DIY motorkjøler radiator reparasjon

Før eller siden kan enhver bileier møte problemet med kjølevæskelekkasjer. Kilden er oftest motorens kjøleradiator. Ikke sikker på hvordan du reparerer en lekker radiator? Det antas at hvis den er laget av aluminium, er det bare én vei ut - å erstatte den med en ny. Om dette er slik, og hvilke reparasjonsmetoder som finnes, kan du finne ut av den foreslåtte artikkelen.

Før du vurderer hvordan du gjenoppretter en skadet enhet, bør du fortelle litt om enheten. Utformingen av radiatoren består av to tanker forbundet med en rekke rør som kjølevæske (kjølevæske) strømmer gjennom. Plasseringen av tankene kan være både horisontal og vertikal. Kjølerørene kan være runde eller flate i tverrsnitt.

For å øke kjøleflaten brukes flate plater eller løkkelignende belter for å fylle hele rommet mellom tankene. Varmespredning av plateradiatorer er dårligere enn strimmelradiatorer, så de har blitt brukt sjeldnere i det siste. Materialet er kobber, messing eller aluminium, som er mest brukt i dag.

På grunn av den høyere varmeledningsevnen enn messing eller kobber, er aluminiumsrør gjort bredere, noe som øker styrken til produktet.

Strukturelt er produktet laget både solid-loddet og kompositt (prefabrikkert). I prefabrikkerte enheter er det et stort antall ledd som reduserer strukturens stivhet og er et arnested for dannelse av oksider. Cisterner av komposittradiatorer er noen ganger laget av plast. Påliteligheten, holdbarheten og varmeavledningen til loddede radiatorer er høyere.

Det er ingen overdrivelse å si at radiatoren spiller en sentral rolle i kjølesystemet til en bilmotor. Selv om den er brukbar, glemmer de fleste sjåfører til og med eksistensen. Men forholdene som denne enheten fungerer under er langt fra drivhus.

Radiatoren, i tillegg til å være utsatt for konstante temperatursvingninger, spesielt om vinteren, tar også på seg alle slag av elementene: effekten av kjemikalier fra veibanen, insektangrep, bombardement med steiner fra hjulene til møtende biler, og til slutt , prikker av tørre greiner når du kjører på skogsvei.

Ikke overraskende kan det være en lekkasje en dag. Dette vil merkes ved å redusere kjølevæskenivået i ekspansjonstanken. Hva kan årsaken være? I utgangspunktet er det forårsaket av funksjonsfeil i motorens kjølesystem:

• mekanisk skade på tanken eller kjølerørene som følge av ytre påvirkninger (ulykke, treff på en skarp gjenstand, uforsiktig håndtering ved service på motorenheten);
• sprekker i rørene på grunn av naturlig slitasje eller som et resultat av økt trykk i systemet (sikkerhetsventilen til påfyllingshalsen forsuret, gjennombruddet av varme gasser gjennom den stansede pakningen på blokkens hode, overoppheting av motoren);
• løsne klemmeklemmene på kjølevæskeinnløps- og utløpsrørene;
• lekkasje av pakningen mellom reservoaret og ekspanderen (på kombinerte strukturer).

Så det uventede skjedde. Ved et uhell eller naturlig har radiatoren lekket. Som en innenrikspolitiker pleide å si: "Dette har aldri skjedd, og nå igjen!" Nå må du ta noen tiltak, ellers kan det hende at motorens kjølesystem må repareres.

Det første trinnet er å fjerne enheten fra motorrommet.For dette tappes først frostvæske fra systemet inn i de erstattede beholderne. For å gjøre dette, åpne alle tappepluggene på blokken og den nedre tanken til kjøleenheten, eller fjern gummislangen fra det nedre grenrøret.

Påfyllingslokkene til radiatoren og ekspansjonstanken må være åpne mens du gjør dette. Før du fjerner motorkjøleviften, koble fra alle slanger og elektriske koblinger.

Etter å ha fullført disse operasjonene, skru av festene og fjern enheten. Tilstanden hans er visuelt vurdert. Når radiatoren er ganske død som følge av en ulykke, er det definitivt nødvendig å kjøpe en ny enhet. Hvis skaden er mindre, kan radiatoren repareres.

Hvis du har en garasje og minimale ferdigheter i å håndtere en loddebolt, kan reparasjon av motorkjølerradiatoren gjøres for hånd. Før du starter reparasjonen, er det nødvendig å rengjøre og vaske radiatoren utvendig fra insekter, skitt, rusk, fett og oljeavleiringer. For å gjøre dette må du først rengjøre luftspaltene med en tynn trepinne, deretter blåse dem med trykkluft og skylle med en vannstrøm.

For å bestemme plasseringen av skaden, plugg alle inntak og dypp radiatoren i en beholder med vann. For større pålitelighet kan du pumpe luft inn i huset gjennom et av hullene. Etter at det skadede området er identifisert, må det klargjøres for reparasjon: rengjør metalloverflaten med en stålbørste og avfett med løsemiddel eller bensin.

Det finnes ulike produkter på markedet for behandling av små sprekker og hull i kjølesystemet, kalt forskjellig: flytende fugemasse, pulversprekkgjenoppretter, radiatorreparasjonsvæske. Prinsippet for deres handling er at de, når de helles i kjølevæsken, oppløses i det og kommer ut på steder med lekkasje, hvor de polymeriserer.

Eksperter bekrefter at mikrosprekker og små skader leges i løpet av 2-10 minutter. Imidlertid kan disse midlene føre til tilstopping av smale kanaler i radiatoren og andre elementer i kjølesystemet. Derfor kan de kun betraktes som et midlertidig tiltak for å komme til verkstedet eller reparasjonstjenesten. Og etter reparasjon eller utskifting av radiatoren, må kjølesystemet spyles.

Forsiktig: Ikke bruk folkemedisiner som vannhevende sennepspulver, som etter reparasjon vil være svært vanskelig å vaske av helt.

Den såkalte "kaldsveisingen" er en ganske effektiv og samtidig ikke krever spesielle ferdigheter reparasjonsmetode. Det er et to-komponent lim, med en forberedelsesmetode som minner litt om "epoksyen" som er kjent for mange. I motsetning til dette har denne sammensetningen konsistensen av plasticine og er mer praktisk å bruke. Det er både målsammensetninger (for liming av metall, rørleggerarbeid, plast) og universelle.

Det er kaldsveising spesielt for reparasjon av radiatoren til kjølesystemet. Pakken inneholder to briketter. Ettersom eksplosjonen av en atombombe skjer etter at de to delene av atomladningen er koblet sammen, begynner dette limet å herde først etter kombinasjonen av begge komponentene.

For å gjøre dette må de brettes sammen og eltes grundig med fingrene i 3 - 5 minutter slik at de blandes sammen. Etter det gnis plastsammensetningen med et hvilket som helst tilgjengelig verktøy på det skadede området.

Limet stivner etter noen timer. En viktig kvalitet ved kaldsveising er at den fester godt selv med store limtykkelser. Styrken på sømmen er sammenlignbar med styrken til det limte materialet. Imidlertid er holdbarheten til reparasjonsforseglingen ikke stabil (limet er utsatt for sprekker). En oppusset radiator kan vare i flere år, eller kanskje en måned.

En annen type komposittlim, som også er dannet av to bestanddeler: epoksyharpiks og en herder. Det skiller seg fra kaldsveising i en mer flytende konsistens. Når du blander komponentene, er det nødvendig å opprettholde andelen som er angitt på pakken. Etter blanding helles det skadede området med den resulterende løsningen. For større styrke er noen ganger et stykke glassfiber eller sterkt lerret innebygd i limlaget.

Epoksylim vil forsegle skaden mer hermetisk, og styrken er høyere enn kaldsveising. Hvis du ikke kjenner ferdighetene til lodding, spesielt aluminiumsdeler, er bruken av "epoksy" kanskje den mest passende reparasjonsmetoden, og for plasttanker er det den eneste mulige. Ulempen er at tilberedningen av sammensetningen er mer arbeidskrevende, skitten og usunn.

Forsiktig: Ved bruk av epoksylim er det nødvendig å beskytte luftveiene, øynene og huden, siden harpiks er et giftig element. Arbeid kun utendørs.

Reparasjoner av høyeste kvalitet utføres ved hjelp av lodding. Det er enkelt å lodde en kjøleribbe av messing eller kobber. Nesten hver mann tok minst en gang i livet et loddebolt i hendene for å koble til en ødelagt eller brent ledning. Forskjellen ligger bare i størrelsen på produktet.

For å varme opp loddepunktet bør du bruke en elektrisk loddebolt med en effekt på minst 250 W eller kobber, som må varmes opp med en blåsebrenner eller gassbrenner. Tradisjonell kolofonium brukes til å løse opp loddeoksidene. Tetting av sprekker eller lekkende rør kan gjøres med konvensjonell bly-tinn loddemetall. Hvis røret er skadet av betydelig lengde, er det tilrådelig å plugge det og lodde det på begge sider.

Ildfast loddemetall (kobber-fosfor eller messing) er nødvendig for å reparere sprukne beslag eller massive kraftelementer. I dette tilfellet kreves en temperatur på 500 til 1000 ° C, som bare kan oppnås med en gassbrenner eller autogen.

Når det gjelder lodding av aluminiumsradiatorer, er det fullt mulig, men det er fulle av noen vanskeligheter. Faktum er at overflaten av aluminium alltid er dekket med en tynn film av aluminiumoksid Al2O3, som, etter fjerning, umiddelbart dannes igjen.

Allikevel kan aluminiumsprodukter ikke bare tilberedes i argon, men også loddes. For dette brukes flere loddemetoder. Innenfor rammen av denne artikkelen er det ikke mulig å gi en detaljert beskrivelse av dem. Nedenfor er bare noen få av metodene:

• Under et lag med spesiell flussmiddel for lodding av aluminium (F-59a, F-61A, F-64).
• Under et lag med selvforberedt jernharpiksfluss. For tilberedning tar de jernspåner og kolofonium i forholdet 1: 2 og tilbereder blandingen i en støpejernsdigel.
• Bruker loddesyre og tinn, sink, kobber og vismutlegeringer. Som et eksempel tilbys 3 oppskrifter: sink - tinn (2: 8), kobber - tinn (1:99), vismut - tinn (1:30).
• Hjemmelaget flussmiddel basert på kalium og litiumklorid, kryolitt, natriumsulfat og bordsalt brukes som flussmiddel. Lodding utføres under et flussmiddellag med tinn-bly-vismutlodder POSV 33 eller POSV 50.

Før du installerer en reparert radiator på plass, sjekk den for lekkasjer på samme måte som når du ser etter et skadested.... Før du kobler all kommunikasjon til radiatoren, bør du forsikre deg om at kjøleviften ikke er reparert.

Som det følger av artikkelen, kan mengden av kommende radiatorreparasjoner variere mye. Før du blir involvert i dette eventyret, bør du nøkternt vurdere potensialet ditt. Det anbefales å reparere bare mindre skader med egne hender.I andre tilfeller er det verdt å ty til hjelp fra et verksted eller en kjent spesialist.

En artikkel om hvordan du reparerer en bilkjøle radiator - årsaker til funksjonsfeil, metoder for feilsøking. På slutten av artikkelen - en video om profesjonell reparasjon av radiatoren.

Innholdet i artikkelen:

• Årsaker til funksjonsfeil i kjøleradiatoren
• Typiske funksjonsfeil
• Hvordan finne en radiatorlekkasje
• Reparasjonsmetoder
• Video om profesjonell radiatorreparasjon

Etter at drivstoffet er brent i motoren, blir omtrent 70 % av den genererte energien omdannet til varme. Noe av varmen går ut gjennom eksosrøret, men mesteparten av varmen forblir inne i motoren og varmer den opp til høy temperatur.

En kjøleradiator (varmeveksler) brukes for å forhindre overoppheting av motoren og spre varme ut i miljøet, som er hovedkomponenten i kjøretøyets kjølesystem. En sunn og godt vedlikeholdt (ren) radiator opprettholder optimal driftstemperatur i motoren, slik at den kan gå på full kapasitet.

Imidlertid kan radiatoren, som alle andre elementer i bilen, svikte og slutte å utføre sin funksjon. Men samtidig er det slett ikke nødvendig å umiddelbart kontakte en bilservice for reparasjoner. Som praksis viser, kan en varmevekslerfeil i de fleste tilfeller elimineres uavhengig. For å gjøre dette trenger du bare å identifisere årsaken til sammenbruddet og vite hvordan du kan eliminere det.

Det er ikke så mange grunner som forårsaker problemer med radiatoren, og betinget kan de deles inn i tre typer:

• mekanisk skade;
• feil drift;
• normal slitasje under drift.

Du kan også legge til et fabrikkekteskap, men denne grunnen er ekstremt sjelden. I de fleste tilfeller fører de ovennevnte årsakene til en konsekvens - et brudd på radiatorens tetthet. Det vil si at det rett og slett begynner å lekke.

Men det er et annet "resultat" av sammenbrudd, som mer sannsynlig kan tilskrives feil drift - begroing av varmeoverføringsplater... Enkelt sagt blir radiatoren så skitten at den slutter å utveksle varme med omgivelsene, siden et vedheftet og tørket lag med smuss (støv, insekter, poppelfluff) hindrer varme i å skille seg fra varmevekslerplatene.

I denne situasjonen er det neppe hensiktsmessig å snakke om reparasjoner, fordi problemet løses ved å skylle radiatorfinnene med en strøm av rennende vann. Forresten kan det dannes smuss ikke bare utenfor radiatoren, men også inne i den i form av blokkeringer, avleiringer og korrosive avleiringer.

En liten stein som ved et uhell fløy ut under rattet på en bil, samt en alvorlig ulykke med en front mot front, kan skade radiatoren mekanisk med påfølgende brudd på tettheten. Også det udugelige vedlikeholdet av radiatoren av en uerfaren bileier, når han ved et uhell skader huset, varmevekslerelementer eller andre deler, kan også tilskrives mekanisk skade.

Feil drift kan bestå ikke bare i utidig rengjøring og vask av radiatoren, men også i bruk av lavkvalitets kjølevæske.

Dårlig kvalitet på væsken kan føre til at den fryser og "avrimer" radiatoren, selv med en liten frost, med påfølgende lekkasje. Eller sammensetningen av en væske av lav kvalitet kan være så aggressiv at den korroderer metall. Og dette fører til slutt til den samme defekten - trykkavlastning og lekkasjer.

I en bil, som i annen teknologi, er det ingenting evig. Og kjøleradiatoren er intet unntak. Han og dens medfølgende deler er også utsatt for korrosjon, ødeleggelse, blokkeringer under drift.

Typiske radiatorfeil kan deles inn i to typer: ekstern og intern.

Utvendig:

• brudd på tettheten til rørene for levering av kjølevæske til radiatortankene;
• dannelsen av sprekker på radiatorrørene for tilførsel / fjerning av kjølevæske;
• brudd på tettheten til gummipakninger.

Innvendig:

• dannelsen av blokkeringer i de ledende rørene som hindrer tilstrekkelig avkjøling av væsken.

Før du begynner å reparere radiatoren, må du bestemme arten og plasseringen av selve feilen. Nesten alle eksterne funksjonsfeil på radiatoren (bortsett fra den vanlige forurensningen) består i brudd på tettheten, noe som betyr at det må være en kjølevæskelekkasje.

Intensiteten av væskestrømmen fra radiatoren kan være forskjellig, og i det innledende stadiet er det visuelt umerkelig, men en rask reduksjon i væskenivået i tanken merkes nesten umiddelbart. Tross alt fører en reduksjon i nivået av frostvæske eller frostvæske til overoppheting av motoren, som umiddelbart vil bli signalisert av en spesiell temperatursensor på førerens instrumentpanel.

Det er to måter å finne plasseringen av en væskelekkasje. I dette tilfellet må du tømme kjølevæsken helt fra radiatoren, og koble fra selve radiatoren, fjerne den fra bilen og skyll grundig.

Det er nødvendig å plugge (lukke) alle radiatorinntak og la bare ett være igjen. Hell vann inn i radiatoren gjennom det venstre hullet. Gjennom det samme åpne hullet, ved hjelp av en pumpe eller kompressor, skaper du overtrykk i radiatoren. En strøm av vann vil begynne å komme ut av hullet i det skadede området.

Dessuten må den fjernede, tomme og rene radiatoren, men med alle inntak plugget, nedsenkes helt i en passende beholder med vann. Luftbobler vil komme ut av hullene i skadede områder. Hvis det ikke kommer luft ut, skap overtrykk i radiatoren med en pumpe eller kompressor.

Det er flere måter å reparere en radiator på, men ikke alle er tilgjengelige og egner seg for uavhengig "garasje" eller "felt" reparasjon. Nedenfor vil vi vurdere de mest enkle og vanlige metodene for selvreparasjon under enkle forhold, uten spesielt profesjonelt utstyr.

For utvendig reparasjon av en kjøleradiator brukes ofte en varmebestandig klebende fugemasse med metallpulver. En slik sammensetning kalles ofte "kaldsveising" eller "metallforsegling". På markedet kan slike fugemasser tilbys ferdige til bruk eller som separate komponenter, som deretter må blandes til en homogen masse oppnås.

Å reparere en radiator med ekstern limforsegling er ganske effektivt, men bare underlagt overholdelse av relevante teknologiske krav på hvert trinn av arbeidet:

• kjølevæsken må tømmes helt fra radiatoren;
• den ytre overflaten beregnet på reparasjon må avfettes grundig og behandles lett med en fil eller smergelduk til en litt ru overflate er dannet;
• for å tette store hull (mer enn 2 mm), kan metalllapper med avfettet og behandlet overflate brukes.

En fugemasse påføres rundt hullet (sprekken). Innledende herding skjer innen 2-3 minutter, og full herding innen 24 timer. Produktet kan brukes etter 24 timer.

Fordelen med en metalltetningsmasse er at dens termiske ekspansjonskoeffisient er nær den for et metall, og hvis alt er gjort riktig, kan den forseglede radiatoren tjene i flere år.

"Kjemiske tetningsmidler" blir noen ganger referert til som "radiatorrekondisjoneringsvæske" eller "pulverreduserende middel". Følgelig er slike tetningsmidler pulver og væske.

Å eliminere en lekkasje med et tetningsmiddel (fra innsiden) er ikke en vanskelig prosess. Tetningsmassen helles inn i kjølesystemet, hvoretter det kommer i kontakt med luft og danner en polymerplugg som tetter hullet ved lekkasjen.

Imidlertid har denne metoden en alvorlig ulempe - tetningsmidlet tetter kjølesystemet., hvoretter en fullstendig spyling av systemet (og et klimaanlegg med komfyr også) kreves. Derfor er intern bruk av tetningsmasse kun tilrådelig i en nødssituasjon, når lekkasjen er presserende nødvendig å reparere. Du kan kjøre med en slik tetningsmasse ikke mer enn 100 km.

Reparasjon av radiatorer ved hjelp av lodding anses ikke bare som mer pålitelig, men også vanskeligere og tidkrevende. Denne selvreparasjonsmetoden er imidlertid ikke egnet for alle radiatorer. For eksempel er det bedre å ikke bruke det til å reparere radiatorer laget av aluminiumslegeringer, som er svært vanskelige å reparere under normale forhold. Det er bedre, enklere og raskere å forsegle slike radiatorer med metallforsegling. Messingenheter anses som de mest egnede for hjemmereparasjon med loddebolt.

For å lodde en messingradiator trenger du:

• et loddejern med en effekt på minst 50 W;
• loddesyre (syre og sinkløsning) - for rengjøring av metall fra oksid;
• borakspulver (fluks) - for å nøytralisere oksidfilmen og bedre spredning av flytende loddemetall;
• loddetinn.
• metallbørste, sandpapir eller fil.

Overflaten for påføring av fugelaget må forhåndsrenses for smuss og støv. Tegn på korrosjon og oksidasjon fjernes med en stålbørste. Arbeidsflaten behandles med en smergelduk (eller en fil) til en glans, for å forbedre vedheften (vedheften) av metallet til loddetinn. Loddeboltspissen må være ren og fri for gammelt loddemetall og kalk. Arbeidsflaten må varmes opp umiddelbart før du starter lodding.

Viktig! Lodding kan bare utføres i en viss avstand fra fabrikksømmen, siden messing har høy varmeledningsevne og kan smelte fabrikksømmen.

Prosessen med å lodde en radiator er ikke så lett som det ser ut ved første øyekast. Hvis du ikke har tilstrekkelige minimumsferdigheter til å jobbe med et loddejern, eller du ikke er trygg på dine evner, er det bedre å kontakte en spesialist.

Hvis kjøleradiatoren har omfattende skader, men samtidig er den lokalisert (det vil si plassert på ett sted), kan problemet løses ved å plugge de skadede rørene.

Vanligvis er de skadede rørene tett sammenklemt (utflatet) med tang på begge sider så nær det skadede området som mulig. På denne enkle måten blokkeres lekkasjen av kjølevæske fra de defekte hullene.

Som regel foretas slike radikale handlinger i "felt"-forholdene når det ikke er noen annen vei ut av situasjonen. Det skal huskes at det er umulig å betjene bilen i lang tid etter en så radikal reparasjon, og antallet pluggede rør bør ikke overstige 3-4 stykker.

De nyeste bilmodellene er i økende grad utstyrt med kjøleradiatorer med plastfat og en midtseksjon av aluminiumslegering. Det bør huskes at det ikke er nødvendig å kaste bort tid på reparasjon av slike radiatorer, siden de ikke kan repareres i det hele tatt - de må endres umiddelbart.

Video om profesjonell radiatorreparasjon: