DIY pvc kajakk reparasjon

Hylsen laget av gummiert stoff kan limes - limes til den langs de nærmeste stringers og fra utsiden langs keelson stripen (lei) langs hele lengden. Strimler 7 centimeter brede må kuttes av gummiert stoff.

For passasje av elver med stryk er det bedre å lage leis fra tykk gummi, for eksempel fra et KAMAZ-kamera. Du må lime den med gummi eller annet lim som ikke går i stykker etter tørking (for eksempel "Moment"). For å redusere vekten på kajakken under vannvandring hjemme, anbefales det å forlate kryssfinersetene og rattet, og bytte skallet til et mindre laget av PVC. I tillegg bør du vite at Taimen-3 er mer fordelaktig i vekt enn en toseter, siden hver passasjer har mindre vekt i kajakken. I en enkelt pakke kan ryggsekken pakkes fullstendig med hele kajakken. Hvis det kreves betydelig fysisk styrke ved demontering eller montering av kajakken (ved bruk av øks, hammer, meisel), betyr dette at denne prosessen utføres feil eller at rammen (delene) er deformert.

Hver del som skal skjøtes (kjølson, bolverk, stringers) på punktet og under frakobling (tilkobling) må ikke ha en bøy. Etter å ha kjøpt en kajakk og funnet ut at delene som skal kobles er bøyd på punktet (stedet) av forbindelsen, er det nødvendig å rette ut dette stedet FØR MONTERING, og ikke med en hammer eller en øks, men på kneet (ekstremt forsiktig!), Etter å ha koblet begge deler først. Et unntak kan kalles frakobling av stringer-låsene under demontering av det flytende fartøyet; de kan bli tette etter en lang reise. I en slik situasjon er det umulig å flytte den ved å ta tak i låsepinnen med to fingre. Men dette gjøres enkelt hvis du bruker vippen fra kajakkrorkulten, der det er to hull (beregnet for tau til pedalene), med en diameter som er lik tykkelsen på håndtaket (tappen) på låsen.

Når kajakken monteres etter en kjølig natt, må PVC-huden (skallet) varmes opp i solen før montering, ellers kan den rive eller knekke rammen ved "påsetting". Alle produkter og ting som blir våte må pakkes i en forseglet pakke og legges i lasterommet på skipet slik at de ikke faller ut under velten (averkila) - og ting forblir intakt og, viktigst av alt, kajakken vil ikke synke. For disse formålene anbefales det å bruke kun sylindrisk forseglet emballasje, de er godt egnet for lasterommet - for eksempel to åtti liter for klær, samt et telt plassert i en liggeunderlag, andre tepper.

Først er det nødvendig å sette to av de største sylindrene på langs i lasterommet, og deretter, mens du forsegler dem med et telt, åpne dem (flytte dem fra hverandre) slik at de forseglede pakkene passer under dekket bak bolverkene. Ekstremt behagelig på toppen - et par sikkerhetsbånd (med metallkroker i endene) kinesiske gummibånd. Under dem (uten å ta av) kan du dytte støvler, en vindjakke, et kamera, en gitar osv. mens du er på reise.

Når du passerer vanskelige ruter, pakkes produkter i bokser, flasker og andre forseglede pakker best i noen esker (eller pappesker i plastposer), noe som er veldig praktisk når du losser og laster på vannet og bruker denne beholderen på parkeringsplassen som en bord. Hermetisk emballasje for mat er vanligvis pet-flasker og papirbeholdere fra meieriprodukter; de kan brennes med trekasser etter en fottur. Det er kun nødvendig å lime hullene i bunnen under turen hvis du er lei av å øse opp vannet, ellers kan du ved et uhell ødelegge hvilen.Bevegelseshastigheten til vannscooteren avhenger ikke av frekvensen og styrken til roing, men av kontinuiteten.

Det er også nødvendig å bruke strømmens kraft riktig (for å kunne "gå i strømmen"). Maksimal hastighet på standarden "Taimen-3" (med limt bunn) nedover elven, som har en svak strøm, når 13 kilometer / time, og hvis du ror i normal rytme - 8 kilometer / time. Den maksimale hastigheten til "Taimen-2" er lavere enn for en tre-seter, og hvis huden (skallet) er laget av PVC, tvert imot, er den høyere enn fabrikken. En lastet kajakk er vanskeligere å snu i vannet da tyngdepunktet er lavere enn båtens fysiske sentrum. Derfor anbefales mannskapet å arrangere setet så lavt som mulig (ikke sitte på ryggsekker). Å sjøsette og laste en lastet kajakk på land er enklere enn å laste den på vannet. Det samme gjelder ved lossing. Noen ganger er det lettere å fjerne hindringene uten å losse fartøyet.

Seks personer kan enkelt bære en lastet kajakk, holde den i baugen, hekken og bolverkene. Jo høyere hastighet kajakken har i terskelen, desto sterkere vil slaget være når man lander på steinene, og jo større er hullet i bunnen. Derfor, når du passerer grunne stryk, anbefales det å padle (padle tilbake), ved å redusere hastigheten til kajakken i forhold til kysten. Å passere hindringer på denne måten kalles "passering i negativ hastighet" (i forhold til vannet), det krever spesiell dyktighet og trening. For eksempel, hvis akterenden under en slik bevegelse er mer nedsenket i vannet enn baugen (for eksempel kapteinen på skipet slapp sjømannen og alene passerer terskelen), så vil elvestrømmen snu kajakkens hekk fremover hele tiden. I en slik situasjon må du enten bevege deg med positiv hastighet, eller kapteinen må flytte til midten av kajakken (laste nesen).

Fabrikksplintene (med hull) som forbinder delene av kjølen på kajakken må være bundet til kjølen, ellers vil de gå tapt i gresset under ankring når båten snus på hodet. Når båten er demontert og pakket, er det best å oppbevare splintene (eller boltene og mutrene) i fabrikkhullene, samtidig som de sikres ordentlig. Ved reparasjoner under en fottur brukes den ene øksen som ambolt, og den andre som hammer. Dette er nødvendig for å arbeide med metalldeler, for eksempel for å forlenge gamle deformerte aluminiumsnagler, samt for selve naglingen. For å erstatte naglen i feltforhold, kan du fjerne den fra sekundære deler (for eksempel seter) eller erstatte dem med bolter, muttere og til og med spiker (som er verre), som du må bøye den skarpe enden for.

For riktig montering av reparasjonssettet, må du vite at alle skadede nagler kan erstattes med bolter med 4 mm diameter og 25-45 mm lengde (med en mutter). Stålnagler med aluminiumsknapper i enden av tappene kan erstattes med lignende nagler (av de angitte størrelsene) med knapper revet av akterkjølen (de kan slås ut med en spiker) beregnet for rorkultpedalputen, eller skruer med et hode med ønsket diameter. Etter at naglene er skiftet kan alle boltene nagles på mutteren, da skrus ikke mutteren ut i fremtiden. Tapte hengsler (splinter) erstattes med bolter 5-6 mm i diameter og 30-40 mm i lengde (med en mutter).

Når du utfører reparasjoner hjemme, kan nagler for festing til kjølen til rammene lånes fra de gamle rammene til Salyut-båten, og under forholdene til en fottur kan de midlertidig erstattes med skruer med ønsket diameter. Etter å ha fullført turen, må du tørke skallet grundig så snart som mulig (for eksempel på balkongen i 3-4 dager), spesielt hvis toppen av skallet er laget av presenning. Ellers vil den råtne til neste sesong. Etter å ha reist til sjøen, må rammen vaskes i ferskvann, ellers vil saltet "spise" det et år.

Det populære og velprøvde gummierte stoffet hører fortiden til.Den ble erstattet av mer holdbare, lette og vakre moderne materialer, vanligvis basert på PVC. Det ville være bra, men de har dessverre sine egne spesifikke ulemper. Og selvfølgelig har de også sin egen ultimate styrke. Og bunnen av en kajakk eller en ballong av en katamaran, punktert under en fottur på øde steder, kan forårsake mye trøbbel. Selvfølgelig gir instruksjonene for limet og faktisk for selve håndverket anbefalinger for liming, men her vil vi fortelle deg hvordan du utfører en enkel og effektiv reparasjon i felten.

Når du skal på tur må du selvfølgelig ta med deg et reparasjonssett. Aceton er imidlertid ikke inkludert i standard fabrikksett. Og uten den kan du ikke lage en god liming. Og ofte kan det også mangle et stykke PVC-stoff for reparasjoner. Selvfølgelig selger spesialiserte butikker for turister PVC-stykker av forskjellige tettheter og farger, og spesielt lim. Men bor du unna disse butikkene, så er det greit. Enhver husholdningsbutikk selger aceton og uretan PVC-lim. Blant husholdningslim er de vanligste "Uranus" og "Moment-krystall". Hvis det ikke er noen biter av PVC å reparere, fungerer bannerannonsestoff bra. Så reparasjonssettet må inneholde biter av stoff, lim og aceton. Børst og tørk, gjerne en sykkelklut. En "sigøyner"-nål, en syl og en sterk nylontråd, eller bedre en lavsan-tråd, vil heller ikke forstyrre - skaden kan være betydelig, og i dette tilfellet bør den sys opp før liming. Det er bedre å plassere reparasjonssettet i en lufttett beholder. Ikke glem reparasjonssettet hjemme!

Så det skjedde. Vann kommer inn i kajakken (tømmer ballongen til katamaranen), det er nødvendig å repareres og fortsette ruten. Men her er uflaksen - instruksjonene for limet sier at du må vente en dag, og tiden venter ikke ...

I mange år i vårt land har importerte sammenleggbare kajakker (for eksempel produsert i den tyske demokratiske republikken "Kolibri-3" og "RZ-85), hvis skall, laget" uten sømmer ", er dekket med polyvinylklorid, blitt dekket av polyvinylklorid. til salgs og er i drift. Åpenbart er det fornuftig å se nærmere på fordelene og ulempene ved slike foringsrør, særegenhetene ved å ta vare på dem og spesielt hovedmetodene. reparasjon av kajakkskall.

Fra kjemikerens synspunkt er polyvinylklorid (heretter - PVC) et produkt av polymerisering av vinylklorid med tilsetning av myknere som gir plastisitet - evnen til irreversibel deformasjon og stabilisatorer. Slikt materiale er motstandsdyktig mot virkningen av syrer, bensin, alkoholer og alle aktive stoffer som kan være tilstede i forurenset vann, samt mot påvirkning av atmosfæriske faktorer, inkludert solens påvirkning, og en temperaturstigning på opptil 60 ° C (bare ved oppvarming over 150-180 ° Dekomponerer med PVC).

Et PVC-hus på en stoffbase er ikke mindre holdbart enn et gummiert stoff, men mer holdbart og mer praktisk. PVC-laget river ikke opp som gummi på små ujevnheter, men som om det glir over dem, så den første skaden på skallet vises vanligvis ikke snart.

Eieren av et kar med et slikt skall vil finne det nyttig å vite at PVC er løselig i dikloretan, metyletylketon, cykloheksanon og sveller i benzen og toluen. Denne informasjonen kan være nyttig for reparasjoner.

Ved temperaturer rundt 0 ° C og under får skallet økt stivhet, og ved temperaturer under minus 15 ° C kan det gå i stykker, men under normale svømmeforhold kan det vurderes at det til og med er fordelaktig å senke vanntemperaturen: jo kaldere vannet er. , jo sterkere skall. I varmt vann (når du må svømme i varme områder av landet), strekker skallet seg litt og forskyver seg til og med noe i forhold til kajakksettet. Dette må tas i betraktning når du bruker beskyttere, det vil si gjøre dem bredere, med en margin.

PVC-hylser er generelt lettere enn gummierte stoffer. Men nettopp på grunn av den lille tykkelsen på PVC-laget oppstår det slitasje på yttersiden av skallet, noen ganger opp til fremspringet til stoffbasen.På slike steder begynner stoffet å absorbere vann kraftig og smelter under lagene av PVC. For å unngå for tidlig svikt i skallet, anbefales det, uten å vente på utseendet av slitasje, å bruke beskyttere - beskyttende strimler langs kjølen, stringers, så vel som langs rammene.

Liming av PVC-skallet til kajakken. Du kan lime beskytteren, påføre eller til og med lime et nytt skall ved hjelp av lim.

Løsemiddelbasert PVC-lim kan brukes, og spesielt:

2) cykloheksanon (90%) med cykloheksanol (10%);

3) cykloheksanon (70-80%) med PVC-rester (20-30%);

4) cykloheksanon (80-90%) med perklorovinylharpiks (10-20%).

Av industrielt produserte lim inkluderer denne gruppen Ts-1 og "Viniks".

Limmetoden er grunnleggende enkel: tørkede og rene overflater smøres med lim og presses mot hverandre med en kraft på 1-2 kg / cm². Trykket kan ikke avlastes før 12-24 timer (avhengig av temperatur). Liming i henhold til oppskrifter 1-3 gir en monolittisk sterk søm; lim etter oppskrift 4, samt "Viniks" og Ts-1 gir en mindre sterk binding.

Varigheten av limprosessene og den ubehagelige lukten av løsemidlet gjør denne prosessen upraktisk hjemme, og behovet for grundig tørking før liming begrenser praktisk talt muligheten for å bruke disse limene under reparasjoner på en fottur.

Mye enklere er alternativet med bruk av universelle, uspesifikke lim, hvorav lim 88 er mest kjent. I dette tilfellet kan lapper kuttes ut ikke bare fra PVC, men også fra annet fleksibelt materiale. Liming utføres etter dobbeltbelegg av overflater med tørking av hvert lag med lim. Praksis viser imidlertid at dette alternativet er bra hovedsakelig for nødssituasjoner: klistremerkene varer ikke veldig lenge, og omliming for en ny reparasjon krever langvarig arbeid for å rydde opp i det gamle limet.

PVC sveising. Ved oppvarming til 130-150 ° C mykner materialet og kan sveises. Den beste sveisemetoden - varmluft - er anvendelig, av åpenbare grunner, bare i et verksted eller hjemme. En luftblåser (for eksempel en støvsuger), en enhet for oppvarming av luften til 170-180 ° C (for eksempel en rørformet varmeovn med 1,5-2 kW elektrisk kraft) og en slange med en dyse er nødvendig.

En elektrisk varmeovn er et kobber- eller duraluminrør isolert utvendig med asbest med en diameter på 30-32 mm med en 1,5-2 kW nikromspiral (for eksempel to spiraler fra et elektrisk strykejern, 800 W hver, koblet parallelt).

Ved å justere lufttilførselen og spenningen på spiralene kan du oppnå ønsket temperatur. Varm luft ledes mellom overflatene som skal limes, og etter hvert som den varmes opp, sammenføyes og komprimeres den gradvis. Du må jobbe med tykke, vindtette hansker og briller. Etter gradvis avkjøling oppnås en monolittisk søm med høy styrke. Produktiviteten til denne metoden hjemme er 10 eller flere meter av en 50 mm bred slitebane per time.

En annen sveisemetode er basert på bruk av en sveiseloddebolt. Du kan bruke en 250-300 W elektrisk loddebolt med en påmontert flat spiss 50-60 mm bred. I feltforhold er denne rollen tildelt den vanlige lille øksen eller lignende kobberverktøy. Bladet på øksen må slipes i en rett linje. Oppvarming utføres i en brann (selvfølgelig kan du bruke en komfyr eller en gassbrenner) med prøver på et stykke PVC: materialet skal smelte, men ikke brytes ned med utslipp av røyk. En oppvarmet loddebolt plasseres mellom lappen og skallet, og når materialet varmes opp, flytt det sakte langs skjøten, og trykk umiddelbart den oppvarmede lappen til skallet. Som regel varmer lappen mer enn grunnmaterialet - dette er som det skal være. Med en oppvarming på bål er det mulig å sveise en beskytter med en bredde på 50-60 mm og en lengde på opptil 40-50 cm.

Denne metoden for å reparere kajakkskallet er anvendelig under feltforhold.Tørking av foringsrøret er ikke nødvendig, siden vann fra overflaten fordamper når materialet kommer i kontakt med et oppvarmet verktøy. Ingen spesielt grundig rengjøring er nødvendig; det er nok å fjerne fettflekker ved å vaske med såpe.

Materiale for beskytter og lapper. Hvis du finner selv mindre skader på skallet på kajakken under turen, må du umiddelbart sette en midlertidig lapp for å hindre at fukt trenger inn i materialet. For å gjøre dette er det praktisk å bruke klebrig PVC-tape som brukes som elektrisk isolasjon, klebrig polyetylentape eller til og med et selvklebende gips. Med en slik midlertidig lapp kan du som regel fortsette turen til et stort stopp, og noen ganger til slutten av ferien.

Enhver fleksibel PVC med en tykkelse på 1-2 mm er egnet for beskyttere og store lapper. Utmerkede resultater oppnås med slanger for vanning av hager eller "strømper" av elektrisk isolasjon med en diameter på ca. 20 mm, som kuttes på langs og rettes ut under påvirkning av varme under sveising. PVC-duker fungerer også godt i nødstilfeller. Kantene på beskytterne og lappene som følger med må jevnes ut med et oppvarmet verktøy.

Store rifter på skallet må trekkes sammen med gjenger før lappen sveises. De gjennomgående hullene må lukkes på begge sider, men først må du sørge for at det ikke er igjen fuktighet i bunnledningen; dette oppnås ved å tørke i en til to dager i solen eller tre til fem dager hjemme. Plasser en midlertidig lapp med tape på innsiden til den tørker.

Restaurering av utslitte steder. Sveising eller påføring av lapper på nakne ledningsområder er vanskelig. Først av alt er det nødvendig å gjenopprette PVC-laget på ledningen ved å påføre en pasta med omtrent følgende sammensetning: cykloheksanon 60% og myk PVC i små biter 40%. Oppløsningen av PVC varer 3-6 uker med periodisk risting, noe som betyr at det er nødvendig å forberede pastaen på forhånd (spesielt siden den forblir stille i lang tid i et lufttett kar og i mørket). Pastaen påføres i et jevnt og tynt lag på det tørkede skadede området og tørkes i minst 12 timer; deretter påføres det andre, og om nødvendig det tredje laget. Etter endelig tørking kan lapper og beskyttere limes på og sveises på det reparerte området.

Det er også nyttig å påføre den samme pastaen på den overhengende snoren for siste reparasjoner av gjennomgående hull, samt for å glatte ut hjørner rundt kantene på lapper og beskyttere.

Oppbevaring og stell. Både høy luftfuktighet, som kan føre til soppinfeksjoner på dekkduken, og overdreven tørrhet og høye temperaturer bør unngås. Det er uønsket å lagre foringsrøret i nærheten av varmeenheter, så vel som i rom der hyppige og plutselige temperaturendringer oppstår, ledsaget av fuktighetskondensering.

Hvis skallet ligger i et uoppvarmet rom om vinteren (spesielt i kulden), må det sikres fullstendig immobilitet, siden enhver bøyning av PVC under disse forholdene kan føre til at materialet går i stykker.

I alle fall, for langtidslagring, ikke rull opp dekselet med skarpe knekk og i en veldig tett pose. Støving med talkum er valgfritt.

Før den første monteringen av kajakken etter vinteren eller etter kjøpet, anbefales det å holde skallet ved temperaturer opp til 30 ° C i den varme solen i to til tre timer, eller i en vanlig stue i en uke. Denne enkle operasjonen vil gjenopprette dekselet mykheten det mistet under lagring.

Når du tar på skallet, før du løsner baugen og hekksettet, bør myke puter plasseres under stedene der endene av midtdelen av kjølen stopper (for eksempel bare kast stormjakken); det er viktig å unngå å skade kappen. På bunnen av den sammensatte kajakken er det nyttig å plassere en matte laget av PVC-materiale, som til en viss grad beskytter skallet mot slitasje av partikler av smuss, sand, etc.

Den tilgjengelige erfaringen tillater oss å hevde at kajakker med PVC-skall ikke er vanskeligere å reparere enn kajakker med gummiskall, og de blir skadet mye sjeldnere i nærvær av beskyttere. Vi har vært overbevist mer enn en gang om at PVC-hylsingen passerer uten "komplikasjoner" der beskytterne og lappene rives av de gummierte hylstrene. Selv i det desperat tørre året 1972, etter cruiset langs Kolahalvøya, krevde ikke vår RZ-85 reparasjoner.

V. N. Melnikov, "Båter og yachter", 1973

Del denne siden på sosiale medier. nettverk eller legg til i bokmerker:

Hei til alle abonnenter og de som ved et uhell så her. Hvem vet ikke, så er dette den tredje delen av å sette sammen kajakkene våre som vi tilbakelagt en distanse på 2500 km på sommeren 2017. For de som vil se hvordan kajakkene oppfører seg på vannet, vil det i slutten av innlegget være en link til turen vår.

30. Begynn å skinne og forme huden. Til hver kajakk hadde vi to stykker PVC-stoff på 5x2 meter. På forhånd ble hvert stykke kuttet i fire deler: 0,5x2 m, 0,2x4,5 m, 0,8x4,5 m og 1x4,5 m. Det største stykket gikk til den nedre delen, til det øvre stykket 80 cm bredt, en stykke bred 20 cm ble limt til forsterkning i midten av bunnen. Det resterende stykket skal brukes til å lage lommer og klaffer, men mer om det senere.

31. På grunn av det faktum at stoffet har en strengt rektangulær form, var det ikke mulig å unngå tilstedeværelsen av folder langs sidene. Vi tror at disse foldene ikke i stor grad vil påvirke den generelle kjøreytelsen til kajakkene.

32. Faktisk foldene selv.

33. Klipp stoffet langs stilken for støping av huden og overlappende liming.

34. Den øvre delen av skinnet legges. Festes til karmene ved lukepunktene. Etter det ble trimmene laget etter størrelse og dimensjonering begynte.

35. “Desmokol” lim og en ukjent herder ble brukt. Lim er en helt annen historie. Etter å ha lest en haug med fora og bedt om råd fra alle vi kunne, begynte vi å lete. Og vet du hva? Det er ingenting i byen vår! Vel det er det finnes ikke spesiallim for PVC-stoff i kjedebutikker. Men etter å ha brukt en halv dag på leting, klarte vi å gå til et verksted som reparerer PVC-båter. Der limet ble kjøpt sammen med en herder i mengden 3 liter. For øvrig ble handelen gjort i byen etter avtale og limet lå i vanlige beholdere uten etiketter, så navnet er kanskje ikke det samme som selve limet. Og generelt sett var all denne handlingen mer som å kjøpe en slags forbudt eksplosiv, men som praksis har vist, limer han tett. Limt som følger - lim påføres begge overflater, som vi lar stå i 10 minutter. Deretter er det oppvarming med byggehårføner og liming av overflatene med hard rull.

36. Faktisk alle feilene i den første opplevelsen.

37. Vi beklager kvaliteten på bildet, men for mangelen på andre eksponerer vi dette. Pinnene ble limt ved at overlappende stoffstrimler overlappet hverandre.

39. Faktisk et generelt syn på sirenene våre! Men fortsatt ingen lommer.

40. Skanseinnretninger. Det er planlagt å bøye seg under den utstikkende delen av "skjørtet"

41. Og her kan du se at lukene har forskjellig form. Alt på grunn av det faktum at det med en høyde på 192 cm er veldig problematisk å sette bena inn i luken på en fjern kajakk, for å være ærlig, selv med en økning på 180 cm, er dette heller ikke så lett.

42. For en jevnere spenning på den øvre delen av skinnet ble en kile skåret ut og limt med en lapp.

43. Den første varianten av arrangementet av lommer for tilgang til ting, men løpende fremover vil jeg si at den andre varianten er mye mer praktisk, praktisk og enklere å produsere. Disse lommene lukkes med snøring, og toppen dekkes med klaff.

44. Egentlig selve snøringen.

45. Og her er den andre versjonen av lommen, og etter vår generelle mening er den mer vellykket.

46. ​​Slik er lommeklaffen implementert. Den blå stripen er en vanlig borrelås som ble limt til det samme ukjente limet.

Ingen forventer noen gang problemer, de kommer ut av det blå. Dette er spesielt upraktisk hvis du har gått eller skal på tur.

Uansett hva som skjedde eller mislyktes, kan ikke alltid materialene som er tilgjengelig og nødvendige verktøy for raske reparasjoner (for eksempel lim, aluminiumsplate osv.) finnes på turen. Vannturisme-entusiaster møter også ulike typer utstyrssammenbrudd. I denne artikkelen vil vi fortelle deg hvordan du raskt og rimelig reparerer en oppblåsbar kajakk på egen hånd.

En oppblåsbar kajakk er en ganske skjør ting som krever spesielle forhold i den ikke-operative perioden. Derfor, hvis du ser kutt, hull, punkteringer og andre skader på kajakken, ikke bli overrasket eller opprørt. Slike "sår" på kajakken er veldig enkle å lege.

For å gjøre dette trenger du slike improviserte midler som er i arsenalet til enhver eier og vertinne:

- saks;
- hårføner;
- blyant;
- 646. løsemiddel;
- en rulle eller plate laget av metall;
- et reparasjonssett som er inkludert i kajakksalgssettet.

For å redde kajakken fra punktering eller gjennombrenning, må du:

1. Klipp en oval lapp av stoffet som er inkludert i reparasjonssettet. Lengden på lappen skal være 4 cm lengre enn lengden på kuttet.

2. Avfett den skadede overflaten på kajakken og lappen med løsemiddel.

3. På overflaten av kajakken sporer du kantene til lappen med en blyant.

4. Påfør lim på begge overflatene første gang og la stå i 10-15 minutter.

5. Påfør limet på nytt og varm opp plasteret og den berørte overflaten etter 5 minutter med en hårføner.

6. Lim forsiktig sammen overflatene og la dem tørke i 24 timer.

Reparasjon av revne hull og kutt på bunnen av kajakken utføres med samme verktøy og lignende metoder. Forskjellen er at når du herder en kajakk fra hull, må du sette to lapper - utenfor og inne i kajakken.

Kuttet på bunnen av kajakken kan enkelt fjernes hvis lappene med kajakkens PVC-materiale blir sydd i tillegg før liming. Som med å reparere hull, krever reparasjon av et kutt to lapper - en ekstern og en intern.

Det er lettere å reparere PVC-stoffdekselet til en kajakk under feltforhold enn det kan virke ved første øyekast. Du vil trenge:

• Eventuelt polyuretanlim ("Uranus", "Cross", "Moment-Kristall", etc.)
• Sandpapir
• Avfettingsmiddel eller tynner (bensin, aceton eller hva som helst)
• Et stykke PVC-stoff på en lapp

Så, hva må gjøres for å tette det oppdagede hullet? La oss gi rekkefølgen av handlinger i form av en liste:

• Området rundt skaden må tørkes tørt og tørkes, renses for smuss.
• Klipp ut en lapp fra det forberedte PVC-reparasjonsstoffet, ta hensyn til at det skal stikke ut over det skadede området med 20 mm på hver side.
• Deretter må stedet hvor lappen skal limes, og selve lappen, behandles nøye med sandpapir - dette er nødvendig for bedre kontakt ved liming. Hvis du ikke har sandpapir, kan denne gjenstanden utelates, men det er tross alt bedre å slipe overflaten.
• Avfett overflatene som skal limes grundig med et løsemiddel.
• Påfør lim på de limte overflatene i et jevnt, ikke veldig tykt og ikke veldig tynt lag og vent 3-5 minutter.
• Trykk lappen tett og kraftig til det skadede området av skallet, det er til og med ønskelig å "rulle" det med fingeren.

Alt! Hvis lappen innen 30 minutter etter liming ikke uttrykker et ønske om å falle av, kan du fortsette reisen.

Men hvis du har tid og mulighet, kan du gjøre følgende for å lime lappen så sikkert som mulig:

Umiddelbart etter at du har presset plasteret til skallet, kan du sette på det i et minutt, for eksempel en vannkoker med varmt vann (ikke kokende vann), eller en oppvarmet stein. Det er bedre å gjøre dette gjennom ett lag med klut eller papir. Vent deretter en time, og vær sikker - lappen din er bokstavelig talt tett limt. Hjemme er det bedre å bruke en hårføner eller strykejern for dette.En hårføner må varme opp overflatene som skal limes før liming, når de allerede er smurt inn med lim.

Forresten, her kan du fortsatt si noen ord om tørking før du reparerer en våt overflate i kaldt regnvær, når det ikke er en eneste tørr ting blant klærne dine som kan tørkes av skallet, og luften er for fuktig og kaldt for å tørke seg selv.

Åpningstider: Hverdager fra 09-00 til 20-00, lørdag fra 10 til 14, søn og helligdager - stengt.

Ved reparasjon av tekstiler med PVC- og polyuretanbelegg anbefales det å bruke polyuretan (PU) lim ("Moment-crystal", "Urethane", "Uranium", "Kontur" og lignende). Et godt resultat oppnås ved PU-lim produsert for lett industri. Reparasjonssett fra Volny Veter-selskapet kompletteres med Moment-krystalllim.

Typisk feltreparasjonssekvens:

1. 1. Fjern smuss og tørk limoverflatene.
2. 2. Avfett.
3. 3. Påfør lim jevnt på begge overflater.
4. 4. La limet tørke, da det sterkt ikke anbefales å lime det med "vått" polyuretanlim. I utgangspunktet er fem minutter nok. For å sjekke beredskapen kan du lett berøre fingeren - fingeren skal ikke feste seg.
5. 5. Koble delene som skal limes sammen med klemmen. Hovedpoenget er overflatenes klemkraft. Og siden det er vanskelig å bruke kraft over hele området, anbefaler vi å plassere limstedet på en flat, hard overflate og uten fanatisme banke den med en hammer eller økskolben. For lange kutt på ytterhylsteret, sy kantene først med tråder.

Bildet viser et standard reparasjonssett (bortsett fra hammeren), som brukes i kajakker og katamaraner.

Her er en oppsummering av prosessen med å lime myk båt (kajakk) PVC med PVC.

Brukte kun uretanlim. For annet lim kan det hende at disse metodene ikke fungerer.

Les en oversikt over PVC-lim i mitt forrige innlegg.

1. Forberedelse av limstedet.

1.1. Rengjør limområdene for skitt med vann og om nødvendig med en fille.

1.3. Behandle begge overflatene med et finkornet sandpapir (uten fanatisme).

1.4. Hvis kuttet eller riften i vevet er mer enn en centimeter, må det sys opp med nylontråd. Og lim om mulig på begge sider - fra innsiden og deretter fra utsiden.

1.5. Avfett med: aceton, etylacetat, løsemiddel 646. (uten fanatisme) fordi hvis du gnir den over lang tid, løses PVC opp og ruller til pellets. Det er viktig å fjerne spolene - overflatene må være rene.

2.1. Kald metode . (lim i henhold til instruksjonene fra limprodusenten). Jeg skriver på en slags universell måte.

2.1.1. Påfør et tynt lag lim på begge delene som skal limes (det er praktisk å bruke et plastkort for å jevne ut laget).

2.1.2. Vent til limet begynner å tørke.

2.1.3. Press flatene som skal limes tett mot hverandre.

2.1.4. Rull limt med maksimum kraft med trykkrull, kjevle, lager, kjøttkvernhåndtak, møbelhjul med påmontert håndtak, etc. for å fjerne luft og overflødig lim. Kraften som brukes er viktig, ikke varigheten. Du må legge noe som et brett, kajakkseter eller noe sånt under.

2.2. Varm metode . (lim i henhold til instruksjonene fra limprodusenten). Jeg skriver på en slags universell måte.

2.2.1. Påfør et tynt lag lim på begge delene som skal limes (det er praktisk å bruke et plastkort for å jevne ut laget).

2.2.2. Vent til limet slutter å feste seg til fingrene.

2.2.3. Påfør et andre tynt lag med lim på begge limte overflatene (det er praktisk å bruke et plastkort for å jevne ut laget).

2.2.4. Ved hjelp av en hårføner, varm opp limlaget til en temperatur på 50-60 grader. I naturen kan du sette et krus med varm te på toppen, en stein varmet opp i bål osv. I ekstreme tilfeller er det mulig å varme det opp med en lighter, men det er fare for at limet tar fyr og ikke limer godt.

2.2.5. Press flatene som skal limes tett mot hverandre.

2.2.6.Rull limt med maksimum kraft av en trykkrulle, kjevle, lager, kvernhåndtak, møbelhjul med påmontert håndtak, kule fra et stort kulelager osv. for å fjerne luft og overflødig lim. Kraften som brukes er viktig, ikke varigheten. Du må legge noe som et brett, kajakkseter eller noe sånt under.

For å reparere kajakken under feltforhold, fullføres et reparasjonssett, bestående av skallreparasjonsverktøy og rammereparasjonsverktøy.

Midler for reparasjon av skallet må medbringes på hvert fartøy, midlene for å reparere rammen er vanligvis lagret sentralt, i et enkelt reparasjonssett for hele gruppen, bortsett fra de tilfeller hvor gruppen har kajakker med en tre- og metallramme, i I disse tilfellene må midlene for å reparere rammen også skilles fra hverandre.

For å reparere skallet trenger du nylontråder, synåler, en syl, saks, grovt sandpapir (vanntett) eller et bryne, bensin, gummilim, biter av tynn gummi og gummiert stoff (samme som på skallet), små biter av slitebane. For å reparere skallet til et PVC-belagt stoff, er det ikke nødvendig med bensin eller en måte å strippe materialet på, henholdsvis limet og materialet for reparasjonen erstattes (kajakkskall laget av PVC-belagt stoff limes med uretanlim av ulike merker ["Uranus", etc.], det skadede området på skallet og lappen avfettes med en fille fuktet i aceton. Under feltforhold kan termisk tape som brukes til å tette sømmene brukes til å reparere mindre skader på båten shell - notat fra forfatteren av nettstedet). Små kutt og brudd i skallet, spesielt de som har oppstått under rammeelementene, kan midlertidig plugges med en fille (til stopp). Store kutt og utbrudd må repareres umiddelbart. Hull opptil 30 mm lange trenger ikke å sys opp, mer enn 30 mm kan sys opp først og deretter limes. For å reparere skallet blir kajakken losset og lagt opp ned på bredden for å tørke stedet som repareres.

For å fremskynde tørkingen må området som skal repareres tørkes av med en klut innvendig og utvendig. Det er best å tørke i solen, men hvis været er overskyet eller regnfullt, må du tørke det under et fortelt med et ildsted, et brennende stearinlys eller et brennende plexiglass. Varmekilden bringes til stedet som skal repareres med 40-50 mm og blås gjennom den i retning av stedet som skal repareres, og retter varm luft mot den. Tørking direkte ved brann, bringer den veldig nær, er farlig for skallet. Etter å ha tørket både belegget på skallet og de utstikkende fibrene i basisstoffet, skisser du kantene på lappen, klipp lappen og rengjør den og stedet som skal repareres til fløyelssvart.

Tilstedeværelsen i reparasjonssettet av tidligere rengjorte lapper, smurt med gummilim, dekket med plastfolie og rullet til en rull, vil fremskynde reparasjonen. Etter stripping sys rupturen av skallet med en strammesøm med 8-10 mm lange sting symmetrisk om bruddlinjen. Det er praktisk å sy sammen - den ene fra innsiden, den andre fra utsiden, mens kajakken står på siden. Hvis bruddet er på en stringer eller ramme, kan det være nødvendig å fjerne dette rammeelementet. Etter søm avfettes de reparerte stedene og lappen med bensin, smøres med et tynt lag gummilim, etter at det tørker, smøres de igjen og etter den sekundære tørkingen presses lappen mot skallet og jevnes ut slik at det er ingen bobler og rynker. Alle rifter i huset skal tettes fra innsiden og utsiden. Hvis en innvendig lapp ikke kan settes på under felt, må den påføres ved hjemreise. Hvis et brudd i skallet viste seg under og sammen med beskytteren, er det nødvendig å fjerne en del av beskytteren, sy opp gapet, påføre et plaster og lim et nytt stykke beskytter på toppen, og følg reglene for sammenføyning av ender angitt ovenfor. I solfylt vær gjøres alle limoperasjoner best i skyggen.

Vi utfører reparasjoner innenfor rammen av våre tekniske forutsetninger.
Vi reparerer kun båter kjøpt hos oss.
Arbeidstypene er oppført i tuning-delen.
Estimering av reparasjonskostnadene gjøres omtrent på grunnlag av en detaljert beskrivelse av skaden, og mer presist ved inspeksjon av produktet.

INSTRUKSJONER FOR SELVREPARASJON.

I. INSTRUKSJONER OG TIPS FOR ARBEID MED PVC-LIM

II REPARASJON AV SYLINDRE FRA STOFF MED POLYURETANIMPREGNERING og FRA POLYAMIDFILM.
REPARASJON AV PVC STOFF.

Trenger du å reparere båten eller skaffe reservedeler, her er verkstedadresser og reparasjonstips.

Og hvis du selv er engasjert i reparasjon av legeringsprodukter, fyll ut dette skjemaet:

og vi vil legge ut informasjon om din bedrift.
Vi legger det ut gratis.

Skins for «TIMEN»
PVC deksler for Taimen kajakker. Passer til gammel ramme

Sylindre for katamaraner fra OKG "Splav"
Sylindrene er laget av Viniplan-båtmaterialet med en tetthet på 850 til 1200 g/m2, økonomiversjoner av enkelte modeller fra Unisol-materialet (950-1100 g/m2) i forskjellige farger, med forskjellige muligheter for feste til rammen.

RAFTMASTER: service og fasiliteter
reparasjon og modifikasjon av båter, katamaraner og flåter

Reparasjon av kajakker FMK
FMK verksted reparerer kajakker "Marinka", "Asya", "Pasha".

Reservedeler til Triton
reservedeler til Triton-båter hos Vengrov Agency

Reparasjonstips
I tilfelle av mindre skade på "huden", er det nok å påføre et plaster på skadestedet, og overholde enkle, men strenge krav

Hylser for rammekajakker Salute og Taimen
nye skinn, kajakkemballasje, sitteunderlag, skinn

Kajakken er dannet som et resultat av en bisarr kombinasjon av tre stoffer, hvis fysiske, kjemiske og moralske egenskaper ikke er fullt ut forstått. De kan bare indikeres grovt i analogi med materialer som finnes utenfor turen: gummiert stoff, plast, metall, tre. Som du kan se, er det ikke mindre kajakk-stoffer enn de som utgjør en person (for detaljer henviser vi leseren til Aristoteles). Derfor, som en person, har en kajakk en rennende nese, og isjias, og (pah-pah-pah!) brudd, og alle slags husholdningsskader. Derfor bør du også tenke på et førstehjelpssett for kajakk, et reparasjonssett når du skal på fottur.

Reparasjonssettet må inneholde alt for å opprettholde stoffene som er oppført ovenfor i original form eller returnere dem til det. Først av alt bør du tenke på det gummierte eller plastiske skallet til båten din, på "skinnet", som det kalles på vanlig språk.

Å, dette er et emne verdig omsorg, ømhet og oppmerksomhet! Fordi "huden" er den mest sårbare delen av kajakken, fordi den skiller kajakkpadleren fra det omkringliggende, ofte fiendtlige miljøet og tar uselvisk på seg nesten alle slags slag fra en vindfull turistskjebne. Samtidig husker kajakkpadleren alltid at hvis syv skinn kan fjernes fra enhver person, selv fra admiralen, så har kajakken bare ett "skinn". Det er grunnen til at en ekte kajakkpadler allerede et sted midt i fotturen begynner å føle kajakkens "hud" som sin egen, og hvis han om kvelden ser på de blinkende glødene fra ilden, sier han engstelig: "Noe har stakk min venstre side i dag ...” - ikke skynd deg å ringe legen, men gå sammen med kollegaen din for å inspisere det riktige stedet for hans "syke" skip.

Som regel er "huden" oftest skadet der den grenser til de langsgående elementene i kajakksettet - stringers. Derfor anbefaler kajakk aksakals å lime "huden" langs de angitte stedene med gummistrimler før du starter turen. Og vi kan bare bøye oss for den kloke storheten i dette rådet. Det kan legges til at under fotturen bør du sjekke tilstanden til kajakkbunnen hver natt, og på dagtid bør du ikke bruke tid på den forebyggende reparasjonen.

Ved lett skade på "huden" (ikke-penetrerende sår, som ekspedisjonslegen ville si det), er det nok å påføre et plaster på skadestedet, samtidig som man overholder de enkle, men strenge kravene til gummi-limvitenskapen. . Ved gjennomstikking skal plaster settes på begge sider av "huden". Og til slutt (la det være sagt ikke om leserens kajakk), bør sømmer settes på bruddene på "huden" før liming.

Alt det ovennevnte bestemmer de første obligatoriske ingrediensene i reparasjonssettet: a) gummi for lapper; b) gummilim; c) sandpapir for rengjøring av operasjonsfeltet; d) bensin for sterilisering; e) trådene er harde (helst veldig harde); f) en nål med navnet på en ukjent etymologi - "sigøyner"; g) fingerbøl; h) saks.

Det er neppe verdt å minne om at tilstedeværelsen av hvert av elementene på denne listen i reparasjonssettet er strengt nødvendig. Mangelen på tråd vil tvinge deg til å løse opp den lyseblå zhenish-genseren, og fraværet av saks vil tvinge deg til å kutte ut lappene med en antikk Zollingen barberhøvel, bedt fra admiralen på bekostning av ydmykelse og smiger.

Metalldelene på kajakken slites mindre enn skallet. Ikke desto mindre er fakta kjent når en målrettet kajakkpadler, som umiskjennelig velger det eneste uegnede stedet på en bred fairway, gjorde kajakkens metallkonstruksjoner til noe, for å beskrive hvilket uttrykk "rull inn i et ramshorn" som bare skal brukes med det obligatoriske. tillegg «for å si det mildt».

Reparasjonen av metalldelene til kajakken byr ikke på noen spesielle vanskeligheter. Ødelagte rammer erstattes med nye laget av passende emner på en rørbøyemaskin. Tapte stringer-låser koster ingenting å slipe på nytt på en dreiebenk. Og resten av delene lager du raskt på en fresemaskin.

Men siden de er usannsynlig å være i et campingreparasjonssett, bør de erstattes med andre verktøy, for eksempel: i) en skarp foldekniv med en syl og en skrutrekker (det er også mulig med en korketrekker); j) en liten hammer; l) fil; m) et baufilblad; n) tang; o) pinsett; n) noen få stykker tykk aluminiumstråd for nagler; p) flere skruer med muttere МЗ og М4; c) lim BF-2, PVA eller "Supercement" (alternativer er mulige); r) et rimelig antall spiker av forskjellige diametre og lengder, alt fra skospiker til de som kan brukes til å lage en krok for en hai om ønskelig; y) alt annet som ikke falt under overskriften "a" - "t".

Og selvfølgelig tau av forskjellige typer og lengder. Vi tror at Osip er fra Gogols "generalinspektør" som utbrøt: "Og tauet kommer godt med på veien!" - tilhørte utvilsomt kajakkkullet fra første halvdel av 1800-tallet. For det er bare en ekte kajakkpadler som vet den sanne verdien av tauet. Metallrammen til kajakken festes med et tau når alle andre midler for å feste den er ødelagt eller tapt. Kajakken er bundet med et tau på "snacksen" til den første busken som kommer over (etter ti minutter viser det seg at kajakken knapt er synlig, og busken flyter foran skipet og, ser det ut til, til og med trekker den langs). Tauet brukes til å feste utstyret og kajakken i ett stykke (se avsnittet "Noe om sikkerhet"). Med et tau binder vaktmesteren fødselsmerket sitt - en matpose. Det er ved hjelp av et tau at marsjerende isjias kureres på kortest mulig tid (se avsnittet "Kayaker på bulletinen").

Og til slutt, reparasjonen av tredelene til kajakken, som av alle de menneskeskapte kajakkalternativene krever minst dyktighet. Erfaring viser at kvalifikasjonene til en møbelsnekker i femte klasse er ganske tilstrekkelige for reparasjon av Salyut-kjølen.

Hvis nybegynneren absolutt ikke har noen reparasjonserfaring, vil vi ydmykt gi ham råd: under tøffe feltforhold kobles fragmentene av duraluminrør lettest ved hjelp av høvlede trebøssinger eller treforinger i passende form (de er festet til metalldeler med ledning , belte, snor eller, som en siste utvei, med et vanlig tau).

Det vil ikke skade å dekke tredelene til "Salut" med lakk eller en annen virkelig vannavvisende blanding før turen. Den berømte lakken vil trolig beskytte kajakktreet og, garantert, omdømmet til kajakkkapteinen fra å bli våt.

Hvis reparasjonen av kajakken skiller seg ut på noen måte mot bakgrunnen av kampanjens klangfulle hverdag, er det det faktum at den raskt løfter ekspedisjonsmekanikeren til Elbrus-høydene. Mekanikeren, som tidligere hadde forsvunnet i tredjeroller, blir ikke lenger forvirret, som før, under føttene til ekspedisjonsledelsen - admiralen, Zavkhoz, doktoren - men blir en sentral skikkelse og derfor noe mystisk. I henhold til hans brå og strenge kommandoer forbereder alle medlemmer av ekspedisjonen et operasjonsbord - en ren, tørr og jevn eng, dekker den med vasket polyetylen, legger en kajakk på den, og deretter, sendt etter ordre fra mekanikerens hender som så langt som mulig, stikk hodene deres ut bak buskene ved å følge prosessen.

Helt gått til kontemplasjon av den "syke" kajakken, beskriver mekanikeren sirkler rundt den, mumler spesifikke termer under pusten og vifter med armene som en sjaman. Disse passasjene kaster kontemplatorene inn i en deprimert og ærbødig tilstand. Redselen til bevisstheten om uforbederligheten til det som skjedde overtar gradvis alle, og til og med helten-admiralen spør med en ødelagt stemme:
– Er det noe du kan gjøre?
- Du kan alltid gjøre noe... – Svarer Mekanikeren mystisk.

Den eneste personen som slipper inn på operasjonsstuen er Kostrova. Generelt sett er Kostrova høyere enn mekanikeren i ranglisten, men her løper han masete rundt operasjonssengen til håndverkerens hysteriske rop:
- Hammer! Fil! Spiker! Hva drar du til meg? Du burde ha dratt sverdet ditt! Lim raskt! Hvordan tok legen det? Hva. For å dekke over riper? La ham dekke det til med spytt ... Ja, ikke hans eget, ellers forgifter han!

Legen, bak buskene, prøver å oppmuntre sin raskt fallende autoritet, og gir råd:
- Ikke lim med skitne hender - det holder ikke! Tørk av med jod!

Men oppussingen er over. For sjekk plasseres kajakken på vannet og deretter forsiktig og gradvis lastet med bagasje, og følger nøye med om det dukker opp dødelige bekker i bunnen. Når Zavkhozen med en dagligvarepose til slutt presses inn i kajakken og bunnen av kajakken forblir tørr som sanden i Karakumørkenen, forsvinner mekanikeren igjen i bakgrunnen for å i det skjulte vente i vingene.