På markedet er det et ganske stort utvalg av terskler for karosserireparasjon av Passat B3. Det beste alternativet er å velge sterke, nær "native" terskler, de vil vare lenger og vil være praktiske å installere.
Under reparasjonsarbeid på tersklene til denne modellen er det viktig å vurdere følgende funksjoner:
VIDEO
Karosserilister til Honda kan kjøpes både nytt og brukt. Når du velger sistnevnte, ta hensyn til graden av slitasje, vær oppmerksom på prisen. Ikke spar på å reparere bilen din selv: da holder den lenger.
Reparasjon av flyttbare terskler på enhver bil kan gjøres ganske enkelt med egne hender. Dette skyldes det faktum at denne delen kan behandles ganske enkelt ved å fjerne den, separat fra bilen. Et veldig praktisk alternativ med et minimum av kostnader. Men her bør du være oppmerksom på noen funksjoner:
Avtakbare terskler slites raskere og ved skader (spesielt mekaniske) må de erstattes med nye.
Å bytte ut tersklene er veldig raskt og krever ikke ekstra innsats eller verktøy: det viktigste er å velge en passende reservedel.
Små krumninger av avtagbare terskler kan enkelt rettes ut ved hjelp av hetter, og lett korrosjon kan korrigeres med et tynt lag kitt.
Selvreparasjon av bilterskler er tilgjengelig selv for nybegynnere, spesielt hvis vi snakker om mindre skader. Men hvis skaden er alvorlig og du ikke vet hvordan du skal løse problemet, er det bedre å kontakte spesialistene fra bilverkstedet.
metode for å reparere en "råtten" bilterskel med egne hender.
Å skifte ut terskelen er ingen enkel jobb for en håndverker og ingen billig fornøyelse for en bilentusiast. Noen jeg måtte høre fra mine klienter "Kan du på en eller annen måte klare deg uten en erstatning?", Og det er virkelig en vei ut, reparasjon av terskelen med glassfiber.
Den nedre delen av terskelen har store metallkorrosjonssentre. Det er ikke mulig å reparere ved hjelp av sveising og lapper, vi limer det fra glassfiber.
Ved hjelp av et metallbor renser vi området for korrosjon og et område på 5-10 cm. Rundt.
Fjerning av korrosjon.
På dette stadiet er det nødvendig å behandle korrosjonssenteret, dette er nødvendig for bedre vedheft av materialer. Vi skal bruke et velkjent verktøy som heter "Rustkonverter" ... Det er ganske enkelt å bruke, du må bare følge instruksjonene på produktet.
Vi fyller ut de manglende hulrommene ("matrise", "blank").
For å fylle tomrommet kan du bruke forskjellige midler som: plasticine, papp, polystyren, tre, etc. I dette tilfellet er det mest optimale og praktiske å bruke polyuretanskum. Under vekten har skummet en tendens til å "falle av", så du må forberede deg på forhånd for dette ubehagelige øyeblikket. For å gjøre dette, må du forberede et stativ, alle de forskjellige verktøyene som er tilgjengelige vil gjøre. I mitt tilfelle er det en treplate. For å lette videre arbeid, anbefaler jeg deg å dekke stativet, for eksempel med aviser eller film, siden det vil være ganske vanskelig å skille skummet som fester seg til treet.
Før du begynner å fylle hulrommene med skum, fukt overflaten lett med en vanlig hagesprøyte. Dette er nødvendig for bedre vedheft til metallet.
Vi venter på at skummet skal tørke.
Ved hjelp av en kniv kutter vi av skummet og lager den mest omtrentlige formen på terskelen. For en mer nøyaktig fjerning av flyet kan skummet jevnes med en stang med P40-60 sandpapir.
Å jobbe med glassfiber krever litt kunnskap og mye tålmodighet. Før du starter arbeidet med komposittmaterialer, er det nødvendig å beskytte kroppen mot utilsiktet inntrengning av harpiksdråper. For å gjøre dette anbefaler jeg deg å dekke kroppen med papir eller film. Reparasjonsflaten skal være godt rengjort og avfettet. Vi fortynner polyesterharpiksen i ønsket mengde. Polyesterharpiks fortynnes i et forhold på ikke mer enn 2% av katalysatorens volum av harpiksen. Bruk en børste, mett hele overflaten med harpiks, og påfør deretter glassmatte med en tetthet på 300gr / m2. For enkelhets skyld kan den deles i to deler og vi får den 150. Dette er nødvendig for at glassmatten ikke skal falle fra sin vekt fra den nedre delen av terskelen, så oppbygging av lag bør gjøres gradvis, etter at hvert lag har tørket. To lag med 300 glassmatte vil være nok. For å sikre mot "glidning" av all denne massen, lag en slags støtte under den nedre delen av terskelen.Når harpiksen er tørr, må den resulterende glassfiberen forberedes for påføring av kittet. Sliping med grovt slipemiddel P40-60.
Vi legger på sparkel.
Absolutt hvilken som helst kitt på glassfiber kan påføres. Hvis det kreves et tykkere lag for å utjevne overflaten, er det bedre å bruke et fyllstoff med glassfiber, deretter universal eller med et aluminiumsfyllstoff. Etter å ha jevnet overflaten, er det nødvendig å grunne den, påføre et anti-grusbelegg på toppen av jorden og male.
Denne metoden kan reparere ikke bare tersklene til bilen men også buer, fendere, dører og mer. Alt dette er selvfølgelig ikke holdbart, omtrent levetiden til en slik struktur varierer fra 2-5 år, selvfølgelig avhenger det fortsatt av kvaliteten på mesteren.
Tersklene til bilen, som alle ytre deler av kroppen, får over tid en viss mengde skader knyttet til driften av bilen. Mange sjåfører lider skjebnen med å reparere denne enheten, spesielt hvis de eier en bil med betydelig kjørelengde og allerede en anstendig levetid. Å utføre reparasjonsarbeid med egne hender er en veldig reell oppgave hvis du har ferdighetene og enkle verktøyene, i noen tilfeller - sveising.
Blant de fleste biler er det bare to typer terskler:
Sveiset, som er integrert med kroppen og sidebjelken. Hovedoppgaven deres er å gi kroppen ekstra stivhet, for å beskytte støttestrukturen mot dødelig skade. Gjør-det-selv-reparasjon av denne enheten er mulig hvis det er sveising, siden denne delen er en uatskillelig struktur, er utsatt for korrosjon over tid. Slike elementer er laget av metall.
Avtakbar. De er mindre vanlige på modeller med en bestemt orientering. Hovedoppgaven til slike terskler er å beskytte sidestykkene og kroppen mot små steiner, grus, sand. Siden dette elementet er avtakbart, kan det under reparasjonen være tilrådelig å erstatte delen helt med en ny. Reparasjonen av disse produktene er også mye lettere å utføre, siden de vanligvis er festet til kroppen ved hjelp av vanlige selvskruende skruer. Dette lar deg fjerne terskelen og utføre reparasjonsprosedyren med egne hender i et praktisk fly. Slike deler er oftest laget av metall, men sjelden, men plastprodukter finnes også.
Hovedtypene for skade på terskler (uavhengig av typen slike elementer) inkluderer:
Mekaniske skader som følge av støt fra andre biler, stein, grus og andre støt. De er veldig typiske for den innenlandske virkeligheten (det er ingen hemmelighet at de fleste veiene i landet vårt lar mye å være ønsket). Problemer av denne typen skader ikke bare det estetiske utseendet, men kan i stort antall påvirke kjøresikkerheten (hvis bjelken er skadet). Dessuten, hvis lakken er skadet (for en del laget av metall), fortsetter korrosjonen.
Korrosjonsprosesser. Over tid, under påvirkning av forskjellige faktorer, mister tersklene sitt maling- og lakklag, oksidasjonsprosessen begynner i dem (de er kun relevante for metalldeler), noe som deretter fører til korrosjon. Som et resultat av utseendet og spredningen av rust vil terskelene til slutt miste alle hovedfunksjonene sine, i tillegg til dette vil det estetiske utseendet til hele bilen bli tvilsomt. Metoder for å eliminere disse negative konsekvensene av langvarig bruk er forskjellige både når det gjelder bruk og materialkostnad (alt avhenger av det spesifikke tilfellet, rustområdet og andre faktorer).
VIDEO
Avhengig av skadens art, brukes restaurering på forskjellige måter:
For å fikse små bulker, reparasjon av bilterskler for flyttbare elementer, er det nødvendig å demontere denne delen fra sin vanlige plass (oftest er den festet med enkle selvskruende skruer).Etter det, plasser den på et fly som er praktisk for arbeid og bruk en hammer for å rette ut de skadede områdene. Deretter, når lakken flasser av (dette skjer ofte hvis du ikke beregner slagkraften), mal det skadede området med egne hender eller påfør maling på hele delen. Også når du reparerer en metalldel med egne hender, er det nødvendig å påføre en anti-korrosjonsforbindelse på det behandlede området.
Hvis de avtakbare tersklene for det meste er skadet av rust (hull er gjennom), vil det beste alternativet være å erstatte dem.
Hvis terskelen ikke kan fjernes (i de fleste tilfeller), må gjør-det-selv-reparasjoner utføres fra utsiden. I nærvær av mindre skader kan bulker fjernes ved hjelp av et spesialverktøy (vakuumomformer). Et hull med liten diameter bores i en viss del av produktet, deretter settes en inverter inn i hullet og under påvirkning av høyt trykk rettes bulken ut.
Situasjonen er vanskeligere hvis terskelen er alvorlig skadet av rust. I denne tilstanden er det nødvendig å rengjøre overflaten fullstendig (ved hjelp av sandpapir, rengjøring utføres, deretter avfettes og males overflaten).
Det er ganske vanskelig å utføre denne prosedyren med egne hender, det er tilrådelig å ha en assistent.
I de mest avanserte tilfellene kan sveising brukes. Bruken av sveising skjer imidlertid bare når det er nesten umulig å erstatte en del eller reparere den med egne hender. Det finnes mange sveisemetoder på markedet.
Hvis det er et ønske, et visst verktøy og tilstrekkelig tid, blir reparasjon av bilterskler fullt mulig. Riktig bruk av den ervervede kunnskapen garanterer et vellykket resultat.
Velkommen til bloggen my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2102!
I denne artikkelen vil vi vurdere hvordan du erstatter terskler med egne hender.
Terskelen er et stemplet panel som er en strukturell del av bilens strukturelle karosseri.
I monocoque-strukturen gir terskelpanelene strukturell forsterkning som påvirker stivheten til kjøretøyets understell samt vridningsstivhet. Mens foran og bak har soner med planlagt krølling, gir sideskjørtene en stivhet mellom kroppen som skal forbli så intakt som mulig i en ulykke. Dermed avhenger sikkerheten til sjåføren og passasjerene av tilstanden til tersklene.
Terskler, spesielt deres nedre del, blir ofte oversett under vask. Veisalt og andre forurensninger igjen på dem fremskynder forekomsten av korrosjon. Dessuten er disse elementene konstant utsatt for steiner og sand som flyr av veien under kjøring og fungerer som et slipemiddel.
Siden tersklene er en lukket, uventilert struktur, er de sårbare for korrosjon. Det verste ved terskelkorrosjon er at det starter fra innsiden og sprer seg utover. Dermed blir korrosjon synlig når terskelen allerede er betydelig ødelagt. I avanserte tilfeller er det til og med umulig å bruke de spesielle jekkepunktene for å heve maskinen, siden disse områdene har mistet sin styrke på grunn av korrosjon. Avgasser som kan komme inn i bilens interiør kan bli et annet problem forårsaket av både rustne terskler og bunn.
Den ytre delen av terskelen er ikke hovedkraftdelen av denne strukturen. Det gir stivhet til kroppen, men mesteparten av stivheten er gitt av den innvendige forsterkningen, koblingen og innsiden av terskelen.Disse panelene er punktsveiset sammen for å danne en boksformet hulstruktur som tar opp hovedtyngden av lastene. Denne utformingen gir kjøretøyet langsgående styrke. Den ytre delen av terskel gir en mer kosmetisk funksjon.
Hver indre del av terskelen spiller en rolle i å gi strukturell stivhet. Hele terskelstrukturen forsterker undervognen.
Et eksempel på utformingen av en bilterskel
Innsiden av terskelen er den delen som kan sees fra innsiden av bilen.
Kobling - Denne delen kan sees fra undersiden av kjøretøyet.
Den innvendige armeringen er vanligvis et flatt stålelement stemplet for forsterkning.
Den ytre delen av terskelen er den delen av terskelen som kan sees fra utsiden, og den kalles terskelen.
Utformingen av terskelen for et bestemt kjøretøy kan avvike fra det som er vist på illustrasjonen.
Du må heve bilen og jevne den ut. Det er bedre at kroppen støttes jevnt på flere punkter for å unngå skjevheter på kroppen.
Når du erstatter terskelen helt, er det bedre å fjerne dørene. Dette vil gi god tilgang og hindre skader på dørene under sveising. Når du fjerner dørene, er det bedre å la hengslene ligge på kroppen slik at deres posisjon ikke endres. I de fleste tilfeller er det også nødvendig å fjerne frontskjermen. Fjerning av frontskjermen kan kreve ytterligere demontering. Så for eksempel må du fjerne frontstøtfangeren og frontlykten.
Hvis terskelen skiftes ut på grunn av korrosjon, er det nødvendig å rydde opp området rundt de rustne stedene med en margin for å bestemme grensene for rusten. Dermed er det mulig å forstå hvilke områder av terskelen som kan forlates og hvilke som må kuttes ut.
For å erstatte tersklene er det nødvendig å demontere noen interiørdetaljer, som plastkledning, seter og en gummipakning. Teppet kan rulles sammen.
Beskytt lakken på bilen, glasset og interiøret mot inntrengning av gnister fra sveising og slipemaskiner.
Koble fra og isoler batteripolene før sveising.
Når du sveiser tersklene på flensene, gjennom hullene, plasser sveisebrenneren med ledningen i midten av hullet slik at ledningen berører metallet som panelet skal sveises til. Det er nødvendig at den elektriske lysbuen dannes nøyaktig på metallet som panelet skal sveises til, og ikke på kanten av hullet. Start matlagingen i denne posisjonen og ikke flytt sveisebrenneren før hullet er nesten fullt. Beveg deretter fakkelen i en spiralbevegelse mot kantene. Så penetrasjonen til det sveisede metallet vil være god og sveiseskjøten vil være sterk.
Sand sveisene. Når du stripper, må du ikke fjerne for mye av sømmen da dette vil svekke den.
Lag anti-korrosjonsbeskyttelse. Epoksyprimer kan påføres direkte på sveisen før overmaling. Behandle terskelen fra innsiden med en anti-korrosiv sprayblanding gjennom de teknologiske hullene.
Reparasjonsmanualer nevner vanligvis to typer forbindelser mellom den nye terskelen og restene av den gamle. Dette er en overlappskjøt og en stumpeskjøt med innsats. En enkel rumpeskjøt kan også brukes. La oss ta en titt på funksjonene til disse forbindelsene og hvordan de implementeres.
Rumpeskjøt med innsats
Forbindelsen mellom de gamle og nye delene av terskelene forsterkes av innsatser laget av restene av samme terskel.Stumfuge med innsats gjør det mulig å oppnå en jevnere overflate enn overlapping, som ikke krever mye sparkel for å jevne ut. Innsatsen gjør det lettere å slutte seg til den nye terskelen, reduserer sannsynligheten for gjennombrenning under sveising, og reduserer også varmeforvrengning under sveising ved å spre varme. Forbindelsen er sterkere. Innsatsen kan ikke alltid brukes avhengig av tilkoblingspunktet. En slik forbindelse påføres vanligvis i kantene av terskelen. Der terskelen møter B-stolpen, brukes vanligvis overlapping eller støtledd uten innsats.
Størrelsen på innsatsene kan være fra 5 til 10 cm. Avhengig av terskelens konfigurasjon kuttes innsatsen i 2–4 deler. Flensene er kuttet, ved hjelp av hvilken punktsveisingen holder delene av panelene sammen. Dermed kan innsatsene normalt passe innenfor tersklene. De kan sveises gjennom borede hull (8 mm) eller midlertidig skrus fast med selvskruende skruer, hvorfra hullene deretter sveises. Innleggene skal behandles med sveiseprimer. Ved sammenføyning av deler av tersklene er det nødvendig å sørge for et gap av tilstrekkelig størrelse slik at det smeltede metallet under sveising normalt trenger inn i innsatsen, og det sveises sammen med to deler av terskelen. Bredden på gapet avhenger av tykkelsen på metallet og må være minst 1,6 mm og ikke mer enn 3,2 mm.
Lappe ledd
Ved tilkobling med overlapp bør den gamle terskelen markeres og kuttes slik at det blir en margin på noen centimeter for overlappingen. En ny terskel legges på toppen av restene av den gamle terskelen. Videre, langs kanten av den nye terskelen, utføres sveising med en lufttett søm. Den største fordelen med denne typen tilkobling er at det er enkelt å bli med i den nye terskelen med restene av den gamle. Du trenger ikke å trimme kantene forsiktig. Dette gjelder spesielt når du skal slå sammen kompleksformede steder, for eksempel en forbindelse med en B-stolpe. Med en overlappende tilkobling er det mindre sjanse for gjennombrenning gjennom metallet. Ulempen er behovet for å bruke en større mengde kitt ved utjevning av skjøtene, samt en disposisjon for utseendet av korrosjon på baksiden av terskelen, på grunn av kompleksiteten til anti-korrosjonsbehandlingen av en slik skjøt fra innsiden.
Rumpeledd
Video (klikk for å spille av).
Stussledd krever nøye justering av den nye terskelen med restene av den gamle, samt en viss ferdighet ved sveising. Avstanden mellom delene som skal sveises bør være omtrent lik tykkelsen på metallet som skal sveises. En rumpeskjøt uten innsats viser seg å være mindre sterk, men dette er ikke kritisk, siden den ytre delen av terskelen ikke tar på seg hele belastningen. Hvis det implementeres riktig, viser det seg at det forankrede stedet er jevnt og krever et minimum av kitt, og behandles også normalt med en anti-korrosjonsblanding på baksiden av terskelen ved å sprøyte med spesialmidler.
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85
