi oss til forebyggende utskifting av ventilstammetetninger, stempelringer og foringer. Vi jordet ventilene, skiftet noen oljetetninger og pakninger. Vi installerte en kontaktløs elektronisk tenning. Ja! De byttet også ut registerkjeden - den gamle var allerede strukket til det ytterste og reagerte ikke på strammeren selv med en langstrakt pusher.

Lengre:
1. Opphenget krevde utskifting av alle kuleledd, lydblokker og støtdempere.
2.Styring: girkassen hadde et uopprettelig spill på styreakselen og krevde utskifting, akkurat som hele styreleddet - tre stenger og en pendelbrakett.
3. Transmisjonen krevde utskifting av clutchenheten med kurv og utløserlager. Det var nødvendig å bytte tverrstykker. Girkassen og bakakselen var i perfekt orden, og krevde kun oljepåfylling.
4. I bremsesystemet har noen bremserør råtnet. Utskifting av de bakre tromlene var også nødvendig (de gamle tromlene var utslitt i søpla, dessuten sprakk en av dem nesten i to, og ved bremsing av bremsepedalen betydelig pølse), alle klossene, samt de bakre arbeidssylindrene (de satt fast) og den ekstremt strakte parkeringsbremskabelen. Og selvfølgelig bremseslangene.
Og hvordan liker du et så mangelfullt utsagn? (den utbrente glushaken og nedløpsrøret teller ikke) Etter min mening - ikke noe overdrevent. For ni år og mer enn 100 tusen kjørelengde er ikke så mye.

Men kroppen ... Sammenlignet med dens tilstand, ville enhver defekt liste, til og med fem ganger lengre, ha hvilt!
Så, mer detaljert:
1. Bilens forgulv har råtnet totalt sammen med alle forsterkere og jack. Bilen kunne kun jekkes av motorbjelken.
2. Råtnet bakgulv med jekker.
3. Den fremre bjelken sprakk i området for styremaskinfestet.
4. Råtnet alle gulvkoblinger, samt sledefestene for forsetet.
5. Gulvet på reservehjulet og gulvet på bensintanken var råtnet.
6. Hetten i fremre del var gjennomrustet og kunne ikke repareres.
7. Det var et stort hull i bagasjerommet, over lyddemperen.
8. Dørene hadde en god del korrosjon på bunnen og hjørnene.
9. Råtte reflektorer på alle frontlykter.
Og dette til tross for at både for- og bakskjermer var i grei stand. Og de ytre terskelpanelene så også greie nok ut - ingen hull, kun rustflekker!
Det ser ut til at hvis frontgulvet og koblingene er råtne, så må de ytre panelene og fenderne også ha gjennomkorrosjon? Men det er hun ikke!

TV-en er endelig sveiset

Inspeksjon av de innvendige hulrommene til forskjermene viste at nesten alle boksene til skjermforsterkerne hadde råtnet der, og TV-en (aka frontpanelet) kunne rives av for hånd (noe som senere ble gjort)!
Så hva er greia?
Det viste seg at bilens skjermer ble skiftet to ganger og en gang de ytre terskelpanelene, samt TV (etter ulykken). Og anti-korrosjonsbehandling ble ikke utført i det hele tatt! Verken nye deler, eller gamle, eller sveiser.

Seks på tipperen - de nye gulvforsterkerne, koblingene og BPM-mastikken på dem er godt synlige

På tipperen - sett fra bakakselen

Som dette.
Etter det dro bilen trygt i ytterligere fem år og kjørte avgårde nesten 70 tusen. Det ble selvfølgelig også touch-ups, utskifting av ødelagte fjæring og girdeler. Men det var ikke lenger noen korrosjonsskader. Bilen ble trygt solgt til neste eier.
Men det er en annen historie...

Kjøretøyet for reparasjoner ble vennlig levert av Dmitry S.

Noen ganger er det tilfeller der det er mye mer lønnsomt, både økonomisk og når det gjelder å spare tid, å reparere bilen med egne hender. I denne forbindelse vil vi vurdere i dag hvordan du enkelt og raskt kan gjenopprette forgulvet til en VAZ 21099-bil. Som du kan se på bildet nedenfor, må du endre hele torget, som er helt råttent, helt, lapper vil ikke hjelpe i dette tilfellet.

- for det første er det nødvendig å sette bilen slik at den er praktisk å jobbe, det vil si slik at det er komfortabel tilgang til den både nedenfra og fra siden av døren;

-Det anbefales også å dekke dashbordet og setene med folie slik at det ikke kommer støv på dem når du skal kutte et stykke av gulvet. Etter det må du kjøpe eller, hvis mulig, få et jernstykke gratis for å kutte ut av det "et stykke av ønsket størrelse for gulvet."

Du trenger også en frontjack og en terskelkontakt for reparasjoner. Hvilke materialer er egnet for bearbeiding? Bunnen må belegges med Body 930, og gulvet, etter sveising, må fylles med Body 992 anti-korrosjonsprimer.

Hva annet venter mestrene under arbeidet deres? Du må heve støtten (bildet nedenfor), som mest sannsynlig kan finne rust under. Den nye metallskjøten vil gå under den.

Hvordan løfte den? Det er nødvendig å bore ut punkter, som da vil bidra til å orientere seg, eller du kan sette deg andre merker.

Det er viktig å komme til stedet der hun sto, ellers vil det være problemer med installasjonen av setet. I den øvre delen av terskelen må du fokusere på området der malingen er bevart, og det er langs kanten av dette området du må kutte ut en rusten del av gulvet.

Når det gjelder døren, er det bedre å fjerne den. Dette vil bidra til å skape et mer behagelig arbeidsmiljø. Selvfølgelig vil det ta litt lengre tid å reparere, men i fremtiden vil det ikke forstyrre restaureringsarbeidet.

Hvis du ser på terskelen, kan du se at den i seg selv er ganske passende, bare kanten har satt seg fast.

Det som kan gjøres er å bytte ut forsterkeren, legge en tykk plate på riktig sted (på bildet under) og sveise den sammen på de riktige stedene.

Hva du skal se etter: før du starter arbeidet, må du dekke til interiøret (slik at det ikke kommer støv på setene og dashbordet, koble fra batteripolene).

I dette spesielle tilfellet vil en halvautomatisk enhet og CO2-gass bli brukt til sveising.

I den innledende fasen av arbeidet må du bore ut basen. Punktene er merket, så må det settes på plass.

Som du kan se, ble støtten ikke fjernet for ingenting, det er mye rust under den, som må fjernes, samt markere grensene til den nye planken.

La oss nå gå videre til sparren. Hvis den er i god stand, kan du la den stå som i vårt tilfelle. Gulvet er sveiset til det med prikker. De holder terskelskjøten og selve gulvet.

Bildet viser sidestykket og terskelforbindelsen.

Det vil også være nødvendig å bytte subjack.

Du bør også ta hensyn til en viktig nyanse: sveising vil bli utført på stedene som er angitt på bildet.

Som et resultat vil antikorrosivet brenne under buen. For å bruke en ny, må du fjerne hjulet og hjulbueforingen. Men først, når disse elementene er fjernet, må du kutte ut den rustne delen av gulvet. På steder der du kan finne punkter, trenger du bare å bore dem, hvor det vil være umulig å finne dem, må du kutte av metallet. Som et av alternativene for å redusere støv i hytta, kan du vanne behandlingsområdet med vann og kutte på en allerede fuktet overflate. Etter at delen av det rustne gulvet er kuttet ut, kan du fortsette til neste trinn.

Ikke glem at under seksjonen, som er vist på bildet, passerer bremserør og gassledninger. Derfor må du koble fra dem, lage et avstandsstykke slik at de er så langt fra metallet som mulig.

Da kan du kutte av det gamle gulvet. Der du kan se punktene er det litt lettere, på disse stedene kan du bore dem og skille metallet.

På steder der de ikke er synlige (som på en spartling), kan du kutte av kantene eller til og med lage et snitt i midten, og finne disse punktene ved å lirke det innsnittede området. Hovedideen er å forlate sparren, som vil være i god stand etter rengjøring.

I tillegg, som du kan se på bildet, på stedet for grunnplanken, hvor det tidligere var ganske mye rust, er det nå praktisk talt et rent sted. Alt som trengs for dette er å rense dette området med sandpapir, behandle det med en rustomformer, dekke området med jord og det trenger ikke å kuttes av.

Neste steg er å kutte ut frontjekken, da den er ganske rusten, og vi har også en ny. Når det gjelder terskelkontakten, er den fortsatt i god stand, og det er ikke nødvendig å gjøre det ekstra arbeidet ved å kutte det ut og erstatte det med et nytt.

Hva bør gjøres videre? Alt er veldig enkelt: gulvstykket som vi klarte å få ut settes på plass, overflødige deler kuttes av, en nøye tilpasning og sveising utføres.

Når gulvet er sveiset, må du sveise tverrbjelken på toppen.

Det er nødvendig å sveise frontjekken, installere terskelskjøtene, dekke et nytt stykke gulv med en primer på toppen, og smøre med fett nedenfra, Body 930 vil gjøre.

De første eksemplarene av VAZ 2106-bilen begynte å kjøre rundt på russiske veier i 1976, og mange har dem fortsatt. Denne publikasjonen er viet egenskapene til karosseriet til denne bilen og problemene med reparasjonen.

Kroppselementene til VAZ 2106 er laget ved stempling og koblet til hverandre ved sveising. "Skeleton", eller dens ramme er dannet av en undermotorramme, skvettlapper, gulvpaneler, bakre og fremre deler, forsterkende tverrbjelker, terskler og andre detaljer.

Karosseristrukturen er firedørs, type - sedan. Avtakbare elementer inkluderer bagasjelokk, panser, drivstofftankluke og dører med skyvevinduer.

Støtfangere foran og bak er forkrommet, har plastsidevegger og gummistøtfangere. Alt glass i VAZ 2106-bilen er polert, trelags frontrute, andre er herdet. Om ønskelig kan bakdelen utstyres med varmesystem.

Gulvet i VAZ 2106-bilkroppen har et støpt teppe med vanntett bakside, og støy- og varmeisolasjonsputer er plassert under det. Det indre av bagasjerommet er dekket med støpt plast.

På panelet i kupeen til en VAZ 2106-bil er det:

• gruppe enheter;
• varme- og ventilasjonskontroll;
• sigarettenner og askebeger;
• hylle og rom for ting.

Kroppsdørene er dannet av indre og ytre paneler, forbundet med hverandre langs omkretsen ved sveising. Låsene er roterende enheter og er utstyrt med en åpningslås. Hetten på karosseriet er også lukket med en lås, som har en kabeltrekk og et salonghåndtak. Strukturen til bagasjelokket ligner på panseret. På innsiden er dørfeltene behandlet med mastikk med bitumen og avsluttet med polstring.

Mange håndverkere utfører kroppsreparasjoner av VAZ 2106 med egne hender. Dette er tillatt for mindre skader, erfaring og egnet verktøy. Det er bedre å stole på fagfolk for å gjenopprette kroppsgeometrien.

Når stålkroppselementer lages på anlegget, brukes en pressemaskin, under påvirkning av hvilken det dannes en viss spenning mellom jernmolekylene, som bevarer konfigurasjonen til en eller annen del. Hvis formen på kroppsdelene er ødelagt, endres denne indikatoren, og formålet med reparasjonen er å gjenopprette spennbeltet på dette stedet ved hjelp av slagmetoden. For slik utjevning av kroppen, inkludert med egne hender, bør det brukes spesielle rettehammere, hvorav noen har en gummioverflate.

Restaureringen av kroppsformen til en VAZ 2106-bil utføres i to trinn: den første er utstansing med en treklubbe, den andre er retting med myke hammere for å unngå lineær utvidelse av metallet.

Utføre reparasjoner, maling og lakkbelegg og jord fjernes fra overflaten i det skadede området og endringen i metallets form utjevnes (se video). I nærvær av grunne defekter i et stort område, utføres reparasjonen av dem ved slag av en rettehammer ved det øvre deformasjonspunktet.

I tilfellet hvor bulken er liten, men dyp, utføres justeringen med start fra kantene. En ambolt med lignende form plasseres under elementet som skal repareres. Et eksempel på reparasjon er tydelig presentert i videoen på slutten av publikasjonen.

I tilfelle når deformasjonen er liten og har form av en boble, kan oppvarmingsmetoden brukes - etter avkjøling får metallet i denne delen sin opprinnelige form. Slik manipulasjon kan imidlertid ikke utføres mer enn tre ganger, og hvis den er ineffektiv, bør man ty til andre justeringsmetoder.

Karosseri, både på verkstedet og med egne hender, krever ofte bruk av en kitt, som er designet for å eliminere uregelmessigheter. Det er viktig å oppnå minimumstykkelse, ellers kan det oppstå sprekker i denne delen av kroppen. Jo tynnere lag med sparkel, desto mer korrekt ble hovedrettingsarbeidet utført før dette.

Enkle låsesmedhammere bør ikke brukes til å rekonfigurere bilkarosseriet, da deres arbeidsflate skaper mye press på overflaten. Dette fører til tynning av delen og til lineær utvidelse av metallet og mulighet for nye uregelmessigheter.

På slutten av artikkelen foreslår vi at du ser en video om reparasjon av en VAZ 2106 med egne hender.