Reparasjon av elektriske ledninger i en leilighet er en ganske komplisert hendelse som krever oppmerksomhet, nøyaktighet og kunnskap om virksomheten deres fra entreprenøren. Med riktig tilnærming og følge alle anbefalingene fra en profesjonell elektriker, kan ethvert problem raskt løses.
Under arbeid er det svært viktig å følge sikkerhetsreglene. De vil ikke bare redde liv, men også bidra til å opprettholde helsen.
VIDEO
Vil du bytte ledninger i leiligheten med egne hender? - Det er mulig! For å gjøre dette er det ikke nødvendig å ha gyldig elektrikertillatelse, eller elektrikerdiplom. Det er nok å være elektriker i dusjen, og ha litt teknisk utdannelse og forståelse for hva man driver med. Hvis du ikke har nok praktisk erfaring, men du virkelig ønsker å bytte ledninger selv - denne artikkelen er for deg.
Først må du tegne koblingsskjema over leiligheten din ... Du trenger ikke være ingeniør for å gjøre dette, fordi du ikke trenger en sofistikert lineær krets i samsvar med GOST. Det er nok å tegne en skjematisk tegning "for hånd". Koblingsskjemaet er nødvendig for å spre kabelen riktig rundt i leiligheten, og beregne den omtrentlige mengden, samt bestemme belastningen på hver fremtidig linje.
Tegn hvor du skal ha stikkontakter og brytere. Ta samtidig hensyn til hvilke husholdningsapparater du vil inkludere i dem, hvor mange og hvilke lamper du vil bruke.
Det anbefales ikke å henge mer enn 8-10 stikkontakter på en linje. Siden alle stikkontaktene i linjen er gjennomgående, er det med hvert påfølgende uttak en mulighet for å svekke kontakten.Spesielt ikke gjør mange uttak på en lastet linje, for eksempel på kjøkkenet, er det bedre å ikke spare penger og utvide to linjer til kjøkkenet.
Bestem det nødvendige antall linjer og forventet belastning på dem. Det er bedre å dele linjene etter soner, for eksempel: kjøkkenstikkontakter, korridorstikkontakter, badekontakter, rom 1-stikkontakter, belysning, etc.
For at elektriske apparater skal fungere uten å overbelaste nettverket, må kabelen til hver linje være av passende seksjon. Og hvis det på samme linje (for eksempel til kjøkkenet) er flere forbrukere (og det vil være slik), er det nødvendig å beregne deres totale kapasitet og forlate sikkerhetsmargin på kabelen , det vil si, velg ønsket seksjon (trådtykkelse). Strømmen til alle husholdningsapparater er alltid angitt av produsenten. For eksempel: en 40W glødelampe, og en 6000W kokeplate osv.
For ikke å bry deg med beregninger, følg en enkel regel. - For uttaksledninger, bruk en kobberkabel med et tverrsnitt på 2,5 kvm Mm, for all belysning 1,5 kvm Mm, og for en kokeplate eller gjennomstrømningsbereder 4 kvm Mm - så går det bra!
Hver enhet (forbruker) har sin egen deklarerte maksimale effekt, målt i watt.
Kabelen må være treleder (fase, null, jord). Null er alltid blå, jord er gul eller gulgrønn, fase er en hvilken som helst annen farge ... Hvis du endrer ledningene, ikke spar på materiale - ta alltid en kabel med en tredje kjerne (med jording), fordi alle moderne enheter har en ekstra beskyttelsesterminal, og beskyttende automatikk fungerer bare med bruk av jording .
Det er best å bruke en VVG-ng-kabel for å erstatte ledningene. Du kan selvfølgelig bruke NYM eller PVS, men fordelene med VVG-kabelen fremfor andre er åpenbare. For det første trenger ikke VVG krympes med ermer (myk må krympes). Og for det andre er den mindre og flat, noe som lar deg lage mindre strober, og det er mulig å skyve kabelen inn i et tynt spor (3 mm for en tre-kjerners kabel med et tverrsnitt på 1,5 mm)
Ta alltid kun en kabel i samsvar med GOST! For eksempel er en utmerket kabel Gostovsky VVG ng. Dette er et veldig viktig punkt i forberedelsene til utskifting av ledninger! Du kan spare penger på automatikk eller stikkontakter (du kan alltid bytte dem), men ikke spar på kabelen - ta en god en.
Bestem i hvilken høyde stikkontaktene og bryterne skal være plassert, den enkleste måten er å måle linjene med stikkontakter og brytere fra taket, fordi gulvene i leiligheter ofte er skjeve. For eksempel, hvis høyden fra gulv til tak etter reparasjon er 250 cm, og du ønsker å heve stikkontaktene med 30 cm, mål 220 cm fra taket. Hvis det er flere stikkontakter og brytere i en gruppe, tegner du en horisontal linje langs nivået og sett et merke hver 7. cm (boksstørrelse 71mm), det samme gjelder vertikale grupper.
For elskere av standarder, slik at det var "som alle andre" eller "hvordan de gjør" - husk at de ikke eksisterer! Det stilles krav til barnehager, barnehager og skoler hvor stikkontakter og brytere monteres i høyden ikke lavere enn 160 cm. ... Alt annet, spesielt hjemme hos deg, kan du gjøre som du vil. Noen lager for eksempel rosetter i skråningene av vinduer eller til og med i gulvet.
Vanligvis utføres ledninger i leiligheter enten på gulvet eller i taket. Det finnes andre alternativer, som kabelføring under gulvlister eller kanaler.
Belysningslinjer, i alle fall, legges bak et strekk eller undertak, hvis de ikke er planlagt å bli gjort, må taket kanaliseres. Og siden monolitten av takene skyggelegging er strengt forbudt , må du påføre et lag med gips i taket, som lar deg skjule kabelen uten å skade monolitten. Vi anbefaler på det sterkeste ikke å forme taket på egenhånd, siden du trenger å kjenne teknologien for riktig forming, slik at ikke hele huset kollapser senere.
I tilfeller der plastering av taket ikke er planlagt, finner erfarne håndverkere tomrom i platen av monolitten med den gamle kabelen, og stram en ny i stedet.
Krone for betong 70mm eller 68mm (perforatorfeste), hull bores for stikkontakter. En sporkutter eller en kvern brukes til å kutte sporene for legging av kabelen. Sporene i veggene skal være strengt tatt vertikalt heller enn horisontalt eller diagonalt. Ledningene fra stikkontaktene til panelet legges i gulvbelegget eller langs taket.
Hvis takene ikke er av tre, er det i henhold til PUE (elektrikerbibelen), kabellegging tillatt uten korrugering! Det er heller ikke behov for gulvbelegg i korrugering, det viktigste er en kabel av høy kvalitet med god isolasjon i henhold til GOST! Spar penger på korrugering, hvis du ikke har gips eller tre (eller andre brennbare materialer), så er det ikke nødvendig med korrugering!
Når du begynner å hamre i veggene, ikke glem loven. Det er mulig å lage støy med en puncher i leilighetsbygg bare på et strengt definert tidspunkt; hver region i Den russiske føderasjonen har sine egne prosedyrer. For eksempel, i Dagestan er det nødvendig å få tillatelse fra de eldste, i Moskva ringer de ganske enkelt politiet uten å snakke, og i Taganrog begynner de å hamre tilbake. Bedre å begynne å jobbe på hverdager fra 9 til 19 , med pause for lunsj fra 13 til 15 .
Før du begynner å jage, er det svært ønskelig at vegger og tak er pusset med et utjevningslag med gips. For det første vil du ikke ha noen ytterligere problemer med den endelige installasjonen av stikkontaktene, siden alle stikkontakter vil være i flukt med veggen, og ikke innfelt i den (noe som skjer når de monteres før veggene er pusset). Og for det andre vil skjæringen være mye raskere, siden det noen steder ikke vil være nødvendig å kutte monolitten.
Sjekk på forhånd stedene der du vil jage, for ikke å berøre kommunikasjonen - gamle ledninger og rørleggerrør. Hvis du ikke kan finne ut hvor den gamle ledningen går, ring en elektriker , eller bare slå den av i skjoldet (hvis du skal endre det hele). For enkelhets skyld - lag deg selv en midlertidig bærer (skjøteledning).
Hullet for stikkontaktene er kanalisert til hele kronens dybde. For raskt å bore et hull i betong, merk en sirkel med en krone, hvoretter ethvert bor, ikke mindre enn dybden på kronen, borer så mange hull som mulig rundt omkretsen. Etter det vil chipping med en krone gå mye raskere, kan du si - det vil gå greit. Når du treffer armeringen, er det best å bruke en annen krone, i ekstreme tilfeller kan du slå den ned med en slikkepott. Det er bedre å bruke en kraftigere puncher (ikke glem naboene og politiet).
Strober for kabellegging går fra stikkontakt til gulv eller tak. Det er nødvendig å senke stroben ned slik at kabelen ligger rolig i avrettingsmassen og ikke stikker ut i hjørnet, så du må vite tykkelsen på den fremtidige avrettingsmassen, det samme med tak. Det er best å ha en chaser med støvsuger for disse tilfellene, men i ekstreme tilfeller kan du gjøre med en kvern, med en diamantskive på en stein. I tilfelle av en kvern, ta vare på helsen din, ta på åndedrettsvern og vernebriller. Lukk alle vinduer og dører for å isolere støv fra å komme inn i tilstøtende rom.
Det er ikke vanskelig å legge kabelen på gulvet, det er nok å ta den til gulvet på noen måte slik at den ikke flyter opp når de gjør avrettingsmassen. Vanligvis legges kabelen langs veggene (i en avstand på 10-15 cm fra veggen), slik at du senere vet nøyaktig hvor kabelen går.
Det er verdt å merke seg at det er bedre å ikke legge kabelen under døråpninger! For å legge kabelen på gulvet, er det bedre å lage gjennomgående hull mellom rommene. Ellers er det mulighet for skade på kabelen ved montering av innvendige terskler.
Å legge kabelen i sporet er heller ikke spesielt vanskelig. Du kan feste kabelen i sporet ved hjelp av pluggklemmer eller vanlig alabast (stucco). Alabast stivner raskt, så den er også praktisk å bruke til montering av stikkontakter. Men før du smører blitzen med dem, er det nødvendig å fjerne støv fra dem og fukte dem med vann.
Hvis kabelen er sikkert festet i sporet og ikke stikker ut noe sted, kan sporene dekkes med vanlig gipsblanding, dette vil spare mye tid.
Lodding (eller koblingsbokser) er nødvendig for å bytte (koble) ledninger i dem og forgreningslinjer, for eksempel for en bryter.
I dag vil profesjonelle elektrikere fortelle deg det det er ikke nødvendig å installere koblingsbokser i leiligheter med god time ! De kan spille selen din et puss. Ved kortslutning, otrania, naboer oversvømmet osv. trenger du tilgang til akkurat denne koblingsboksen. Det er lett å nekte koblingsbokser - gjør all koblingen i stikkontakter! Dette krever DYPE stikkontaktbokser , hvor all veksling for belysning vil finne sted. Vanligvis lages dype stikkontakter for lysbrytere, men hvis det er nødvendig å bytte for å forgrene uttaksledningene, er det også installert dype stikkontakter under stikkontaktene.
Det mest budsjettvennlige alternativet er å installere alle effektbryterne på trappen i et felles skjold, der dine gamle automatiske maskiner og en teller allerede er plassert. For å gjøre dette er det nødvendig å føre alle kablene inn i oppkjørselen. Hvis du vil ha et skjold i leiligheten din, må du velge et passende sted for det.
Innebygd eller overhead klaff, det er opp til deg. Innebygd ser mer estetisk ut, men det er lettere å montere fraktseddel. Alle linjer fra leiligheten går til skjermen, og allerede en tykk kabel går fra den til oppkjørselen, tverrsnittet til en slik kabel må være minst 6 mm, det vil si en tre-kjerners kabel for eksempel VVG 3 * 6.
Hver separat linje har sin egen automatiske beskyttelsesanordning, med en vurdering avhengig av kabeltverrsnittet. Det er umulig å sette inn mer enn to linjer i en maskin i henhold til reglene, hvis du prøver å drive mer enn tre linjer fra en maskin, må du installere en spesiell forgreningsbuss.
I dag er det mange måter å beskytte elektriske ledninger på, selv på husholdningsnivå. Den mest nødvendige betingelsen er installasjon av overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelsesbrytere (konvensjonelle enpolede effektbrytere). Det anbefales også å installere en ekstra jordfeilbryter - RCD (strømlekkasjebeskyttelse).
RCDer er best installert på linjen med høyrisikosoner: våtrom, barnerom. Det er ikke nødvendig å installere én felles jordfeilbryter for hele leiligheten! En vanlig jordfeilbryter er installert kun med sikte på å spare. Konsekvensene av slike besparelser er kompleks diagnostikk av feil ved lekkasje, + hele leiligheten står uten lys når den utløses. På noen linjer, for eksempel på belysning eller gatelinjer, er det ikke installert en jordfeilbryter.
Installasjon av tilleggstyper beskyttelse er allerede en luksus: termisk relé (beskyttelse mot kabeloppvarming), lynbeskyttelse, stabilisator eller beskyttelse mot spenningsstøt (sparer fra 380V), brannalarm, etc.
Et av de mest avgjørende øyeblikkene er monteringen av skjoldet. Hvis du bruker en myk kabel, må den krympes før du setter ledningen inn i maskinen (for å øke kontaktområdet). I enkeltmodulmaskiner settes kun faseledninger inn (fase L-merking - kan være av hvilken som helst farge unntatt blå og gul), resten (null N blå, jord PEN gulgrønn) settes inn i bussene deres. Ved bruk av RCDer eller difavtomater (maskin og RCD "i en flaske"), settes den nøytrale ledningen inn i sporet sitt (merker N - nøytral, blå. Fellesfasen kobler alle maskinene til hverandre, for dette, i stedet for jumpere fra ledninger, er det bedre og mer pålitelig å bruke spesielle kammer.
For alle tilkoblinger i sentralbordet er det veldig viktig å bruke ledninger med passende tverrsnitt, det vil si at det er best å skille fasene og nullene langs maskinene med en kabel med et tverrsnitt på 4 mm2 eller 6 mm2. Også, etter å ha strammet alle kabler og kammer i maskinene, er det nødvendig å kontrollere påliteligheten til klemmen deres. Siden det veldig ofte skjer at ledningen rett og slett ikke faller inn i klemmen, eller det er dårlig å holde på den.
Stikkontakter og brytere monteres sist, etter en ren finish (maling eller tapetsering). Den viktigste regelen for god redigering er god kontakt!
De fleste stikkontaktene i leiligheten din er gjennomsløyfet, det vil si at gjennom dem går en kabel gjennom en løkke til hvert påfølgende uttak. For å unngå problemer med ledninger i fremtiden, for det første, ikke kjøp billige stikkontakter (for eksempel IEK), de har en veldig dårlig (mildt sagt) klemme og deretter kan slike stikkontakter og brytere rett og slett brenne ut. Og for det andre, trekk alle tilkoblinger en gang til! Sjekk hver ledning som er klemt eller vridd ved å dra i den. Hvis ledningen hoppet ut av klemmen, betyr det at du ikke klemte den godt eller at klemmen viste seg å være defekt.
Blant fagfolk antas det at de beste klemmene i stikkontakter er besatt av produktene til LeGrande og Schneider.
For at rammene skal passe jevnt og tett, still inn gruppen av stikkontakter eller brytere i nivå, skjøt mot skjøt, og skru dem fast til stikkontaktboksene med små selvskruende skruer fra to motsatte sider tett inntil veggen. Skru deretter avstandsstykkene inne i sokkelen (hvis noen). Det er viktig å ikke treffe ledningene inne i stikkontakten med avstandsstykker eller selvskruende skruer!
Spor posisjonen til kabelen i stikkontaktboksen slik at den ikke faller på avstandsstykkene. Bruk heller ikke skruer som er for lange til å berøre ledningene.
Video (klikk for å spille av).
På hvert trinn av reparasjonen er det nødvendig å kontrollere linjene for funksjonalitet, siden det etter den endelige etterbehandlingen vil være umulig å fikse noe uten å skade finishen.
Vurder artikkelen:
Karakter
3.2 hvem stemte:
85
skrutrekkere i forskjellige konfigurasjoner og størrelser;
