DIY bil radiator reparasjon

En artikkel om hvordan du reparerer en bilkjøle radiator - årsaker til funksjonsfeil, metoder for feilsøking. På slutten av artikkelen - en video om profesjonell reparasjon av radiatoren.

Innholdet i artikkelen:

• Årsaker til funksjonsfeil i kjøleradiatoren
• Typiske funksjonsfeil
• Hvordan finne en radiatorlekkasje
• Reparasjonsmetoder
• Video om profesjonell radiatorreparasjon

Etter at drivstoffet er brent i motoren, blir omtrent 70 % av den genererte energien omdannet til varme. Noe av varmen går ut gjennom eksosrøret, men mesteparten av varmen forblir inne i motoren og varmer den opp til høy temperatur.

En kjøleradiator (varmeveksler) brukes for å forhindre overoppheting av motoren og spre varme ut i miljøet, som er hovedkomponenten i kjøretøyets kjølesystem. En sunn og godt vedlikeholdt (ren) radiator opprettholder optimal driftstemperatur i motoren, slik at den kan gå på full kapasitet.

Imidlertid kan radiatoren, som alle andre elementer i bilen, svikte og slutte å utføre sin funksjon. Men samtidig er det slett ikke nødvendig å umiddelbart kontakte en bilservice for reparasjoner. Som praksis viser, kan en varmevekslerfeil i de fleste tilfeller elimineres uavhengig. For å gjøre dette trenger du bare å identifisere årsaken til sammenbruddet og vite hvordan du kan eliminere det.

Det er ikke så mange grunner som forårsaker problemer med radiatoren, og betinget kan de deles inn i tre typer:

• mekanisk skade;
• feil drift;
• normal slitasje under drift.

Du kan også legge til et fabrikkekteskap, men denne grunnen er ekstremt sjelden. I de fleste tilfeller fører de ovennevnte årsakene til en konsekvens - et brudd på radiatorens tetthet. Det vil si at det rett og slett begynner å lekke.

Men det er et annet "resultat" av sammenbrudd, som mer sannsynlig kan tilskrives feil drift - begroing av varmeoverføringsplater... Enkelt sagt blir radiatoren så skitten at den slutter å utveksle varme med omgivelsene, siden et vedheftet og tørket lag med smuss (støv, insekter, poppelfluff) hindrer varme i å skille seg fra varmevekslerplatene.

I denne situasjonen er det neppe hensiktsmessig å snakke om reparasjoner, fordi problemet løses ved å skylle radiatorfinnene med en strøm av rennende vann. Forresten kan det dannes smuss ikke bare utenfor radiatoren, men også inne i den i form av blokkeringer, avleiringer og korrosive avleiringer.

En liten stein som ved et uhell fløy ut under rattet på en bil, samt en alvorlig ulykke med en front mot front, kan skade radiatoren mekanisk med påfølgende brudd på tettheten. Også det udugelige vedlikeholdet av radiatoren av en uerfaren bileier, når han ved et uhell skader huset, varmevekslerelementer eller andre deler, kan også tilskrives mekanisk skade.

Feil drift kan bestå ikke bare i utidig rengjøring og vask av radiatoren, men også i bruk av lavkvalitets kjølevæske.

Dårlig kvalitet på væsken kan føre til at den fryser og "avrimer" radiatoren, selv med en liten frost, med påfølgende lekkasje. Eller sammensetningen av en væske av lav kvalitet kan være så aggressiv at den korroderer metall. Og dette fører til slutt til den samme defekten - trykkavlastning og lekkasjer.

I en bil, som i annen teknologi, er det ingenting evig. Og kjøleradiatoren er intet unntak.Han og dens medfølgende deler er også utsatt for korrosjon, ødeleggelse, blokkeringer under drift.

Typiske radiatorfeil kan deles inn i to typer: ekstern og intern.

Utvendig:

• brudd på tettheten til rørene for levering av kjølevæske til radiatortankene;
• dannelsen av sprekker på radiatorrørene for tilførsel / fjerning av kjølevæske;
• brudd på tettheten til gummipakninger.

Innvendig:

• dannelsen av blokkeringer i de ledende rørene som hindrer tilstrekkelig avkjøling av væsken.

Før du begynner å reparere radiatoren, må du bestemme arten og plasseringen av selve feilen. Nesten alle eksterne funksjonsfeil på radiatoren (bortsett fra den vanlige forurensningen) består i brudd på tettheten, noe som betyr at det må være en kjølevæskelekkasje.

Intensiteten av væskestrømmen fra radiatoren kan være forskjellig, og i det innledende stadiet er det visuelt umerkelig, men en rask reduksjon i væskenivået i tanken merkes nesten umiddelbart. Tross alt fører en reduksjon i nivået av frostvæske eller frostvæske til overoppheting av motoren, som umiddelbart vil bli signalisert av en spesiell temperatursensor på førerens instrumentpanel.

Det er to måter å finne plasseringen av en væskelekkasje. I dette tilfellet må du tømme kjølevæsken helt fra radiatoren, og koble fra selve radiatoren, fjerne den fra bilen og skyll grundig.

Det er nødvendig å plugge (lukke) alle radiatorinntak og la bare ett være igjen. Hell vann inn i radiatoren gjennom det venstre hullet. Gjennom det samme åpne hullet, ved hjelp av en pumpe eller kompressor, skaper du overtrykk i radiatoren. En strøm av vann vil begynne å komme ut av hullet i det skadede området.

Dessuten må den fjernede, tomme og rene radiatoren, men med alle inntak plugget, nedsenkes helt i en passende beholder med vann. Luftbobler vil komme ut av hullene i skadede områder. Hvis det ikke kommer luft ut, skap overtrykk i radiatoren med en pumpe eller kompressor.

Det er flere måter å reparere en radiator på, men ikke alle er tilgjengelige og egner seg for uavhengig "garasje" eller "felt" reparasjon. Nedenfor vil vi vurdere de mest enkle og vanlige metodene for selvreparasjon under enkle forhold, uten spesielt profesjonelt utstyr.

For utvendig reparasjon av en kjøleradiator brukes ofte en varmebestandig klebende fugemasse med metallpulver. En slik sammensetning kalles ofte "kaldsveising" eller "metallforsegling". På markedet kan slike fugemasser tilbys ferdige til bruk eller som separate komponenter, som deretter må blandes til en homogen masse oppnås.

Å reparere en radiator med ekstern limforsegling er ganske effektivt, men bare underlagt overholdelse av relevante teknologiske krav på hvert trinn av arbeidet:

• kjølevæsken må tømmes helt fra radiatoren;
• den ytre overflaten beregnet på reparasjon må avfettes grundig og behandles lett med en fil eller smergelduk til en litt ru overflate er dannet;
• for å tette store hull (mer enn 2 mm), kan metalllapper med avfettet og behandlet overflate brukes.

En fugemasse påføres rundt hullet (sprekken). Innledende herding skjer innen 2-3 minutter, og full herding innen 24 timer. Produktet kan brukes etter 24 timer.

Fordelen med en metalltetningsmasse er at dens termiske ekspansjonskoeffisient er nær den for et metall, og hvis alt er gjort riktig, kan den forseglede radiatoren tjene i flere år.

"Kjemiske tetningsmidler" blir noen ganger referert til som "radiatorrekondisjoneringsvæske" eller "pulverreduserende middel". Følgelig er slike tetningsmidler pulver og væske.

Å eliminere en lekkasje med et tetningsmiddel (fra innsiden) er ikke en vanskelig prosess. Tetningsmassen helles inn i kjølesystemet, hvoretter det kommer i kontakt med luft og danner en polymerplugg som tetter hullet ved lekkasjen.

Imidlertid har denne metoden en alvorlig ulempe - tetningsmidlet tetter kjølesystemet., hvoretter en fullstendig spyling av systemet (og et klimaanlegg med komfyr også) kreves. Derfor er intern bruk av tetningsmasse kun tilrådelig i en nødssituasjon, når lekkasjen er presserende nødvendig å reparere. Du kan kjøre med en slik tetningsmasse ikke mer enn 100 km.

Reparasjon av radiatorer ved hjelp av lodding anses ikke bare som mer pålitelig, men også vanskeligere og tidkrevende. Denne selvreparasjonsmetoden er imidlertid ikke egnet for alle radiatorer. For eksempel er det bedre å ikke bruke det til å reparere radiatorer laget av aluminiumslegeringer, som er svært vanskelige å reparere under normale forhold. Det er bedre, enklere og raskere å forsegle slike radiatorer med metallforsegling. Messingenheter anses som de mest egnede for hjemmereparasjon med loddebolt.

For å lodde en messingradiator trenger du:

• et loddejern med en effekt på minst 50 W;
• loddesyre (syre og sinkløsning) - for rengjøring av metall fra oksid;
• borakspulver (fluks) - for å nøytralisere oksidfilmen og bedre spredning av flytende loddemetall;
• loddetinn.
• metallbørste, sandpapir eller fil.

Overflaten for påføring av fugelaget må forhåndsrenses for smuss og støv. Tegn på korrosjon og oksidasjon fjernes med en stålbørste. Arbeidsflaten behandles med en smergelduk (eller en fil) til en glans, for å forbedre vedheften (vedheften) av metallet til loddetinn. Loddeboltspissen må være ren og fri for gammelt loddemetall og kalk. Arbeidsflaten må varmes opp umiddelbart før du starter lodding.

Viktig! Lodding kan bare utføres i en viss avstand fra fabrikksømmen, siden messing har høy varmeledningsevne og kan smelte fabrikksømmen.

Prosessen med å lodde en radiator er ikke så lett som det ser ut ved første øyekast. Hvis du ikke har tilstrekkelige minimumsferdigheter til å jobbe med et loddejern, eller du ikke er trygg på dine evner, er det bedre å kontakte en spesialist.

Hvis kjøleradiatoren har omfattende skader, men samtidig er den lokalisert (det vil si plassert på ett sted), kan problemet løses ved å plugge de skadede rørene.

Vanligvis er de skadede rørene tett sammenklemt (utflatet) med tang på begge sider så nær det skadede området som mulig. På denne enkle måten blokkeres lekkasjen av kjølevæske fra de defekte hullene.

Som regel foretas slike radikale handlinger i "felt"-forholdene når det ikke er noen annen vei ut av situasjonen. Det skal huskes at det er umulig å betjene bilen i lang tid etter en så radikal reparasjon, og antallet pluggede rør bør ikke overstige 3-4 stykker.

De nyeste bilmodellene er i økende grad utstyrt med kjøleradiatorer med plastfat og en midtseksjon av aluminiumslegering. Det bør huskes at det ikke er nødvendig å kaste bort tid på reparasjon av slike radiatorer, siden de ikke kan repareres i det hele tatt - de må endres umiddelbart.

Video om profesjonell radiatorreparasjon:

Reparasjon av aluminiumsradiatorer har alltid skapt oppsikt, både hos eierne av biler og hos håndverkerne. Førstnevnte ønsket hele tiden å fikse alle feilene, sistnevnte for å tjene penger. I denne artikkelen vil vi prøve å vurdere alle aspekter ved reparasjon av aluminiumsradiatorer. Alt beskrevet nedenfor gjelder likt for både kjøleradiatorer og komfyrradiatorer.

Mest vanlig radiator feil:

• utseendet til sprekker i området til utløpet og tilførselsrørene til radiatorer;
• brudd på tettheten til rørene;
• brudd på tettheten til selene;
• utseendet på hull og sprekker som følge av mekanisk skade;
• dårlig væskepassasje, som følge av tilstoppede rør.

Først, la oss ta en titt på konstruksjonen av aluminiumsradiatorer og hvilke komposittmaterialer som brukes under produksjonen. Den første typen er en tradisjonell aluminiumsradiator med plasttanker, det kan variere avhengig av modell av typen koppklemming og produksjonen av kjernen. Som regel er tankene klemt med en bølgerulling eller tenner.

Noen ganger kan det virke som forskjellen bare er i metoden for rulling, men dette er ikke sant. Uten å gå inn på detaljer, bemerker vi at typen pakning som brukes mellom radiatorbunnen og reservoaret pålegger visse begrensninger, eller med andre ord, innebærer bruk av en bestemt type rulling. La oss nå se på typene kjerner.

Typesettingskjerner er delt inn i:

• solid-loddet;
• setting (eller prefabrikkerte).

Solid loddet

Disse radiatorene er vanskeligere å produsere, og følgelig er de mye dyrere enn prefabrikkerte. Betydningen av kjernen er at den samles, som kobber, men deretter sendes til en spesiell ovn, med en inert gassatmosfære og en strengt definert temperatur for sintring. Så, når kjernen er klar, kobles plasttanker til den ved hjelp av bølgerulling. Naturligvis finnes det også kombinasjoner av metodene ovenfor i naturen.

Som regel er prefabrikkerte modeller basert på runde rør med et tverrsnitt på 7-11 millimeter, og stablede kjøleribbeplater, de er ikke sveiset til rørene, men rett og slett tett på dem. Fordelen med denne designen er dens lave kostnad, siden nesten alt arbeid utføres mekanisk, uten hjelp av sveising. Men fortsatt er det en type prefabrikkerte radiatorer, der rørene ikke rulles gjennom silikonpakninger til et metallnett, men loddes til et aluminium. Til disse radiatorene er tankene i 99 prosent av tilfellene koblet ved hjelp av en tannekspansjon av en bestemt type.

Litt fra hverandre er radiatorer i aluminium, hvor kjernene og tankene er laget av aluminium. Kjernene til disse radiatorene er alltid produsert av all-loddet teknologi.

Men overraskende nok bruker ikke en eneste kjøleradiator fra en stor produsent denne teknologien, siden tankene kan trenge like mye materiale som selve kjernen. De eneste unntakene er eksklusive amerikanske radiatorer, de er laget under ordre fra den lunefulle eieren av "drag" eller restaurerte "klassikere".

I vårt land finnes denne teknologien enten i komfyrradiatorer fra noen produsenter (for eksempel Daewoo Nubira, Lanos), eller i modeller av en åpent kinesisk eller innenlandsk produsent. Men disse to beskrevne alternativene, selv om de er billigere enn en kobber-messing radiator, men kvaliteten på deres montering og design er fullstendig kopiert fra messingmodellene, og arver alle de "medfødte" manglene. I tillegg til det ovennevnte, må det sies om aluminiumsovner, tankene deres er ikke sveiset til rutenettet, som de burde være, men limt, og til og med ved hjelp av lim, som er farlig å bruke selv til en hagekanne , ikke som til en varmeradiator.

Det vil si for å lage en høykvalitets aluminiumsradiator, som i tillegg til en god kjøleribbe fortsatt tåler mekaniske og hydrodynamiske belastninger lang tid, nøye design kreves, og bruk av sofistikert utstyr under produksjon. Og dette øker kostnadene for sluttproduktet, som umiddelbart vil overføre det fra kategorien ledere, sammenlignet med "kobber" -produktet, til nivået av dyre utenforstående.

Siden for eksempel ved en GAZelle, på våre veier, kjører en messingradiator sjelden 40 000 km uten havari, som er omtrent et år med en daglig belastning på 100 km.Etter å ha overhalet radiatoren med egne hender, kan vi doble levetiden, i motsetning til fabrikken, men det er ganske vanskelig å gjøre dette med en aluminiumsanalog, og viktigst av alt, det er ikke veldig lønnsomt økonomisk. Her er en grunn til å tenke på om du trenger å spare penger når du kjøper mellom en aluminiums- og en messingradiator?

Som regel kaller håndverkere ovner og radiatorer for eksotiske, noe som man svært sjelden kan finne. Som et eksempel kan du nevne en varmeenhet Opel Omega 1992, den er laget av et helplastnett (bunn) og tanker, laget i ett stykke, og koblet til en innlagt kjerne, som har ovale rør, med en påsveiset turbulator. Bortsett fra dette eksemplet er det også en rekke sjeldne varianter, men dette er igjen sjeldent.

Det skal bemerkes at jo mer eksotisk radiatoren er på bilen din, desto vanskeligere er det for bilmekanikere å reparere den, og ikke bare på grunn av kompleksiteten ved å kombinere forskjellige materialer, men også fordi erfaringen til mange håndverkere rett og slett ikke gjør det. gjør det mulig å bruke det velprøvde alternativet for første gangs reparasjon. Det vil si at en uerfaren mester vil utføre reparasjoner tilfeldig, mens han lærer subtilitetene, så å si, trener med egne hender på radiatoren din og får erfaring for seg selv.

Som nevnt ovenfor, plasttanker gjøre det lettere ås og gjøre designet billigere. Men det er nødvendig å ta forbehold, begrepet "plast", med tanke på tankene, er ikke veldig riktig, siden de er basert på polypropylen, og ingen vil avsløre resten av tilsetningsstoffene og urenheter, overlevelse i et konkurransedyktig miljø avhenger på den. Her kan du finne glassfiberarmering, fillers og andre triks.

Etter en viss tid tørker plasttankene, plastbunnen endres under påvirkning av en konstant temperaturforskjell, og de blir sprø og danner en lekkasje. I dette tilfellet vil det beste alternativet være å erstatte radiatoren med en ny, fordi det ikke alltid er kostnadseffektivt å bytte ut reservoaret. Men noen ganger, hvis vi vurderer eksklusive modeller, kan du ikke gjøre noe, hvordan reparere sprekker i tanken med egne hender, men her oppstår det andre spørsmålet - hvilket reparasjonsalternativ er bedre?

Det er tre hovedreparasjonsalternativer:

• erstatte tanken med en metall, som er sveiset eller loddet i stedet for plasten;
• lodding av tanken med plast;
• bruk av spesielle polymerer.

Den første metoden er den mest pålitelige, men også den dyreste, og det er fortsatt et problem med den andre tanken (siden det er to av dem i radiatoren). Hvis du bytter ut to tanker, vil kostnadene være slik at det er lettere å bestille en ny, original radiator, og alle forsikringer fra mesterne, for eksempel radiatoren, vil være evige, du må ignorere det, siden aluminiumsdelen også har en viss ressurs, og den avtar samtidig med ressursen til plastsisterner. Den høye prisen på disse tankene forklares av det faktum at de ikke er laget av mesteren selv, men av et industrianlegg, som et luftfartsanlegg (Antonov Design Bureau eller KhAZ), og mesteren sveiser det bare med egne hender ved hjelp av argon sveising.

De neste to metodene er mer tilgjengelige, siden bruk av polymerer og plastlodding er både billigere og raskere, og under driften av en allerede veldig gammel radiator vil det gjøre det mulig å "snu" før du kjøper en ny, uten store kapitalinvesteringer. Men jeg må si at lodding av en kompleks sammensetning av polypropylen noen ganger til og med er farlig, du kan gjøre den enda mer skjør i loddeområdet.

Reparasjonen av selve aluminiumsbikaken medførte alltid kraftig hodepine, både for eierne av bilene og for håndverkerne. Hovedårsaken er både noen ganger et veldig komplekst og nesten ikke reparerbart design, og ganske tynt metall i radiatorer som for å si det ikke har "svake punkter" i designet. Men la oss se på alt i rekkefølge.

Den første typen vi vil beskrive er en prefabrikkert bilradiator, som, som vi sa ovenfor, er billig, men dens høykvalitetsreparasjon krever ganske store materielle investeringer, men samtidig er det fullt mulig med hendene på fagfolk. Design består av en bikakedel, som forresten, hvis det går i stykker, er det ikke ofte, som regel svikter gummitetningene først. Runde honningkaker festes til nettet ved å rulle gjennom en gummipakning, som er plastisk i begynnelsen av livet.

Men dette er først først, og bare når du heller høykvalitets frostvæske, blir pakningen til bare et forferdelig syn. For eksempel er ressursen til en tysk radiator, som drives på høykvalitets frostvæske, omtrent 11-16 år, en sovjetisk - 7-11 år, ressursen til en moderne og kinesisk kan noen ganger være fra 20 minutter til flere år.

Hvis lodding av den sentrale delen av denne radiatoren (vel, gnidd den eller stanset den med en skrutrekker) er mulig ved hjelp av spesielle loddemidler, så er det lønnsomt og effektivt for begge sider, det er nesten umulig å reparere " skummel forbindelse". Noen verksteder utviklet på en gang en sammensetning som gjør det mulig å lodde aluminiumsbikaker til et stålnett, men det er selvfølgelig upassende å bruke det til reparasjoner, for eksempel for VAZ-2107-produkter, er dette alternativet godt egnet kun for reparasjon av "utenlandske biler".

Dette er allerede et mer avansert produkt, som krever et avansert og kostbart inngrep under reparasjonen. Siden den solid-loddede enheten nesten aldri finnes i budsjettbiler (for eksempel installerer Daewoo Lanos en solid-loddet versjon, mens Daewoo Sens er typesett), rettferdiggjør den litt dyrere reparasjonskostnaden seg nesten hele tiden.

Komplikasjon av lodding, for eksempel, av hjørnebikakepakker forklares av det faktum at forskjellige metalltykkelser ikke vil tillate håndverkeren, selv en profesjonell som håndterer fakkelen, å smelte loddetinn, hvis temperatur ofte når 500-650 grader, og ved samtidig ikke skade plasttanken.

Å fjerne den for dette er også upraktisk, og du kan skade fabrikktilkoblingen, et alternativ er en høykvalitets fotopolymer eller polymer.

Som et resultat vil jeg si at aluminiumsradiatorene til en bil med plasttankene deres, selv om de er ganske vanskelige å reparere, men med en kompetent tilnærming og materialer av høy kvalitet, gjør det mulig å oppnå utmerkede resultater.