Brukes til å reparere store skader. En lapp laget av et metallplate presses tett mot kroppen, tilkoblingen til den er laget med loddetinn. For å sikre styrken til loddingen brukes en flussmiddel. Denne metoden er ganske enkel å implementere og selv en nybegynner kan gjøre det; når det gjelder pålitelighet - noe mellom sveising og liming. Loddemetall og flussmiddel velges basert på legeringene til metallene som skal sammenføyes. Lodding utføres med en elektrisk loddebolt med høy effekt.
Naglede ledd brukes til fremstilling av karosserier - dette er en ganske pålitelig metode for reparasjon. Lar deg reparere store skadeområder, skifte faste deler (f.eks. fendere, forklær). Festepunktene skal helst være på et usynlig sted. Denne metoden er bedre for å reparere gulv enn sveising, som i dette tilfellet er ganske upålitelig.
Det skadede området kuttes ut, og et nytt metallstykke eller et fragment av en del settes på plass. Nagler må være stål - de er sterkere og vil ikke skape forhold for elektrokjemisk korrosjon, i motsetning til aluminium. Diameter 5 mm, for belastede steder (i sidevanger) - 6 mm. Når du erstatter deler og deres fragmenter, settes nagler, med fokus på punktene for fabrikksveising. Naglene males før montering. Du trenger en spesiell enhet - en riveter.
VIDEO
Bunnen kan repareres med galvaniserte plater og bolter. Det skadede området kuttes ut. To stykker galvanisert stål kuttes ut - utvendig og innvendig. Gulvet er belagt med bituminøs mastikk på begge sider. Isolasjonen må tørke. Galvaniserte plater behandles også med mastikk før montering. Installer det nedre fragmentet, fest det med selvskruende skruer, hvis utstikkende deler er kuttet av i hytta. En innvendig metallplate påføres. Strukturen er festet med bolter (M5 x 15 er egnet). Fiksering utføres sekvensielt langs omkretsen for å unngå bøyning av arkene.
For å reparere store terskelbulker som krever utskifting, kan følgende brukes. Flere hull bores i terskelen, et verktøy settes inn i dem, med hvilket den bøyde delen rettes ut. Hullene fjernes ved hjelp av en av metodene ovenfor og klargjøres sammen med gjenværende bulk for maling.
BMW 3 series е21 Chrome ›Loggbok› Karosserirestaurering. Del IV: demontering av forbrenningsmotoren, girkassen, arbeid med bunnen. Råtten aloe.
Hei til alle som ikke har mistet håpet om et vellykket samløp av dette prosjektet! Jeg skynder meg å glede deg - restaureringen er ikke frosset, ikke stoppet, alt har bare begynt!
Den måneden skrev jeg ikke noe i BZ, selv om det er noe å snakke om. Og når jeg kommer nærmere saken, vil jeg bemerke at din ydmyke tjener endelig har blitt en sertifisert spesialist! 6 års studier i en naboby ble liggende igjen, nå er det på tide å ta prosjektet grundigere opp)) Her, personlig, forsvare et vitnemål, rødt, forresten =) Og ikke bare rødt, men om temaet auto restaurering))) Så i kommentarfeltet, vær den første bedriften jeg godtar gratulasjoner! 🙂
Han priste seg selv, du kan rolig gå videre til presserende saker! La meg minne deg på at vi i tidligere artikler snakket om produksjon av terskelforsterkere og installasjon av deres originale reparasjonselementer. For å fortsette restaureringsarbeidet er det nødvendig å gjøre noen endringer i det tekniske utstyret til bilen! Nemlig å demontere elementene som forstyrrer høykvalitets restaurering av kroppen: motor, girkasse, drivstoffsystem (tanker, linjer), fjæringselementer. Og nedenfor vil du perfekt forstå hvorfor det er ekstremt viktig å gjøre maksimal demontering av kroppen!
Det ble besluttet å begynne å demontere fra det tyngste (bokstavelig talt og billedlig talt) elementet - motoren med alt festet bortsett fra boksen, siden fjerning ble utført uten løft "opp" med kraft fra 4 mannlige arbeidsstyrker =)))
Videre gikk den nylig demonterte forbrenningsmotoren rolig til midlertidig hvile. Hvor, spør du? Selvfølgelig til min bestemors hage, som under min "ikke-skriving" skaffet seg en solid kalesje! Og du sier at jeg ikke gjør noe))
Og hva legger vi merke til etter at vi har fjernet motoren. Og her er hva: slitne sparre 🙁 Til venstre har noen "håndverkere" som mildt sagt ikke vil bry seg med et problemområde, montert et hjørne! Wow, det viser seg at det er mulig å løse et slikt spørsmål med lite blodsutgytelse ... vel, er det ikke? Høyresiden lover å være mindre problematisk. Ved første øyekast lover det ... vi vet at det ikke er det!
Vi fjerner hjørnet og betrakter redselen som venter oss. De indre rørene som inneholder de lange boltene til bjelkefestet ble spist av mus for rundt 20 år siden. må gjenopprette strukturen. Til høyre klarte vi å løse situasjonen med en lapp, men dette er ikke finalen enda, vi fortsetter snart temaet med Longs!
Vel, det er på tide å gå videre til å gjenopprette bunnen.La meg minne om at arbeidet utføres uten heis på gammeldags vis, ved bruk av gammeldags metode for å "kaste" på siden 🙂 I denne saken ble det gitt uvurderlig hjelp av en "dings" laget av en mester til slike formål! Her er den i all sin skjønnhet: lange skinner med bevegelig navlåsemekanisme! Det er viktig å merke seg at utskjæringene til kaliperne ikke er glemt på paringsplanet =)
Hei alle sammen, det er ingen hemmelighet at det var et problem med dørene på Ksenia og mest sannsynlig vil det alltid være det, og jeg har også støtt på dette problemet. Bilen min er allerede 12 år gammel, dørene begynte å råtne i ca 4-5 år, men alt var utholdelig foreløpig fram til tiden, renset, tonet, og så hvert år. Men for et år siden begynte det å dukke opp gjennomgående hull, da begynte metallbiter bare å falle av i hjørnene på dørene, først ønsket jeg å kutte av bunnen av døren og bare sveise på nytt jern, men brøt av med sveise en og måtte gå andre veien, i denne tråden vil jeg vise og fortelle deg hva og hvordan jeg gjorde. Forresten, om å kjøpe en ny eller brukt dør av en eller annen grunn viste det seg å være problematisk, ingen steder, og prisen på en ny dør vil være et sted i området 5-6 tusen rubler. og jeg brukte rundt 700-800 rubler for 2 dører og en arbeidsdag. Og så la oss starte.
1. vi rydder opp stedene for rust (jeg brukte en kvern) noen steder til og med bare kuttet av metallet.
2.fordi det råtnet ned, så kom det ytterste arket av døren akkurat av fra selve døren (fra bunnen) det var nødvendig å koble sammen disse to halvdelene, for dette brukte jeg bilplastina (som tetningsmiddel dekket jeg skjøten fra innsiden, fjerning av pynten), smurte jeg også metallplater (du kan bruke ståltråd) for å lage den nederste kanten av døren, som jeg ganske enkelt satte inn mellom "halvdelene" slik at de ikke skulle falle ut under drift, det ser slik ut:
3. Så på hele denne historien legger vi kitt med glassfiber
4. For å rydde opp (siden denne kitten ikke er veldig formbar for bearbeiding, brukte jeg igjen en kvern)
5. Så bruker vi kitt, men allerede etterbehandlingen
6. Vi rengjør den med sandpapir
De to siste bildene ble tatt etter regnet, og visuelt ser det ut til at det er karmer, men faktisk viste døren seg å være helt flat og med normale mellomrom.
1. Kitt med glassfiber ca 240 rubler. (Jeg har fortsatt flere halve linjer)
Hjelper jeg noen blir jeg glad, skriv hvis noen ikke forstår noe.
metode for å reparere en "råtten" bilterskel med egne hender.
Å skifte ut terskelen er ingen enkel jobb for en håndverker og ingen billig fornøyelse for en bilentusiast. Noen jeg måtte høre fra mine klienter "Kan du på en eller annen måte klare deg uten en erstatning?", Og det er virkelig en vei ut, reparasjon av terskelen med glassfiber.
Den nedre delen av terskelen har store metallkorrosjonssentre. Det er ikke mulig å reparere ved hjelp av sveising og lapper, vi limer det fra glassfiber.
Ved hjelp av et metallbor renser vi området for korrosjon og et område på 5-10 cm. Rundt.
Fjerning av korrosjon.
På dette stadiet er det nødvendig å behandle korrosjonssenteret, dette er nødvendig for bedre vedheft av materialer. Vi skal bruke et velkjent verktøy som heter "Rustkonverter" ... Det er ganske enkelt å bruke, du må bare følge instruksjonene på produktet.
Vi fyller ut de manglende hulrommene ("matrise", "blank").
For å fylle tomrommet kan du bruke forskjellige midler som: plasticine, papp, polystyren, tre, etc. I dette tilfellet er det mest optimale og praktiske å bruke polyuretanskum. Under vekten har skummet en tendens til å "falle av", så du må forberede deg på forhånd for dette ubehagelige øyeblikket. For å gjøre dette, må du forberede et stativ, alle de forskjellige verktøyene som er tilgjengelige vil gjøre. I mitt tilfelle er det en treplate. For å lette videre arbeid, anbefaler jeg deg å dekke stativet, for eksempel med aviser eller film, siden det vil være ganske vanskelig å skille skummet som fester seg til treet.
Før du begynner å fylle hulrommene med skum, fukt overflaten lett med en vanlig hagesprøyte. Dette er nødvendig for bedre vedheft til metallet.
Vi venter på at skummet skal tørke.
Ved hjelp av en kniv kutter vi av skummet og lager den mest omtrentlige formen på terskelen. For en mer nøyaktig fjerning av flyet kan skummet jevnes med en stang med P40-60 sandpapir.
Å jobbe med glassfiber krever litt kunnskap og mye tålmodighet. Før du starter arbeidet med komposittmaterialer, er det nødvendig å beskytte kroppen mot utilsiktet inntrengning av harpiksdråper. For å gjøre dette anbefaler jeg deg å dekke kroppen med papir eller film. Reparasjonsflaten skal være godt rengjort og avfettet. Vi fortynner polyesterharpiksen i ønsket mengde. Polyesterharpiks fortynnes i et forhold på ikke mer enn 2% av katalysatorens volum av harpiksen. Bruk en børste, mett hele overflaten med harpiks, og påfør deretter glassmatte med en tetthet på 300gr / m2. For enkelhets skyld kan den deles i to deler og vi får den 150. Dette er nødvendig slik at glassmatten ikke faller fra sin vekt fra den nedre delen av terskelen, derfor bør oppbyggingen av lag gjøres gradvis, etter at hvert lag har tørket. To lag med 300 glassmatte vil være nok. For å sikre mot "glidning" av all denne massen, lag en slags støtte under den nedre delen av terskelen. Når harpiksen er tørr, må den resulterende glassfiberen forberedes for påføring av kittet. Sliping med grovt slipemiddel P40-60.
Vi legger på sparkel.
Absolutt hvilken som helst kitt på glassfiber kan påføres. Hvis det kreves et tykkere lag for å utjevne overflaten, er det bedre å bruke et fyllstoff med glassfiber, deretter universal eller med et aluminiumsfyllstoff. Etter å ha jevnet overflaten, er det nødvendig å grunne den, påføre et anti-grusbelegg på toppen av jorden og male.
Denne metoden kan reparere ikke bare tersklene til bilen men også buer, fendere, dører og mer. Alt dette er selvfølgelig ikke holdbart, omtrentlig levetid for en slik struktur varierer fra 2-5 år, selvfølgelig avhenger det fortsatt av kvaliteten på mesteren.
Jeg vil snakke om hva korrosjon av kroppsmetallet kan føre til og hvordan man skal håndtere det når det er for sent å gjøre forebygging med kjemi og beskyttende belegg.
Så jeg eier en Mazda Familia 1995 1.6L BHA6R karosseri.
I vår begynte det å lukte ekkelt av råtten jord og råtne poteter i hytta. Rengjøring, vask og tørking av kupeen fungerte ikke.Det ble besluttet å demontere hele hytta for å finne midten av stanken.
For dette ble setene skrudd av og fjernet (lukten kom tydeligvis ikke fra dem), teppet ble fjernet. Under den var det ark med myk filtisolasjon. Teppet og isolasjonen ble vasket med vaskemiddel og tørket. Setene ble ventilert ute i flere dager og stekt i solen.
Vel, interiøret er demontert, men lukten forblir.
Det vi ser: langs den tomme bjelken har gulvmetallet rustet og blitt til støv. Ett trykk med en skrutrekker er nok til å lage et hull. Ved nærmere ettersyn viste det rustne støvet seg å være mettet med fuktighet, som en våt svamp. Det var fra henne denne ekle lukten kom.
Når du setter bilen i stand, må du noen ganger finne et ubehagelig problem - et gjennomgående hull i bunnen av karosseriet. Noen bileiere søker umiddelbart hjelp fra en bilvedlikeholdstjeneste, mens andre prøver å tette hullet på egenhånd. I det andre tilfellet har du mulighet til å spare tid og økonomi, samt å kunne mestre nye bilreparasjonsteknikker, noe som alltid er nyttig og relevant.
Mange har ikke et stort antall reparasjons- og konstruksjonsverktøy og utstyr, så ikke alle bileiere har en sveisemaskin i garasjen eller verkstedet. Faktisk, hvis hullet i kroppen ikke er større enn en fyrstikkeske, er det fullt mulig å reparere det selv uten sveising. Det er flere måter å gjøre dette på:
dekk hullet med kitt;
loddetinn en metall lapp;
forsegling med epoksy;
påfør glassfiber og lim;
installer klinkede ledd;
bruk galvaniserte metallplater.
I området av hullet i bunnen, fjern det skadede belegget, det vil si det gamle laget av maling, og rengjør metallet, behandle det med et spesielt preparat - en rustomformer. Deretter avfettes og grunnes arbeidsflaten. Deretter tilberedes en løsning av en kitt med homogen konsistens. For større effektivitet legges det til glassfiber (oftest med store elementer). Deretter påføres sammensetningen forsiktig på det skadede området. Dette er kanskje den viktigste delen av jobben. Det er nødvendig å lukke opp hele hullet, sprekker og mikrosprekker som kan oppstå rundt det. Påføringen av løsningen bør skje i flere stadier, slik at hvert nytt lag tørker.
For å oppnå maksimal fiksering av kittet på det skadede området, påføres en bakside på baksiden. Den lar ikke løsningen spre seg, men å handle i området som må repareres. Hvis hullet i bunnen av bilen er stort nok, kan denne reparasjonsmetoden også brukes med hjelpeelementer. I stedet for en foring, er et metallnett montert i det skadede området. Derfor er kittet jevnt fordelt over det, og fyller hele plassen. Etter at løsningen er helt tørr, behandles området med malingsmasse for biler. Deretter males det skadede området og en beskyttende film påføres.
Denne metoden for å fylle hull i en bil er den enkleste. Men eksperter anbefaler ikke å bruke det, siden kittet lar fuktighet passere og kan forringes over tid. Også hull behandles med en løsning når reparasjoner må gjøres snarest, og det er ingen andre alternativer.
Lodding av et metallelement i et skadet område er en måte å tette hull i bunnen eller andre deler av en bil, når et lite hull kan lukkes. For å reparere en bil ved hjelp av denne teknologien, må du ha følgende verktøy:
et stykke metallplate;
kraftig loddejern;
fluks eller rustomformer;
kitt;
primer.
Så først blir området som må repareres rengjort, maling, rust, smuss fjernes. Deretter behandles den med fluss og avfettes. Deretter tas det mål og et metallstykke med ønsket form kuttes ut. Et slikt element vil fylle hullet fullstendig, og kantene vil overlappe hverandre. Når delen til lappen er klar, festes den med et loddebolt. Deretter behandles kantene på lappen med fluks. På slutten er det verdt å behandle området med kitt og grunning det. Når overflaten er tørr påføres maling og et beskyttende lag.
Denne metoden for å tette hull i underkroppen til en bil er den mest populære. Eksperter legger merke til holdbarheten til de loddede lappene, siden forbindelsen er ganske pålitelig. I tillegg kan denne metoden brukes til å lukke et hull av enhver størrelse. Generelt er det ganske enkelt å lodde lappen, og en nybegynner som ikke har mye erfaring med bilreparasjon kan håndtere det.
For moderat skade brukes ofte metoden for å fylle hull med glassduk. Når dette området er behandlet og renset for lag med maling og rust, er det nødvendig å kutte ut flere overlegg fra glassfiber, som måler størrelsen på et hull pluss 2 centimeter. Dette området bør forhåndsprimes og tillates å herde.
Et overlegg påføres en tørr overflate og festes med en blanding (polyester eller epoksyharpiks + lim). Den neste "detaljen" er vedlagt og også fikset. Dermed limes alle glassfiberdeler, og legger dem en på en. For å forhindre at de synker eller deformeres, bør du legge et fôr. Når harpiksen og limet er tørt, må du behandle arbeidsområdet og male det.
Å behandle hull i bunnen av en bil med galvanisert metall er ganske vanlig. Hovedmaterialet som kreves for dette er platejern. Før installasjon bør den sikres med selvskruende skruer og smøres med mastikk. Det er best å bruke en anti-støy bitumenblanding. Deretter legges det galvaniserte stålet og boltes med bor. Deretter må du behandle området med spesielle midler, jevne ut hele overflaten. Når alt er tørt og strukturen er fikset, skal den dekkes med maling.
VIDEO
En annen pålitelig måte å plugge hull på er å lage klinkede skjøter. Store og små hull kan lukkes med denne teknologien. For å gjøre dette kuttes det skadede området ut, kantene rengjøres for maling og rust. Deretter kuttes nagler ut av stål, siden de er minst utsatt for korrosjon. Deretter festes og festes delen med disse naglene. Når strukturen er ferdig, males hele området.
Video (klikk for å spille av).
Så det er flere måter å tette hull i bunnen av en bil uten sveising. Du kan bruke hvilken som helst metode som er beskrevet i denne artikkelen. Velg nøyaktig det alternativet du er i stand til å implementere. Og husk, enhver oppgave er mulig og veldig hyggelig å utføre på egen hånd.
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85
