DIY mus wire reparasjon

Datamus – sikkert alle vet hva det er. Dette er en manipulator eller koordinatinndataenhet for å kontrollere markøren og gi forskjellige kommandoer til datamaskinen. Over tid har denne enheten forskjellige funksjonsfeil: skade på den strandede ledningen, sensoren sitter ofte fast, musehjulet (rulling) rulles, museknappene fungerer ikke, etc.

La oss se på DIY-reparasjonen av den mest populære datamaskinmanipulatoren - en mus!

Musen er teknisk sett en ganske enkel enhet, så den kan lett repareres for hånd. Hvis du vet hvordan du skal håndtere en loddebolt i det minste litt, vil dette tillate deg å fikse nesten hvilken som helst ødelagt mus. Men selv om du ikke er venner med et loddebolt, kan du fikse noen typiske skader på musen med et minimumssett med verktøy:

Nå er det flere typer datamus, som er forskjellige i operasjonsprinsippet (rulle, optisk eller laser), antall knapper (3 eller flere), og type tilkobling (PS / 2, USB eller trådløs (med en USB-adapter)). De vanligste er imidlertid optiske med USB- eller PS/2-tilkobling.

Slike mus er relativt rimelige (ikke mye dyrere enn rullemus, men mye billigere enn lasermus) og har samtidig en tilstrekkelig høy nøyaktighet, som vil være nok for de fleste brukere.

Vi pleier å demontere musen med en liten stjerneskrutrekker. For å gjøre dette, snu musen opp ned, finn og skru ut en eller flere skruer som holder den sammen. Hvis skruene ikke er synlige, er de oftest skjult under klistremerker eller stativben:

Vanligvis holder skruene bare baksiden av musen. Den fremre delen (der knappene er), er oftest festet ved hjelp av spesielle riller. For å fjerne toppdekselet fra disse sporene, må du løfte det litt i den frigjorte bakdelen og sakte trekke det mot deg. Du kan fortsatt trykke litt mer på den forfra, men det viktigste er ikke veldig hardt, ellers går du i stykker! Sporene på toppdekselet på musen og pinnene som holdt dem på plass:

Når du fjerner toppdekselet, finner du et lite kretskort under, som vanligvis bare er festet på små plaststifter (selv om det kan skrus fast til kabinettet). Ledninger (hvis musen er kablet), knapper, en rullemekanisme, samt et kompleks av en bakgrunnsbelysning LED og en sensitiv optisk sensor vil bli loddet til dette brettet:

For å demontere musen fullstendig, må vi trekke det trykte kretskortet ut av det og koble fra rullehjulet (det kan enkelt trekkes ut av kodersporene).

Som oftest, når den er koblet til en datamaskin, fungerer musen enten ikke i det hele tatt, eller markørbevegelsen rykker eller forsvinner, hvis en av ledningene er frynsete eller kuttet av et sted (hvis, selvfølgelig, musen er kablet).

En typisk optisk mus har vanligvis 4 til 6 ledninger i forskjellige farger. Fargene og antall ledninger avhenger av den spesifikke produsenten, men det er også en standard:

Fargevalg for kabling av museledninger

Ernæring - rød (andre alternativer: gylden, oransje, blå, hvit).

Mottar data - hvit (andre alternativer: blå, oransje, gul, grønn).

Data overføring - grønn (andre alternativer: gylden blå, gul, rød, blå).

Land - svart (andre alternativer: gylden grønn, grønn, hvit, blå).

Du kan entydig bedømme riktig ledning ved å se på bokstavmerkingen til ledningene på stedet der de er loddet til kretskortet (med mindre de selvfølgelig er revet av kortet). Brudd og gnaging av ledninger skjer oftest på steder hvor ledningen er bøyd ved utgangen fra musehuset. Du kan indirekte sjekke tilstedeværelsen av et brudd ved å trekke ut ledningen og prøve å bøye den på tvilsomme steder (det vil være lettere å bøye i bruddet). Men for å bedømme sikkert, må du fjerne isolasjonen ved å kutte den forsiktig med et blad.

Etter å ha funnet stedet der ledningene er avbrutt, må du gjenopprette integriteten ved å lodde eller vri. Jeg personlig foretrekker vri 🙂 Jeg vil gi et bilde av den ferdige vrien, hvordan den skal se ut:

Etter å ha skjøtet ledningene, isoler dem fra hverandre med elektrisk tape eller tape. Du kan prøve. For ikke å brenne porten, må du koble til eller fra musen når datamaskinen er slått av! For å eliminere all tvil med en pause, prøv å ringe alle kontaktene til USB-pluggen (eller PS / 2) med et multimeter. Etter reparasjonen skal musen fungere.

Ofte er det også en situasjon når vi ikke kan holde markøren nøyaktig på et bestemt punkt. Den skjelver konstant og beveger seg av seg selv. Denne situasjonen indikerer tydelig tilstopping av den optiske gruppen til musen. Blokken er oftest ekstern. Støv eller hår kommer inn i rommet hvor lyset fra dioden reflekteres fra bordet.

For å bli kvitt en slik blokkering, trenger du ikke engang å demontere musen. Det er nok å snu den og blåse den ut. Som en siste utvei, bruk en liten børste for å fjerne rusk som sitter fast.

Hvis musepekeren skjelver etter slike manipulasjoner, er sensoren mest sannsynlig enten tilstoppet inne eller helt ute av drift.

I alle fall kan du prøve å demontere musen og rengjøre sensoren med en tannpirker med en bomullspinne dynket i alkohol pakket rundt den:

Optisk sensor til en datamus

Før du rengjør sensoren med en bomullspinne, kan du også prøve å blåse den ut for å blåse ut fint støv som kan feste seg etter at det blir vått. Etter det, forsiktig, uten å trykke, sett inn tannpirkeren med rotasjonsbevegelser inn i hullet på sensoren. Etter å ha gjort et par svinger og ikke stoppet for å rotere, tar vi ut tannpirkeren, venter til alkoholen tørker og prøver å koble til musen.

Hvis etter alle forsøk på å rengjøre sensoren ikke fungerer normalt, så hvis du har en annen mus, en loddebolt og rette hender, kan du fjerne den ikke-fungerende mikrokretsen og erstatte den med en sensor fra en annen mus.

Det har seg slik at musen fungerer fint, men når vi prøver å bruke hjulet, begynner siden vi ruller å hoppe opp og ned, eller vil ikke rulle i det hele tatt. Akk, svikt i musehjulet er et ganske hyppig sammenbrudd, og det var hun som fikk meg til å skrive denne artikkelen. Først må du nøye vurdere hvor jevnt hjulet spinner i sporet. Selve sporet og akselen på hjulet har et sekskantet tverrsnitt, men noen ganger kan en eller flere sider av denne sekskanten deformeres, som et resultat av at akselen vil skli i problemområdet.

Hvis du har nettopp et slikt problem, så løses det ved å tette kanten på hjulakselen med tape eller elektrisk tape i små mengder. Hvis alt er normalt med bevegelsen av hjulet, har det oppstått et sammenbrudd inne i koderen (rullesensoren). Ved langvarig bruk kan den løsne og den bør komprimeres litt:

Ved å trykke på musen rullemekanisme låses

For å gjøre dette, ta en liten tang og trykk den en etter en ned på de fire metallbrakettene som fester koderen til plastdelene til rullemekanismen. Det viktigste her er ikke å overdrive det og ikke bryte den skjøre plasten, men samtidig klemme hardere. Prøv å koble til musen og se om den negative effekten av rulling har blitt mindre etter hvert trykk.Akk, i mitt tilfelle var det ikke mulig å bli helt kvitt rykk. Ja, frekvensen og variasjonen i sidehopp har gått ned, men selve hoppene har ikke forsvunnet helt. Så bestemte jeg meg for å nærme meg spørsmålet om forsegling radikalt og virkelig på russisk 🙂 Jeg kuttet ut et stykke tynn, men tett polyetylen fra den gamle batteriemballasjen og stakk den inn i mekanismen:

En forsegling satt inn i musens rullemekanisme

Mest interessant, denne manipulasjonen hjalp! Jeg må bare kutte av den ekstra lengden på stripen og sette sammen musen 🙂

Det er flere alternativer:

• demonter og rengjør mekanismen;
• erstatte mekanismen med en annen mus (med en annen funksjonsfeil).

Enhver knapp har sin egen ressurs med klikk. Vanligvis forsvinner kontakten ved venstre museknapp. Musen har flere knapper: venstre, høyre og under hjulet. De er vanligvis alle like. Den ødelagte knappen er praktisk talt ikke reparert på noen måte, men den kan erstattes fra en annen mus.

Sett nedenfra av loddet museknapp mikrobryter

Mikrobryteren har tre «ben», hvorav det første er ledig, og de to andre er kontakter som må loddes. Noen ganger fungerer knappen fortsatt, men den fungerer ikke hver gang den trykkes. Dette symptomet kan indikere at hyppig bruk har slitt av kanten på knappeskyveren som trykker på mikrobryteren, eller dårlig kontakt inne i kontaktputebryteren.

Vi demonterer musen og studerer problemknappen og skyveren nøye. Hvis vi ser en liten bulk, kan problemet ligge i den. Det er nok å fylle det vaskede området med en dråpe epoksyharpiks eller smeltet plast. Samtidig, mens bryteren er demontert, kan du rengjøre kontaktgruppen.

Det siste problemet du kan støte på er at museknappen dobbeltklikker når du klikker på den – den såkalte bounce of contacts. Du kan løse denne saken ved å re-lodde mikrobryteren eller ... programmatisk!

I alle fall, før du tar på deg loddebolten, sjekk riktigheten av museinnstillingene i Windows Kontrollpanel:

Standard museegenskaper som de skal være

Som standard skal glidebryteren for dobbeltklikkhastighet være sentrert og alternativet for klebrig museknapp deaktivert. Prøv å stille inn disse parameterne og sjekk om problemet er løst. Hvis ikke, er en annen radikal programvaremåte å "kurere" et dobbeltklikk på å fjerne musedriveren.

Mus - en av de mest brukte dataenhetene. Derfor er det ikke overraskende at de ofte mislykkes. Men på grunn av enkelheten til enheten deres, kan i de fleste tilfeller alle fikse musen! Du trenger ikke å kunne lodde eller forstå elektronikk for å gjøre dette.

Det viktigste er å tydelig diagnostisere årsaken til sammenbruddet. Her, som i medisin, er en korrekt diagnose veien til en vellykket reparasjon. Jeg håper artikkelen vår vil tillate deg å finne ut hva som brøt i musen din, og derfor fikse sammenbruddet.

Ved maksimal forsterkning på et sted med et nyttig signal, forsterkes også bakgrunnssignalet. Lydforsterkere, nybygde, ferdige eller renoverte, blir noen ganger en kilde til hodepine på grunn av den intense summingen som oppstår.

Hvordan kan du gjøre lyden renere? Artikkelen nedenfor vil snakke om hvordan du eliminerer støykilder og velger de riktige radiokomponentene for forsterkeren. Mer informasjon ...

Kokeplate - dette er den øvre delen av en stor plate, ikke mer enn seks centimeter tykk. Koketoppen tilhører kategorien innebygde hvitevarer, da den skjærer seg inn i benkeplaten, og sparer deg for plass på kjøkkenet.

Kokeplate Er en essensiell teknikk i et moderne kjøkken. I motsetning til en vanlig komfyr, lar den deg lage en solid arbeidsflate - den er vakker, praktisk og praktisk!

I TV-er av samme modell finner man ofte de samme feilene. Hvis SHARP TV-en din går i stykker, kan du finne nøyaktig en slik defekt ved å se på den vedlagte listen over feil nedenfor.

Når årsaken til sammenbruddet er etablert, blir en defekt del funnet, da er det ikke vanskelig å erstatte den. Ofte, på grunn av en verdiløs del eller bare lodding, må du reparere en TV, se etter en master eller til og med kjøpe en ny TV og betale mye penger for den.

God dag, kjære lesere!

Musen og tastaturet er blant de mest brukte eksterne enhetene. Det er derfor disse enhetene, spesielt mus, raskt har alle slags problemer i drift. Dette kan være dårlig knapperespons, dobbeltklikk på knappene med et enkelt klikk, problemer med rullehjulet (rykket), problemer med systemet som oppdager enheten. De fleste problemene er forårsaket av mekanisk slitasje og skitt som kommer inn i musevesken.

Hvis de, når du trykker på museknappene, ikke fungerer bra eller et dobbeltklikk fungerer, så ligger den sannsynlige årsaken nettopp i mekanisk slitasje. Alle elementene i manipulatoren er laget av plast og ved hyppig bruk blir de raskt slettet, og slitasje vises. Når museknappen trykkes, blir det utilstrekkelig for at knappen skal fungere pålitelig.

en) Slitasje er lett å oppdage. Musen bør demonteres, for dette er det nok å skru ut en eller to skruer fra undersiden. Museknapper kan ha forskjellig design, men de fleste av dem er plastdelen av toppdekselet (eller et separat element), som gjennom en plastspak virker på knappen loddet på kretskortet. Det er på denne plastspaken produksjonen dukker opp. For å gjenopprette funksjonaliteten til musen, må du rengjøre overflaten på spaken med en fil eller smergelpapir, noe som gir en flat overflate. Vær også oppmerksom på påliteligheten til PCB-festet og kvaliteten på knapploddepunktene.

b) Vi vil ikke gå langt fra dette problemet, og vi vil analysere kvaliteten på selve knappen, eller med andre ord mikrikaen, hvis problemet ligger i selve mikrikaen, så kan vi ganske enkelt lodde den og enhver gammel mus kan bli en giver eller kjøp den i en spesialbutikk, hvis den er tilgjengelig i nærheten. For å lodde mikrobryteren på nytt, varm opp bena på mikrobryteren og lirke bryteren med en kniv (eller dra fingrene fra baksiden), du må gjøre dette samtidig og raskt, (ved lodding er det tilrådelig å ikke overopphete knappen). Etter lodding på brettet, er det nødvendig å rense hullene fra den gamle loddetinn slik at du enkelt kan sette inn og lodde arbeidsmikriken.

v) La oss vurdere et alternativ der vi ville klare oss uten et loddejern. For å gjøre dette må vi demontere knappen, det er ikke vanskelig å gjøre dette. Lirk av dekselet med en tynn skrutrekker eller nål, først fra den ene siden, deretter fra den andre, fjern dekselet. Etter fjerning vil en knapp falle ut av dekselet, som det er tilrådelig å ikke miste. Problemet er at over tid begynner tungen på platen å bøye seg, vi må bøye den litt. Sette sammen knappen og teste musen for ytelse.

2. Musehjulet virker ikke (beveger seg i rykk)

For å løse dette problemet, må vi selvfølgelig demontere musen, denne gangen vil vi jobbe med en trådløs manipulator. Og så skru av skruene på den nedre delen av musen og fjern den øvre delen av den, og skru deretter ut alle skruene som fester brettet til den nedre delen av museboksen. Nå som brettet er skrudd av, løft det opp og fjern hjulet forsiktig fra rullesensoren. Så vi kom til den defekte varen.

Årsakene til funksjonsfeilen kan være som følger, musens rullemekanisme løsnet, med en slik funksjonsfeil kunne vi ganske enkelt trykke på fire antenner med tang, og det ser ut til at alt ville bli reparert, men med en slik reparasjon, i beste fall, musen din ville ha levd i en måned til. Skitne kontakter på rotasjonsmekanismen kan også forårsake funksjonsfeil.Derfor er det neste vi må gjøre å demontere rullesensoren. Vi bøyer tilbake de fire antennene som holder innsiden av det følsomme elementet

og skrell av delen som er loddet inn i brettet med tre ben

hvoretter vi tar ut trommelen, inne som det er kontakter.

Det er det, demonteringen er over, nå gjenstår det bare å fjerne den og sette den sammen igjen. Vi tar en bomullspinne, fukter den i litt alkoholholdig væske og tørker av kontaktflaten. Nå, i motsatt rekkefølge, monterer vi hele mekanismen tilbake. Etter montering er det nødvendig å styrke musens rullemekanisme, for dette må du installere en U-formet brakett fra en metallplate.

Vi samler musen og ser resultatet av arbeidet vårt.

Programvarefeil i manipulatoroperasjonen er også mulig. Du bør først sjekke driften av musen på en annen datamaskin eller bærbar datamaskin, hvis mulig, hvis det også vises feil, er årsaken mest sannsynlig i maskinvaren til manipulatoren. Programvarefeil er mulig, mest sannsynlig, med spillkontrollere som krever installasjon av ekstra drivere eller programvare, du kan også oppdatere drivere eller maskinvarekonfigurasjon i Enhetsbehandling. Med standardenheter er programvareproblemer svært sjeldne. Men likevel, hvis du har problemer, prøv å finne og installere en passende driver. Sjekk også om USB- eller PS / 2-portkontrolleren fungerer som den skal. Du må kanskje oppdatere hovedkortdriveren for å fikse problemet.

1. Årsaken til den dårlige ytelsen til knappene og rullehjulet er også vanlig støv, eller rettere sagt, det som har samlet seg inne i musekassen. Etter flere måneders drift samler det seg mye støv, lo, hår og annet skitt i musen. Alt dette gjenspeiles i betjeningen av rullehjulet. Hjulet blir stivt og rullingen kan være ujevn. Demonter armen og fjern forsiktig alt støv og andre smusspartikler. Plasthuset til musen kan tørkes av med våtservietter eller skylles i varmt vann. Unngå å få fukt på elementene på kretskortet, og hvis dette skjer, bruk ikke musen før fuktigheten er helt tørr (helst innen et døgn).

2. En annen årsak til problemer med musen kan være en brukket ledning. På grunn av den kraftige bruken av manipulatoren, blir tynne ledninger ofte ødelagt på stedet der den er loddet til musebrettet eller på kontakten. I dette tilfellet bør du også demontere musen og se hvor ledningene er loddet, og også sjekke kontakten. Hvis et ledningsbrudd eller et forseglet koblingsben oppdages, bør funksjonsfeilen elimineres. Hvis du ikke har tilstrekkelige ferdigheter, kontakt en spesialist.

3. Det neste problemet med musen kan ligge i kontakten som kobler enheten til datamaskinen. Moderne pekeenheter kobles til via USB-kontakten, men det finnes fortsatt enheter for tilkobling via PS/2-porten på markedet. Det er denne porten som ofte blir årsaken til ulike funksjonsfeil. Det handler om de upålitelige kontaktene og evnen til de tynne pinnene på kontakten til å bøye og bryte av lett. Hvis kontaktene er krøllete, bør de justeres nøye. I dette tilfellet bør du være forsiktig så du ikke skader de tilstøtende kontaktene. Med USB-kontakten er problemer med dårlig kontakt mindre vanlig og dukker opp når enheten er koblet til en svært skitten port.

Andre feil i driften av musen er sannsynligvis relatert til utgivelsen av radioelementene til enheten, og i dette tilfellet er det problematisk å fikse musen på egen hånd uten spesialutstyr. Alt som gjenstår er å kjøpe en ny mus.

Lykke til alle sammen og på gjensyn.

De stiller ofte spørsmålet: "Tråden løsnet fra tastaturet, hvor skal du lodde hva?" eller: «Hunden tygget musekontakten. Hvordan lodde en ny?"

Hvis ledningen er revet av enhetskortet, se bokstavmerkingene på tavlen.

For USB-enheter er pinnene merket slik: V, D-, D+, G.Kanskje er SG også en flette.

Riktignok er det kanskje ikke noen bokstavbetegnelser på tavlen. Jeg vil fortelle deg nedenfor hvordan du skal håndtere dette problemet.

Så hvilken farge skal du lodde?

Men bokstavmerkingen kan være ikke-standard:

Denne merkingen er typisk for PS / 2-enheter, men merkelig nok finnes den også på USB-enhetskort.

Hvis du ikke har møtt de klassiske fargene (rød, hvit, grønn, svart) i USB-kabelen, kan disse tabellene hjelpe deg:

Hvis enheten din ikke er i tabellene, ta et multimeter i ohmmeter-modus og ring selv på ledningen: hvilken kontakt med hvilken ledninger ringer. Pin oppgave i bildet nedenfor:

Men hva om kontaktene i styret ikke er signert?
Vi studerer sporene og markeringene til elementene nøye.

1. Fra terminal "G" går vanligvis det lengste, tykkeste sporet. Men «V»-veien kan konkurrere med den. Det er nødvendig å sjekke elektrolytkondensatorene - de er loddet til "G"-sporet med et minus. Minus på kondensatorkroppen er markert med en langsgående stripe.

2. Fra kontakten "V" er det et mer beskjedent spor. Elektrolytter og lysdioder er loddet til den med et pluss.

3. To identiske spor som går rett til kontrollerens mikrokrets er "D-" og "D +". Det er ikke lett å skille mellom dem. Vi lodder tilfeldig. Hvis enheten ikke fungerer, bytt bare ledningene på D- og D+-pinnene. Ingenting vondt vil skje.

Hvis hunden eller lillesøsteren gnagde av støpselet fra musen eller tastaturet, kjøp en ny kontakt og lodd den på ledningen i henhold til den klassiske ordningen.

Hvis fargene i ledningstubben viste seg å være igjen, kan du enten se etter pinouten i tabellen over ikke-standardfarger (se ovenfor) eller se på tavlen, hvilken farge er loddet til hvilken kontakt. Ovenfor har jeg allerede beskrevet hvordan man beregner utnevnelsen av en kontakt av styret.

Hvis det er relevant, kan jeg arkivere et lignende materiale på mus og PS / 2 tastaturer.

Musemanipulatoren spiller en betydelig rolle i livet til en moderne person, og dens feil på feil tidspunkt kan være et problem hvis det ikke er noen butikk eller et ekstra haledyr i nærheten. I denne artikkelen vil vi se på hovedsammenbruddene til datamus og hvordan du kan fikse dem selv. Alle tilgjengelige mus kan deles inn i kablet og trådløst. Vi vil ikke dele inn i optiske og kule, vi merker bare at blant de optiske blir lasermus pekt ut som mer nøyaktige. Også optiske manipulatorer er av det synlige spekteret (avgir rødt lys) og infrarødt spektrum, effektiviteten til senderen til sistnevnte kan bestemmes, for eksempel ved hjelp av et mobiltelefonkamera.

For å reparere en datamus trenger vi:

• skrujern
• nippere (sidekuttere)
• multimeter
• loddebolt og loddetinn
• krympeslange eller andre forbruksvarer, avhengig av typen oppdaget sammenbrudd

Musen er en av enhetene hvis pålitelighet har blitt brakt til et høyt nivå (vi snakker om enheter produsert av kjente merker, for eksempel liker jeg kvaliteten på A4-tech og Logitech-produkter, og liker absolutt ikke kvaliteten på Gembird snorer og knapper). Likevel er det også svakheter ved dette teknologimirakelet. Typiske nedbrytninger av mus inkluderer følgende:

• brudd (brudd) av ledningen
• knappen feil
• ødelagt rullehjul.

I 90% av tilfellene er sammenbruddet av en kablet mus assosiert med bøyningen av ledningen ved bunnen av manipulatoren. Dette skyldes det faktum at det er på dette stedet at ledningen hele tiden bøyer seg når du beveger musen over arbeidsflaten. Tegnene på dette sammenbruddet er intermitterende drift, eller bruk bare med en viss "knekk" av ledningen. For kompakte "laptop" manipulatorer med en fjærbelastet spole i midten av ledningen, er også ledningsbrudd nær usb-kontakten karakteristiske. Å reparere en ødelagt ledning er enkel: sørg for at du har lokalisert bruddet, bit av ledningen et par centimeter høyere og lavere fra det skadede området med trådkuttere. Deretter lodder vi begge haler, observerer fargeskjemaet, ledninger.Ikke glem å isolere dem med et varmekrympbart rør eller elektrisk tape (i ekstreme tilfeller, pakk hver ledning inn i flere lag med selvklebende tape).

Til slutt må du fikse ledningen i bunnen av musen, for å gjøre dette kan du forsiktig kutte den originale gummi-"kabelinngangen", fjerne den gamle kabelen fra den, sette inn en ny kabel og hell i litt lim, den skader heller ikke å lime kabelen til brettet eller saken. For ytterligere vedlikehold bruker jeg smeltelim. Hvordan det ser ut etter oppussing, se bildet.

Feil praktisering av klikk på museknappene kan ha flere forskjellige årsaker, du kan finne ut årsaken praktisk talt "ved øre og ved berøring." De vanligste årsakene til knappeproblemer er:

I tilfelle problemer med rullehjulet, er det to hovedårsaker til at de oppstår:

• Problemer forårsaket av knottbetjening. Utad viser de seg i ujevn rulling, som er ledsaget av rykk på siden opp og ned. Dette problemet løses ved å åpne knotten forsiktig og fjerne støv fra kontaktene. Et annet alternativ er å løsne festet til den roterende koderkurven til basen. Du kan se hvordan du strammer festet i dette videoklippet
• Problemer forårsaket av mekanisk skade på hjulakselen. Hvis du overdrev det og knuste akselen, fortvil ikke, det er flere alternativer for å eliminere dette sammenbruddet: du kan finne en selvskruende skrue med passende diameter, slipe hodet, lage en slags sekskant (prøver den på knott slik at det ikke er noen sveiver) og varme den over bålet, skru den inn i stedet for den manglende delen av akselen. Det andre alternativet er å finne en sekskantnøkkel som passer nøyaktig inn i knotthullet, kutte den av langs aksen, bor forsiktig et hull i rullehjulet og sett inn den nye aksen.

Jeg har ennå ikke reparert mange av dem, men et par veiledninger for å finne sammenbrudd kan gis:

I dag er det vanskelig å forestille seg livet uten datateknologi. Med bruken av det grafiske brukergrensesnittet på personlige datamaskiner, har datamusen blitt en integrert del av det. En moderne optisk mus kan vare i mange år uten å bli reparert, men ingenting varer evig og før eller siden slutter den å fungere som den skal. Den blir sjelden tatt med på verksted, da den for prisen mest sannsynlig vil koste mer enn en ny. Derfor reparerer de som regel musen selv eller kjøper en ny.

USB-musen jeg skal reparere varer i 5 år. Den første reparasjonen var 3 år etter kjøpet (ryddet knappene). Nylig begynte venstre knapp å klikke dårlig igjen, og denne gangen sluttet rulling av sider å fungere.

For å demontere musen, må du finne og skru av festeskruene fra undersiden. På denne modellen er dekselet festet med en skrue (det er modeller der det er festet med to eller flere).

Etter å ha skrudd ut skruen, må du løfte dekselet litt (bak, der skruen er), flytte det fremover for ikke å bryte av låsene på dekselet.

Som du kan se, på bildet trykkes brettet med detaljene ganske enkelt av dekselet til basen (på noen modeller er det festet med skruer eller en lås).

Taktknapper eller øyeblikkelige mikrobrytere brukes vanligvis som knapper. Klokkeknappens kontaktplate, som det som regel påføres sølvsputtering på, blir over tid mer og mer oksidert, det vil si at anløpsfilmen blir tykkere og med et lett trykk på knappen gjør det å knuse anløpsfilmene. ikke forårsake elektrisk ledningsevne selv på grunn av tunneleffekten. Med andre ord, oksider forstyrrer normal drift av knappene.

Knappene bør erstattes med nye, men som alltid er de ikke for hånden i rett øyeblikk, og det gjenstår bare å reparere dem. I tillegg vil det ikke være vanskelig å gjenopprette arbeidskapasiteten.

For å demontere knappen, må du sette en kniv eller et annet passende verktøy mellom lokket og basen, og nysgjerrig, nagle naglene. Jeg anbefaler deg å la lokket stå på en nagle, slik at det senere blir lettere å montere knappen igjen.

I den blå sirkelen er det oksiderte metallplater.

Det er nesten ingen vits i å rengjøre med en bomullsdott dynket i alkohol; i stedet er det bedre å gni dem med press på et ark papir. "Slip" kontaktene inne i etuiet med en fyrstikk eller en tannpirker.

Etter rengjøring så de slik ut.

Plasser metallplatene med den konvekse siden opp. Ved montering er det ikke tilrådelig å berøre platene fra siden av kontaktene; det er bedre å bruke en ikke-magnetisk pinsett for installasjon.

I noen typer taktknapper er det gummistøtdempere, deres plassering er nesten umulig å forveksle.

Etter montering av støtdempere og øvre trykknappdeler, kan dekslene lukkes og deretter klinkes eller limes.

Mange brukere har sikkert støtt på et slikt sammenbrudd, der siden under rotasjonen av musehjulet beveger seg i rykk, reaksjonen er utilstrekkelig eller ikke i det hele tatt. Vanligvis indikerer denne typen symptomer en funksjonsfeil på en enhet kalt en koder (vinkelsensor), som er ansvarlig for dette alternativet.

For å demontere den, er det nødvendig å løsne metallbena som holder plastkroppen til sensoren.

Deretter, ved å flytte litt på koderbasen, kan du enkelt trekke ut platen, som er installert for å begrense rulletrinnet ved å tydelig feste posisjonen til kronbladene på kontaktene. Etter ham og selve platen med kobberblader.

Oftest er sammenbruddet forårsaket av det faktum at kobberbladene, systematisk glir over samme sted, sliter ut kroppen og kontaktene over tid, og etterlater fordypninger på dem. På grunn av plastpartiklene, som deretter blir dratt av kronbladene (fra kroppen til kontaktene), forringes ledningsevnen til signalene, det vil si at kontaktene "blir skitne".

Først må du rengjøre koderen for fett, smuss og oksider. Deretter kan kobbertappene bøyes litt (fra platen til kontaktene).

Hvis sporene er dype, kan du flytte kronbladene slik at de ikke faller på dem heretter.

Det er tilrådelig å påføre teknisk vaselin på kontaktene under montering, det vil forlenge levetiden til sensoren betydelig.

Metallpotene til sensorhuset trenger ikke å være tett fastklemt, ellers vil musehjulet snurre tett.

Med slike enkle manipulasjoner kan du selv gjenopprette ytelsen til datamusen, som du er så vant til.

Knapper og koder, hvis mulig, er det bedre å umiddelbart erstatte dem med nye, de vil vare lenger, og dessuten vil du spare tid og nerver.

Når du monterer musen, ikke glem å rengjøre den optiske linsen for støv, smuss og lo.

I dette emnet vil jeg dele informasjon om et lite innhold med deg - om reparasjon av en kablet datamus. Ved å bruke tid på den bærbare datamaskinen, sluttet musen å utføre funksjonene for å kontrollere den bærbare datamaskinen. Det vil si at lyspæren i musen ble tilfeldig skrudd av og på – når ledningen beveget seg.

For å inspisere datamusen og finne årsaken til funksjonsfeilen, måtte musen demonteres.

Det er veldig enkelt å forstå en datamus. Først må du ta opp tuppen av skrutrekkeren under skruehodet for å skru ut skruen og åpne museholderen.

Følgelig, for å demontere musen, velges en bit for en miniatyrskrutrekker (bilde 1).

Etter å ha demontert musen, må du undersøke musehjulet nøye og om nødvendig fjerne partikler av lo, hår og støv fra hjulakselen. Til denne rengjøringen kan du bruke en pinsett og en luftig børste (navnet på børsten er "ekorn").

Dette bildet viser musehjulet etter å ha fjernet ulike små partikler (bilde 2). Etter å ha renset musen, satte jeg sammen musen og koblet den til den bærbare datamaskinen igjen. I dette tilfellet gjentok feilen seg.Jeg måtte demontere datamusen på nytt for å finne årsaken til feilen.

Så det ble funnet at når du berører ledningen ved bunnen av musen, bøyer ledningen seg lett. Snoren måtte klippes og noe av isolasjonen fjernes fra ledningen.

Det ble funnet at blant de fire ledningene (rød, hvit, blå, svart) koblet til kretskortet, var den svarte isolerte ledningen ubrukelig (bilde 3).

For ikke å lodde ledningene til kontaktene til kretsen, måtte jeg ta en enklere avgjørelse for tilkoblingene deres.

Ledningen til ledningen ble først loddet separat (hvit med hvit, svart med svart, etc.), og krysset ble isolert med isolasjonstape (bilde 4).

Deretter ble ledningene buntet og også isolert (bilde 5).

Før du monterer datamusen, må de isolerte ledningene legges på en slik måte at de to halvdelene av musekroppen fritt kan kobles sammen. De to halvdelene er koblet til hverandre med låser og deretter festet med en skrue (bilde 1).

Det er i prinsippet all reparasjonen, som først og fremst krever et nøye forhold til datamaskinmuskretsen.

Det første spørsmålet jeg vil stille er: "Hvorfor reparere en mus, for i dag er det lett å kjøpe en ny, enn å kaste bort tid på å reparere en gammel?" Samtidig vil en del PC-brukere ikke være enig i dette, det er veldig praktiske ting man blir vant til, og det er andre grunner til at det ikke er noe ønske om å skille seg av med tingen. Det foreslås å gi musen et nytt liv.

Musen er en av de mest brukte perifere enhetene, og som et resultat dukker det opp ulike problemer. Hovedproblemene i arbeidet til en mus for en datamaskin (bærbar): operativsystemet oppdager ikke enheten; knapper fungerer ikke bra; rullehjulet rykker.

Et betydelig antall problemer er forbundet med forurensning som trenger inn i enhetens kropp og mekanisk slitasje.

Første skritt. Demontering av en datamus.

Skru løs skruen som er plassert i bunnen av huset. I designet under vurdering er skruen plassert under silikonplaten, i noen versjoner - under papirklistremerkene. (Figur 1)

Med tuppen av en skrutrekker, fjern kanten av platen og skrell den av, ta den til siden. Når det gjelder papirversjonen, stikker vi hull i den. (Fig. 2)

Fjern forsiktig den øvre delen av kassen fra sporene.

I fig. 3 indikerer piler individuelle elementer som er mest utsatt for slitasje, noe som gjør at musen yter dårlig. I utgangspunktet svikter USB-kabelen ved inngangen til dekselet og mikrobrytere.

Andre trinn. Eliminering av problemer med driften av en datamus.

• Eliminer problemet der rullehjulet rykker. Det vil si at når musen beveger seg, står markøren stille, beveger seg av og til, og for at den skal bevege seg, er det nødvendig å flytte musen flere ganger.

Hovedårsaken til dette problemet er at USB-kabelen ved inngangen til musevesken blir avbrutt på grunn av gjentatt bøyning av ledningen. For å eliminere feilen
kutt av den skadede delen av USB-kabelen med for eksempel en kniv eller saks, som indikert med den stiplede linjen i fig. 4.

For enkelhets skyld fjernes brettet fra saken, for hvilken det er nødvendig å bøye to låser som fikser det. Deretter fjernes den øvre kabelisolasjonen og endene på lederne strippes. I nærvær av et loddebolt er endene av lederne fortinnet. (Fig 5)

Deretter, ved å vri, kobler vi sammen venene til endene av USB-kabelen i par i samsvar med fargen, og hvis du har en loddebolt, kan du lodde. Alle skjøter skal dekkes med isolasjonsmateriale, og deretter legges i en stor vri i en linje. (Fig 6)

For isolasjon bruker vi for eksempel varmekrymping, som foreløpig er satt på endene av kjernene, det viser seg mer nøyaktig, men ikke fundamentalt, siden estetikken vil bli dekket av kroppen. (Fig. 7)

Hvis du har erfaring med lodding, må du også strippe den skadede delen av USB-kabelen, så er den fortinnet og loddet fra siden av sporene for kontakten. Ved lodding må kjernefargesekvensen overholdes. (Fig. 8)

• Eliminere funksjonsfeilen ved dårlig knappbetjening, dvs. for å utføre en funksjon, må du klikke på venstre museknapp flere ganger, eller dobbeltklikke med ett klikk. Årsaken er at mikrobryteren trykkes inn av venstre tast.

I dette tilfellet kan du ikke klare deg uten et loddejern. Det kreves å løsne mikrobryterne på venstre museknapp og "scrollhjulet" og bytte dem. "Hjulet"-funksjonaliteten brukes i hovedsak kun til å bla gjennom sider, og som en ekstra knapp er den ekstremt sjelden. Derfor kan denne mikrobryteren installeres i stedet for en slitt.

Mikrobryteren loddes enkelt, til tross for at den har tre utganger.

Med enden av loddeboltstangen (stikk) berører vi samtidig midten og noen av de ekstreme terminalene, mens vi prøver å løfte kanten med fingeren, men ikke utøve sterkt trykk. (Fig. 9)

Deretter loddes den motsatte siden av mikrobryteren, på samme måte stiger den og to ledninger varmes opp med en brodd. (Fig. 10)

Hvis forsøket på å fjerne mikrobryteren fra brettet mislykkes, gjentas avloddeprosedyren, dvs. først er den ene siden forseglet, så den andre. Når vi fjerner begge mikrobryterne, bytter vi dem og lodder dem.

Situasjoner oppstår ofte når noe av loddetinn blir liggende i hullet der kontakten til radiokomponenten er satt inn. (Fig. 11)

Om nødvendig, fortsett som følger for å løse dette problemet. Det brukes en vanlig nål, eller en nål fra en engangssprøyte, som settes inn i hullet fra siden av radiokomponentene, og fra siden av sporene må dette hullet varmes opp med loddebolt. Oppvarming av loddetinn vil tillate nålen å gå inn i hullet, noe som vil tvinge den ut.

Påminnelse. For å gjenopprette den effektive driften av musen, er det nødvendig å rengjøre det optiske systemet, rullehjulet og, selvfølgelig, dekselet fra støv.

På slutten setter vi sammen den reparerte musen i omvendt rekkefølge og nyter arbeidet. Lykke til alle sammen!